Марк 2 замена грм

Обновлено: 08.01.2025

ФотоОтчет о замене ГРМ на 1g-fe

Менял Весной, но хочется поделиться опытом!
Доброго времени суток форумчане! Только что поменял ГРМ, РОЛИКИ, ПОМПА, 3-САЛЬНИКА, спешу поделиться со всеми процессом замены. Намедни было куплено ГРМ-оригинал, обводной, натяжной ролики фирмы GMB, сальник распредвала, сальник каленвала, сальник масленого насоса естественно все сальники оригинал, а так же благодаря перестраховочной русской души (так как помпа не текла) была приобретена помпа фирмы GMB.
Процесс разборки:
Снимаем верхний патрубок с радиатора с двигателя и убираем в сторонку, так же открываем краник в низу радиатора и сливаем антифриз, снимаем все ремни навесного оборудования, откручиваем вентилятор с фискомуфтой, откручиваем кожух вентилятора и убираем все это в сторонку. Видим перед собой картину: достаточно много места от радиатора до двигателя, что бы спокойно снимать шкив. Откручиваем кабель канал с проводами, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. А теперь (наверняка всеми любимый) шкив каленвала! Центральный болт подается достаточно хорошо (срывается краткими ударами по ключу или другому используемому инструменту), а вот со шкивом пришлось помучаться немного. Так как он слезать ни в какою не хотел было решено набрызгать на него нет ни вд-40 а что бы вы думали обычный столовый уксус, как мне потом сказал мой знакомый стошник Роман у которого я все это и делал лучше раскоксухи нету. Попытались поддеть его монтировкой, но не тут, то было он, ни в какую не хотел сниматься. После чего был найден в запасниках съемник для шкивов. Причем он мне сказал, что был куплен он совершенно случайно. Что бы было, во что упереться болту, который выталкивает шкив, была подобрана оправочка. После этих не хитрых манипуляций шкив пошел как по маслу, в общем успешно демонтирован с каленвала. Снимаем нижнюю крышку ГРМ и вот она красота не земная, все как на ладони, все ролики и шестеренки. На замену сальников потребовалось порядка 15 минут, не больше все достаточно просто оказалось, аккуратненько его поддеваем и вытаскиваем! При снятии шестерни масляного насоса, где тоже менялся сальник (был он, кстати, в плачевном состоянии жесткий как пластмасса и потел) пришлось стопорить шестерню, что бы сорвать болт, который его держит. Ну, вот дело до шло до помпы. Демонтаж её был интересный, оказывается, что бы открутить помпу надо снимать гидроусилитель и откручивать его же собственный кронштейн, кто, будет менять поймет. Вот она родная помпа вроде не текла, но уже подшипник люфтил и сальник в нем при вращении крыльчатки слегка проворачивался. ТАК ЧТО ВСЕМ СОВЕТУЮ ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ МЕНЯТЬ ПОМПУ (ЕСЛИ КОНЕЧНО ОНА НИ РАЗУ НЕ МЕНЕНА), ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ЕЁ ПОМЕНЯТЬ ПРЕДЕТСЯ СНИМАТЬ РЕМЕНЬ ГРМ С ВЫТИКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Процесс сборки:
Начинаем устанавливать помпу. Берем старую прокладку (если конечно купите оригинальную помпу, то в комплекте идет именно такая) она металлическая с тифлоновым покрытием. Так как в комплекте с дублем шла простая прокладка из бумаги (Ромка мне сказал, что при затяжки болтов она ужимается, и могут быть последствия в виде течи через нее или задеванием крыльчатки за внутреннюю часть двигателя). Помпа намазалась из нутрии тонким слоем красного герметика по имени ДОНГЕАЛ (к сожалению, забыл сфотать тюбик) а так же ответная часть на самом двигателе. Между ними естественно ставиться прокладка и прикручивается на место. После этого устанавливается кронштейн и гидроусилитель в исходное положение. Прикручиваются новые ролики (старые, кстати, были оба убитые и при вращении шумели) но не затягиваются, накидывается ремень на предварительно выставленные по меткам шестерни. В верхней шестерни на распредвалу есть отверстие которое должно совместится с отверстием на двигателе. Когда снят шкив с коленвала то мы видим направляющую для шкива которая помогает поставить его не как попала а именно на место. Вот эти направляющие совмещаем с меткой на лобовине двигателя сразу напротив. Накинутый ремень укладывается, так как он должен лежать, после чего затягивается обводной ролик. Натяжным роликом, прижимаем пальцем к ремню (с небольшим усилием) и отпускаем ( для верности можно второй раз подряд сделать такую процедуру) после чего ролик затягивается болтом. Ставим обе половинки кожу на место, надеваем шкив, затяжка шкива происходит краткими ударами по гаечному ключу или другому используемому инструменту. Надеваются и натягиваются все ремни. Пробуем запускать двигатель, в моем случае он завелся и отлично работал. Если прошло все удачно (если не удачно значить что, то с метками напутали) заливаем антифриз, прикручиваем верхний патрубок, закручиваем сливную пробку в радиаторе, устанавливаем на место вентилятор с кожухом. Антифриз лучше заливать на заведенном моторе, так он максимально заливается в радиатор в блок головки. Доливаем дополна расширительный бачек и ВСЕ.
Написал как смог, не Пушкин, но все же. Надеюсь, что кому то это поможет

Надо было бы еще с фотами.
А падскажи на VVTI не менял ни разу ГРМ ?

Установка ремня ГРМ

Установите ремень привода ГРМ.

Совместите метки на шкивах, как показано на рисунке.

Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ проверьте, чтобы метки на ремнях привода ГРМ и крышке были совмещены.
Удалите, если имеется, масло или воду с зубчатых шкивов распределительных валов и сохраняйте их чистыми.
Установите ремень привода ГРМ на шкивы в порядке, указанном на рисунке, контролируя натяжение рабочей ветви между зубчатым шкивом коленчатого вала и зубчатым шкивом распределительного вала выпускных клапанов.

Используя пресс, медленно надавите на шток.
Усилие - 981-987 Н
Примечание: при отсутствии пресса можно использовать тиски. Давить нужно медленно, примерно в течение трех минут.
Совместите отверстия в корпусе и штоке натяжителя и вставьте пруток в отверстие для фиксации штока.
Установите пылезащитный чехол на натяжитель.
Временно установите натяжитель на два болта.
Поочередно затяните оба болта.
Момент затяжки - 26 Н*м
Удалите пруток из натяжителя.

Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.
Примечание: поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.
Проверьте соответствие меток на шкивах. Если метки не совпадают, снимите ремень и установите его заново.

Установите крышки ремня привода ГРМ.
Установите вентилятор с муфтой.
Установите радиатор.
Установите кожух вентилятора №2.

Установите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
Установите крышку №2 ремня привода ГРМ.
Установите крышку №3 головки блока цилиндров.
Установите радиатор в сборе.
Установите впускной патрубок воздушного фильтра.

Установите ремень привода навесных агрегатов, сместив натяжитель с помощью ключа.
1. шкив вентилятора
2. шкив насоса гидроусилителя рулевого управления
3. шкив компрессора кондиционера
4. шкив коленчатого вала
5. натяжитель
6. шкив генератора
Установите защиту двигателя.
Установите защиту картера.
Залейте охлаждающую жидкость.
Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

lexkskis › Блог › Замена ГРМ на моем Toyota Mark II, JZX93, 1JZ-GE

По замене ремня написано много, но в данном случае все прошел сам от начала до конца и скажу НИЧЕГО СЛОЖНОГО В ЭТОМ НЕТ! Выложил фото шаг за шагом, будут вопросы задавайте обязательно отвечу, самое сложное во всем этом процессе для меня было понять как ослабить ремень генератора, во время сборки я сообразил, случайно))) Итак начнем:
1. Найти емкость под охлаждающую жидкость
2. Слить ее (подставить емкость, в моем случае это таз эмалированный, кран находится в нижней части с лева)
3. Пока жидкость сливается подготовить необходимый инструмент (есть фото)
4. Отсоединяем разъемы датчика и эл.вентелятора
5. Снимаем расширительный бачок
6. Снимаем патрубки (сначала верхний, затем нижний)
7. Берем два болта М12 снимаем шланги охлаждения АКПП закрепленные в нижней части радиатора и заглышиваем их болтами либо чем то другим этого диаметра, но болт должен быть с конусом в начале резьбы для того чтоб он легко зашел в шланг.
8. Откручиваем радиатор.
9. Снимаем его (Радиатор))))
10. Ослабляем гайки вентелятора.
11. Ослабляем ремень генератора (Берете головку и ли накидной ключ и пытаетесь затянуть болт натяжителя он подпружиняно ослабит ремень и снимаете его)
12. Отворачиваете верхний кожух и снимаете его
13. Отварачиваем маховик (снимаете центральный провод с катушки, чтоб машина не завелась, берете головку на 22 с хорошим мощным воротком, упираете ее в правый лонжерон чиркаете стартером, вуаля болт откручен)
14. Выставляете метки (если метки не совпали прокрутите двигатель еще круг но помните двигатель можно проварачивать только по часовой стрелке!)
15. Болт немного затянулся ( резким ударом молотка ослабляете его)
16. Снимаете шкив съемником
17. Снимаете оставшиеся кожуха
18. Ослабляете болт крепления натяжного ролика
19. Откручиваете натяжной механизм трубкой на 12
20. Откручиваете болт крепления натяжного ролика и снимаете ролик
21. В тисах задавливаете толкатель натяжного механизма и вставляете проволочку сталинистую, хотя в данном использовалась алюминиевая.
22. Моете лобовую часть двигателя (самым главным необходимо отмыть сами шкивы потому как там есть остатки резины, которые повлекут за собой быстрый износ вашего нового ремня).
23. Ставим натяжной ролик и затягиваем его.
24. Одеваем ремень ГРМ соблюдая его натяжение и совпадения по зубьям между распред валами, левым валом и коленчатым валом, а натяжения между правым валом и коленчатым создадите натяжным механизмом.
25. Ставим натяжной механизм роликаи самого ремня, после того когда вы его протянули, но аккуратно там дюраль не перетяните!
26. Вытаскиваем плоскогубцами проволочку ( ремень натянулся)
27. Заворачиваем болт и провернем двигатель на несколько оборотов возвращая к меткам!
28. Устанавливаем кожуха.
29. Устанавливаем шкив и затягиваем резким ударом молотка.
30. Выпьем сока))
31. Натяжной шкив мы с вами не отварачивали как у меня показано, это лишнее я его смазывал у меня он был сухой.
32. Ставим и приварачиваем вентелятор.
33. Одеваем ремень генератора (также одеваем ключ и пытаемся затянуть центральный болт натяжителя, он идет в низ накидываем ремень.
34. Затягиваем вентилятор.
35. Ставим промытый радиатор попадая в нижние резинки.
36. Крепим его сверху.
37. Одеваем шланги охлаждения АКПП.
38. Одеваем патрубки.
39. Одеваем эл.разъемы.
40. Ставим расширительный бачок.
41. Проверяем чтоб кранчик слива охлаждающей жидкости был закручен.
42. Заливаем охл.жидкость.
43. Вставляем центральный провод катушки.
44. Отряхиваемся.
45. Моем руки.
46. Заводим!

Все круто, все работает!

47. даем авто прогрецо!
48. Глушим.
49. Контрольно заводим прогазовываем, шумов нет? стуков нет?
50. Глушим.

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 1G-FE, замена ремней навесного оборудования, Метки ГРМ

1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.
Примечание: не допускается отслоения резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголения или повреждения корда, отслоения гребня от резинового основания, наличия трещин, отслоения или износа на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.

2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.

а) Приложите усилие в 98 Н (10 кг) в указанных точках и измерьте прогиб ремней.

б) Проверьте, что натяжитель ремня движется вниз при нажатии на ремень в точке, показанной на рисунке, с усилием 98 Н (10 кг)

- После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течении 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.

3. (1G-FE) Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и "В", указанные на рисунке.

б) Регулировочным болтом "С" отрегулируйте натяжение ремня.

в) По окончании регулировки затяните болты крепления "А" и "В".

4. (1G-FE) Регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера (при необходимости).

а) Ослабьте гайку "А" шкива компрессора кондиционера.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода болтом "В".

Момент затяжки. 40 Н м

5. (1G-FE) Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и ИВ", указанные на рисунке.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления "В” и "А".

Замена ремня ГРМ 1G-FE

1. Слейте охлаждающую жидкость.

2. Снимите воздухозаборник.

3. Снимите воздушный фильтр.

4. Снимите защиту двигателя.

5. Снимите радиатор.

6. Снимите ремни привода навесных агрегатов.

7. Снимите шкив вентилятора.

8. Снимите крышку №2 головки блока цилиндров.

9. Снимите крышку ремня привода ГРМ.

10. Снимите шкив коленчатого вала.

б) Используя специнструмент, отверните болт крепления шкива.

в) Используя специнструмент, снимите шкив.

11. Снимите компрессор кондиционера.

12. Снимите кронштейн компрессора.

13. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

14. Снимите ремень привода ГРМ. Внимание: не вращайте коленчатый вал при снятии ремня привода ГРМ.

а) Нарисуйте мелом метку направления вращения ремня привода ГРМ.

б) Убедитесь, что метка "60° до ВМТ" на шкиве распределительного вала совпадает с меткой на крышке подшипника №1 распределительного вала, и нанесите краской метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.

в) Вставьте в шестигранное отверстие натяжителя торцевой ключ на 10 мм и поверните его с усилием не менее 40 Н-м.

д) С помощью торцевого ключа на 8 мм осторожно ослабьте болт крепления.

е) Отверните установочный болт.

ж) Поверните рукой натяжитель.

з) Снимите ремень привода ГРМ со всех шкивов.

15. Убедитесь, что натяжитель ремня привода ГРМ свободно вращается.

Установка ремня ГРМ 1G-FE

1. Установите ремень привода ГРМ.

а) Убедитесь, что метка "60° до ВМТ" на распределительном валу совмещена с меткой на крышке подшипника №1 распределительного вала, а также метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.

б) Установите ремень привода ГРМ, соблюдая направление его вращения.

в) Установите ремень на шкив распределительного вала, не допуская ослабления его натяжения.

г) Вставьте торцевой ключ в шестигранное отверстие натяжителя и переместите натяжитель (не допуская его вращения).

д) Установите натяжитель, как показано на рисунке, и заверните уста новочный болт рукой.

е) Затяните установочный болт.

Момент затяжки. 8 Н м

ж) Заверните болт крепления.

Момент затяжки. 43 Н-м

з) Снимите торцевой ключ.

и) Временно установите, используя шайбы, болт шкива коленчатого вала.

к) Проверните коленчатый вал на два оборота и убедитесь в совмещении меток на шкивах, как показано выше.

л) Снимите болт шкива коленчатого вала.

2. Установите направляющую ремня привода ГРМ.

3. Установите направляющую №1 ремня привода ГРМ.

4. Установите кронштейн компрессора кондиционера, завернув сначала болты В, затем гайку С и болты А.

Момент затяжки. 47 Н м

5. Установите компрессор кондиционера, завернув 4 болта крепления. Момент затяжки. 25 Н м

6. Установите шкив коленчатого вала.

Момент затяжки. 220 Н м

7. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

8. Установите крышку №2 головки блока цилиндров.

9. Установите шкив вентилятора.

10. Установите ремни привода навесных агрегатов и отрегулируйте их натяжение.

Двигатель 1jz установка ремня грм

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE Двигатель тойота 2.5, 3.0 литра, Метки ГРМ

Ремень навесного оборудования 1JZ-GE, 2JZ-GE

При нажатии на ремень с усилием 98 Н (10 кг) натяжитель должен переместиться вниз.

— Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя.

— В случае необходимости замените натяжитель.

— Проверьте, что метка на натяжителе находится в зоне «А»

Если метка находится за пределами зоны «А», то замените ремень.

При установке нового ремня метка должна находиться в зоне «В».

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

1. Снимите крышки №3 и №2 ремня привода ГРМ.

а) Снимите крышку маслозаливной горловины.

б) Используя шестигранный ключ на 5 мм, отверните болты и снимите крышку №3 ремня привода ГРМ.

в) Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

2. Отверните три’болта и снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.

3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия,

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой «О» на крышке №1 ремня привода ГРМ. Примечание: поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

б) Проверьте, чтобы установочные метки на зубчатых шкивах распределительных валов были совмещены с установочными метками крышек подшипников. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).

4. Снимите ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов

а) Временно ослабьте два болта, отверните их и снимите натяжитель и пылезащитный чехол.

б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов.

5. Используя спецприспособление, отверните болты крепления зубчатого шкива распределительного вала. Снимите оба зубчатых шкива.

6. Снимите корпус дроссельной заслонки с впускным патрубком

7. Снимите крышку №1 головки блока цилиндров.

а) Отверните два болта и отсоедините защиту проводки двигателя от крышки №2 головки блока цилиндров и впускного коллектора.

б) Отверните два болта и отсоедините высоковольтные провода вместе с зажимами от головки блока цилиндров.

в) Отверните 6 болтов, 2 гайки и снимите крышку головки блока цилиндров.

8. Снимите шкив коленчатого вала.

а) Удерживая шкив коленчатого вала спецприспособлением, ослабьте болт крепления шкива.

б) Снимите спецприспособление и болт крепления шкива.

в) Используя спецприспособление, снимите шкив.

9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ, отвернув пять болтов, и снимите две прокладки.

10. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

11. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ нарисуйте на нем стрелку в направлении вращения и нанесите метки на ремне привода ГРМ и зубчатом шкиве коленчатого вала

12. Используя шестигранный ключ на 10 мм, отверните болт-ось, снимите пластинчатую шайбу и натяжной ролик.

13. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте спецприспособление.

Установка ремня привода ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

1. Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала направляющей ремня внутрь.

2. Установите натяжной ролик.

а) Нанесите клей-герметик на два-три витка болта-оси.

б) Установите пластинчатую шайбу и ролик на болт-ось и, используя шестигранный ключ на 10 мм, заверните болт-ось.

в) Проверьте, что шкив вращается свободно, без заедания.

3. Временно установите ремень привода ГРМ

Примечание: двигатель должен быть холодным.

а) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала и корпуса масляного насоса.

б) Удалите, если имеется, масло или воду с зубчатого шкива коленчатого вала и ролика и сохраняйте их поверхности чистыми.

в) Установите ремень привода ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала и ролик.

при повторном использовании ремня привода ГРМ совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень стрелкой, указывающей в направлении вращения коленчатого вала двигателя.

4. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

5. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а) Установите две прокладки на крышку ремня привода ГРМ.

б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните пять болтов.

6. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве и установите шкив.

б) Используя спецприспособление, установите и затяните болт.

7. Установите зубчатые шкивы распределительных валов.

Замена ремня грм 1jz gte vvti

Читателей Чайника становится больше, что весьма приятно, надеюсь моя писанина кому-нибудь, да полезна. Спасибо.

Сегодня Третья часть моей эпопеи со СВАПом, и сегодня я поведаю Вам о замене ремня ГРМ, сальников распредвалов и сальника коленвала.

Про то что надо снять ремень навесного и натяжитель расписывать не буду, думаю понятно и так все. Ну и бонус у меня, то что двигатель стоит на полу, и не надо раком стоять у машины и разбирать половину подкапотки.

Самой большой проблемой у меня — было открутить болт коленвала. В месте где стыкуется коробка с двигателем есть смотровое окошко, закрытое резиновым пыльником.

— Прокручиваем коленвал. — В окошке появится шляпка болта. — На нее одеваем головку на 14, и вращаем коленвал против часовой, головка упирается в край окна, болт коленвала срывается, все круто.

Так должно быть в идеале, ну или с напарником.

Так как я делал все один, процесс срывания болта затянулся у меня часика так на три. Головка постоянно выскакивала. Но я поборол это, путем изобретения конструкции держащей головку.☻

Затем я сорвал болты крепления шкивов распредвалов. Ну и выставил метки естественно.

— Снимаем шкив коленвала (у меня он снялся руками, без съемника)

— Откручиваем пластиковую защиту. Видим следующее

— Тепереча надо открутить натяжитель, (держится на двух болтах)

Все опишу в виде статьи. Ибо все найденные материалы в сети разрознены, кусками. Иногда чтобы понять что описывается приходится кучу комментариев вперемежку с флудом читать.

Опишу замену свечей, замену ремня ГРМ.

Замена свечей на 1JZ-GE VVTi

Замена свечей на этом двигателе не такая уж и страшная как её малюют на всех форумах. На снятие установку у меня ушло от силы полчаса. Главное лишнее не снимать (патрубки охлаждения), свечи предварительно минут на 5-10 замочить WD40 и откручивать их не свечным ключом, а длинной головкой на 16 — аккуратнее и ловчее получается. Конечно замена геморройнее чем на большинстве других двигателей с рядным расположением цилиндров, но не страшно. 4 болта корпуса, 2 болта крепления корпуса ДЗ, две гайки и 4 болта «паука». Может ошибся на пару болтов что не добавляет сложности. Снимаем пластиковый кожух распредвалов. Прикручен четырьмя болтами под шестигранник (то ли на 5, то ли на 6). В этом месте пугаемся открывшемуся виду. Открутив корпус ДЗ, не снимаем с него все шланги, оттягиваем от «паука», снимая с длинной шпильки снизу, патрубки с него снимать не надо. можно вакуумные трубки отсоединить. откручиваем паука, не снимая с него патрубки с задней стороны — они нам не будут мешать. Обратите внимание на вакуумную трубку под пауком, с ней снимает шланчик — её можно не заметить при установке и пропустить. Так что надо помнить о ней. Нужно снять прокладки металлические, чтобы не повредить их. Они ещё пригодятся. Снимаем паука с нижних шпилек, и разворачиваем в строну ГРМ. Его можно положить за корпус распредвала впускных клапанов и он не будет нам мешать.

Я после того как вынул свечи и заткнул свечные колодцы ветошью часа полтора чистил все вокруг от бутора и масла, крышки распредвалов, заодно почистил дроссельную заслонку (раз уж сняли корпус ДЗ) и впуск, почистил металлические прокладки.

У меня свечи оказались все до единой пробитыми. Только в шестом цилиндре (что вызвало удивление) свеча был почищен остальных, нагара не было практически. Плюс свечи были разносортные: одна свеча DENSO, и 5 свечей NGK. Причем NGK были какие попало, не аналоги родных. Да и ещё при том одноконтактные. Видимо воткнул что под рукой/ногой валялось. Если кому то понадобится, номера свечей: Оригинальный номер : 90919-01196

Свеча зажигания PK16TR11 TOYOTA Аналоги:
SK16RP11
Свеча зажигания DENSO 3353
BKR5EKPB-11
Свеча зажигания NGK 4302

Пришел к выводу что пора бы поменять бронепровода.

Если у кого то возникнет вопрос как ставить правильно катушки зажигания с контактами свечными на 1JZ-GE с системой зажигания DIS3 : все просто, перепутать невозможно, хотя сначала охватывает ужас при виде этой лапши. В мурзилке где-то есть схема работы цилиндров, но я её не стал искать и сделал по логике. Либо зарисуйте какой цилиндр с каким соединен, либо при установке начинайте от самого длинного провода, заканчивая самым коротким. На всякий случай схема подключения проводов: 1-6 (самый длинный провод), 2-5 (по-короче), 3-4 (короткий) Цифрами указаны цилиндры.

Ставим новые свечи, закручиваем, ставим катушки и провода, не забываем подключить провода к катушкам. укладываем все провода аккуратно. Чистим ДЗ и паука (если не сделали это ранее). Ставим паука, на забываем про трубки вакуумные и прокладку

Двигатель Тойота 1g fe: характеристики, неисправности и тюнинг

Предусмотрена на двигатель 1G FE следующая периодичность замены расходников:

ремень ГРМ полежит замене каждые 75000 км, навесного оборудования через 50000 км;
тепловые зазоры клапанов рекомендовано регулировать после 30000 пробега;
очистка вентиляции картера предусмотрена каждые 2 года;
замену моторного масла производитель рекомендует через 7500 км вместе с масляным фильтром;
топливный фильтр после 40000 пробега следует заменить;
ежегодной замене подлежит воздушный фильтр;
после упаковки ОЖ с завода присадки внутри антифриза теряют эффективность после 40000 км;
ресурс свечей зажигания в системе DIS-4 движков составляет 20000 пробега;
появление прогара во впускном коллекторе возможно через 60000 км.

Замена ремня 1G FE

Первый вариант (1988 – 1998 г.) считается более надежным, вторая версия (1998 – 2005 г.) экономичной, тяговитой и приемистой. В заднеприводных авто с заменой фильтра потребуется 4,0 л смазки класса SJ/SL ровно, а в полноприводных 4,2 л масла 5W20, 5W30, 10W30.

В системе зажигания DIS-6 (с 1998 года) свечи зажигания при прочих равных условиях прослужат дольше 30 тысяч км вместо 20.

Модификации

На основе блока выпускался ряд модификаций, отличавшихся мощностью и деталями конструкции:

Ранняя версия 1G EU, выпускавшаяся до 1988 г., применялась на седанах модели Crown в кузове S110. Базовый вариант имел степень сжатия 8,8 и развивал мощность 125 л.с. при 5400 об/мин. В 1983 г. появился форсированный вариант, имевший мощность 130 л.с. На такой модификации использовалась доработанная головка блока и поршневая группа со степенью сжатия 9,2. В 1986 г. появился вариант, дефорсированный до 105 л.с.
Путем установки 24-клапанной головки разработчики создали модель 1G GEU. Конструкция детали создана в сотрудничестве с компанией Yamaha, впускной коллектор оснащен заслонками для регулировки геометрии каналов. Ранняя версия, выпускавшаяся в 1983-86 гг., развивала 160 л.с. Впоследствии агрегат дефорсировали до 140 л.с. Двигатели устанавливались на седаны Chaser, Mark 2, Cresta и ряд других машин.
В 1986-88 гг. выпускался вариант предыдущего двигателя, оснащенный 2 турбокомпрессорами GT12. Мотор получил обозначение 1G GTEU, оснащался поршневой группой со сниженной до 8,5 степенью сжатия. При избыточном давлении наддува 0,5 бар агрегат развивал мощность 185 л.с.
Одновременно с GTEU была представлена линейка моторов GZEU/GZE, отличавшаяся применением механических компрессоров модели SC14. В зависимости от времени производства мощность составляет 160-170 л.с. при степени сжатия 8 и избыточном давлении наддува до 0,5 бар.
В 1988 г. появился 150-сильный атмосферный вариант 1G GE, отличавшийся применением датчика абсолютного давления воздуха. Одновременно разработали 1G GTE, оснащенный турбокомпрессором с давлением наддува до 0,75 бар. Двигатель развивает до 210 л.с. при 6200 об/мин.
Модификация 1G FE создана для базовой комплектации машин Mark 2 X90, Crown S140 и ряда других седанов. На моторе применена оригинальная 24-клапанная головка, мощность составляет 135 л.с. В 1996 г. мотор модернизировали, подняв отдачу до 140 л.с.
В 1998 году была проведена крупная модернизация агрегата FE, которая привела к созданию последней серийной модификации FE Beams. На моторе ввели фазовращатель для распределительного вала выпускных клапанов, электронный дроссельный узел и улучшенный впускной коллектор с изменяемой длиной каналов. На двигателях используется поршневая группа, обеспечивающая степень сжатия 10. Мотор продержался на конвейере до 2005 г.

Наследники

В планах компании было заменить двигатель Тойота 1G на появившийся в 1990-м агрегат 1JZ. Тем не менее, 1G-FE и 1G-FE BEAMS продержались на конвейере еще около 15 лет параллельно с JZ. Последние так и не смогли вытеснить серию 1Ж, до тех пор, пока их обоих не вытеснил V-образный силовой агрегат серии GR. На этом время «народных» рядных шестерок кануло в лету.

Консервативный Crown Sedan стал довольствоваться скромной четверкой серии TR, а V-образные GR (ЖР) применялись на «маркообразных» (категорий C, D, E), вэнах, крупных паркетниках, средних и тяжелых пикапах и джипах. Таблица 2 характеризует рабочий объем двигателей поколения ЖР.

Таблица 2. Рабочий объем двигателей, пришедших на смену 1Ж

Модификация	Исполнение	Объем, л
1	GR FE	4,0
2	GR FE, FKS, FSE, FXE, FZE	3,5
3	GR FE и FSE	3,0
5	GR FE	2,5

Даже профессионалы ремонтных центров, считающие, что глубокая модернизация 1998 года негативно отразилась на ремонтопригодности и долговечности агрегата, признают высокую степень надежности обоих вариантов мотора: простого FE и FE BEAMS. Отзывы рядовых автовладельцев относительно этих двигателей в большинстве своем являются положительными.

Особенности конструкции

Рядный 6-цилиндровый двигатель 1GR построен на базе блока цилиндров, изготовленного из серого чугуна. Применение такого материала позволило обойтись без гильз, рабочей поверхностью цилиндров является обработанный металл блока. На ранних версиях установлена 12-клапанная алюминиевая головка блока цилиндров с 1 распределительным валом. Позднее на ДВС стала применяться деталь с 24 клапанами и 2 валами для привода впускных и выпускных клапанов, соответственно.

На раннем моторе с 1 или 2 распределительными валами привод механизма осуществляется ремнем. В 1988 г. была разработана уменьшенная по ширине головка блока. Снижение габаритов было достигнуто путем изменения схемы привода — от ремня вращался только 1 вал. Для привода другого использовались шестерни с косозубым зацеплением. Нанесенные на шестернях распределительных валов метки ГРМ позволяют корректно установить фазы газораспределения. На всех модификациях моторов, кроме Beams, обрыв ремня не приводит к повреждению клапанов и поршней.

Для подачи топлива используется распределенный впрыск с электронным контроллером (система EFI). Вентилятор системы охлаждения оснащен специальной муфтой, которая включается при превышении порога температуры. В состав системы зажигания ранних модификаций входят 3 катушки зажигания, подключенные к цилиндрам с номерами 1-6, 2-5 и 3-4. На моторах Beams стали использоваться индивидуальные катушки, расположенные в свечных колодцах.

Устанавливаемые турбокомпрессоры оснащены регуляторами давления наддува. На ранних моторах применялись каталитические нейтрализаторы без обратной связи. Позднее стали устанавливать усовершенствованные узлы, обеспечивающие автоматическую корректировку состава смеси.

Паспортные данные

Исполнение FE (ФЕ) появилось в 1989-м. Этот двигатель уже в базе имел двухвальную головку, 4 клапана, катушечное зажигание и МАП-сенсор. А в 1992-м выпуск GE был прекращен, и роль первичного мотора в линейке рядных 6-цилиндровых двигателей Toyota перешла к 1G FE. Таблица 1 содержит основные сведения по этому двигателю.

Таблица 1. Технические характеристики

Параметр	Значение
Производитель	Toyota Motor Corporation
Версия 1G FE и тип ДВС	1G-FE/бензиновый	1G-FE BEAMS/бензиновый
Период выпуска	1988 — 98 гг.	1998 — 2005 гг.
Конфигурация цилиндров	6-цилиндровый рядный (R6)
Объем, л	2,0
Кратность сжатия	9,6:1	10,0:1
Общее количество клапанов	24 (4×6)
Конфигурация головки	DOHC, ременная передача	DOHC, ременная передача + VVTi
Порядок работы цилиндров	1-5-3-6-2-4
Максимальная мощность, л. с.	135 (140) при 5600 (5750) об/мин	160 при 6200 об/мин
Максимальный момент, Н·м	180 (185) при 4400 об/мин	200 при 4400 об/мин
Топливоподача	Инжекторный распределенный впрыск (EFI)
Система зажигания	Трамблер	От индивидуальных катушек (DIS-6)
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом 92 или 95
Экологические параметры	–	EURO-3
Масса агрегата (примерная), кг	180
Ресурсный пробег (ориентировочно), тыс. км	300

Примечание: в скобках приведены данные для агрегатов, выпущенных в 1996 — 98 годах.

Максимальный расход топлива при смешанном режиме, указанный в паспортных данных различных моделей авто, не превышает 10 л на сотню, что в принципе, соответствует реальности.

Достоинства и недостатки

К преимуществам силовых агрегатов относят:

надежность и долговечность конструкции при своевременном обслуживании;
низкий уровень шума, отсутствие вибраций при работе;
простая конструкция (версии мотора 1G FE без фазовращателя);
хорошие мощностные и тяговые параметры (только для модификации Beams).

для системы смазки требуется масло высокого качества;
срезание зубьев ремня привода ГРМ при низкой температуре;
течи лобового сальника масляной помпы, которая имеет привод от ремня ГРМ;
дефекты сенсоров давления масла;
разрушение элементов системы зажигания из-за возраста моторов;
отложения грязи в гидравлических компенсаторах (на версии Beams);
загибание клапанов при обрыве ремня и низкий ресурс катушек зажигания (характерно для модификации Beams).

Слабые места

Читателю будет интересно узнать, каковы наиболее распространенные неисправности моторов серии 1″Ж«. Вот некоторые из них:

Привод масляного насоса от ремня ГРМ часто является виновником срезания ременных зубьев при загустевании смазки в зимнее время. Кроме того, слабоват датчик давления.
Увеличенный расход масла (более 1 литра на 10 тыс. км). Причина кроется обычно в залегании маслосъемных колец. Если меры по раскоксовке не помогают, очевидно, мотор подлежит ремонту.
Самая распространенная неисправность любого ДВС заключается в том, что тот при работе троит или глохнет. Когда такие явления проявляются перманентно, возможны проблемы с питанием: разбавленный бензин, грязь или вода в топливе.
Неудачно осуществляется вентиляция картерных газов. Крышка клапанной коробки соединяется с атмосферой перед воздушным фильтром, в то время как логичнее было бы — за ним. Поэтому на холостых оборотах все, что кружится в воздухе (пух, листья, пыль) словно пылесосом всасывается под крышку. Почему было не сделать правильный вход?
Часто причиной того, что мотор во время работы глохнет, является отказ электрогидравлического клапана VVTi. Проблема решается заменой этого устройства.
Иногда «плавают» обороты холостого хода, словно мотор хочет заглохнуть. В этом случае нужно проверить работу дроссельной заслонки и клапана ХХ.

Совет: если движок во время движения глохнет внезапно, а потом не может завестись, дело, скорее всего в электрике. Первое, что нужно сделать, когда 1G FE не заводится — проверить состояние АКБ и работу стартера.

Неисправности и ремонт

Распространенные дефекты моторов поколения 1G:

Повышенный расход масла свидетельствует о залегании поршневых колец. Явление считается нормальным с учетом срока эксплуатации моторов. В ряде случаев владельцам удается восстановить работоспособность путем заливки специальных присадок. Если расход масла не снижается, то требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя на контрактный агрегат с заведомо малым пробегом.
На модификации Toyota 1G FE возникают проблемы с датчиком давления в системе смазки. Ремонт заключается в проверке давления масла тестовым манометром и замене поврежденного элемента. Рекомендуется проверить состояние проводки датчика. Сама система смазки является герметичной, течь возникает вокруг корпуса датчика, после установки новой детали дефект исчезает.
Плавающие обороты холостого хода являются следствием поломки или засорения клапана или дроссельного узла. На поздних моторах выходит из строя электрический привод заслонки. Для восстановления работоспособности требуется промывка деталей и замена изношенных элементов. При сборке необходимо быть внимательным, поскольку есть риск некорректного монтажа деталей.
Появление большого количества масла в каналах подачи сжатого воздуха. Дефект возникает вследствие естественного износа компрессора, который имеет ресурс 100-120 тыс. км. Ремонт заключается в замене вышедшего из строя узла.

Регламент обслуживания 1G

Технические характеристики автомобиля Toyota Land Cruiser Prado Тойота Ленд Крузер Прадо 2.7 AT 163 л.с. 4WD

Силовые агрегаты серии 1G были неприхотливы, не требовали дорогих масел и высокого качества топлива, планомерное обслуживание этих моторов делало их не убиваемым. Все что нужно было делать владельцу, это выполнять простейший действия описанные в мануале. Важен правильный подбор масла и своевременная его замена, так же при каждой замене масла требуется замена фильтрующего элемента.

Таким образом, обслуживание этого двигателя должно быть таким:

Замена масла каждые 7000-10000 километров пробега, а также установка нового фильтра;
Проверка приводных ремней навесного оборудования производится каждые 30 тыс.км., их замену следует произвести после 10000 км. пробега;
Каждые 10000 км. следует проверять состояние системы охлаждения, ресурс помпы около 50 тыс. км., а антифриз следует менять каждые 3 года;
Воздушный и топливные фильтры рекомендуется менять после каждых 20000 километров пробега, иначе на двигателях оснащенных нагнетателями, могут быть необратимые последствия из-за езды на бедной смеси;
Каждые 30 тысяч километров рекомендуется настраивать клапана, настраиваются они заменой шайб в толкателях, гидрокомпенсаторы в данных силовых установках не предусмотрены, в двигателе 1G-FE BEAMS регулировка клапанов осуществляется заменой толкателей;
Свечи зажигания требуют замены после 30-50 тысяч километров в зависимости от модификации, стоит понимать, что несвоевременная их замена может убить катушки зажигания на двигателях 1G-GZE и 1G-FE BEAMS;
Ремень ГРМ следует менять каждые 100000 км. пробега, на двигателе 1G-FE BEAMS следует чаще контролировать его состояние, так как эта силовая установка гнет клапана при обрыве ремня, в целом же двигатели серии 1G не гнут клапана при обрыве или перескоке ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ 1G-FE BEAMS

Обзор неисправностей и способы ремонта

Силовые установки серии 1G не доставляют особых проблем владельцу, в основном все неисправности появляются из за несвоевременного обслуживания и износа.

Жор масла может наблюдаться после 200000 км. пробега, виной всему очень часто бывают маслоотражательные колпачки,в 90% случаев их нужно просто заменить и жор масла пропадет, если же это не помогло, то залегли маслосъемные кольца, некоторым экземплярам помогает раскоксовка, но чаще всего требуется капремонт двигателя
Плохой запуск двигателя в холодное время года обусловлен зажатыми клапанами, лечится обычной настройкой клапанов, очень часто в морозы двигатель не заводится из за неработающей форсунки холодного пуска, она устанавливалась на ранние версии двигателя 1G, в таком случае потребуется замена термореле форсунки холодного пуска, многие автолюбители делают включение форсунки принудительно;
Сигнализация низкого давления масла, практически всегда связана с неисправностью датчика давления масла, но если замена датчика не помогла, то следует произвести ревизию маслонасоса и вкладышей;
Нестабильность холостого хода обусловлена проблемами с датчиком холостых оборотов, помогает чистка или замена датчика, так же на двигателе 1G-FE BEAMS это может быть связано еще и с системой VVT-i, если она вышла из строя, то плавающие обороты и упавшая мощность двигателя вам обеспечены;
Так же датчик положения дроссельной заслонки часто выходит из строя, тогда вы получаете отсечку на определенных оборотах, повышенный расход топлива и проблемы с запуском ;
Сальник маслонасоса часто течет, это влечет за собой скоротечную смерть ремня ГРМ, это не так страшно практически на всех двигателях серии 1G, но двигатель 1G-FE BEAMS гнет клапана и если на нем порвется ремень ГРМ, то последствия будут необратимы, так что стоит следить за сухостью двигателя в районе ГРМ
На двигателях оснащенных нагнетателями одной из болезней является пробой прокладки ГБЦ, выход один, замена прокладки на оригинал, аналоги долго не живут.

Тюнинг

Конструкция двигателя не приспособлена для доработок. Единственной версией, пригодной для тюнинга, является мотор серии GTE. На агрегат устанавливается контроллер, позволяющий довести давление наддува до 1,1-1,2 бар. Для охлаждения сжатого воздуха применяется фронтальный радиатор, монтируемый перед теплообменником системы охлаждения. Повышение наддува требует использования более производительной топливной помпы и форсунок, также требуется замена блока управления впрыском на модернизированный.

Максимальная мощность доработанных моторов составляет 300 л.с. при сохранении ресурса и возможности каждодневной эксплуатации автомобиля. Дальнейшая доработка подразумевает отказ от 2 компрессоров в пользу 1 с увеличенной производительностью. Для обеспечения работоспособности необходима установка новой поршневой группы, которая позволит снизить степень сжатия. Недостатком такой доработки является высокая трудоемкость и стоимость.

Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей

Ремень привода газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительных валов. Так обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют тому или иному положению поршня.

Например, когда топливо в цилиндре воспламеняется, поршень уходит вниз, проворачивает коленвал — а тот через ремень ГРМ синхронно вращает распредвалы, управляющие клапанами: впускные закрываются, а в следующем такте, когда поршень возвращается обратно, открываются выпускные. И так по всем четырем тактам.

Рассинхронизация этого процесса нарушает работу двигателя: появляются проблемы с пуском, вибрация, провалы тяги, потеря мощности и прочие подобные симптомы. Такое происходит, когда ремень растягивается, и его зубцы перескакивают на шкивах относительно правильного положения.

Самый плохой сценарий — обрыв ремня ГРМ. В таком случае клапаны замирают в одном положении, а коленвал по инерции продолжает вращаться, двигая поршни наверх, до контакта. Чаще всего это заканчивается повреждениями самих клапанов и поршней, но также могут пострадать головка блока цилиндров, коленчатый вал и даже блок цилиндров. Словом, обрыв ремня может привести к очень дорогостоящему ремонту — хотя в некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, исключающие контакт с тарелками клапанов. В таком случае весь ущерб может свестись только к самому ремню.

Как понять, что нужно менять ремень ГРМ

Визуально оценить состояние ремня непросто — в большинстве автомобилей он скрыт под кожухом, и без разборки дело не обойдется. Но если двигатель начал работать неровно, это может быть одним из верных симптомов. Также косвенными признаками могут послужить тикающие и щелкающие звуки из-под капота, дым из выхлопной трубы и течи масла или охлаждающей жидкости из-под кожуха. Все это не обязательно указывает именно на износ ремня ГРМ, но требует скорейшей диагностики в сервисе.

Вернее же всего ориентироваться на пробег автомобиля, а также на срок, прошедший с момента последней замены ремня. Эти показатели сильно варьируются не только в зависимости от марки автомобиля, но и от модели его двигателя, диапазон составляет 50-150 тысяч километров или 5-10 лет службы. В этой таблице приведено несколько примеров, взятых из заводских рекомендаций.

Модель	Срок службы, тыс. км
Lada Vesta	90 000
Renault Logan	90 000
Volkswagen Polo	75 000
Audi A4	120 000
Chery Tiggo 5	60 000
Mitsubishi Outlander	90 000
Volvo S60	120 000
Subaru Forester	100 000
Range Rover Evoque	130 000

Кроме того, многие современные газораспределительные механизмы приводятся не от армированного резинового ремня, а от металлической цепи — в список марок с такими моторами входят УАЗ, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mazda и прочие. Цепь намного меньше подвержена износу и служит от 150 тысяч километров — а некоторые производители заявляют, что замена не потребуется на всем сроке службы автомобиля.

Как поменять ремень ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ — весьма трудоемкая процедура, требующая частичной разборки двигателя и навесного оборудования, а также сопряженная с несколькими тонкими моментами — в частности, точным совмещением меток на шкивах и правильной регулировкой натяжителя. Поэтому без устойчивых навыков заниматься этим не рекомендуется — последствия могут оказаться фатальными для двигателя.

Лучше всего обратиться в официальный или авторизованный сервис — тем более, что у многих компаний замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном ТО. Цены обычно варьируются от 10 до 30 тысяч рублей с учетом запчастей, а занимает вся процедура несколько часов.

Крайне нежелательно экономить на запчастях. Во-первых, они должны быть оригинальными, а во-вторых, необходимо менять весь комплект целиком: в зависимости от двигателя и заводского регламента, в него входят сам ремень, один или несколько роликов, болты и помпа охлаждающей жидкости.

Читайте также: