Когда менять цепь грм тойота рав 4
ПРОВЕРКА
Приподняв храповик пальцем, убедитесь, что плунжер перемещается плавно.
Отпустите храповик и убедитесь, что плунжер фиксируется храповым механизмом и не смещается при нажатии пальцем.
| 2. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ В СБОРЕ |
С помощью штангенциркуля измерьте длину 16 звеньев полностью растянутой цепи.
Максимально допустимая длина участка цепи:
122,6 мм (4,827 дюйма)
Если длина превышает максимально допустимую, замените цепь.
Проведите такие замеры на трех или более участках цепи, выбранных случайным образом.
С помощью штангенциркуля измерьте длину 8 звеньев полностью растянутой цепи.
Максимально допустимая длина участка цепи:
52,4 мм (2,063 дюйма)
Если длина превышает максимально допустимую, замените цепь № 2 в сборе.
Проведите такие замеры на трех или более участках цепи, выбранных случайным образом.
Измерьте износ башмака натяжителя цепи штангенциркулем.
Максимально допустимый износ:
1,0 мм (0,039 дюйма)
Если износ превышает максимально допустимое значение, замените башмак натяжителя цепи.
| 5. ПРОВЕРЬТЕ УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ № 1 |
Измерьте износ успокоителя цепи штангенциркулем.
Максимально допустимый износ:
1,0 мм (0,039 дюйма)
Если износ больше максимально допустимого, замените успокоитель цепи № 1.
| 6. ПРОВЕРЬТЕ ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДОЧКУ ГРМ |
Оберните цепь вокруг ведущей звездочки.
Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса газораспределительного механизма с цепью.
Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью)::
51,6 мм (2,031 дюйма)
При измерении штангенциркуль должен касаться роликов цепи.
Оберните цепь вокруг ведущей звездочки.
Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса с цепью.
Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью):
48,2 мм (1,898 дюйма)
При измерении штангенциркуль должен касаться роликов цепи.
Если диаметр зубчатого колеса меньше минимально допустимого, замените цепь № 2 в сборе и ведущую звездочку масляного насоса.
Оберните цепь вокруг звездочки приводного вала.
Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса приводного вала с цепью.
Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью):
48,2 мм (1,898 дюйма)
При измерении штангенциркуль должен касаться роликов цепи.
ЗАМЕНА
| 1. ЗАМЕНИТЕ САЛЬНИК КРЫШКИ ЦЕПНОГО ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА |
Извлеките сальник с помощью отвертки и молотка.
Поместите стопор сальника на деревянные бруски.
Нанесите на рабочую кромку нового сальника универсальную консистентную смазку.
Не допускайте попадания на кромку посторонних частиц.
С помощью SST и молотка установите новый сальник так, чтобы его поверхность была заподлицо с краем крышки зубчатого колеса ГРМ.
Специальный инструмент (SST): 09223-22010
Не стучите по сальнику, направляя удары под углом.
УСТАНОВКА
1. УСТАНОВИТЕ ЦЕПЬ № 2 В СБОРЕ
Установите коленчатый вал так, чтобы его шпонка заняла горизонтальное положение слева.
Поверните приводной вал так, что вырез был повернут вверх.
Совместите отмеченные желтым цветом звенья с синхронизирующими метками на зубчатых колесах, как показано на рисунке.
Установите звездочки на коленчатый вал и вал масляного насоса, одев цепь на зубчатые колеса.
Временно закрепите звездочку приводного вала масляного насоса гайкой.
Вставьте пружину успокоителя в регулировочное отверстие, установите пластину натяжителя цепи и закрепите ее болтом.
Момент затяжки: 12 Н*м
Совместите регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой на масляном насосе.
Вставьте штифт диаметром 4 мм в установочное отверстие зубчатого колеса приводного вала масляного насоса, чтобы зафиксировать зубчатое колесо, и затяните гайку.
| 2. УСТАНОВИТЕ ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДОЧКУ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА |
| 3. УСТАНОВИТЕ УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ № 1 |
Закрепите успокоитель цепи 2 болтами.
| 4. УСТАНОВИТЕ ЦЕПЬ В СБОРЕ |
Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
Гаечным ключом поверните распредвалы (за шестигранную часть) так, чтобы совместить синхронизирующие метки на зубчатом колесе распредвала с синхронизирующими метками на крышках подшипников № 1 и № 2, как показано на рисунке.
С помощью болта крепления шкива поверните распредвал так, чтобы шпонка распредвала была сверху.
Оденьте цепь на ведущую звездочку коленчатого вала, совместив звено с золотистой или оранжевой меткой с синхронизирующей меткой коленчатого вала.
С помощью SST и молотка запрессуйте ведущую звездочку на коленчатый вал.
Специальный инструмент (SST): 09309-37010
Совместите звенья с золотистыми или оранжевыми метками и синхронизирующие метки на зубчатом колесе и звездочке распредвала, а затем оденьте цепь.
| 5. УСТАНОВИТЕ БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ |
Установите башмак натяжителя цепи и закрепите его болтом.
| 6. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ЦЕПНОГО ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА |
Установите направляющую цепного привода ГРМ и закрепите его болтом.
| 7. УСТАНОВИТЕ ЗУБЧАТЫЙ ДИСК ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА № 1 |
Установите зубчатый диск датчика положения коленчатого вала, так чтобы метка F была спереди.
Удалите остатки старого герметика и проследите, чтобы масло не попало на соприкасающиеся поверхности крышки цепного привода ГРМ, головки блока цилиндров и блока цилиндров.
Нанесите герметик в виде валика (диаметр 4,0-5,0 мм (0,157-0,177 дюйма)), как показано на рисунке.
Фирменный герметик Seal packing black от компании Тойота, Three bond 1207B или аналогичный.
- Удалите все масло с контактной поверхности.
- Установите крышку цепного привода в течение 3 минут после нанесения герметика.
- Не добавляйте моторное масло в течение, как минимум, двух часов после установки крышки цепного привода.
Нанесите герметик в виде сплошного валика, как показано на рисунке.
Фирменный герметик Seal packing black от компании Тойота, Three bond 1207B или аналогичный.
- Удалите все масло с контактной поверхности.
- Установите крышку цепного привода в течение 3 минут после нанесения герметика.
Закрепите крышку цепи привода ГРМ 11 болтами 2 гайками.
Длина болта:
| Болт A | Длина головки 10 мм составляет 30 мм (1,18 дюйма) |
| Болт B | Длина головки 12 мм составляет 30 мм (1,18 дюйма) |
| Болт C | Длина головки 14 мм составляет 40 мм (1,57 дюйма) |
С помощью торцевого ключа E10 torx вверните резьбовую шпильку для натяжителя поликлинового ремня.
| 9. УСТАНОВИТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ № 1 В СБОРЕ |
Отпустите храповик, затем вдавите плунжер до упора и зацепите крюк за штифт так, чтобы зафиксировать плунжер в положении, показанном на рисунке.
Установите новую прокладку и закрепите натяжитель цепи 2 гайками.
Если при установке натяжителя цепи крюк вышел из зацепления с плунжером, верните крюк на место.
| 10. УСТАНОВИТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ПОЛИКЛИНОВОГО РЕМНЯ В СБОРЕ |
Установите натяжитель поликлинового ремня и закрепите его болтом и гайкой.
Не поднимайте двигатель выше, чем необходимо.
Установите кронштейн правой опоры двигателя и закрепите его 3 болтами.
| 12. УСТАНОВИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА |
С помощью SST зафиксируйте шкив и затяните болт.
Специальный инструмент (SST): 09213-54015 (91651-60855)
09330-00021
Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, а затем снимите крюк со штифта плунжера.
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте, чтобы поршень был выдвинут.
Удалите остатки старого герметика. Следите за тем, чтобы масло не попало на сопрягающиеся поверхности блока цилиндров и поддона картера.
Нанесите герметик в виде сплошного валика (диаметр 3,0–4,0 мм (0,118–0,157 дюйма)), как показано на рисунке.
Фирменный герметик Seal packing black от компании Тойота, Three bond 1207B или аналогичный.
- Удалите все масло с контактной поверхности.
- Установите поддон картера в течение 3 минут после нанесения герметика.
- Не добавляйте моторное масло в течение, как минимум, двух часов после установки поддона картера.
Установите поддон картера на блок цилиндров.
Равномерно затяните 12 болтов и 2 гайки в порядке, указанном на рисунке.
Установите телескопический гидравлический домкрат под двигатель и поместите на домкрат деревянный брусок.
Снимите устройство для подъема двигателя и таль.
Снимите крюки № 1 и № 2 для вывешивания двигателя.
| 14. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА |
При установке на кольцевом уплотнении не должно быть трещин, оно не должно быть смятым.
Нанесите тонкий слой моторного масла на кольцевое уплотнение датчика.
Установите датчик и закрепите его болтом.
Присоедините зажим жгута проводов.
Установите зажим разъема.
Подсоедините разъем датчика.
Убедитесь, что жгут проводов датчика с помощью специального хомута закреплен сзади выступа на защитном чехле цепи распределительного механизма.
Удалите весь старый герметик с контактной поверхности.
Нанесите герметик Seal packing на 2 участка, показанные на рисунке.
Фирменный герметик Seal packing black от компании Тойота, Three bond 1207B или аналогичный.
- Удалите все масло с контактной поверхности.
- Установите поддон картера в течение 3 минут после нанесения герметика.
- Не добавляйте моторное масло в течение, как минимум, двух часов после установки поддона картера.
Закрепите крышку головки блока цилиндров 8 болтами и 2 гайками.
Установите 2 жгута проводов двигателя и закрепите его 2 болтами.
Подключите 2 шланга вентиляции к крышке головки блока цилиндров.
| 16. УСТАНОВИТЕ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ |
Установите 4 катушки зажигания и закрепите 4 болтами.
Подсоедините разъемы 4 катушек зажигания.
| 17. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН ОПОРНОГО РОЛИКА |
Установите кронштейн крепления, зафиксировав его 2 болтами.
| 18. УСТАНОВИТЕ ПРАВУЮ ПОДУШКУ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
Установите правую подушку опоры двигателя и закрепите его 4 болтами и 2 гайками.
| 19. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ПОДУШКУ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
Установите переднюю подушку опоры двигателя и закрепите ее 2 болтами.
Вверните болт для крепления переднего кронштейна передней опоры двигателя.
Освободите 2 зажима жгута проводов двигателя.
Установите защиту жгута проводов и закрепите ее болтом.
| 20. УСТАНОВИТЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК РАДИАТОРА |
Установите расширительный бачок радиатора и закрепите его 2 болтами.
| 21. УСТАНОВИТЕ ГЕНЕРАТОР В СБОРЕ |
Убедитесь, что жгут проводов датчика положения коленчатого вала с помощью специального хомута закреплен сзади выступа на защитном чехле цепи распределительного механизма.
Установите генератор и закрепите его 2 болтами.
Присоедините зажим жгута проводов.
Установите кронштейн зажима жгута проводов при помощи болта.
Подсоедините провод генератора и зафиксируйте соединение гайкой.
Установите заглушку контакта.
Подсоедините разъем генератора.
С помощью торцевого гаечного ключа на 19 мм (SST) ослабьте натяжитель поликлинового ремня, повернув рычаг по часовой стрелке, затем установите поликлиновой ремень вентилятора и генератора.
Специальный инструмент (SST): 09216-42010
- Подсоедините SST и инструменты так, чтобы во время работы они находились рядом.
- При установке натяжителя медленно вращайте его по часовой стрелке не менее 3 секунд. Не прикладывайте усилие резко.
- После полной установки натяжителя не прикладывайте усилие большее, чем необходимо.
Установите правое усиление и закрепите его 4 болтами.
При помощи штангенциркуля замерьте длину пружины сжатия в свободном состоянии.
Минимально допустимая длина:
41,5 мм (1,634 дюйма)
Если длина в свободном состоянии меньше минимально допустимой, замените пружину сжатия.
Установите новую прокладку вручную заподлицо с выпускным коллектором.
- Убедитесь, что прокладка установлена в соответствии с правильным направлением установки.
- Повторное использование снятых прокладок запрещено.
- Не надавливайте на прокладку при установке передней выпускной трубы.
Установите переднюю выпускную трубу и закрепите ее 2 пружинами сжатия и 2 болтами.
Замена цепи ГРМ в Toyota Rav4
Деталь, своевременная замена которой обеспечивает надежную эксплуатацию двигателя – цепь или ремень ГРМ в Toyota Rav4. В зависимости от того, какой мотор установлен, сроки проведения этой процедуры могут отличаться.
В Toyota Rav4 с бензиновыми силовыми агрегатами объемом, 2,0 и 2,5 литров установлена цепь, которая синхронизирует положения коленчатого и распределительного вала. В авто с дизельным силовым агрегатом 2,2 литра производители предусмотрели зубчатый ремень, который выполняет те же функции.
Плюсы и минусы цепи ГРМ
Общеизвестно, что цепь значительно надежней и имеет больший срок службы, чем ремень. Кроме того, замена ГРМ Тойота Рав4 цепного привода диагностируется несколькими способами, о которых можно прочитать ниже. Именно поэтому сроки установки новой цепи весьма расплывчаты. В Rav4 этот показатель практически всегда преодолевает отметку в 100 тысяч км, а то и в 200.
С ременным приводом все более прагматично. Производитель рекомендует производить замену по достижении 90 тысяч км, можно раньше и позже. Но в последнем случае риск обрыва значительно увеличивается. Вместе с установкой ремня обязательно монтируется натяжной ролик и помпа.
Временные интервалы замены ремня/цепи ГРМ в большой степени зависят от условий, в которых эксплуатируется авто.
Способы выяснить о необходимости ремонта
Определить размеры ремня ГРМ после определенного пробега без снятия невозможно, да и сама эта процедура не является частью диагностики. С цепным приводом все намного проще. Для того чтобы определить, нужна ли замена цепи ГРМ Рав4, нужно следовать простым рекомендациям.
- Измерьте длину цепи.
Используя штангенциркуль, замерьте расстояние между 8 звеньями. Длина участка не должна превышать 52,4 мм (2,063 дюйма). Если это значение больше, необходимо произвести замену.
Используя этот же инструмент, определяется расстояние между 16 звеньями. Оно не должно превышать 122,6 мм (4,827 дюйма). Для получения точного результата измерение цепи проводится в обоих случаях на трех случайно выбранных участках.
Для измерения выработки башмака используйте штангенциркуль. Величина максимального износа не должна быть более 1,0 мм (0,039 дюйма).
Ведущую звезду оберните цепью, измерьте диаметр. Если он меньше 51,6 мм (2,031 дюйма) – это означает наличие явных следов износа, требуется замена обоих элементов
Замеры необходимо проводить таким образом, чтобы измерительный прибор касался роликов цепи.
Подготовительные мероприятия
Не будет лишним прислушаться к работе двигателя. Первым признаком износа является увеличенный шум в области подкапотного пространства. Если при визуальном осмотре наблюдается люфт на звездах распредвалов во всех направлениях и нет натяжения, тогда замена цепи ГРМ на Тойота Рав 4 обязательна.
Процесс замены не является сложным, однако доступ к узлам, которые необходимо демонтировать, оставляет желать лучшего. Без опыта, наличия специального инструмента (включая измерительный) эту процедуру следует предоставить специалистам. Важно помнить о том, что необходимо использовать только оригинальные запасные части согласно каталожного номера.
Перед установкой для Тойота Рав 4 следует приобрести все детали. Комплект состоит из:
- успокоителя цепи;
- башмака натяжителя цепи;
- звездочки системы VVT;
- звездочки распределительного вала выпускных клапанов;
- звездочки коленчатого вала;
- сальника коленвала;
- цепи привода ГРМ;
- автоматического натяжителя цепи.
Также потребуется прокладка клапанной крышки и тюбик высокотемпературного герметика.
Необходимо снять минусовую клемму, надежно расположив авто на смотровой яме или подъемнике с учетом необходимости поддомкрачивания двигателя. Приготовьте емкость для антифриза объемом не меньше 6,5 литров. Аккуратно слейте антифриз с радиатора (в нижней части радиатора) и блока цилиндра (под выпускным коллектором).
Разборка для снятия цепи ГРМ
Замена цепи Rav 4 начинается с демонтажа следующих узлов и деталей:
- модуля зажигания;
- клапанной крышки (открутите 8 болтов, 2 гайки, 1 шпильку)4
- генератора;
- водяного насоса.
Далее необходимо поддомкратить двигатель и снять одну опору. Для этого проделайте такие операции.
- Открутите 2 боковых болта и 1 болт, находящийся под блоком АБС.
- Отсоедините крепления опоры к кронштейну, открутив 2 гайки и 1 болт.
- Перед тем как извлечь опору, демонтируйте клапан VVT, открутив 1 болт на 10 мм.
Снимите правое колесо и пластиковую защиту.
Для того чтобы извлечь натяжитель, необходимо поддомкратить двигатель. Иначе вынуть деталь не получится – будет мешать лонжерон.
Демонтируйте такие элементы:
- натяжитель цепи ГРМ.
- крышку ГРМ.
- насос гидроусилителя.
- датчик и ротор, определяющий положение коленвала.
Обязательно напротив метки звезды коленвала поставьте метку на звене цепи. Извлеките старую цепь и звезду коленвала. Приложите новую цепь и убедитесь, что все метки на новой цепи совпадают.
Зафиксировав распредвал ключом, открутите болт муфты VVT и снимете звезду VVT.
Процесс разборки завершен. Промойте от грязи, герметика и масла детали, которые будут устанавливаться вместе с новыми. Коленвал и распредвал крутить ЗАПРЕЩЕНО.
Сборка с новыми деталями
-
Установите успокоитель и звезды VVT выпускного распределительного и коленчатого вала.
Метки распредвалов, находящиеся на новой цепи, следует совместить с метками на распредвале и коленвале. Они находятся на удалении шести звеньев.
Удостоверьтесь, что метки распредвалов и коленвала совпали.
Чека у натяжителя должна быть обращена вверх. Приведите натяжитель в рабочее положение, надавив на верхнюю часть башмака до упора. Для проверки воспользуйтесь подручным материалом (проволокой) и попробуйте сдвинуть чеку. Если она поддалась, то все в порядке.
Проконтролируйте метки, расположенные на шкиве коленвала и между звездами распредвалов. На метки, расположенные на цепи можно не обращать внимания, так как они сместятся. Это связано с тем, что зубьев на звезде коленвала меньше, чем количество звеньев цепи.
Остальная сборка всех узлов и деталей проводится в обратной последовательности. Примите во внимание моменты затяжки.
Когда менять цепь грм тойота рав 4
ZARA24 Просмотр профиля Northmax Просмотр профиля| Цитата (isrkar @ 7.01.2009 - 13:06) |
| вроде как пока не растянется и движок не начнёт "странно работать", обычно 100-120 т. км. если где ошибаюсь - поправьте меня |
Старожил
Старикам тут не место :)
Один из вариантов, чтобы понять, когда нужно менять цепь:
ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ№1 В СБОРЕ
С помощью штангенциркуля измерьте длину 16 звеньев полностью растянутой цепи.
Максимально допустимая длина участка цепи: 122,6 мм (4,827 дюйма)
Если длина превышает максимально допустимую, замените цепь.
УКАЗАНИЕ: Проведите такие замеры на трех или более участках цепи, выбранных случайным образом.
Старикам тут не место :)
ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ № 2 В СБОРЕ
С помощью штангенциркуля измерьте длину 8 звеньев полностью растянутой цепи.
Максимально допустимая длина участка цепи: 52,4 мм (2,063 дюйма)
Если длина превышает максимально допустимую, замените цепь № 2 в сборе.
УКАЗАНИЕ: Проведите такие замеры на трех или более участках цепи, выбранных случайным образом.
Старикам тут не место :)
Старикам тут не место :)
ПРОВЕРЬТЕ ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДОЧКУ ГРМ
Оберните цепь вокруг ведущей звездочки.
Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса газораспределительного механизма с цепью.
Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью): 51,6 мм (2,031 дюйма)
ПРИМЕЧАНИЕ: При измерении штангенциркуль должен касаться роликов цепи.
Если диаметр зубчатого колеса меньше минимально допустимого, замените цепь в сборе и ведущую звездочку коленчатого вала.
Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4
Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ. Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис. Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.
Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.
Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.
1 – успокоитель цепи.
2 – башмак натяжителя цепи.
3 – звездочка системы VVT.
4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.
5 – звездочка коленчатого вала.
6 – сальник коленвала.
7 – цепь привода ГРМ.
8 – автоматический натяжитель цепи.
Для начала осмотр.
Начнем
Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.
Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.
Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.
Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.
Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.
Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.
Выставляем верхнею мертвую точку.
Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.
На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.
Сымитируем положение на снятых деталях.
На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.
Отворачиваем гайку крепления натяжителя.
Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.
Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.
Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.
Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.
Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.
Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.
Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.
Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.
Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.
Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.
Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.
На натяжителя видны следы недопустимого износа.
Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.
Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.
Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.
Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.
Механизм привода ГРМ выглядит так.
Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.
Сборка
Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.
Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.
Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».
Собранная конструкция выглядит так.
Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.
Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.
После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.
Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.
Интересное видео о проверки муфты VVT.
В любой литературе написано что муфта отрегулирована на заводе и разбирать ее категорически запрещается, поскольку собрать и отрегулировать самостоятельно не получится. На видео видно как при первой сборки закусило. Я вам не советую разбирать.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Тарахтит двигатель (цепь?)
Пришел новый оригинальный гидронатяжитель с прокладкой. Менять сам поленился, подъехал на "неофициальный" сервис Тойоты. 30 минут и все заменено. Старый гидронатяжитель по налету на нему был выдвинуть меньше чем наполовину. Отсюда вывод: цепь сильно не растянута. И сам токатель в старом натяжителе проворачивается вокруг всоей оси градусов на 30 в обе стороны. В новом он не прокуручивается совсем. Значит менял не зря, хотя механики сказали что можно было старый отремонтировать. Но за 20 у.е. проще новый купить и не париться.
Завел двигатель - тарахтит еще хуже чем было на сбросе газа. Механики сказали: покатайся денек, если будет тарахтеть - завтра приедешь будем что-то думать с цепью. Проехал километра 2-3 и, о чудо, тарахтение пропало. Видно масло все же дожало гидронатяжитель и цепь натянулась. Покатаюсь еще - отпишусь.
_________________
Пробег сейчас на одометре 165000. Затарахтело при 160000, сразу же после замены масла.
Менял гидронатяжитель цепи ГРМ Toyota 13540-28010 и прокладку Toyota 13552-28010. Естественно, в оригинале.
Пока вроде все тихо.
Покатался. Нихрена, все равно тарахтит. Логики в появлении тарахтения нет. Может и на холодную появиться (при запуске 50 на 50), может на горячую. 100% проявляется после длительной поездки, если заглушить машину и через несколько минут завестись и поехать. Под нагрузкой иногда появляется, при сбросе газа пропадает.
Думаю что это все же не цепь.
Подозреваемые (после штудирования форумов):
1. Муфта VVT-I
2. Муфта компрессора кондиционера
3. Помпа
4. Металлическая пластина во впускном коллекторе.
Натяжитель ремня и ролик заменены, поэтому они вне подозрения. Какие у кого мысли по этому поводу? Как проверить вышеописанное без покупки и замены на новое?
Понятно, что компрессор и помпу можно исключить скинув ремень. А муфту VVT-I? А впускной коллектор?
Подведу итог эпопее.
Надоело слушать тарахтение, решился залезть в двигатель. То что тарахтит в районе цепи было уже точно понятно. Сбрасывал ремень привода агрегатов, тарахтение осталось.
Сам решил не браться за такую работу, времени нет.
Начал узнавать насчет стоимости работы по замене цепи (раз уж туда лезть то стоит и цепь поменять, так как по пробегу если не сейчас, то уже скоро-скоро), чтобы потом не лазить туда по этому вопросу. На официальном тойотовском сервисе закатили глаза и речетативом начали перечислять сколько всего при этом нужно сделать, как это трудно, плакали от жалости к себе и сморкались в рукав, рассказывали что нужно доставать двигатель и времени нужно 2-3 дня как минимум. В конце-концов выкатили цену в 700 долларов без деталей (наверно чтобы я отстал от них). Я, конечно, покурутил пальцем у виска и уехал. Поискал еще варианты. На белорусском форуме тойота-клуба нашел ссылку на одну приличную фирму. Позвонил, сказали 200 у.е. работа и сделают в течение дня. Ладно, записался. Предварительно, раз уже туда лезть, заказал новые оригинальные цепи, звездочки, сальник коленвала, натяжитель и успокоитель цепи, натяжитель ремня, пружинки и т.п. Машинку в ремонт загнал к 8 утра. Через 30-40 минут мне перезвонили и сказали что у меня на помпе красные разводы, т.е. она подтекает и ее тоже неплохо бы поменять раз все разобрано и доплачивать за это не нужно, только за саму помпу. Я сказал ОК.
В 16.00 мне перезвонили и сказали что машина готова. Пока доехал, пока то да се. Короче в 18.00 я поехал домой на совершенно другом (по ощущениям) авто. Ничего не тарахтит, приятно притопить педаль газа.
Так что же было? А просто выкрутился один болтик крепления успокоителя цепи и упал в поддон. Второй тоже начал выкручиваться но уперся в боковую крышку. Тарахтел успокоитель с незакрепленным концом. Теоретически, можно было просто закрутить новый болт, выловить из поддона упавший и ездить. Но так как все детали уже были куплены заранее решил все менять. Надеюсь, теперь в ГРМ мне не придется больше лазить очень-очень долго.
Ну и для себя сделал выводы. У той конторы, где я ремонтировался, на складе есть все детали для тойоты и цены даже ниже чем у exist. И ждать не нужно. Можно было после вскрытия боковой крышки и диагностики менять только те детали что нужно а не все подряд, смог бы съэкономить пару сотен зеленых. Но уже что сделано - то сделано.
Да, и двигатель при всем этом не снимали а только чуть поддомкратили. И делали не 3 дня а реально 8 часов.
Если кому интересно, вот партс-номера деталей что заменил (цены в белорусских рублях, чтобы пересчитать в доллары, делите на 9000):
22.07 M2-0048008 Knecht (Mahle Filter) OC 217 Фильтр масляный 41 400,00
02.07 M2-0044831 Toyota 90119-06848 Болт 4 27 600,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13506-28011 Цепь ГРМ 776 100,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13507-28010 Цепь насоса масляного 322 600,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13519-28010 Шестерня коленвала 42 500,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13521-28030 Шестерня коленвала 87 100,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13523-22020 Шестерня распредвала 190 600,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13549-28012 Натяжитель цепи насоса масляного 54 000,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13559-28010 Планка направляющая цепи ГРМ 185 900,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13561-28010 Планка направляющая цепи ГРМ 339 800,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13565-28012 Пружинка натяжителя цепи ГРМ 16 200,00
02.07 M2-0044822 Toyota 13566-28010 Направляющая цепи ГРМ 10 400,00
02.07 M2-0044822 Toyota 15163-28010 Шестерня насоса системы смазки 30 600,00
Плановое ТО Рав 4
Со временем машина набирает пробег, поэтому детали постепенно изнашиваются, рабочие жидкости теряют свойства. Чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля, необходимо своевременно диагностировать. В статье рассмотрим требования ТО Рав 4 4 поколения. Чтобы определить список необходимых действий, используется регламент обслуживания. Он рассчитан на каждые 10000 км, поэтому расскажем о каждом ТО.
ТО 1, 2 и 3 (10000, 20000 и 30000 км)
У Rav 4 действия первых трех сервисов прописанные в регламенте одинаковы для пробега 10000, 20000 и 30000. Список диагностических критериев при проведении ТО состоит из следующих пунктов:
На первом этапе меняют масло в двигателе, оно стоит примерно 32$ (888080845) за 5 л. Также потребуется установить новое кольцо уплотнительное за 0,5$ (9043012031).
Смена фильтрующего элемента в салоне, который стоит 7$ (87139YZZ08).
План проверки при ТО 1 и каждом следующем:
- ремень привода
- вентиляционная конструкция картера
- соединительные детали для охлаждения
- приспособление для удаления выхлопных газов
- трубы для топлива, а также крепёжные материалы
- различные чехлы от шарниров
- комплексная диагностика элементов передней и задней подвески.
- Крепление шасси к кузову.
Техническое обслуживание 4 (40000)
При ТО с пройденной дистанцией 40000 для Рав 4 потребуется выполнить все пункты из ТО 1. Помимо этого в регламенте содержатся следующие процедуры по обслуживанию:
ТО 5, 6, 7 (50000, 60000, 70000)
При прохождении Рав 4 50000, 60000 и 70000 комплекс процедур ТО будет такой же как при ТО 1.
ТО 80
При преодолении 80000 потребуется повторить все процедуры из ТО 4, также согласно регламенту потребуется заменить топливный фильтр. Цена за него на Rav 4 составит примерно 80$ (7702442061).
Обслуживание Рав 4 по пробегу
Помимо пунктов ТО, прописанных разделах регламента, для Рав 4 имеются особые критерии по обслуживанию:
Заключение
Рав 4 является автомобилем с качественной сборкой, неотразимым дизайном, а также комфортным салоном. Чтобы машина смогла прослужить вам много лет, не стоит забывать про её обслуживание, своевременно проходите ТО.
Читайте также: