Стоимость поршней на ваз 2112 16 клапанов с проточкой

Обновлено: 07.01.2025

Отечественные автомобили

Замена поршней на 2112 на поршня с углубленной проточкой.

Привет всем автолюбителям и посетителям данного ресурса. Данную работу хочу посвятить тем ,кто катается на двигателе ВАЗ 2112 и очень переживает за ремень ГРМ.

Начну с того, что имею в личном пользовании ВАЗ 21103 2001 г. в. с пробегом 150000 км. Сначала ездил в основном по Москве и не далее 100 км. от нее. Вопрос о загнутых клапанах в то время не особо волновал, т. к. работал на автобазе и имел возможность в случае сюрприза со стороны ремня отремонтировать качественно двигатель без особых затрат.

Но как говорится- все течет, все меняется. С автобазы перешел работать в офис, на машинке по Москве ездить стал редко, но с изменившейся семейной ситуацией практически все поездки стали за городом и расстояния увеличились от 500 до 800 км. в одну сторону. И вот тут как раз стала потихонечку прогрессировать паранойа. Особенно километров в 350 от города и где-то так в Январе-Феврале J . Многие конечно скажут, что надо следить за ремешком и менять его заранее. Я с этим полностью согласен, но живем-то в России с нашим «истинно русским» менталитетом. Комплектующие делаются с расчетом- ну ремешок-то мы тебе хороший продадим, а вот ролики конечно эксцентриком будут, а то клапана-то комплект нам тоже продать нужно да и в автосервисе у меня родственник работает, который тоже кушать хочет. В общем, это все к тому, что внутрь ролика и помпы все равно не залезешь, а ездить хочется более менее уверенно.

Можно конечно купить иномарку или корейца- скажут многие, но мне новая машина особо сейчас не нужна. «Десятку» я поставил во дворе и не парюсь особо о ней. Она у меня иногда по две недели без движения стоит. Работа через дорогу, магазинов кругом полно. Машинку эту продавать смысла уже не вижу в виду ее возраста. Много за нее все равно не попросишь, а за копейки отдавать не хочется. За 8 лет на ней даже намека на ржавчину нет. Жена на права пойдет учиться, пусть катается.

В общем все это лирика и мотивация моих следующих «инновационных» внедрений в свое авто. В свое время сдавал предмет «Двигатели внутреннего сгорания» и с основными принципами работы сего агрегата, кинематики и процессов в нем происходящих знаком не по наслышке. Решил я так- залезу в двигатель, поменяю поршня, если не понравится соберу все назад. Тем более работать он все равно будет, а каких то «стритрейсерских» свойств мне от него не нужно. Нервы дороже.

Хочу немного углубиться в вопрос о порванном ремне, для тех кто в нем не очень разбирается, но очень интересуется. Значит имеем двигатель ВАЗ 2112 92 л. с. 1. 5 л. 16 клапанов впрыск фазированный. При обрыве ремня ГРМ в 99,9 % имеем несколько загнутых клапанов, сломанный автомобиль, изменившиеся планы на ближайшее будущее и не имеем возможности продолжить движение, а также не имеем несколько тысяч рублей, предназначенных для других целей (от 10 и выше). А когда в машине дети и пожилые родственники, на улице зима и все начинают тебе говорить, что это у тебя за «помойка» такая, становится немножко обидно и холодно, да и того кто до сервиса дотащит еще надо поискать.

От чего рвется ремень ГРМ.

От заклинившей помпы.
От некачественногизготовления самого ремня.
От заклинивших роликов.
От выработки шестерен валов (коленчатого и распределительных).
От попадания посторонних предметов в привод ГРМ.
От перетянутого или недотянутого ремня ГРМ.
От потекших сальников приводных валов ( коленчатого и распределительных).

Как контролировать состояние ремня ГРМ.

В принципе можно раз в неделю заглядывать под лючок крышки ГРМ и прислушиваться к звукам, доносящимся с привода и не только. Ролики обычно начинают попискивать на холодную, потом шуршать, потом разваливаются. Помпа начинает течь (ремень в ОЖ). Сальники валов текут (ремень в масле). Валы изнашиваются- ремень начинает сползать в сторону и тереться о реборду ролика (характерный скрежет на холодную). Также ремень может сползать из-за кривых роликов и из-за кривого себя самого. Из личного опыта рекомендую ставить ремни «Балаково» и Вологодские ролики « VBF ». Главное покупать их в магазинах, дорожащих своей репутацией. Помпу брать от 600-700 руб. отечественные за 300-400 рублей сразу обходим стороной- они долго не живут, а цена вопроса в случае ее поломки кусается. Ремень Балаково. Ролики Вологодские.

В общем это советы для тех, кто не решился влезать в мотор и предпочитает оставить заводскую комплектацию на автомобиле.

Собственно сама замена поршней.

Для тех,кто будет делать все сам. Если делаете в автосервисе, то можно не читать.

Сразу хочу предупредить, что заменой родных поршней 2112 на поршня 21124 с углубленной проточкой мы дефорсируем двигатель, т. е. забираем у него несколько л. с. и снижаем его крутящий момент ( это в Н/М который). Я предпочел поршням от 21124 поршня фирмы «СТК».

Они подразделяются на группы A , B , C , D и Е и имеют в комплекте пальцы, т. е. проблема с подбором пальцев решена. Цена комплекта 900 рублей. Группу поршней подбираем по снятым поршням. На них смотрим группу и покупаем такую же если пробег не более 100 000 км. Если пробег больше, то есть смысл купить поршня следующей группы. Все зависит от степени выработки ЦПГ (цилиндро-поршневая группа). Если делаете сами, воспользуйтесь нутромером, если в сервисе, то моторист в курсе этих манипуляций. Я делал все сам в гараже, поэтому опирался на свой личный опыт и интуицию. Прошу строго не судить, делалось все ради эксперимента и личного интереса. Все параметры замеров и дальнейших методов действий можно найти в Интернете. Основные требования к ЦПГ- это чтоб поршня не болтались в цилиндре, а в идеале плавно опускались под своим весом. Соответственно, если присутствует эллипс и поршня в цилиндрах болтаются, то тут без расточки не обойтись. Но как говорится не будем о грустном. У меня все обошлось заменой поршней группы B на поршня группы C . Пробег был на тот момент 150000 км, но видимо хорошее масло и индивидуальная масляная форсунка на каждый цилиндр сделали свое дело. Плоско-вершинное хонингование цилиндров, применяемое при производстве этих двигателей, тоже существенно поднимает ресурс ДВС. При грамотной эксплуатации по ходу эти двигатели могут спокойно отходить 300000 км. Это мое личное мнение.

Также не забываем купить.

Прокладку головки блока.
Прокладку выпускного коллектора.
Прокладку поддона картера.
Колечки на форсунки.
Герметик.
Полукольца.
Вкладыши шатунные (номинал).
Поршневые кольца D 82 mm.
Ролики, помпу, ремень при необходимости.
Маслосъемные колпачки (если есть желание заменить).
Обязательно купите оправку для колец (чтоб поршня в цилиндры запихивать, очень полезная штука).

Собственно не буду углубляться в процесс разборки и сборки двигателя. Для тех, кто ремонтирует автомобиль сам и имеет хоть какое-то представление об его устройстве, никаких подводных камней там нет. Просто не забывайте пометить проводки для себя, чтоб не забыть поставить их на место. Вообще все датчики имеют свои индивидуальные штекеры. Ошибиться можно только с датчиком давления масла и температуры ОЖ. Находятся один сверху, другой снизу термостата. Вообще для того, чтобы двигатель работал ему нужно давление в рампе и сигнал от ДПКВ. Об остальных датчиках он вам сам напомнит лампочкой СЕ.

Далее привожу несколько фоток с поршнями и видом ДВС в разборе. Еще не разбирался. Ну поехали.
Разобрали все на …
Два брата-акробата.
Спасительные мм.
По порядку становись.

Так же обязательно не забываем про маркировку на поршне. Стрелка направлена в сторону ремня. Головку блока, шатуны и третью шейку коленчатого вала (снимается для замены упорных полуколец коленчатого вала) протягиваем с помощью динамометрического ключа с соответствующим моментом. Момент смотрим в руководстве по ремонту. Я им (ключом) не пользовался, т. к. собирал уже не первый мотор и накоплен небольшой опыт при затяжке ответственных узлов автомобиля. Прошу строго не судить, мотор мой, что хочу- то и делаю ;-). После установки головки блока специально крутил валы. Клана до поршней не достают. Цель эксперимента достигнута.

Впечатления после обкатки.

Расход- немного увеличился. ХХ- 0,8. Город 9,8. Трасса при 90-120 км/ч- 6,2.
Тяга- на низах момент увеличился, после 3000 об/мин «выстрел» уменьшился, но не сильно. 16 клапанник все равно чувствуется.
92 бензин теперь родной (т. к. увеличили объем камеры сгорания).

Глобальных изменений замечено не было. Стиль езды у меня спокойный. Но на дальних поездках стало намного спокойней.

PS . Ребят прошу строго не судить. Насчет того, что на заводе не дураки сидят и раз сделали, значит так надо. Что у большинства «иномарок» клапана гнет- это дань «Евро-3» и выше. Я в курсе всего этого. Просто зачем я все это делал обоснованно выше.

PS 2 . Еще один момент. По затратам все это мероприятие обошлось в 2500 р. Колпачки маслосъемные я не менял, т. к. они менялись не так давно. Ремень с роликами и помпой так же не менял, т. к. их пробег на момент данного мероприятия составлял 3000 км. По времени с 9.30 до 22.30.

kosmoss10 › Blog › Замена поршней 2112, на 21124 с более глубокими циковками под клапана, чтобы не гнуло клапана и не только…

Итак!
Машина моя 2000 года выпуска, 21113, двигатель 1.5 16v, самый считается удачный двигатель этих лет, двигатель реально тяговитый, мощный, и экономичный, мне очень понравился, и к поломкам очень стоек!)) Единственный минус, это загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ. Машина моя прошла 114 тыс., когда я начал только задумываться о клапанах, по ПТС я по моему 4 хозяин, но никто самое смешное не порвал ремень ГРМ и не загнул клапана))) Но натыкаясь на комментария не довольных автомобилистов, что при обрыве ремня их ждал достаточно дороговатый ремонт двигателя меня всё больше в водил на не хорошие размышления. Я гоняю в основном по Москве и Моск. обл., так и не приходило в голову ничего плохого, ремень ГРМ использовал всегда «болаково», помпу HEPU, ролики не помню какие, да и не важно, я их постоянно смазывал из шприца литолом, как только приходилось снимать крышку защитную ремня ГРМ. Я любитель как и мой отец, добивать запчасти до конца, а не менять их загодя, например чтобы избежать загиба клапанов, тем более ремень и помпа не дешёвые)) И вот жена «обрадовала» своим хотением ехать к тёще на блины в Нижнекамск, а это 1000 км. В одну сторону, а у нас двое детей, так что встать где то по середине за 500 км. как то не хотелось, я то могу и их пройти, а вот жена и дети… короче решился на замену поршней, хоть и сам знаю и друзья говорили, не лезь в работающий двигатель.)) Щас то он работающий, а за 500 и более км. я буду всех богов вспоминать и матерей))) Были мысли возить с собой комплект клапанов, направляющих, инструмент и при способы для этого, но когда менял эти поршни, понял, что на дороге такой ремонт – это сверх «идиотизма»))) Были более фантастические мысли, возить с собой ещё одну исправную ГБЦ или приспособить например двигатель от мотоцикла «Урал», типа если этот накроется, у меня будет запасной сделанный к заднему приводу, привод тоже «бюджетно» задний замутить, вплоть до культиватора и т.д.)))))
Короче решился! Тем более за спиной опыт есть! Авто механик 19 лет и моторист столько же, очень много двигателей переделал, мотоциклетных и т.д., ну и сварщик, профессиональные все эти мои специальности, люблю «железо»=)
Поехали!
Слил ОЖ, слил масло, сбросил всё с головы, голову снял, снял поддон. И вот, что нам открылось=)

Один поршень я снял для примерки и сравнения с новым. Двигатель работал идеально, так не хотелось в него лезть, но я хуже точно не сделаю! На крайний случай поставлю всё обратно, если что то пойдёт не так, вот такие мысли были)))) Вот поршня…

Кстати поршня! Выбирал ооочень долго какие поставить, какого производителя выбрать… Продают везде СТК в основном, потом АВТРОМАТ, КОСТРОМА, и ТДМК. Всех производителей изучал досконально! Разберёмся! Хвалёные СТК вообще гов*но, у него нет дополнительного вытеснителя, по бокам сделаны глубокие выемки, от этого поршень по бокам меньше соприкосается с целидром и начинает попросту барабанить по нему, почему и жалуются при замене на них о шумности двигателя, из-за них и масло начинает поджирать… Мало того у них нет стального кольца в плавленого в поршень, которое уменьшает расширение при температуре! Мало того второй раз, не только нет дополнительного вытеснителя, но и циковки под клапана такие огромные, что про степень сжатия вообще можно забыть! Проще говоря кусок тупого алюминия, а не поршень! В ТДМК мало того, что вытеснителя нет, они ещё и глубокую лужу сделали, чтоб вообще степень сжатия как при сексе была, то есть её вообще нету)))) АВТРОМАТовские, нету вытеснителя дополнительного и не известно литьё! Про КОСТРОМские жалуются, что осыпаются, то есть когда будете менять масло, увидите кусочки алюминия от этого поршня! Ещё там меня напрягают антифрикционное покрытие, которое вообще бесполезно!
И так! Выбор пал на АВТО-ВАЗ, их немного тяжело было найти, т.к. мне нужен был диаметр 82.0, но я их нашёл, причём то, что надо! У меня во всех цилиндрах стояла группа «В», идеально после такого пробега поставить группу «С», что я и нашёл=) И! Я взял поршня комплект без пальцев и колец, как потом оказалось, пальцы старые идеально плотно вошли, они были как новые! Всё таки АВТО-ВАЗовские запчасти сделаны ооочень грамотно, сколько раз в этом уже убеждаюсь, и литьё аккуратное, и облизаны приятно, и по весам отличие было в два грамма=) Поршня надо подбирать грамотно, чтоб потом у вас из бензинового, дизельного двигателя не получилось!))) А то когда лазил по форумам, люди после замены поршней жаловались на шумность двигателя, жор масла и выскакивания ошибок, и ещё жор бензина, и пропажа динамики разгона… И в основном как раз они ставили СТК – гов*но, которого почему то везде, в каждом магазине полно.
Поршни АВТО-ВАЗ подошли идеально, плотненько встали в цилиндрах, но ходили легко. Кстати выработки цилиндров вообще не было после такого пробега=)Вот что значит двигатели тех лет, тогда делали лучше=) И вот они стоят…

Прежде чем ставить, в ютюбе насмотрелся одного «колхозника», который копец чего с двигателями творит))) НО! Одна доработка мне понравилась=) Это просверливание юбки поршня с двух сторон, именно там где и происходит трение и нагрузка. Хуже не будет, это я сразу понял, лучше должно быть))) Я просверлил на 6.5 мм., больше не надо, а то тот «спец» вообще на 10,12 мм. сверлил, и три отверстия умудрялся делать.=))) Нельзя так много. А то юбка может лопнуть! А потом я снял фаску и шкурочкой за шлифовал! Отверстие это нужно для того, чтобы масло из форсунок быстрей и чаще попадало на эти стенки юбки, смягчая трение, причём при обкатке это ооочень поможет! Вот фото:

Теперь нам нужны кольца поршневые! Тоже облазил форумы и магазины, хотел взять «Kolbenschmidt» или «SM», может «Getz» Во первых, они все дорогие, от 1.500, до 2500 рублей, и самое главное, у них у всех масло — кольца РАЗБОРНЫЕ. НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ КОЛЬЦА РАЗБОРНЫЕ, чтоб потом с жором масла не мучиться, и у них ещё много всяких минусов! Короче выбор опять пал на АВТО-ВАЗ, только они как оказалось делают маслосъёмные кольца цельные! И качество на высоте, и стоят 700 рублей за комплект!=) И ещё одна вещь… Кольца всегда надо брать на ремонт больше, то есть у меня был 82.0 диаметр, я взял 82.4 Дело в том что на заводе вам идеально кольца для каждого цилиндра не сделают, да и выработка может быть там разная. А мы с большим диаметром можем подогнать их в идеале для каждого цилиндра, самое главное одинаково, чтоб потом не жаловаться, что в каждом цилиндре разная компрессия!
И ещё одна доработка с кольцами!
Я их подогнал по своей технологии, от которой компрессия повышается значительно, потому что кольцо становится цельными! Кольца от такой доработки не клинят, проверенно, просто нужно аккуратно всё подогнать одинаково для каждого цилиндра! Эту операцию подгонки проводим над двумя компрессионными кольцами, с маслосъёмным такого не получится, да и не надо, зазор у маслосъёмного делаем 0.25, это минимальное которое допустимо! Как правильно доработать кольца поршневые я напишу в следующей теме.
Фото:

А вот теперь можно всё собирать! Используйте спец оправку «обжимку», чтобы не поломать кольца при вставке в цилидры поршней!
Поверхности ГБЦ и блока я шлифанул бесплатно, просто взял мелкий образивный круг от наждака большого диаметра=) Ставим прокладку и ставим на неё ГБЦ.
Следующее это затяжка!
Обязательно очистите резьбу в блоке от грязи, промойте болты в бензине или в растворителе, смажьте резьбу болтов маслом и положите на тряпку их или на газету, чтобы лишние стекло. Для чего нужно смазать болты ГБЦ, чтобы мы чувствовали степень затяжки, а не как они скрепят и не до конца затянут нам голову, от чего может пробить прокладку! Дальше обязательно нам понадобится динамометрический ключ, хоть я и опытный, но болты могу свернуть легко, да и затяжка нам обязательно нужна равномерная, чтоб каждый болт головы был затянут одинаково, это важно!
И так! Не смотрите мануал по затяжке головы нашего двигателя, потому что ну нельзя его тянуть как там предписывают 20Н/м, а потом на 90 градусов и ещё на 90. Вы так сорвёте и резьбу в блоке, и болты лопнут, и голову может повести! Это на заводе, когда болты новые, блок тоже новый и резьба, и там, и там не потянута можно, а повторно черевато!
Заворачиваем! Первый подход 20Н/м, и вот как раз в первый подход, когда его прошли, не поленитесь ещё пройти с той же степенью затяжки, это важно, чтобы голову не повело, и прокладка чтобы равномерно села! Второй подход 50Н/м, третий подход 80Н/м, и последний подход делаем 80.6, или 80.7Н/м! На 80.9 или 90Н/м начинается растягивание болта и разрыв его, проверенно!
Закручиваем по такой схеме:

Ну а дальше дело техники, объяснять не зачем=)
Цена вопроса:
Комплект поршней – 960 рублей.
Комплект поршневых колец – 700 рублей.
Сальники и заглушки распред- валов – не помню=)
Прокладка ГБЦ – 200 рублей.
Прокладка поддона – не помню=)
Герметик 999 перматекс — не помню=)

Чуть не забыл…
До переделки поршней, компрессия было 14.0 во всех цилиндрах, почему и не хотел лезть, масло за год не грамма не убавилось) После переделки компрессия 14.0, после обкатки всего 200 км., щас 500 км., буду повторно проверять компрессию на 1.000 км., должно быть 14.5
В планах поставить калино-прокладку головы, чтобы степень сжатия повысить до 15.5 атмосфер, возможно 16.0
Степень сжатия очень большую роль играют в мощности и расходе топлива. Глубина циковок в поршнях под клапана 5.53 мм., выход клапанов из ГБЦ 5.0, 5.50 мм., штатная прокладка ГБЦ 2112 1.5 мм, при сжатии этой прокладки, толщина её становится 1.2, 1.3 мм. — это и есть не доход клапанов до поршней! Если поставить калино-прокладку, которая толщиной 0.45 мм., не доход будет 0.50, 0.70 мм., так что не доход удовлетворительный, а степень сжатия очень важна…=)

Читайте также: