Киа спортейдж двигатель не набирает обороты
Потеря мощности на KIA SPORTAGE 2 2.7л 2007
2,7 - это базовый "сонатовский", никто его не растач ивал, он одного-единственного диаметра цилиндра.
Изменение рабочего объёма с 2,7 до 2,5 достигается более коротким ходом поршня - коленвал другой и поршни "выше". Блок - тот же.
Мотор G6BA не мицубишевский, а свой. 6G72 предшественником НЕ является, хотя кое-что от него взято.
Коробка - НЕ айсин, а тоже своя, на базе мицу.
Сдыхание датчика коленвала на этом моторе (2,7 G6BA 173 силы) приводит к немедленному прекращению его работы.
Для начала нужно понять причину есть ли распечатка параметров с диагностики?
Что там с топливным балансом?
Какой параметр топливной коррекции?
Какие показатели вакуума на входе?
График обратной связи с датчика кислорода они показали?
Ты сюда пришли все это, тогда можно будет разобраться.
Если начать гадать со следствиями, то вызвано все это может быть забитым фильтром, замятым бензопроводом, неправильно работающими форсунками, Подсосом воздуха, убитыми ВВ проводами и катушками, убитым лямбда.
Кстати, а провода и катушки давно менялись? Если им более 5 лет, то лучше заранее приготовиться к замене, чтобы не было неожиданностей.
Современные катушки и провода не будут вызывать явного троения или летящий искр, а просто заставят мотор хуже тянуть и жрать бензин.
Бумагу надо искать, возможно уже утеряна. надо лазить в машине.
Да и забыл полностью отмести все топливные проблемы.
На машине стоит газ последнего поколения с индивидуальной форсункой на каждый цилиндр.
Едет одинаково, что на бензине что на газе. я бы даже сказал что на газе пошустрее.
вечером проверю историю покупок в exist? но вроде свечи, и катушки менялись на ОТ с ГРМ и т.д. 13 тыс назад (месяца 3-3,5 назад)
Про газ ты неожиданно "вдруг" сознался. А дело в 90% случаев окажется именно в нём.
Поверю. А ты не поверишь, что мой знакомый с мотором G6BA на газу мучился пару лет с машиной пока газ не отключил. Он был готов поверить во что угодно только не в газ.
Михаил.
P.S. Я достаточно жаден. Почему я до сих пор не езжу ни на газу ни на дизелях? "Просто так"? "Не в курсе как это выгодно"? %-)
Ну как я и говорил.. про отношение тех людей которые знают от других или смотря на других.
Именно про этот мотор я не знаю. но знаю точно что от двигателя мало чего зависит, зависит от рук которые настраивают газ.
но на этой машине стоит газ уже 103 тысячи. без единого нарекания.
+ вы походу не мерили компрессию на машине которая ездит только на газу
на Jeep Cherokee III (KJ) 3,7 за 200 т пробега потеря составила одну единицу.
И до последнего он ехал как новый.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В общем спор бесполезен, таких людей просто не убедить, да и не нужно.
да действительно про этот движок G6BA я мало знаю, но все они работают по одному принципу.
почему этот двигатель должен переваривать газ хуже другого мне не понять.
Почему Kia Sportage с 2,0-литровым мотором «не едет»? Мнение владельца
Всегда «умиляют» обзорщики, которые берут для съемок машины в топовых комплектациях, а потом рассуждают, почему они стоят так дорого и при этом разгоняются так посредственно. Считаю, надо быть ближе к реальной жизни – дорогие версии не пользуются массовым спросом.
«Неспортивный» Sportage
Конечно, этот кроссовер далеко не спорткар, но потребности большинства российских автовладельцев он вполне способен удовлетворить даже с базовым «движком».
Начнем с того, что настройки подвески и рулевого управления здесь вполне соответствуют названию модели. Автомобиль несколько жестковат даже на 17-дюймовых колесах. Зато поведение на высоких скоростях очень достойное. Sportage «держит прямую» и заходит в повороты не хуже Volkswagen Tiguan или Skoda Kodiaq.
Заявленный производителем разгон от 0 до 100 км/ч – 11,1 секунды. Я проехал абсолютно ровный участок дороги три раза в режиме «Sport» и столько же раз в режиме «Eco». Автомобиль на штатной летней резине. Заправлен стандартным 95-ым бензином. В салоне был только я.
Вот что получилось:
При повторных заездах ситуация менялась незначительно – в среднем кроссовер укладывался в заявленные производителем 11,1 секунды.
Спортивный режим сработал лучше только на ускорении с 0 до 150 км/ч с результатом 24,97 секунды. При включенном индикаторе «Eco» этот показатель составил 26,60 секунды. Отсюда следует вывод, что «Sport» может быть эффективным только на скоростях выше 100 км/ч, например, при обгонах на трассе.
Что у конкурентов?
Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander с атмосферными моторами аналогичной мощности и объема, в схожих комплектациях, но с вариатором ускоряются с 0 до первой «сотни» за те же 11-12 секунд.
Киа Спортейдж 3. Двигатель не развивает полной мощности
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Почему двигатель плохо набирает обороты
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.
Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
- Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
- Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
- Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
- К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
- Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
- К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
- В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
- Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
- В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
- На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
- Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.
Что в итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.
Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.
KIA Sportage › Logbook › Двигатель не тянет
Данный автомобиль получил в наследство, соответственно и неисправности.
Данный автомобиль обслуживался на сервисе с момента его покупки в 2005 году. Но пришло время брать обслуживание в свои руки. Года два назад стал загораться чек, на сервисе его благополучно скидывали и через некоторое время загорался снова, а потом гас и загорался опять. На сервисе причину не устраняли. После очередного ТО пропала тяга: движок "орет", а тяги нет, увеличился расход и часто стал срабатывать вентилятор системы охлаждения, появилась вибрация на холостых.
Приехав с данными проблемами на СТО, после диагностики сделали заключение, что конец пришел форсунка и выставили ценник 75 т.р. за новые с работой.
Интернет мне в помощь и принято решение установки Bosch 0 280 158 107 с перходниками
.
Старые форсунки отложил в сторону
.
Работа сделана, а результат нулевой. Цена вопроса по замене форсунок 4 шт. х 1 191 ₽ = 4 764 ₽ и Банка кофе за переходники из бронзы.
Работаем дальше.
Знакомый подключил свой диагностический прибор, который выдал ошибку 0340 Датчик положения коленчатого вала. Я его заменил, результат нулевой. Полазив в интернете выяснил, что данный код соответствует неисправности Датчика положения распредвала. Приобрел и установил аналог Quattro freniQF93A00013 за 1 313 ₽. Симптомы не ушли и чек показал на неисправность. Диагностику проводил уже сам с помощью скрепки по схеме.
Замкнул 12 и 19 контакты и выдана ошибка 0340, соответственно аналог оказался не рабочим. Делать нечего приобрел Датчика положения распредвала Hyundai/Kia0K013 18 13X за 6 422 ₽. Результат таков: ошибка больше не появлялась, симптомы остались на месте.
Очередной "знаток" даже не стал проводить диагностику а сразу сказал, что проблема в топливной системе и необходимо выбивать катализатор. Все возможно — подумал я и на просторах интернета нашел стаью по поводу того, что возможно не хватает давления для установленных Boshевских форсунок (рабочее давление 3,3). Замеры показали 2,8 с нашим Клапаном редукционным топлипровода.
Решение найдено на просторах интернета — Pekar406-1160000-01 Клапан редукционный топлипровода 685 ₽
Есть две проблемы с его установкой
1 — его "уши", они не соосны отверстиям на коллекторе и их пришлось удалить и сделать подставку из 45-го уголка.
2 — необходим очередной переходник для соединения с коллектором.
Результат — все стоит как надо, давление поднято до 3,7.
И соответственно проблема не ушла.
Дальше проверял на подсосы воздуха, заглуши ЕГР, проверил катализатор, пробовал отключать адсорбер и наконец терпение лопнуло.
Решил сдать машину в ремонт на СТО, с условием полной диагностики и решения проблемы. Механик послушал всю вышеизложенную историю и сказал: убирай свой колхоз, ставь все свое на место и потом будем решать проблемы. Я согласился, но предварительно попросил промыть родные форсунки, дабы сразу исключить их если они будут нормально работать. Но мне было интересно, что он думает о данной неисправности и одна из его версий, что возможно ремень ГРМ перескочил (его меняли примерно 15000 км назад).
Процедурой по замене ГРМ я никогда не занимался, но меня давила жаба, мне самому стало интересно проверить данную гипотезу.
Первое на, что я натолкнулся — это забитый мусором на 70-80% радиатор (отец часто ездил на охоту и рыбалку, вот вся эта требуха с полей и набилась), так решилась одна из проблем с частым включением вентилятора системы охлаждения. Ну и второе и самое главное ремень ГРМ перескочил на 4 зуба.
Если я правильно понимаю, что коленвал вращается по часовой стрелке, а метка отстает значит ремень тупо поставили изначально не по меткам.
Итог моих мытарств:
1 — С оставленным без изменения "колхозом" все заработало как часы;
2 — Форсунки проверили все в пределах нормы, можно эксплуатировать (пока в резерве).
Затраты по всем запчастям с работой составили 13 784 руб и банка кофе. Из них оправданных 6422 руб на покупку датчика положения распредвала Hyundai/Kia0K013 18 13X и 600 руб промывка форсунок.
Зависание оборотов при переключении передач. Ограничитель клапана РХХ.
Я думаю все владельцы Спортажей сталкиваются с зависанием оборотов при переключении передач. Что это, конкретно, техническое решение инженеров Киа в угоду экологии с целью снизить эмиссию вредных газов в атмосферу или просто неверное техническое решение, непонятно.
Мне, как человеку пересевшему с отечественного автомобиля, который ниже всяких норм Евро по уровню выбросов, и соответственно необремененному всякими усовершенствованиями - это оказалось несколько непривычно и дискомфортно. А конкретно мне не нравится переключение передач по нисходящей.
Вообщем это первая часть поиска решения проблемы зависание оборотов при переключении передач.
Регулятор холостого хода (ISCA) отвечает за подачу воздуха в обход дроссельной заслонки во впускной коллектор и используется для того чтобы не допустить заглушения двигателя от нехватки воздуха. Клапан способен регулировать количество воздуха проходящего через него и регулируемый им уровень зависит от показателей ряда датчиков. Когда клапан увеличивает количество проходящего через него воздуха, он повышает обороты двигателя. Таким образом, он может компенсировать нагрузку электроприборов автомобиля таких как электростеклоподъёмник, обогрев заднего стекла и фары. Кроме того, совместно с клапаном дополнительного воздуха он компенсирует нагрузку на двигатель от автокондиционера.
Также, клапан отвечает за прогревочные обороты, поднимая обороты двигателя при прогреве и плавно спуская их по мере прогрева охлаждающей жидкости.
Кто сталкивался с проблемой плавающих оборотов, тот знает о каком клапане идет речь - он его уже снимал и чистил.
Для непосвященных, выглядит он вот так и находится сразу после дроссельной заслонки на рядных бензиновых двигателях:
Суть операции по устранению зависание оборотов при переключении передач заключается в установке ограничителя клапана регулятора холостого хода. Ограничитель клапана РХХ представляет из себя пластину из подходящего материала (аллюминий или медь), подходящей толщины 0.2-1мм (чем тоньше тем проще обработать). Я использовал фторопласт толщиной 1мм для эксперимента. Форма этой пластины должна повторять форму прокладки или, по крайней мере посадочные отверстия должны совпадать. В пластине сверлятся два отверстия напротив соответствующих окон клапана. Внешний вид пластины:
Диаметр отверстий в пластине подбирается индивидуально исходя из объема двигателя и желаемого скорости спада оборотов. Но есть минимальный диаметр отверстий - в этом случае будет затруднен запуск в холодную погоду, также есть максимальный диаметр отверстия - при котором эффекта не будет.
Я выбрал диаметр отверстия 8.5 мм, обороты стали спадать значительно быстрее, но упали обороты на прогреве, что логично и поднялись холостые обороты до 1050 оборотов ! Что мне не понравилось и я снял пластину. Возможно проблема в моем случае связана с отсутствием датчика массового расхода воздуха, у меня модификация только с датчиком абслоютного давления воздуха и температуры.
Кто будет повторять эксперимент пожалуста отписывайте о результатах в форум!
Особенности поведения Kia Sportage при забитом катализаторе
Выпуск третьего поколения Kia Sportage осуществлялся в период 2010-2015 годы. Чтобы сократить токсичность выбросов, устанавливался катализатор Киа Спортейдж 3, расположенный за гофрой глушителя. После рестайлинга 2014 года на новеньких авто стали монтировать атмосферный двигатель G4NA объемом 2 л и производительностью 150 «лошадок». Чтобы небезопасные примеси догорали лучше, желательно пользоваться двумя катализаторами вместо одного. Устройство теперь не обрамляют лямбда-зонды, а его действенность не отслеживает управляющий автомобильный блок. В результате из-за него способна загораться лампа Check Engine.
К ключевым симптомам неработоспособности катализатора можно отнести:
- Зажглась лампа Check и диагностирование выдало наличие ошибки P0420 – сниженная эффективность.
- Запах выбросов стал значительно хуже.
- Из-под конструкции устройства раздаются посторонние мешающие звуки.
- Авто стало ехать иначе, мотор натужно набирает обороты, медленно реагирует на давление педали газа.
Характерные симптомы засоренного катализатора
По истечении срока эксплуатации детали машина сама информирует об этом: зажигается Check Engine. Когда устройство уже не будет нормально работать, авто переключится в аварийный режим передвижения. Учтите, что сигнал появляется сразу лишь в ситуации механической поврежденности элемента либо обрыва проводки. По этой причине катализатор может не выполнять свои задачи, но лампочка все еще не будет загораться.
При отказе устройства автовладельцы замечают, что сильно сокращается производительность транспортного средства, и наблюдаются «осложнения» при попытке движения с места. Почти всегда это является следствием засорения сот элемента сажевыми частицами, из-за чего выбросы не способны преодолеть фильтрующие химические соединения. Сохранившиеся внутри газы оказывают давление на двигатель. Он не способен переносить сильное давление, которое постоянно увеличивается. В результате мотор начинает идти «на отказ», машина не способна функционировать дольше. Соты тоже меняют свою форму.
Индикатор Check Engine иногда зажигается и в ситуации, когда стерто фильтрующее иридиевое и платиновое покрытие. Если вы обнаружили небольшой газовый поток со своего катализатор, что говорит об истечении срока его службы. Если условия нормальны, выбросы должны быть внушительными. Другим симптомом неработоспособности является довольно раздражающий запах, напоминающий тухлые яйца.
Как самостоятельно выполнить проверку катализатора
Если нет возможности или желания отправлять машину в автосервис, можете проверить катализатор на Киа Спортейдж своими силами. Далее приведем ряд рекомендаций:
- Возьмите фонарик и посветите на деталь. Если понадобится, демонтируйте устройство, но есть вероятность его «прикипания» к основанию транспортного средства. Для подъема машина понадобится кронштейн.
- Определить неисправность поможет обоняние. Как уже упоминалось, из него начнут выходить газы с ужасным запахом.
- Воспользоваться собственной рукой. При нормальном функционировании вы ощутите существенное противодействие. При загрязненном устройстве вы не ощутите сильное сопротивление.
Как заменить катализатор
Если забит катализатор, как ведет себя машина – задаются вопросом автовладельцы. Нерабочий катализатор способен привести к неисправности мотора. Необходимость в капремонте может возникнуть по причине керамической пыли, интенсивно выделяемой из стареньких сот. Легче всего восстановить работу посредством демонтажа катализатора и установки пламегасителя. Другими словами, нужно программно отключить расположенный сзади кислородный индикатор и не «шокировать» автомобильный управляющий блок тем, что в выхлопе нет катализатора.
Если не хотите осуществлять прошивку, ограничьтесь монтажом обманки поверх заднего лямбда-зонда. Однако здесь индикатор кислорода должен быть рабочим. Для тех, кто заботится об экологии, есть еще один вариант – замена катализатора универсальным. В подобной ситуации концентрация небезопасных CH и CO в выбросах будет вполне нормальной. Однако важно не забывать, что катализаторы характеризуются чувствительностью к качеству горючего. По на них выдают лимитированную гарантию.
Для последующего сохранения устройств рабочими нужно выполнять тривиальные правила:
- Для заправки транспортного средства пользуйтесь исключительно бензином высокого качества.
- Не оставляйте мотор на протяжении длительного периода на холостом ходу.
- Не забывайте, что свечи следует заменять спустя некоторое время, а пауза в ликвидации неисправностей отразится на работе катализатора.
- Учтите, что старенький катализатор может спровоцировать необходимость в капитальном восстановлении мотора.
В каких случаях демонтаж катализатор станет идеальным решением
Как и у многих других авто, катализатор очень «придирчив» к качеству горючего. Если используется некачественный бензин, достаточно и 150 километров пробега, чтобы устройство стало подавать признаки поломки. О неисправности могут свидетельствовать следующие моменты:
- плохо заводится мотор либо вообще не запускается;
- производительность двигателя и автомобильная динамика полностью утрачены;
- появляющиеся на приборной панели ошибки Check, которые автовладельцы жаргонно зовут «Джеки Чаном»;
- увеличенные бензиновые затраты;
- неблагоприятный запах сероводорода внутри салона.
Следует отметить, что при возникновении выше упомянутых признаков следует предпринять соответствующие действия. В противном случае ваш Kia Sportage замрет в самый неподходящий момент. Забитый катализатор (фото) нужно заменить как можно быстрее, иначе проблемы могут быть еще более серьезными.
Троит двигатель киа спортейдж 1 причины
Кия Спортейдж1 троит и не едет. — бортжурнал KIA Sportage Мой Изюмруд 2003 года на DRIVE2
В октябре произошла ещё одна беда. После запуска на парковке начала дико троить и ненабирать обороты . Складывалось чувство, что не работают пара цилиндров. Кое-как доехав до дома, сделал диагностику китайским прибором ели 327. Вышли ошибки по 1 и 2 цилиндру и еще одна общая- пропуски зажигания во всех. Вечером снял катушки. Провода и катушки целые с виду. Померил компрессию, в 4 цилиндрах по 13 очков, а то напугали прогаром клапанов). Так же померил давление топлива в рампе- 2.8 на ХХ. Поменял местами катушки, но ошибка не ушла с первых двух цилиндров. На холостом ходу вроде нормально работала, а обороты никак не хотела набирать и стреляла во впуск. Явно что то с зажиганием, поменял на время дпкв, от Волги поставил, не помогло( задумался о метках ГРМ, перескачили может. Запчасти были куплены для замены грм практически сразу после покупки авто, когда его меняли и меняли ли вообще неизвестно. Ремень, сальники, помпа, пружина натяжителя.Решил менять. Уехал потихоньку в гаражи приступил к замене. Откручивается все не сложно, только долго, много надо снимать- ремни навесного, радиатор, вискомуфту, шкиф вискомуфты, корпус термостата, пластик лобовину. Почему крышка цельная эта лобовина и без снятия корпуса термостата и радиатора с вискомуфту ее не снять я не понял, даже не посмотреть как ремень себя чувствует. Распилил на две части. Сейчас спокойно можно посмотреть на ремень и метки. Впринципе ничего сложного . На Мицубиси диамант 4 вала на 3.0л., справлялся с установкой ГРМ).Выставив метки понял, что ремень немного растянулся, но не перескочил. Кстати клапана не гнет при обрыве ремня, плюс большой! Но ремень продавец и менять все равно пришлось бы.Далее не снимая ремня грм ослабил болты шестерен и откручен и снят шкиф коленвала. Посадил соседа за руль, тот включил скорость и нажал на тормоза . С длинным воротком и головкой мощной был откручен болт шестерни коленвала. Следом ослаблен натяжитель шестерня, снят ремень и шестерни.далее замена сальников, помпы, кстати болт один открутился почти весь, крепления помпы к блоку . Во вовремя решил менять, мог бы он делов наделать. … и сборка обратно, ремень с удивлением встал по меткам с первого раза. Заняло все в общем целый день.После пуска понял, что проблема не ушла.Решил чистить форсунки, хорошо, что собрал подобие стенда для чистки с генератором сигналов для изменения частоты и времени открытия. Купил прокладки новые на впуск, рстворителя. Впуск надо разбирать. Форсунки тоже неудобно стоят и ещё хитрые какие то с шлангами, Толи для лучшего распыла. Шланги эти снялись, но если задубеют, то можно на форсунках отводы пообломаны.Ставлю на стенд, накачивают компрессором 4 очка и что вижу: 2 форсунки распыливают нормально, а две почти молчат. Выкавыриваю фильтра с форсунок и ставлю на стенд, все ровно работают).Вот и причина отключений цилиндров найдена!Промываю, ставлю новые фильтра на форсунки, колечки уплотнительные поменял только верхние, нижние норм, да и не было таких у меня. Все собираю и чудо!) Заработала как надо, даже шустрей поехала. Поменял топливный фильтр плюсом, тоже снимается не удобно.Сеточки форсунок забились какой то ржавой землёй, и в фильтре такое же. Видать где то заправился плохим бензом(
Кстати за месяц до этого потек бак, снимал и делали заплатку и запаяли. Топливозаборник пока снимал, все бошки болтов отломал, сгнили, пришлось высверливать остатки с бака и нарезал резьбу на 5 и болтики оцинкоаанные поставил. Заменил сеточку насоса. С одной стороны хорошо, что снял бак, на дороге бы насос сломался и не открутить, не снять его на месте, нет там столько места. Думал может стружка попала или ещё что пока бак чинили, а нет. Это говно с бенза пришло. Фото фильтра прилагается с этим песком.
Цена вопроса: 6 000 ₽ Пробег: 177000 км
Kia Sportage | Перебои в работе двигателя | Киа Спортейдж
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Kia ￫ Sportage (Киа Спортейдж)
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.
3. Остановите двигатель и откройте капот.
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
5. Замените поврежденный провод.
6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.
10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
12. Счастливого пути!
13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.
14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
Совет. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
Троит мотор, проверка китайских форсунок — Kia Sportage I — бортжурнал KIA Sportage [Старовѣръ] 2000 года на DRIVE2
Честно говоря, после недавно проделанных работ, поменял тогда еще и свечи, на DENSO, думал уже не вернусь к этому вопросу. Но рок был иного мнения. И вот, знакомые симптомы: машина не едет, мотор дергается, с выхлопной трубы слышны пропуски, хлопки и неровная работа двигателя.
Что делать? Куда копать? Разумеется, под подозрение сразу же попали китайские форсунки Kia Sportage I :)
Заученным движением руки был скинут впускной коллектор, извлечена рампа, произведен осмотр китайцев, заодно оттестил и сравнил их с оригинальными, родными.
Китайские форсунки Kia Sportage I — на испытаниях))
Китайские форсунки Kia Sportage I — три недели использования
Удивительно, но причина не в форсунках. Китайские форсуночки работают и дают равномерный распыл.
Замеры проводил на интервале 60 секунд, используя 12В трансформатор и простейшй полупериодный выпрямитель, он же полупроводниковый диод. Проще не бывает :)))
Максимальное время открытия за период — 20 мс (частота бытовой сети 50 Гц). На самом деле оно должно быть несколько меньше, т.к. импульс открытия не П — образная ступенька, а именно синус, какое там напряжение открытия форсунки? А при закрытии, какое напряжение удержания? Все это можно замерить, но зачем? Да и время открытия тоже не нулевое. Не суть, нас это сегодня не интересует.Поэтому производительность из полученных данных считать бесполезно, а вот сравнить — вполне можно.
Целью испытаний было именно сравнение с оригинальными форсунками. Их у меня осталось три рабочих и одна заевшая. Поэтому вес пластиковой тары, на весах, я не вычитал.
Результаты с оригинальными может и не один в один, но очень близко, почти на уровне погрешности.Работают как надо. Собрал обратно.
Следующими под подозрение попали свечи DENSO.
Недорогие свечки Kia Sportage I — DENSO
Достались по 92 рубля / штука, чуть дешевле предшествующих NGK. Мало ли брак, бывает всякое. Вставил старенькую NGK. Все так же троит, не в свече дело, оставил новенькую DENSO на месте.
Дальше попробовал поставить другую катушку, все одно, пропуски в первом цилиндре.
Подозревая худшее, решил потыкать компрессометром — показометром, но и тут все в порядке. Он у меня не на резьбе, на резинке, поэтому большой точности от него ждать не приходится (во втором горшке мог и не дожать)
И вот, уже когда были варианты на исходе, решил на рабочем движке поочередно попробовать поснимать колпачки. ELM327 ругался на первый цилиндр. Свеча в нем была с нагаром, видно что работала с перебоями. С него и начал. Приоткрываю я значит колпачек, а там дискотека)) прошибает воздух на 3-4 см во все стороны.
(смотреть с 41 секунды)
Заменил проводок, хорошо что был в запасе и вуаля, заработало!А я то, старых хрен, уже было и отвык от таких тривиальных поломок!
Свечной провод колодца первого цилиндра Kia Sportage I 16V
PEAE60 PARTS MALL — Провод короткийPEAE59 PARTS MALL — Провод длинный12149 TSN — Катушка зажигания
Провода вроде по качеству неплохие, а вот катушка — говнецо, как и большая часть продукции TSN :)
Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 119000 км
Троит двигатель, пост помощи — бортжурнал KIA Sportage Cosmos 2004 года на DRIVE2
Наконец то я собрал двигатель после замены прокладки ГБЦ. Настал долгожданный момент первого запуска (после сборки). Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю……после долгого кручения стартера, после чихов и пыхов и хлопков, завелась. Но завелась хреново и также хреново работает(((( очень расстроился. Подумал плохие свечки, сгонял за новыми (не помню марку, но чешские), поменял — такая же песня, движок болтается и работает максимум на трех цилиндрах, а может и на двух. Думаю может в форсунках дело, выдернул провод с самой ближней к вентилятору, завожу — работает так же. Ага, наверное не работает этот цилиндр. Одеваю обратно провод, дотягиваюсь к следующей форсунке, сдергиваю провод, завожу — стало хуже. Накидываю провод обратно. Завожу, жду минуту, глушу и скидываю часть воздухозаборника выкручиваю свечку (ближнюю к вентилятору) она в нагаре. Накидываю на неё бронепровод, хомутом к впускному, посмотреть искру захотел. Но не завелась, видимо: или цилиндр рабочий все таки, или отключенные датчики дроссельной заслонки, дмрв (не отключенный, но воздух через него не идет) и еще какой-то воздушный датчик не дают машине завестись.Друзья, прошу помощи разобраться в этой проблеме, у кого какие варианты, излагайте все что в голове, даже самая глупая (на ваш взгляд) причина может мне помочь, так как может я тупо прое…ал что то.Делитесь постом с другими, может где механники какие есть, знающие 100% куда и что смотреть.Метки сверил еще раз только сверху, совпадают, метку коленвала проверю в самую последнюю очередь, но уверен на 99%, что и она стоит правильно. Перед сборкой 3 раза прокрутил, все стояло как положено. Жду помощи.
Читайте также: