Мазда 626 не заводится после замены грм

Обновлено: 08.01.2025

После замены ремня грм машина не заводится, глохнет

Все детали автомобиля требуют своевременного ремонта и замены. Не является исключением и ремень газораспределительного механизма. Бывают ситуации, когда после замены ремня грм машина не заводится. С этой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Есть несколько основных причин, почему это происходит.

Возможные причины

В первую очередь нужно понять, какие действия, проводившиеся с мотором, могли стать причиной его неисправности. Если проблема появилась сразу после замены ремня, то возможно метки были выставлены неправильно или ремень недостаточно натянут. Возможно, в автомобиле забился топливный фильтр или инжекторные форсунки.

Грм выставлен не по меткам

В ситуациях, когда замена ремня производилась неквалифицированным человеком, мотор может не работать из-за выставления ремня не по меткам. Это приводит к несовпадению фаз.Происходит сбой во взаимодействии системы зажигания и газораспределительного механизма, поэтому газовая смесь поступает в один цилиндр, а зажигание искры происходит в другом.

Двигатель выставляется, с учётом положения меток на шкивах – они должны совпадать с метками, расположенными на защитном кожухе ремня. Это положение окончания такта сжатия первого цилиндра.

Если метка сдвинута на несколько зубцов, то необходимо снять ремень и выставить шкив по метке. На некоторых автомобилях также есть метка на маховике. Она тоже должна совпадать. Более подробно о выставлении меток при замене ремня в данной статье.

Главной проблемой в этой ситуации бывает грязь и царапины на маховике. Они могут быть похожи на метки своим размером и видом. Бывают случаи, когда автовладельцы выставляют деталь по ним. Как итог мотор отказывается запускаться.

Недостаточное натяжение или ремень перетянут

После замены ремня следует сразу же проверить степень его натяжения. Сделать это можно на глаз. Следует надавить рукой на натянутый ремень между звёздочками грм. Второй рукой следует держать ролик, чтобы он не прокручивался. Допустимый уровень прогиба составляет примерно 5–8 миллиметров. И также ремень не должен проворачиваться по своей оси более чем на 90 градусов.

При установке ремня крайне важно следить, чтобы направление стрелок на нём совпадало с направлением вращения.

Если ремень будет недостаточно натянут, то он будет постоянно проскальзывать. Нарушится работа всей системы газораспределения, что приведёт к сдвигу фаз у распредвала. Из-за этого падает мощность ДВС, увеличивается расход топлива, двигатель сильнее нагревается.
Если перетянуть слишком сильно, то случится обрыв ремня грм. В таком случае с распредвала и коленвала полетят подшипники.

Нарушение компрессии двигателя

Сбои в работе двигателя могут происходить из-за пониженного давления в одном из цилиндров мотора. Чтобы это выяснить, следует произвести проверку специальным прибором – компрессометром.
Перед началом проверки следует произвести ряд действий:

Мотор должен быть прогретым.
Не должно быть подачи топлива, поэтому нужно отключить бензонасос и форсунки.
Снять воздушный фильтр и свечи зажигания.
Аккумулятор должен быть заряжен.

Есть два вида проверки компрессии – при закрытой, и при открытой дроссельной заслонке.
Если заслонка открыта, то можно обнаружить деформацию клапанов, задиры на цилиндрах, прогар поршня.
Если заслонка закрыта, то можно увидеть трещины в камере сгорания и обнаружить разгерметизацию клапана.

Давление в цилиндрах проверяется по очереди – сначала в первом цилиндре, затем во втором и т. д. Компрессометр подключается к отверстиям для свечей зажигания. Коленвал поворачивается стартером до того, пока уровень давления не перестанет расти. После того как показания компрессометра были зафиксированы, его сбрасывают, и начинаю замер следующего цилиндра.

Показатели сравниваются и по ним выясняется сломанный цилиндр. Обычно, у двигателей средний показатель составляет 10 атмосфер. Разница между цилиндрами не должна превышать одной атмосферы.

Чаще всего, причинно пониженного давления является прогар поршневых колец. При снижении давления в двигателе нужно приступать к его ремонту.

Загнуло клапана

Когда происходит обрыв ремня, перестаёт крутиться распределяющий вал, фазы газораспределения сбиваются, то клапана больше не открываются и закрываются. Но поршни продолжают своё движение. Происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего клапана загибаются.

Ранее изготовители двигателей принимали меры, чтобы клапана при обрыве не деформировались, путём проточки в них выемок под размеры поршней. Но от этой идеи быстро отказались, когда выяснилось, что из-за этих выемок снижается общая мощность мотора.

Есть два способа проверки клапанов:

Нужно снять с них крышку и вручную проворачивать мотор. Если один из клапанов не будет двигаться, то он скорее всего деформирован. Метод весьма ненадёжен, ведь зачастую даже погнутые клапаны могут создавать видимость нормальной работы.
Снимается головка блока цилиндров целиком. Повреждённые клапана становится хорошо видно. Рекомендуется производить замену не только бракованных клапанов, но и комплекта целиком.

Советы и рекомендации

Во время замены ремня привода механизма грм следует также произвести замену роликов. В противном случае старые ролики могут заклинить, что приведёт к обрыву Грм.

При замене следует подбирать либо оригинальные детали для данной модели, либо их качественные аналоги, но только рекомендованные самим производителем. Нужно опасаться многочисленных подделок.

Срок службы ремня существенно сокращают тяжелые условия эксптуатации автомобиля. Например, езда в холодное время года на непрогретом двигателе увеличивает износ деталей.

HELP. Не могу завести после замены ремня ГРМ.

Всем привет.
Помогите советом.
Предистория.
Авто Мазда 323 1999г. ZL-DE 1.5 механика
Никаких проблем не было. Подошло время замены ремня ГРМ.
Проштудировал темы форума по этой процедуре, закупил ремешок Мицубоши, ремни навесных,
доехал до гаража, поставил машину поудобнее и начал работу.
При разборке проблем не было. Снял все что положено - клапанную крышку, ремни навесных, правую опору,
три пластиковые крышки, шкив коленвала. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки - на звездочке
коленвала углубление вверх напротив стрелки, на шкивах распредвалов метки напротив друг друга,
"I" и "E" вверх. Снял старый ремень, стараясь ничего не сбить одел новый ремень, установил ролики,
прокрутил несколько раз за шкив коленвала - вроде метки на месте.
Дальше обратная сборка .
Когда все собрал, завожу, стартер крутит с провалами, но крутит, движок не заводится.
Подумал что сел аккум, поставил на ночь на зарядку.
На другой день завожу - то же самое, не заводится, крутится с провалами.
Решил что накосячил с метками, снова все разобрал, все проверил еще раз - метки на месте.
Начал проверять все подряд:
- проверил светодиодом ошибки - ошибок не показывает.
- выставил зазор на ДПКВ 1 мм, включил зажигание, подношу отвертку к датчику - щелкает и жужжит,
кручу ключом коленвал, при прохождении выступа шкива мимо датчика щелкает и жужжит,
ну вроде датчик работает.
- замерил напряжение на разъеме катушек - есть.
- замерил наличие плюса на разъеме форсунки - есть..
- скинул фишку с ДПРВ - стартер крутит без провалов, естественно появилась ошибка 1345.
ставлю разъем обратно - стартер крутит с провалами, не заводится зараза.
- менял свечи, ставил запасной ДПРВ, сбрасывал мозги

Теперь вопрос к знатокам - где я накосячил.
Что и ГЛАВНОЕ КАК еще проверить.
Заранее спасибо за ответы.

Ну, судя по достаточно толковому описанию проделанных работ, всё должно работать.

Я думаю, что ты залил свечи. Выкручивай, суши свечи и цилиндры.

Не мешало бы ешё раз проверить метки ГРМ.

Кстати, ты шкив коленвала откручивал? Если да, то может ты не той стороной прикрутил пластину с зубчиками?

про залитые свечи соглашусь, сам когда 1й раз менял их тупо залил ибо машина месяц стояла, хотел масло по системе разогнать, тоже маслала потом и не схватывала, просушил свечи сразу же завелась.

Если бы пластина стояла задом наперед, по идее на нее бы датчик не срабатывал бы вообще?

Спасибо за быстрый отклик!
Шкив коленвала естественно откручивал, пластину с зубчиками не трогал, а разве ее можно прикрутить наоборот,
там же выступ вставляется в дырку.
Свечи менял, ставил запасные сухие - не помогает.

Сушить цилиндры - это крутить со снятыми разъемами форсунок?

Лично я пластину всегда ставил так, как и снимал. Но слышал о проблеме других мастеров, которые по незнанке ставили её задом наперёд и машина после этого не заводилась.

Свечи ставил другие, сухие, а цилиндры перед этим сушил?

Проверь на всякий случай ДПРВ.

Шкивы правильно выставлены на распредвалах? Там две прорези в шкивах, прорезь должна смотреть вверх.

Решено MAZDA 626 GF Не заводится

Даже не имея схемы один провод я думаю можно найти где потерялся.
В некоторых автомобилях насос управляется через реле, "+"сом, в некоторых "-"сом.

Добавлено 26.11.2010 09:30

А еще должен отключаться когда давление достигнет нормы.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему MAZDA 626 GF Не заводится как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

После замены ГРМ машина не заводится? Несколько причин почему

Иногда случается так, что после замены ГРМ машина не заводится. Проблема может встречаться на различных автомобилях. Причем может проявиться на самых разных моделях. Причины в любом случае будут примерно одинаковыми. Устранять их желательно сразу после выявления. Для этого стоит знать все варианты неисправностей, не дающих заводиться мотору. Их в принципе не так уж и много. Также важно правильно менять привод ГРМ (газораспределительный механизм).

Любая ошибка может привести к последующим проблемам. Перед проверкой привода ГРМ обязательно проконтролируйте состояние системы зажигания, аккумулятор. Причина может быть в этом.

Проблемы в обрыве

После замены ГРМ машина не заводится. Если эта проблема возникает после обрыва ремня ГРМ, то причину нужно искать в этом. При обрыве привода фазы газораспределения сбиваются. Чаще всего происходит столкновение поршней и клапанов. Заканчивается это в лучшем случае загибом клапанов, в более худшем повреждением поршней.

Многие производители в свое время делали поршни с учетом такой опасности. У них на верхней поверхности поршней имеются специальные выемки под клапана. Такие двигатели можно увидеть на ВАЗ – 2108, 2109. Также некоторые машины десятого семейства комплектовались подобными моторами. Из иномарок такие поршни можно встретить на некоторых Mitsubishi, Renault и некоторых других марках. Но только на довольно старых автомобилях.

Выяснилось, что такие канавки заметно снижают мощность двигателя.

Снимите клапанную крышку и аккуратно проверните двигатель. При этом внимательно следите за работой клапанов. Если какой-то не работает, то скорее всего, он загнут. Этот способ не надежен, во многих случаях клапана будут работать как надо;
Более надежный способ – это изучение состояния клапанов непосредственно на снятой головке. Все погнутые клапана видны невооруженным глазом.

Если вы определили, что клапана все же повреждены, то придется их заменить. Делать это необходимо полным комплектом. Не забудьте нормально притереть новые детали.

Неправильная замена

Часто проблема с заводом двигателя возникает при плановой замене ремня. В основном тут причина в неправильной сборке. В таком случае фазы не совпадают. На практике получается, что такт сжатия заканчивается в одном цилиндре, а искра бьет в другой. Поэтому важно делать замену аккуратно и тщательно.

Несовпадение меток на шкивах, довольно частая ошибка начинающих механиков. Многие забывают выводить двигатель по ним. В итоге искра не может встретиться с поршнем. Обязательно проверьте положение меток. Помните, что скорость оборота коленвала отличается от таковой у распредвала. Чтобы точно определить вывод четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку, следует выкрутить все свечи.

В четвертый цилиндр вставляется резиновая пробка, вместо нее можно взять одноразовый полиэтиленовый пакет, им также забивают отверстие для свечи. Когда двигатель «отстрелит» затычку цилиндр как раз окажется возле мертвой точки такта сжатия.

Останется немного довести его вверх, проверяя положение отверткой. После этого проверяют положение меток. Нижняя естественно будет совпадать. Ну если конечно вы коленвал не трогали. Поэтому обращайте внимание на верхнюю. Если она не совпадает, то причина именно в этом. Скиньте ремень и выведите шкив распредвала по меткам. После установите ремень и попробуйте завести мотор. Скорее всего, он заведется.

Также на некоторых моделях имеется метка на маховике. О ней знают немногие. Но она также должна совпадать. Часто причина не заводящегося двигателя после замены ГРМ именно в этом. Учитывайте, что маховик часто бывает, загрязнен, и рассмотреть метку там бывает достаточно сложно. Поэтому, будьте внимательны.

На карбюраторных двигателях при замене ремня может сбиваться зажигание. А точнее такт сжатия переходит с четвертого цилиндра на первый. Это признак неквалифицированной сборки. Следует отрегулировать все по меткам еще раз. Если прямо сейчас вам нужно ехать, бывает такое, то можно поменять местами высоковольтные провода четвертого и первого цилиндра. Это поможет завести машину без проблем.

Детали. Некоторые водители пытаясь экономить не покупают новые ролики. В таком случае установленный ремень просто проскакивает и автомобиль не заводится. Эта же проблема может приключиться при неправильном подборе комплектующих. Всегда приобретайте ремни и ролики, только рекомендуемые производителем. Также привод ГРМ должен меняться целиком, частичная замена может привести к поломкам.

Заключение. Замена привода газораспределительного механизма достаточно сложная и ответственная процедура. Даже у опытных механиков может случиться так, что после замены ГРМ машина не заводится. Если за дело берутся новички, то это вообще рядовое явление. В связи с этим внимательно изучите правила замены привода, а также все возможные причины дальнейших неисправностей.

Mazda 626 замена ремня ГРМ, замена роликов обводного и натяжного

Руководство по ремонту и мануал Mazda 626 +

Снятие ремня ГРМ на Мазда 626 FP, FS 1.8 2.0

Ремень ГРМ одна из важнейших деталей в автомобиле, порванный ремень в поле, довольно страшная поломка, с которой никто не хотел бы столкнуться. В автосервисах за такую работу берут достаточно денег, да оно в принципе и понятно, работа достаточно трудоёмкая, не двигатель перебрать конечно, но хватает. По этому есть смысл представить мануал по замене ремня ГРМ.

Мануал будет по двигателю FP думаю, что принципиальной разницы между FS нет.

Из-за чего привод обрывается

Производители Мазды уверяют, что ресурс ременного привода составляет 150 000 км. Это достаточно много, но расходник может износиться и раньше. А вот какие причины этого могут быть:

Если вы частенько ездите по плохим дорогам, если любите гонять с большой скоростью, то это обязательно отразится на состоянии ремня негативным образом. В этом случае коленвал раскручивается максимально, и двигатель получает повышенные нагрузки. Прицеп также не способствует продлению службы привода.
Попадание рабочих жидкостей на ремень способствует разрушению его структуры. В особенности это касается моторного масла. Конечно, современные расходники сделаны из резины, обладающей повышенной стойкостью к воздействию химических веществ, но все же это реально может снизить срок эксплуатации расходника.
Иногда в целях экономии мы покупаем расходные материалы по низким ценам. Такая экономия не оправдана, ведь дешево можно купить только некачественное изделие.
Если вы давно не меняли натяжной и паразитный ролики, подшипники на них могут заклинить, что способно привести к обрыву.
Иногда заклинивает шестерня помпы, что тоже приводит к обрыву ремня.
Водяной насос может заклинить, из-за чего происходит перескакивание зубьев по шестерне. Вал помпы при этом перекашивается. Но заклинивание происходит постепенно, поэтому его можно предотвратить. На первом этапе будет слышен писк, а в момент разрушения сепаратора – треск.

Если цепь разорвется, то это может привести к серьезным последствиям – загибу клапанов и получению различных дефектов поршней и цилиндров. Клапана могут и не погнуться, но это только если очень повезет. Здесь многое зависит от их положения в момент разрыва. Если удар последует, то шток клапана обязательно погнется. После этого их можно только заменить. Но худшее, что может случиться – это повреждения поршней. Но понять это можно, только полностью разобрав двигатель.

Совет: обычно болт шкива закручен очень сильно, и открутить его бывает проблематично. Попросите помощника выдавить тормоза на 5 передаче. Так открутить его будет гораздо проще.

Видео

Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ на автомобиле Мазда с двигателем F2 2.2 литра, нужно в первую очередь выкрутить свечи, после чего снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Снятие навесных ремней (ремни кондиционера и генератора)

Крышка крепится на 4 болта, они откручиваются ключом на 10. Один болт должен быть длинный. Теперь приподнимаем автомобиль. Начинаем снимать правое колесо. Так же понадобиться снять пластиковую защиту.

Как только защита снята, начинаем ослаблять гайку натяжителя на компрессоре кондиционера, натяжительный болт ослабляется на 10-15 оборотов, а снизу компрессора нужно ослабить болт с гайкой.

После такой процедуры компрессор довольно свободно начинает перемещаться вверх вниз. Этого хватит, для того, что бы снять ремень компрессора. Ремень генератора тоже нужно ослабить, чтобы сделать это, воспользуемся рожковым ключом на 12 и головкой на 12.

Заодно проверяем состояние навесных ремней. Теперь начинаем выставлять метки это очень ответственная работа.

Установка меток ГРМ

Метка шестерни распредвала должна совпадать с треугольничком на корпусе головки.

Проворачивать распредвал за болт нельзя ни в коем случае поворачивать, так как они ломаются сразу. Теперь снизу, откручиваем 6 болтов ключом на 10, после можно снять шкив коленвала.

Заодно можно сразу заменить сальники.

Как правильно поменять ремень ГРМ

Теперь ослабляем ролик натяжитель, ролик нужно отжать на пару витков в сторону пружины и зафиксировать его, чтобы зафиксировать нужно немного затянуть болт. Ставим ремень обратно, при установке можно воспользоваться такой хитростью, если посмотреть на ремень, то его правое плечо не будет натягиваться? а левое начнет регулироваться.

Для того, чтобы не возникла проблема типа ремень не попадает на зуб, нужно заранее подвинуть шестерню распредвала по часовой стрелки.

Это нужно для того, чтобы одеть ремень без проблем. Болт ролика натяжителя отпускается тогда, когда ремень одет, не забудьте затянуть болт натяжного ролика.

Теперь настало время поставить обратно на место защиту, про шкив коленвала тоже не забываем, ставим его на место и крепко закручиваем болты, крепящие его к шестерне.

Верхнюю пластиковую крышку возвращаем на место.

Затягиваем болт компрессора кондиционера,

после возвращаем на место пластиковый грязезащитный чехол,

который крепится на болтов и конечно же ставим обратно колесо.

Что ест ремень ГРМ

Каталожные номера и цены на замену ремня ГРМ Мазда своими руками

Оригинальный ремень ГРМ для двигателя 2.2 имеет артикул Mazda F202-12-205 или Mazda F203-12-205, а его средняя цена находится в районе 2500 рублей. Аналоги, как то: LYNXauto 110FL25.4, Contitech CT774, Dayco 94144 и другие, идут по цене около 500 рублей.

Также понадобится ролик натяжителя ремня ГРМ, каталожный номер оригинала — Mazda FE1H-12-700A, за него в среднем просят 2700 рублей. Аналоги вроде: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, LYNXauto PB-1044 и другие, оцениваются примерно в 300-500 рублей.

Еще один оригинальный ролик (обводной) ремня ГРМ обозначен в каталогах как Mazda FE1H-12-730/A, а ценник на нем имеет цифры близкие к 2000 рублей. Такие аналоги как: GMB GT-20020, Koyo DG3060312RR1HC2, LYNXauto PB-3020 и другие, обойдутся около 300-600 рублей.

Итого, если использовать оригинальные запчасти, придется выложить больше 7000 рублей, а если использовать аналоги от других производителей, то немногим больше 1500 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области.

Источник: http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm

Ременная передача ГРМ используется только в дизельных версиях Mazda 3. Цепной привод – в «тройке» (BK, BL и BM) 2003-2017 годов выпуска.

Когда и зачем менять ремень/цепь ГРМ?

Ремень, в отличие от цепи, лучше менять заранее, иначе его обрыв может грозить серьезными последствиями. Владельцам автомобилей с цепным приводом повезло гораздо больше. О том, когда настал момент замены цепи, можно услышать по ее лязгу ил свисту, что весьма сложно не заметить.

Состояние цепи рекомендуется проверять через 120 тыс. км. По отзывам российских владельцев Mazda третьей модели, именно после этого пробега возможно появление первых проблем. Цепь ГРМ не является расходной деталью и в плане технического обслуживания она отсутствует.

Замена ремня

Перед заменой ременного привода ГРМ лучше заранее приобрести новые ролики. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

набор рожковых и торцевых ключей, удлинитель;
отвертки;
набор «шестигранников»;
герметик;
динамометрический ключ.

Перед заменой ременного привода автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поставить на ручной тормоз и дать силовому агрегату полностью остыть.

Для начала снимаем правое переднее колесо, после – защиту ДВС.
Потом отключаем машину от бортовой сети.
Далее – демонтируем бачок стекольного омывателя.
Ослабляем болты крепления шкива водяного насоса.
Ремень генератора тоже лучше заранее снять.
Теперь надо снять шкив насоса охлаждающей жидкости, для чего необходимо отвернуть четыре болта.
Далее – снимаем ремень гидроусилителя руля и кондиционера, а также высоковольтные провода.
Отсоединяем шланги вентиляции картера и снимаем крышки ГБЦ.
Теперь снимаем компрессор кондиционера и его кронштейн.
После снятия крышек ремня ГРМ устанавливаем поршень первого цилиндра в положение окончания такта сжатия. Для этого проворачиваем шкив коленвала и совмещаем канавку на нем с отметкой «0».

Далее снимаем со шкива коленвала направляющую шайбу и ослабляем ключом на «14» болт натяжного ролика, после чего переходим к демонтажу старого ремня.
Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо удостовериться в правильности расположения меток на шкиве коленвала.
Новый ремень заводится на механизм по ходу часовой стрелки, начиная со шкива коленвала.
Теперь, ослабив натяжитель, необходимо по часовой стрелке провернуть вал на пару оборотов, и проверить совпадение меток на ролике.
После проверки меток на распредвалах, можно затягивать натяжной ролик и собирать все в обратном порядке.

Степень натяжения ремня можно проверить следующим образом – надо нажать на его верхнюю часть с небольшим усилием, после чего он должен прогибаться в пределах от 7,5 до 8,5 мм.

Замена цепи

Замена цепного привода на автомобиле Мазда 3 процесс не сложный, но довольно кропотливый. Поменять ремень намного проще, чем заменить цепной привод. Поэтому, несмотря на то, что данная процедура не предусмотрена регламентом обслуживания, ее лучше проводить в сервисе, но конечно, при большом желании, это можно сделать и своим руками.

Для замены цепи понадобится набор для фиксации распредвалов и болт-фиксатор для коленчатого вала. Приступаем к работе.

Отсоединив клеммы АКБ, снимаем свечи и катушки зажигания.
Демонтируем воздуховод и корпус воздушного фильтра.
Снимаем датчик массового расхода воздуха.
Отсоединяем трос акселератора.
Снимаем бачки (расширительный и ГУР).
После откручивания правого переднего колеса и его брызговика, снимаем ремень вспомогательных агрегатов.
Аккуратно снимаем насос гидроусилителя руля (без отсоединения шлангов) и фиксируем его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ.
Сняв генератор и крышку клапанов, необходимо зафиксировать звезду коленвала и снять болт его крепления.
Далее снимаем переднюю крышку ДВС, натяжитель и левый башмак.

Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, после чего надо выровнять метки на звездах распредвалов.
Далее – демонтируем изношенную цепь и снимаем правый башмак.
Новые запчасти устанавливаются в обратном порядке. Монтаж цепи следует начинать со звездочки коленвала.
После установки левого башмака и натяжителя, важно убедиться в корректности установки звездочек и в том, что цепь не провисает.
Далее – необходимо провернуть коленвал на пару оборотов, и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
После зачистки передней крышки, не забываем заменить сальник коленвала, после чего наносим на нее герметик и монтируем все на место.

Марки ремней, цены и артикулы

Многие рекомендуют покупать сразу полный комплект ГРМ, но какой из них лучше выбрать, решать только вам, однако экономить на качестве ремня и комплектующих точно не стоит. Стоимость комплекта ГРМ для Mazda 3 может доходить до 13000 рублей и зависит не только от состава самого комплекта, но и разумеется, от его производителя.

Самыми хорошими комплектами ремней ГРМ считаются наборы от следующих компаний: INA (артикул – 530037510, цена – от 3500 рублей); SNR (артикул – KD459.42, стоимость – 4000 рублей); SKF (артикул – VKMA03259, средняя цена – 4000 рублей); CONTITECH (артикул – CT1092K1, 4700 рублей); и GATES (артикул – K015598XS, цена комплекта стартует от 4400 рублей).

В комплект цепи ГРМ, обычно входит сама цепь, натяжители и успокоители. В максимальном комплекте могут быть также шестерни и звезды. К примеру, стоимость полного комплекта для замены цепи и муфты ГРМ на Mazda 3 может достигать и 35000 рублей. Данный вариант является наиболее полным и включает в себя все нужные детали для грамотной замены цепи и муфты VVT ГРМ, а также сопутствующих деталей двигателя.

Среди наиболее востребованных комплектов цепей ГРМ можно выделить продукцию от брендов: MasterKit (артикул – 77b0068fk, ценник не мал, но он стоит того – от 9500 рублей); комплект цепи ГРМ от LYNX (артикул – TK0061, от 8000 рублей); и ремкомплект цепи ГРМ от BGA (артикул – TC5400FK, стоимость – от 9300 рублей).

После замены ремня грм может случиться следующее

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

Снимается верхняя крышка-защита ремня.
Скоростная коробка переключается на 4-ю.
Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
Теперь надо будет заглянуть под капот.
Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
Пробой датчика при неисправных СЗ.
Выход из строя катушки зажигания.
Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

Пройтись по клеммам, проверить.
Поджать контакты разъемов жгута.
Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

Читайте также: