Масло течет из под клапанной крышки ваз 2112 16 клапанов

Обновлено: 22.01.2025

Лада 2112 Dvinuyn › Бортжурнал › Устраняем течь масла в свечных колодцах за 300 руб

Всем привет!
Все прекрасно знают болезнь ВАЗовских 16 клапанных двигателей, когда в свечных колодцах набирается масло. Мой двигатель не стал исключением. С момента покупки (5 лет назад) масло набиралось, но это было не так много, чтобы сразу же ремонтировать. На этой недели решил заглянуть в 4-ый колодец, дабы узнать уровень масла (оно там по-любому есть, не смотрел еще с лета). На моё удивление его там было половины свечи! Соответственно, необходимо было сразу же принять меры по ремонту, иначе это грозит поломке свечи (в лучшем случае), либо катушки зажигания (в худшем).

Откуда и почему набирается масла в свечных колодцах:
1. Течет масло в 2-х плоскостях — это с клапанной крышки и пастели распредвалов.
2. Между этими плоскостями наносится герметик-прокладка (с завода герметик похож на какое-то напыление) и, естественно, с течением времени герметик теряет свои свойства и мы наблюдаем течь.
3. Течь в 90% наблюдается в 4-ом цилиндре. Потому что он больше всех нагревается. А зимой двигатель работает с высокой амплитудой изменения температуры.

Решение проблемы:
1. Едем в сервис.
2. Покупаем герметик, прокладки…
3. Вам демонтируют: ДЗ, впускной коллектор, клапанную крышку, шестерни валов, ремень ГРМ, пастель распредвалов, валы.
4. Герметят, собирают обратно.
5. Цена ремонта 3.500 руб + запчасти + очередь + личное время. Не факт, что вам дадут гарантию на ремонт, могут сказать, что ты купил плохой герметик! А после снова останешься наедине со своей проблемой.

Решение проблемы (мой случай):
1. У меня подтекало масло с клапанной крышки, это наблюдалось не только в колодцах, но и со стороны впуска/выпуска. Соответственно, крышку нужно 100 % герметить. С пастели распредвалов было все сухо, поэтому я не стал её демонтировать, да и снимать валы очень мне не хотелось! Болты хрупкие и можно им свернуть голову, а дин. ключа у меня нет, да и в сервисе, в котором вы будите ремонтировать вряд ли он будет! Но я подстраховался иным способом об этом напишу ниже.

2. Чтобы добраться до клапанной крышки, снимает все что видим (в инете много инфы). Есть небольшая проблемка при снятии впускного коллектора. Это если у вас ДВС-124 с ГУРом, если нет усилителя, то вообще все легко снимается. Крайний левый болт крепления впуска расположен не в очень удобном месте. Для этого необходимо генератор отодвинуть от блока и взять трещотку с насадкой "карданчик" и открутить его. После предыдущей моей машины Оки, я вообще не вижу проблем! Подлезть можно хоть куда!

Течь масла в двигателе ВАЗ 2112

В этой главе будет описано, как бороться с обычной течью масла, вызванной изношенностью и старением резиновых уплотнений. Прежде всего надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя — клапанной крышки, бензонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях — «двигатель потеет») — зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимуму, в старом же довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двигателя. У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая — на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, во впускной коллектор. При больших оборотах картерные газы сильной струей через специальный клапан (PSV) отсасываются прямо во впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястись или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает). Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при «пережаренном» двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большего диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) — после дроссельной заслонки, Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку.

Обрезав Г-образный шестигранный ключ,

вы сможете при использовании обрезков

этого ключа применять гаечные ключи,

головки, удлинители и трещотки

Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крышку («Mitsubishi», «Mazda») или сорвать резьбу («Toyota»).

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное — следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас «твинкамовский» двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче «пробить» крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда смотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

пластмассовый фиксатор пластмассовый болт Н4

Многие брызговики фиксируются с помощью пластмассовых заглушек, которые, в свою очередь, фиксируются опять же пластмассовыми болтами М4. Выкрутить этот болтик бывает зачастую сложно, тем более если пользоваться изношенной крестовой отверткой: срываются грани. Поэтому надо совсем не давить на отвертку, а если этот номер не пройдет — выковыривайте двумя плоскими отвертками головку болта.

несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены «по ветру», и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая, потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/ом2. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет.

для фиксации трубок в ушах намотать на их концы изоленту

вклеенная в дно баночки металлическая трубка

резиновые или полихлорвиниловые трубки

зафиксированная на мембране двумя гаечками

Фонендоскоп, изготовленный из какой-нибудь пластиковой баночки (из-под крема, например).

Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кг/см2. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод размыкается и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам открутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может; (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть, он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом «сам взял и разобрался».

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметикой и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим, но быстрее и, главное, надежнее — выкинуть старую прокладку, даже если она и была, и «посадить» поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить крепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под «лапы», после чего можно опустить домкрат и начать «добывать» поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять «лыжу» — и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место главное — равномерно затягивать болты, не забывая о том, что «сорвать» или обломать болтик крепления поддона — проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний, большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только тряпкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать «Литолом», посадочную поверхность смазать герметикой и вставить новый сальник. При установке «Литол» защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете «садить» сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник «сидит» на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигателя: на валу газораспределения, на валу балансира («Mitsubishi»), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник — это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать «Литолом», снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, так же, как стоял старый сальник, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и острой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5M-TEV. Пришлось искать «правильный» сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной пресс-формы и он потому слегка «неправильный», нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, «деревянная»), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя и из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вскрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле — меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай — течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски — вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель «замокрел» снизу в передней части — не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший зубчатый ремень очень «не любят». Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня — удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти «родной» сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если выбранный сальник мал по наружному диаметру, то можно изготовить кольцо из любой стали и «посадить» его на герметик вместо сальника, а сальник уже обычным образом вставить в кольцо. Такой способ мы обычно применяем при замене сальника хвостовика в главной передаче.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так, как изображено на рисунке : обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на «родном» месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.
С.В. Корниенко
источник

Почему течет масло из-под крышки клапанов?

Течь масла из-под клапанной крышки говорит о необходимости замены уплотнительной прокладки. Но замена всякий раз безрезультатна, если внутри двигателя повышенное давление картерных газов. Давайте рассмотрим, как избежать запотевания пластиковых и металлических крышек головки блока цилиндров (ГБЦ), а также важные нюансы, которые помогут заменить прокладку своими руками.

Почему течет масло из-под клапанной крышки?

Потеря эластичности прокладки клапанной крышки. Резиновые уплотнения вследствие многочисленных перепадов температуры и постоянных вибраций со временем теряют свою упругость. Задубевшая прокладка не в состоянии герметизировать стык между ГБЦ и крышкой, из-за чего со временем появляются потеки масла на двигателе. Устраняется проблема переуплотнением клапанной крышки.
Деформация крышки клапанов. Возникает из-за частых перепадов температуры и неправильного момента затяжки болтов/гаек. Более всего неисправности подвержены пластиковые крышки. Изделия из металла и алюминия лучше сопротивляются температурной деформации.
Несоблюдение указаний производителя по монтажу клапанной крышки. Неочищенные привалочные плоскости, неправильный момент и последовательность затяжки могут привести к скорой течи масла из-под крышки клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации указывается необходимость использования герметика, а также обозначаются зоны его нанесения. Свод рекомендаций зависит от конкретной модели двигателя и должен быть соблюден при выполнении ремонта и сервисного обслуживания.
Высокое давление картерных газов. Если система вентиляции картерных газов (ВКГ) работает неправильно либо не справляется с проникающим в картер объемом газов, внутри двигателя создается повышенное давление. Гремучая смесь из выхлопных газов и масляной взвеси проникает наружу через негерметичные соединения. Для неисправности характерно большое количество масляных запотеваний по всему двигателю. В таком случае смазка вытекает из-под клапанной крышки и из стыка блока двигателя с поддоном, посадочных мест сальников распределительного и коленчатого вала. Нередко в таких случаях выдавливает щуп, наблюдается повышенный расход масла.
Плохое качество установленной прокладки. Упругость и свойство сопротивляться температурным воздействиям во многом зависит от состава резинотехнического изделия и качества его формовки.

Последствия

Небольшие зоны масляного запотевания вокруг крышки ГБЦ встречаются на многих авто с пробегом и не представляют угрозы. В случае обильной течи масла из-под клапанной крышки главная опасность – попадание смазки на раскаленный выпускной коллектор. При этом в салоне будет слышен запах горелого масла и существует риск возгорания автомобиля.

Места протечки масла быстро собирают пыль. Поэтому при длительной эксплуатации авто с течью из-под клапанки, двигатель покрывается плотным грязевым «одеялом». В жаркое время года это повышает нагрузку на систему охлаждения двигателя. В случае ее низкой эффективности, к примеру, вследствие уменьшившейся теплоотдачи из-за внутреннего или внешнего загрязнения, вы рискуете перегреть двигатель. Очевиден и тот факт, что утечка масла из-под крышки клапанов приводит к повышенному расходу смазки.

Герметик вместо резиновой прокладки

В конструкции ГБЦ и клапанной крышки некоторых авто вместо резиновой прокладки используется анаэробный герметик. Нашим автолюбителям технология известна по 16-клапанному двигателю, впервые установленном на ВАЗ 2112. В нем крышка клапанов представляет собой единую деталь с верхней постелью распредвалов. Благодаря своим физико-химическим свойствам, анаэробные составы стойко переносят высокие температурные нагрузки и вибрации. Но двигатели такой конструкции нуждаются и в периодическом переуплотнении верхней постели распределительных валов. Чтобы надолго устранить течь в системе смазки, учитывайте следующее:

нельзя наносить вместо анаэробного состава специальные герметики на силиконовой основе;
зона нанесения состава строго ограничена;
соблюдайте последовательность и момент затяжки болтов. Это важно и для герметичности соединения, и для соблюдения геометрии постели распределительных валов;

тщательно обезжирьте поверхность и очистите остатки старого герметика. Для этих целей отлично подойдет скотч-брайт, смоченный в 647 растворителе;
если температура привалочных плоскостей ниже 5°С, перед нанесением некоторых герметиков рекомендуется применение состава для предварительной активации поверхности и увеличении адгезии;
скорость полимеризации зависит от зазора между привалочными плоскостями и может длиться от 1 до 24 часов. Поскольку вы не сможете проверить зазор между постелью и ГБЦ, не заводите автомобиль после установки крышки как минимум 12-16 часов.

Стоит ли наносить на прокладку герметик?

Многие производители не требуют дополнительной герметизации крышки клапанов с помощью герметика либо же четко обозначают лишь небольшие зоны его применения. Но как показала практика, на многих двигателях течь масла из-под клапанной крышки удается победить только после дополнительного уплотнения новой прокладки силиконовым герметиком. При этом стоит учесть следующие моменты:

поверхности должны быть тщательно очищены и обезжирены;
перед стягиванием деталей нужно выждать период первичной полимеризации (указывается производителем в инструкции по применению);
время застывания герметика зависит от температуры окружающей среды.

Что важно знать о давлении картерных газов?

Меняя прокладку клапанной крышки, часто вы лишь на короткое время устраняете последствия неисправности. Куда важнее определить причины утечки смазки, так как ни образцовая геометрия привалочных плоскостей, ни качественная прокладка и следование инструкциям не уберегут от течи масла, если внутри двигателя повышенное давление картерных газов. Картерная смесь состоит из несгоревшей топливовоздушной смеси, проникающей в картер через поршневые кольца, и масляной взвеси. Работа системы вентилирования отработавших газов направлена на подачу гремучей смеси обратно во впускной тракт.

Видео: Проверка картерных газов

Составляющие системы ВКГ:

клапан PCV. Необходим для регулирования количества отработавших газов, поступающих в задроссельное пространство;
маслоотделитель. Чтобы не загрязнять впускной тракт маслянистыми отложениями, газы проходят через маслоуловитель. Он может быть циклического или лабиринтного типа, с установленным дополнительным сетчатым элементом или без него. Чаще всего в забитом состоянии встречаются системы со сменным бумажным фильтрующим элементом;
подающие патрубки и вентиляционные шланги.

Повышенное давление газов внутри двигателя возникает в 2 случаях:

неисправность системе ВКГ. Чаще всего прохождению газов препятствует забитый маслоотделитель, реже встречается поломка клапана PCV;

В морозное время года забиться может даже исправная система вентиляции картерных газов. Причина в эмульсии, которая накапливается внутри шлангов и патрубков, подходящих к впускному тракту. Из-за многочисленных циклов нагрева и остывания внутри трубок конденсируется влага, которая при смешивании с парами масла превращается в эмульсию. Накопление массы молочного цвета уменьшает проходное сечение вентиляционных шлангов и приводит к повышенному давлению внутри двигателя.

Следы масла из-под клапанной крышки: причины и способы решения проблемы

В течение срока эксплуатации любого автомобиля необходимо делать плановые техническое обслуживание и осмотры. И когда вы открыли капот автомобиля, осмотрели двигатель и заметили потеки масла у верхней части (в районе стыка клапанной крышки с ГБЦ), не спешите паниковать. Давайте разберёмся в причинах этого явления.

Масло в авто предназначено для смазки, очистки и охлаждения деталей. В самом двигателе очень много составляющих, которые нужно герметизировать прокладками, герметиками. Со временем они теряют свои свойства и дают течь. Вот мы выяснили природу течи масла.

А теперь разберемся поподробнее.

Из причин течи масла крышки клапанов: прокладка, крышка клапанов, болты или части крепления.

Прокладка наиболее часто дает течи, так как она изготавливается из резинотехнических изделий и со временем от температурных перепадов вжимается, теряет эластичность.

Крышка клапанов, которая на большинстве нынешних автомобилей изготавливается из пластика, также может повредиться, от механических повреждений или неравномерной затяжки с не тем усилием.

Одной из причин есть избыточное давления в системе смазки. В таком случае сигнальная лампа не сможет оповестить о неисправности, придется мерить давление вручную специальным приспособлением. Необходимо узнать нормативное значение давление и сравнить с показателем манометра.

Если у авто двигатель подуставший, то естественно у него будут в большом количестве выходить картерные газы. Это пары не догоревшего бензина, которые вперемешку с масляными парами подаются во впускной коллектор. Если эта трубка забьется, давление в системе будет повышено.

Использование масел великой вязкости. Перелив выше уровня. Засорение в масляных каналах. Это весь спектр причин большего масляного давления.

Течь устраняется

Если вся проблема в прокладке, то необходимо ее заменить новой. Желательно покупать прокладки оригинальные, так как они имеют лучшее качество. Перед установкой необходимо вымыть, обезжирить поверхность. Уложить прокладку в паз на крышки клапанов, в случае если посадочное место под крышку имеет переходы под большим углом, например ВАЗ 2109. Их необходимо на углах намазать тонким слоем герметика для наилучшей герметизации.

Почему течет масло из под клапанной крышки и как ее устранить?

Часто водители обнаруживают потеки масла на двигателе. Чаще всего течь происходит из-под клапанной крышки. Крышка клапанов устанавливается в верхней (или в нижней) части ДВС в зависимости от его устройства. Предназначение крышки — защита газораспределительного механизма и блока цилиндров от пыли и грязи. Также крышка не дает маслу расплескиваться в процессе работы силового агрегата.

Обнаружение течи масла из-под клапанной крышки — верный признак серьезных неисправностей. Мотору требуется диагностика и сопутствующий ремонт. Определить причину течи можно как самостоятельно, так и после прохождения диагностики на СТО. Устранить поломку нужно как можно раньше. Мы уже рассказывали на vodi.su к чему может приводить масляное голодание двигателя:

перегрев мотора;
скорейший износ соприкасающихся металлических элементов — поршней, стенок цилиндров, поршневых колец, шатунов, шеек коленчатого вала;
заклинивание клапанов.

Кроме того, из-за потеков масла двигатель загрязняется снаружи, так как на нем накапливается пыль, ухудшающая теплообмен. Таким образом, если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, причины нужно найти как можно скорее, чтобы потом не тратить огромные суммы на капитальный ремонт.

Места протечки — откуда чаще всего вытекает моторное масло?

Клапанная крышка, как правило алюминиевая или из алюминиевых сплавов, прикручена к головке блока цилиндров на болтах. Между нею и ГБЦ находится резиновая прокладка, которая герметизируется при помощи клея-герметика. Также именно в клапанной крышке находится маслозаливная горловина с закручивающейся крышкой с резиновым уплотнением.

Масло может вытекать:

через горловину;
в местах крепления крышки к ГБЦ с помощью болтов;
по периметру прилегания;
через сам корпус.

В любом случае придется снимать крышку, чтобы определить, откуда же и каким образом вытекает масло. Если корпус крышки бракованный, с дефектом или поврежден в процессе эксплуатации, это будет сразу заметно. Придется покупать новую клапанную крышку, а вместе с нею менять резиновую прокладку.

Возможные причины протекания масла из-под клапанной крышки

На любой станции техобслуживания автомеханик перечислит вам основные причины утечки:

износ прокладки;
повышение давления масла в ДВС;
повреждение каналов, по которым циркулирует смазка;
трещины в местах болтовых соединений из-за вибрации и усталости металла.

Вне зависимости от того, ремонтируете ли вы двигатель самостоятельно или доверили эту работы специалистам из СТО, мы бы рекомендовали провести более тщательную диагностику, а не ограничиться лишь заменой прокладки или самой крышки. Одним из обязательных элементов техобслуживания будет измерение уровня давления масла, так как во многих случаях это ключевая причина протечки. Особенно, если на одометре отображается пробег свыше сотни тысяч км.

Износ прокладки — это естественный процесс, так как она сделана из специальной жаростойкой технической резины, которая со временем теряет эластичность, ведь приходится выдерживать высокие температуры. Герметик тоже со временем рассыхается, что приводит к разгерметизации соединения.

Повреждение каналов по которым циркулирует смазка — тоже серьезная проблема, так как эти каналы находятся именно в головке блока цилиндров. Повреждения могут быть из-за микроскопических трещин. Это же относится и к местам резьбовых соединений крышки и головки ГБЦ. То есть вас может ожидать дорогостоящая реконструкция ГБЦ или даже ее замена.

Почему растет давление масла?

На панели приборов расположены лампочки, которые проинформируют владельца о снижении давления. А вот в случае его повышения ничего не загорится на большинстве бюджетных моделей авто. Узнать о его повышении можно лишь по косвенным признакам — та же течь масла или повышение температуры в блоке цилиндров.

Основные причины роста давления:

использование слишком вязкого масла — на vodi.su мы уже рассматривали тему индекса вязкости масла;
засорение маслопроводных каналов в охлаждающей рубашке двигателя;
накопление картерных газов из-за забитой сетки маслоотделителя или закупорка вентиляционных шлангов и штуцеров (картерные газы могут попадать также в воздушный фильтр и влиять на качество топливно-воздушной смеси, что приводит к общему снижению мощности ДВС и его нестабильной работе);
заклинивание редукционного клапана маслонасоса.

Если манометра нет, можно попробовать открутить датчик с двигателя, отключить катушки зажигания и несколько раз прокрутить коленвал стартером. Через отверстие от датчика масло должно выплескиваться, но не под сильным давлением. Если же масло не выплескивается, это может говорить о масляном голодании двигателя. Нужно срочно ехать на СТО.

Устранение причин течи и рекомендации

Устранение проводится путем необходимого ремонта. Например, если масляные каналы забиты, придется сливать старую смазку и полностью прочищать двигатель при помощи промывок — какую именно промывку выбрать, мы уже рассказывали на vodi.su.

Если имеются чисто механические повреждения — расшатанные резьбовые соединения или трещины, придется полностью менять вышедшие из строя элементы. Если проблема в прокладке или герметике, покупайте оригинальные уплотнители, рекомендованные производителем.

Проблемы с повышенным давлением тоже легко решаются. Правда, иногда это решение обходится довольно дорого, если нужно, к примеру, поменять масляный насос, маслоотделитель или редукционные клапаны, ведь для того, чтобы к ним добраться, приходится разобрать половину двигателя.

Рекомендации же состоят в следующем:

покупайте только оригинальные или одобренные автокомпанией запчасти;
лейте масло по сезону — зимою менее вязкое, летом более вязкое;
соблюдайте межсервисные интервалы замены масляного фильтра и самого масла;
проверяйте работоспособность системы вентиляции картера.

Вовремя реагируйте на любые неисправности и нарушения в работе двигателя. Так, его частый перегрев как раз и приводит к деформации прокладки как клапанной крышки, так и к прогоранию прокладки ГБЦ. Ремонт доверяйте проверенным специалистам, которые не обманут вас, устанавливая дешевые и некачественные детали.

Как устранить течь масла из-под крышки клапанов

Клапанная крышка устанавливается сверху на головку блока цилиндров через уплотнительную прокладку или на герметик, закрывая механизм газораспределения. Также в данном элементе выполнено отверстие для заливки масла в двигатель (маслозаливная горловина).

Главной задачей крышки клапанов является герметизация ГРМ, что позволяет избежать разбрызгивания смазки и предотвратить попадание грязи и влаги внутрь двигателя. Также снятие крышки обеспечивает возможность быстрого получения доступа к некоторым элементам газораспределительного механизма без необходимости снимать ГБЦ целиком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выявить проблемы с прокладкой головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах прогара прокладки ГБЦ, а также о том, как производится замена указанного элемента.

В процессе эксплуатации транспортного средства на многих ДВС независимо от пробега появляется масло на крышке головки блока цилиндров. В одних случаях течет масло из-под болтов клапанной крышки, в других утечка происходит в месте соединения крышки с головкой блока.

В этой статье мы поговорим о том, почему течет масло из-под клапанной крышки, а также как устранить такие утечки смазочного материала. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что делать, если обнаружена течь масла из-под головки блока цилиндров.

Причины течи масла из-под клапанной крышки

Течь масла может происходить через маслозаливную горловину, в месте прилегания крышки клапанов к головке блока, а также в местах крепления крышки к ГБЦ болтами.

Реже потеки масла можно обнаружить на самом корпусе клапанной крышки. Это указывает на дефекты и трещины корпуса, также возможно наличие производственного брака.

Как известно, моторное масло в системе смазки двигателя подается к различным элементам и узлам ДВС под определенным давлением, которое создается благодаря работе маслонасоса.

В том случае, если течь масла замечена в области болтового соединения или смазка вытекает из горловины, тогда наиболее вероятной причиной специалисты считают повышение давления в системе смазки двигателя.
Наличие потеков масла в месте соединения крышки с головкой блока также может указывать на увеличение давления в системе. Параллельно с этим волне допускается износ прокладки или недостаточное уплотнение в области соединения крышки клапанов и головки блока цилиндров.

Отметим, что прокладка клапанной крышки является резинотехническим изделием. При этом условия работы данного уплотнителя таковы, что указанный элемент работает с учетом постоянного перепада температур (высокий нагрев и охлаждение). Вполне очевидно, что резина в подобных условиях постепенно теряет эластичность и твердеет, в структуре материала появляются трещины. В результате прокладка перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и головки. В таком случае проблема решается заменой прокладки крышки клапанов.

Рекомендуем также почитать статью о том, как заменить прокладку клапанной крышки своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах замены прокладки клапанной крышки в гаражных условиях, а также о различных тонкостях и нюансах во время проведения данной процедуры.

Добавим, что приведенные выше утверждения распространяются и на прокладку ГБЦ. Масло из-под головки блока цилиндров также может течь в случае роста давления в системе смазки, а еще в результате возникновения дефектов прокладки головки блока. Единственное, в этом случае нужно уделить внимание состоянию привалочных плоскостей головки и самого блока цилиндров.

Еще следует отметить, что следы масла и потеки смазки на двигателе также могут появляться в том случае, когда течь идет через прокладку выпускного коллектора. Бывает так, что мастера приходят к поспешному выводу о том, что течет масло из-под головки блока цилиндров, после чего сразу начинают менять прокладку ГБЦ.

При этом по внешним признакам такая утечка во многих случаях похожа на течь прокладки головки, хотя масло на самом деле вытекает через прокладку коллектора. Во время проведения диагностики этот факт нужно учитывать, рекомендуется отдельно проверять данный элемент.

Течь масла из-под клапанной крышки: высокое давление в системе смазки двигателя

Итак, если с прокладками все понятно, то протечки масла в результате высокого давления в смазочной системе требуют отдельной диагностики двигателя. Одним из основных способов на начальном этапе можно считать замер давления масла в системе смазки.

Чтобы измерить давление масла, которое создается в каналах масляной системы, необходимо заранее уточнить, какой показатель считается нормой для конкретного типа и модели ДВС. Данную информацию можно найти в технической специализированной литературе, уточнить на профильных автофорумах и т.д.

Для замеров потребуется жидкостной манометр. Далее выкручивается датчик давления масла, после чего на его место устанавливается манометр и замеряется давление масла в двигателе. Если показания манометра укажут на превышение рекомендуемого показателя, тогда течь масла из-под клапанной крышки будет являться закономерным результатом.

Высокое давление масла может возникать по разным причинам. Среди основных принято выделять следующие:

проблемы с вентиляцией картерных газов. В этом случае вентиляция картера не работает должным образом, газы накапливаются в моторе и создается избыточное давление. В результате моторное масло «давит» из-под клапанной крышки. Отметим, что при такой неисправности масло также попадает в корпус воздушного фильтра. Частыми причинами неполадки можно считать забитую сетку маслоотделителя, а также закупорку штуцеров, к которым прикрепляются шланги вентиляции картера. Для устранения неисправности сетку маслоотделителя нужно промыть, штуцера следует прочистить.
загрязнения в системе смазки двигателя. В некоторых случаях скопление отложений в каналах смазочной системы может приводить не только к снижению, но и к повышению давления. Не следует исключать возможности засорения маслопроводов после масляного насоса, что является причиной снижения пропускной способности и роста давления масла. В такой ситуации может понадобиться промывка смазочной системы, замена масла и масляного фильтра.
использование масла с большой вязкостью, превышение уровня масла, сильное загустение смазки при отрицательных температурах. Как известно, моторные масла следует подбирать не только с учетом допусков производителя ДВС и различных свойств, но и уделять внимание сезонности. Это значит, что всесезонные моторные масла имеют различный индекс вязкости. Получается, зимой, особенно в регионах с сильными морозами, лучше использовать менее вязкое масло из списка рекомендуемых. При этом следует также учитывать, что после прогрева двигателя масло будет разжижаться. По этой причине подбор следует осуществлять с поправкой на общее состояние двигателя, степень его изношенности, герметичности сальников и прокладок. Также не рекомендуется превышать уровень масла в двигателе.
заедание редукционного клапана маслонасоса. Масляный насос системы смазки двигателя всегда имеет определенный запас по производительности. Это сделано для того, чтобы не допустить постепенного снижения давления масла с учетом естественного износа самого насоса, скопления загрязнений и возникновения других проблем в масляной системе в процессе эксплуатации двигателя. По этой же причине в своей конструкции данное устройство имеет специальный редукционный клапан, который позволяет всегда поддерживать давление в заданных пределах.

Полезные советы и рекомендации

Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации, а также особенностей работы системы смазки двигателя, необходимо соблюдать несколько базовых правил для продления срока службы прокладок и предотвращения течей масла.

Прежде всего, масло в двигателе и масляный фильтр нужно менять своевременно, не превышая межсервисного интервала замены. В двигатель следует заливать только те масла, которые рекомендованы заводом-изготовителем ДВС и являются качественным продуктом. При этом важно учитывать не только базовые параметры, но и вязкость, а также индивидуальные условия эксплуатации (сезонность, режимы работы мотора, нагрузки и т.д.)

В процессе подбора прокладок необходимо приобретать качественные изделия, а также соблюдать рекомендации по установке (размещение прокладки, момент затяжки болтов клапанной крышки). Если используется герметик, нужно также придерживаться рекомендуемой технологии его нанесения.

Во время проведения планового ТО следует уделять внимание состоянию и работоспособности системы вентиляции картера двигателя. Периодическая очистка позволяет избежать возможных проблем, которые приводят к росту давления внутри ДВС.

Когда и почему возникает необходимость замены прокладки крышки клапанов. Как заменить покладку клапанной крышки своими руками. Советы и рекомендции.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Читайте также: