Обрыв грм опель корса

Обновлено: 08.01.2025

Замена ремня ГРМ Opel Corsa

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
выхлоп стал чёрным
слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Opel Corsa и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Opel Corsa связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
Обрыв ремня ГРМ Opel Corsa – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Opel Corsa от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

эксплуатация автомобиля Opel Corsa в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
технические неполадки в двигателе Opel Corsa. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

Увеличилось потребление бензина автомобилем
Уменьшилась мощность двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Opel Corsa вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Opel Corsa

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 - 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Opel Corsa установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Что потребуется

Обязательно посмотрите:

Инструкция по замене салонного фильтра на Опель Корса

Диагностируем ошибки Опель Корса сами. Где находится диагностический разъем, что надо для диагностики и считывания ошибки

Расположение, назначение и схема блоков предохранителей Опель Корса

Клиренс (дорожный просвет) Опель Корса и рекомендации по его увеличению

Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
Терпение.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

Отключаем аккумулятор.
Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
Модуль зажигания и свечи – долой.
Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
Снимаем клапанную крышку.
Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
Натяжитель долой – 2 болта.
Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

Растянута цепь.
Сбита регулировка фаз газораспределения.

В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
Снимаем цепь.
Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
Убираем тряпку с отверстия поддона.
Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
Устанавливаем и затягиваем помпу.
Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4

Замена цепного привода на Опель Корса является очень важной регламентной процедурой. На многих автомобилях данной марки установлен именно цепной привод. Он имеет определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является его прочность. В отличие от ремней, цепи практически не рвутся. Но и они нуждаются в периодической замене, так как цепной привод может растянуться, и это негативно скажется на работе всей системы. Цепи на Опелях устанавливаются однорядные. Серьезным поводом для их замены послужит скрежет, который появляется при включенном двигателе.

Когда менять цепь?

использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
неправильная установка расходника;
при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.

Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.

Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:

подошел к концу регламентный срок использования расходника;
при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.

Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.

Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.

Замена цепи своими руками

1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля.
3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.

4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить.
5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку.
6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек.
7. Теперь надеваем новые расходники.

8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены.
9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.

10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика.
11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены.
12. Ставим на место клапанную крышку.

13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.

Видео

Цепь ГРМ Opel Corsa

Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.

Срок замены цепи ГРМ

Со временем цепь механизма ГРМ растягивается и изнашивается. Растяжение цепи нарушает установленные фазы работы ДВС, что приводит к:

повышению расхода топлива;
снижению мощности;
проблемам при холодном пуске.

Износ может привести к обрыву цепи, что чревато повреждением клапанов головки блока и цилиндров.

Не зависимо от типа ДВС на Опеле Корса, производитель установил регламент замены цепного привода механизма ГРМ в 130 тыс. км пробега. Превышать указанный лимит не рекомендуется, а заменить цепной привод раньше регламента допустимо.

Что нужно для замены

Для замены цепного привода ГРМ на Опель Корса своими руками, потребуются следующие запасные части:

полный ремкомплект цепного привода ГРМ, включающий натяжитель, успокоители, звездочки распредвалов и коленвала, набор прокладок, например BGA артикул TC0238FK по цене 6200 руб. РФ;

насос водяного охлаждения двигателя, его регламент замены 130 тыс. км;
комплект термостата;
сальник коленвала передний, рекомендуется поменять во время регламентных работ с цепью ГРМ;
правая подушка двигателя, при замене цепи ее надо открутить, как правило она оборвана и требует замены;
охлаждающая жидкость, в количестве указанном в мануале к автомобилю;
герметик для прокладок и средство для откручивания окислившейся резьбы, например, WD-40;
болты крепления шестерен распределительных валов, если не идут в ремкомплекте цепи ГРМ.

Если не удалось купить полный комплект запчастей, необходимо собрать их по отдельности.

Важно! Замена звездочек распределительных валов и коленвала — обязательная процедура. Старые детали имеют износ зубьев и заметно снижают пробег новой цепи ГРМ.

Инструменты для самостоятельной замены

Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.

Набор необходимых приспособлений, инструментов:

набор ключей рожково-накидных;
торцевые головки, набор;
отвертки разные;
две монтировки;
клещи;
плоскогубцы;
домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
телескопическое зеркальце;
металлический транспортир с разметкой.

Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.

Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.

Порядок проведения работ

Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.

Разборка и снятие цепи

Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:

снять плюсовую клемму с АКБ;
слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
демонтировать модуль и свечи зажигания;
открутить крепление генератора;
открутить крепление клапанной крышки;
от помпы отсоединить подводящие патрубки;
ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
приподнять двигатель домкратом и снять опору;
демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
демонтировать шкив насоса охлаждения;
открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
открутить натяжитель поликлинового ремня;
демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.

Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.

зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;

открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
разрядить натяжитель;
зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
демонтировать натяжитель;
демонтировать успокоитель цепи, башмак;
снять цепь ГРМ.

Проверка меток ГРМ, сборка

Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:

заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов

затянуть звездочки;
перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
надеть новую цепь;
установить натяжитель, его элементы;
удалить фиксатор натяжителя;
проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
открыть отверстие в поддон;
установить крышку ГРМ;
прикрутить новый насос охлаждения;
затянуть болты крышки равномерно;
удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
установить оставшиеся детали в обратном порядке;
заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
надеть клемму аккумулятора.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.

Opel Corsa. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ Z10ХЕР, Z12ХЕР, Z14ХЕР

Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники.

Опель корса с замена цепи грм в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего.

Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем. Замена цепи своими руками 1. Ставим авто на ровную поверхность.

Замена цепи ГРМ и все необходимые детали

Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. Снимаем все элементы гидроусилителя руля. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.

Один помощник. Что надо сделать: Снять корпус воздушного фильтра с патрубком и ДМРВ аккуратно с ним обращаться 3. Снять модуль зажигания, вывернуть свечи и вытащить свечи 4.

Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса

опель корса с замена цепи грм Вывернуть пробку из блока под приспособу для блокировки КВ, взять длинный удлинитель из набора со средней трещоткой и засунуть его в отверстие, пытаться нащупать паз, в который войдет удлинитель.

Острием отвертки поставить метку на роторе, метка должна совпадать с плоскостью сопряжения крышки ГРМ с клапанной крышкой.

Снимаем крышку. Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы. Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.

Разряжаем натяжитель цепи ГРМ. Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель 2 болта. Снимаем башмак натяжителя 1 болт и успокоитель 3 болта. Снимаем цепь. Отворачиваем болты и снимаем звёздочки. Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую. Ставим и прикручиваем новые опель корса с замена цепи грм. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.

Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый если смотреть на двигатель со стороны ГРМ опель корса с замена цепи грм окна должен указывать на отметку 60 градусов.

Затягиваем болт. Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает.

Движок Опель Antara 3,2. У каждой цепи собственный гидронатяжитель и целый набор успокоителей и направляющих. Существует три повода для смены приводной цепи если не считать аварийные случаи, когда она уже проскочила и движок не заводится: Регламентные сроки смены.

Возникновение стороннего шума в районе привода газораспределительного механизма. Наличие в электрическом блоке управления движком ошибки по датчикам положения впускного либо выпускного распредвала. Найти присутствие излишнего шума, свидетельствующего об износе цепи, может только квалифицированный Opel Corsa C Замена цепного ГРМ на двигателе Z10XE автомеханик, потому что часто Этот расхожий слух шум не так очевидный, чтоб обладатель автомобиля распознал его без помощи.

Мы окажем эту услугу безвозмездно при прохождении технического обслуживания в представленном опель корса с замена цепи грм. По мере надобности проведем при помощи необычного сканера Tech 3.

Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4

Что касается технической стороны вопроса по подмене цепи ГРМ, то тут важны некие моменты. Вох, это непростая процедура, требующая высочайшей квалификации и специального необычного опель корса с замена цепи грм, без которого нереально, например, верно выставить угловые положения распредвалов.

Даже у опытнейшего моториста эта работа занимает рабочих денька. Вох, при подмене нужно использовать только уникальные запчасти, причм изменяется не только лишь цепь, да и гидронатяжители, успокоители, направляющие, звздочки распредвалов и коленвала.

Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Опель. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу.

Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы. Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Опель В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным опель корса с замена цепи грм и температурным нагрузкам.

В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями.

Замена ремня ГРМ на автомобилях Опель Корса (Opel Corsa) в Санкт-Петербурге в Купчино

Вы знаете, что у вас в моторном отсеке есть бомба замедленного действия?

Речь идет о ремне газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), который нужно менять через определенный интервал времени или пробега автомобиля Opel Corsa.

Если этого не делать, то ремень порвется, и сделает это в самый не подходящий момент, например на трассе, в лесу, в -20С. Представили? Закон подлости никто не отменял.

Но это еще не все – даже если это произошло в городе, в паре шагов от сервиса, то вам в любом случае гарантирован серьезный ремонт двигателя Опель Корса, со всеми вытекающими финансовыми и временными затратами .

Поэтому регламент замены ремня ГРМ нужно четко соблюдать, а если вы только купили подержанный автомобиль, то поменяйте ремень в самое ближайшее время, и не слушайте продавца, что ремень он заменил буквально пару недель назад.

Первые последствия обрыва ремня ГРМ на Опель Корса

Двигатель глохнет и больше не заводится
Отказывают тормоза. Когда двигатель глохнет, перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Некоторые скажут, что наши отцы и деды ездили на машинах без всяких усилителей и тормоза были. Все верно, но тормоза были спроектированы без учета усилителя, то есть на человеческую силу. Те, у кого современная машина глохла на ходу скажут, что ощущения будто тормозов нет вообще.
Клинит руль. Когда двигатель глохнет, перестает работать гидроусилитель руля. В действительности руль не клинит, но ощущения именно такие, так как необходимо приложить много усилий, чтобы машина повернула. Владельцы машин с электроусилителем могут расслабиться, их это не касается.
Печка и кондиционер перестают работать. Вентилятор, конечно дует, но толку от этого нет никакого, так как ни тепла, ни холода нет.

Таким образом, при обрыве ремня ГРМ Вам гарантирован не забываемый набор острых ощущений. Американские горки нервно курят в сторонке.

Позвоните и узнайте стоимость для Вашего автомобиля:

Особенности замены ремня ГРМ Опель Корса

Газораспределительный механизм необходим для своевременной подачи топлива, а также играет первостепенную роль в отводе выработанных газов. При неисправном ГРМ возможно возникновение достаточно серьезных проблем в моторе автомобиля. Именно поэтому своевременная замена ремня ГРМ – это необходимая и регламентированная процедура, которой не стоит пренебрегать.

Данный элемент постоянно работает под большой нагрузкой и достаточно сильным натяжением. Разумеется, такие жесткие условия эксплуатации неизбежно приводят к износу ремня – расслоению, растрескиванию, растяжению. А при несвоевременной замене ремня ГРМ и эксплуатации изношенного элемента в течение длительного времени – и к обрыву. А обрыв, в свою очередь, может привести к по-настоящему катастрофическим проблемам – повреждению клапанной группы и поршней цилиндров и дальнейшему дорогостоящему ремонту двигателя.

Когда нужна замена ремня ГРМ на Opel Corsa?

При появлении данных явлений необходимо обратиться в автосервис, который произведет диагностику и скорее всего замену ГРМ.

Поверхность ремня имеет пятна масла различного размера.
Торцы расслоились. Рекомендуется срочная замена ремня ГРМ вне зависимости от степени этих расслоений.
Наличие признаков износа поверхности с зубчиками, которые могут быть в виде трещин, подрезов, складок.
Наличие повреждений на наружной поверхности, таких как складки, выпуклости, ямочки, трещинки.

Наличие масла может показаться относительно безопасным явлением, но это далеко не так. Ведь постоянное присутствие масла на резине способствует ее разъеданию. Как правило, причиной появления масла является течь сальников, которые также рекомендуется заменить.

Есть вопросы по замене ремня ГРМ на Opel Corsa?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Гарантия 2 года

Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.

Вежливые и доброжелательные сотрудники

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.

Мы гарантируем выдачу машины вовремя

Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.

Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.

Полная прозрачность процесса ремонта

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.

Мы сами подберем нужные запчасти

Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.

У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi

Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.

Любая форма оплаты

Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО

Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.

Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.

Читайте также: