Замена гидроопоры двигателя ауди а4 б7

Обновлено: 08.01.2025

В прошлых выпусках я рассказывал про очередное ТО с заменой масла, тормозной жидкости и еще кучи всего, примерно за неделю до этого мой пепелац внезапно стало потряхивать на ХХ, причем, если в режиме "Р" просто ощущалась мелкая вибрация, то стоя на тормозе в "D" или "R" появлялось стойкое ощущение, что я обладатель престижного авто с массажером в сиденьи. Так что вместе с заменой масла я попросил проверить подушки (гидроопоры) двигателя на предмет целостности. По подушкам ничего подозрительного обнаружено не было, а вот упор переднего кронштейна двигателя (VAG 8E0 199 339) выглядел крайне плачевно и был заменен чуть позже, об этом я так же уже рассказывал в записи про замену ремня ГРМ и всех, всех, всех.

Кстати, с этим упором все тоже не так просто, для того, чтобы он правильно работал его нужно правильно выставить, причем для "автоматов" и МКПП эта "правильность" разная. За инструкцию спасибо SundayDriver 'у, который подсказал что и как в комментариях ниже.

Стало лучше, но не намного… =(( Поэтому неделю спустя я снова заехал в сервис и на этот раз обнаружились кроваво-красные подтеки у левой гидроопоры (по ходу движения). Начав курить форумы я понял, что всё не так просто… У VAG'а была хренова туча видов этих гидроопор и кажется, они сами не до конца в курсе чем они друг от друга отличаются. При этом, почти по всем схемам не вызывает труда обнаружить гидроопору (почему Chrome настойчиво предлагает замену на слово "гидропонику" О_о, что я делаю не так?!)) под европейский 1.8T с индексом BFB, и хотя, на форумах утверждается, что под все модификации 1.8T шли одинаковые подушки (что звучит логично), но про индекс AMB (моя американка) нигде не слова, только при BFB.

Пожалуй, наиболее полную информацию на сей счет я нашел на АК в теме "Гидроопора двигателя А4 (8Е)", для тех, кому лень читать 10 страниц вот основные посылы статьи:
— На все 1.8Т шли одинаковые гидроопоры;
— Ставить рекомендуется только оригинал, так как в заменителях лежат обычные резиновые подушки и безалкогольное пиво , которые хуже гасят вибрацию и подобная экономия не очень хорошо сказывается на комфорте;
— Так же часто рекомендуют ставить 2 правые гидроопоры, якобы они мягче и на ХХ передают на кузов меньше вибраций. Про правдивость данного утверждения я ничего сказать не могу, ведь блок двигателя наклонен вправо и по логике, правая опора должна быть жёстче? Хотя, возможно, навесное оборудование как-то выравнивает баланс в нуль, но тогда опоры должны быть одинаковыми?! В общем тут смотрите сами, я решил не изобретать велосипед, а ставить слева левую гидроопору, думаю немецкие инженеры не дураки;
— Так же часто пишут, что правая и левая опоры одинаковые и отличаются лишь наличием теплозащитного кожуха на правой опоре. Кому тут верить — я не знаю, а что думаете вы?
— Для лучшего эффекта при замене нужно правильно выставлять кронштейны гидроопор по технологическим отверстиям, они есть и в подрамнике, и в кузове, примерно по 18 мм. Для правильной установки нужно ослабить крепления кронштейнов и подрамника, затем совместить отверстия длинным цилиндром (подходит длинная головка на 13-14 мм.);
— Кстати, на 1.8Т обычные гидроопоры, никаких датчиков/электро-магнитных клапанов нет. Опоры с клапанами для мягкости на ХХ и жесткости на оборотах на нашем кузове стояли только на дизельных моторах, а на B7 появились на двигателях 2.0 TFSI.

Ну а теперь самое главное — номерки!*:
Левая гидроопора по каталогам (на BFB, а следовательно (в теории) и под все остальные 1.8T) шла под номером: 8E0 199 379 AE, позже она была заменена на 8E0 199 379 AD --> 8E0 199 379 AQ --> 8E0 199 379 BG — в данный момент "BG" является актуальным вариантом для A4 B7** с двигателями BFB и ALT. Однако, из других источников следует, что первоначальный индекс "AE" был впоследствии заменен на "AR", а затем на "BK" и вроде бы как раз 8E0 199 379 BK на данный момент является наиболее актуальной заменой для мотора AMB. Где правда?! — Я не знаю.
Судя по номерам заменителей для "AD", "AQ" и "BG" — это одни и те же опоры, а вот номер заменителя под первоначальную "AE" отличается. Хм…
Правая гидроопора (на BFB, а следовательно и под все остальные 1.8T) отличается бОльшим постоянством и в оригинале шла под номером 8E0 199 382 J, который позже модифицировался в 8E0 199 382 AH и на данный момент остается актуальным для A4 B7 с двигателем BFB.
Судя по номерам заменителей для "J" и "AH" — это одни и те же гидроопоры.
*Номерки собраны на основе каталогов на Exist'е и Emex'е, а так же сообщений на форумах. Если что, моя хата с краю и проверяйте правильность сами! =))
** Что актуально на данный момент для A4 B7 с двигателем BFB, то актуально и под наши вёдра B6, логично же?!)

Сам процесс замены очень толково расписан на Audi-A4-Club'е в статье "Замена передней гидроопоры двигателя 2,0TDI", двигатель там другой, но вся суть передана на все 100%, автору спасибо! Я же данную процедуру делал на сервисе, так что собственного фотоотчёта нет, а покупал я гидроопору VAG 8E0 199 379 BG (левую для левой стороны), старая опора была еще родная, а вот правая, скорее всего уже менялась предыдущими владельцами авто.
Напоминаю, что я вам не L!feNews и актуальных новостей вы от меня не дождетесь =Ъ данные работы проводились в апреле 2015 и тогда за гидроопору я горько плакая отдал 5.870 руб., работа обошлась около 800 руб.

Отмечу, что после замены подушки полностью вибрация не пропала, а сейчас, с наступлением холодов стало даже хуже. Лично у меня несколько вариантов:
— либо мне неправильно установили/выставили подушку (гидроопору) и/или передний упор [всё проверено, перепроверено, всё установлено как надо];
— либо все претензии к АКПП, в ближайшее время придется заняться ее подушками и маслом;
— либо все же подушка 8E0 199 379 BG от кузова B7 c двигателем BFB это неправильный вариант и нужно было ставить 8E0 199 379 BK.

День добрый всем, кто меня читает, сегодня расскажу что такое гидроопора двигателя, для чего она нужна, где располагается и признаки неисправности.

Это своеобразная подушка, которая снижает вибрацию мотора, при её поломке появляется сильная вибрация, ощутимая даже в салоне. От вибрации разрушается кузов, мотор и элементы ходовой части, поэтому не стоит к ней относиться легкомысленно. Кроме этого сильный шум и вибрации не полезны для здоровья, что давно доказано учеными.

Зачем нужна

Мотор любого автомобиля крепится к кузову через специальные эластичные подушки. Они нужны, чтобы сглаживать вибрации, принимая их на себя. Вибрация, благодаря им, практически не передается кузову и внутри салона не ощутима. Мотор автомобиля одновременно получает защиту от неблагоприятных последствий, вроде ударов, когда колеса проваливаются в яму или выбоину дорожного полотна.

Подушка гидравлическая – устройство, которое способно обеспечить наиболее подходящие условия, для стабильной работы двигателя. Потому что она сама подстраивается под интенсивность вибрации.

На малых вибрациях подушка мягкая, с повышением – становится жестче, чтобы лучше гасить колебания машины.

Где располагается

Не каждый водитель знает досконально как устроена машина, а сейчас многие его вообще не знают. Поэтому про наличие гидроопор и их расположение тоже знают далеко не все. Просто подняв крышку капота, не залезая под машину снизу, максимум что можно увидеть, это верхнюю подушку.

В каждой модели и марке машины опоры расположены по разному, и их количество тоже существенно отличается. Это в основном обусловлено разным расположением моторов, в разных марках и моделях, а так же разным размещением коробок передач. Наиболее важно, чтобы подушки надежно крепились, чтобы исключит их смещение при работе мотора.

Наиболее часто гидроопоры располагаются в трех точках снизу двигателя и в двух точках сверху. Гидроопора двигателя правая, левая и центральная соответственно. Точно такие же опоры могут держать и коробку передач, тут важно владельцу понимать где кончается двигатель, и начинается коробка.

При движении машины по нашим, далеко не идеальным трассам и дорогам, дает повышенную нагрузку на элементы крепления двигателя.

Поэтому жесткое крепление мотора к корпусу может выломать крепеж и сами крепления. Чтобы этому противостоять и были созданы подушки гидроопоры. Как работает гидроопора двигателя? Она предназначена для обеспечения мягкого и одновременно надежного крепления. Служит своеобразной прокладкой между кузовом и мотором, которая предохраняет обе детали от повреждений.

Подавление вибраций и препятствие смещению мотора с одной стороны, с другой – защита мотора от ударов, идущих от колес. Таких опор бывает от трех и до пяти штук. Современные автомобили оснащаются как гидроопорами так и резинометаллическими подушками.

Подробно останавливаться на резинометаллических я не буду, у них устройство проще, но гидравлические амортизируют гораздо лучше. Так как резинометаллическая не способна подстраиваться под нагрузку и имеют постоянную жесткость.

Состоит подушка из двух резиновых емкостей. Какая жидкость в подушках используется? Они заполненных пропиленгликолем (либо другой подходящей жидкостью), между которыми расположена мембрана. Суть действия похожа на работу амортизатора. Вибрация вызывает перемещение этой жидкости из одной камеры в другую.

За счет мембраны происходит сглаживание вибраций при холостых оборотах, как в гибкой опоре. С возрастанием оборотов и соответственно вибрации, которые за счет мембраны уже не удается погасить. Тут начинается переливание жидкости в нижнюю емкость из верхней. За счет этого увеличивается жесткость подушки.

При снижении вибраций жидкость переливается обратно, и получается восстановление мягкости.

Виды гидроопор

Производители гидроопор разработали несколько их разновидностей. Они различаются по способу управления:

Если управление механическое, тогда уже в процессе разработки автомобиля уже решается вопрос, какую приоритетную задачу она будет решать. Либо подушка будет с упором на гашение колебаний при скоростных режимах, либо она будет подавлять вибрации при холостых оборотах. Каждой модели подбирается индивидуальное сочетание механизмов опор.
Подушки электронного управления контролируются электроникой и изменяет свою жесткость, реагируя на любые изменения ситуации на дороге. Четкость и быстрота срабатывания происходит одинаково быстро и при холостых оборотах и на большой скорости.
Отдельно упомяну динамические опоры, в которых применяется жидкость с частичками металла. Такое наполнение наделяет подушку электромагнитными свойствами. Вязкость вещества регулируется воздействием электромагнитного поля. Электронные приборы машины фиксируют снижение или повышение скорости, и изменяют жесткость в необходимую сторону.

Неисправности

Теперь разберемся с неисправностями, чтобы понять по каким признакам происходит проверка, перечислю их тоже. Неисправности подушек такие:

Деформации конструкции
Отслоение от металла резины
Разрывы или трещины емкостей с наполнителем

Признаки неисправной подушки следующие:

Ощутимая в салоне вибрация
Подпрыгивание мотора при торможениях машины
Отдающие в руль вибрации, либо рукоятки КПП
Выбивание скоростей
Толчки при включении передач
На неровной дороге возникают стуки, очень похожие на неисправность в ходовой

Вот и вся диагностика.

Если подобных проблем нет, значит все с ними в порядке.

Возможные причины

Причины преждевременных поломок следующие:

Тюнинг с применением более жестких амортизаторов, установкой низкопрофильных шин с целью повышения управляемости и изменения внешности машины. Более жесткие амортизаторы гасят колебания корпуса не полностью, передавай их на подвеску и подушки. Низкопрофильные покрышки тоже повышают нагрузку на подушки, так как амортизируют хуже.
Манера вождения со стартами с места, резкими поворотами, торможениями и движением юзом. Она вызывает повышенные нагрузки для подушек мотора и провоцируют перемещение центра тяжести, ремонт потребуется быстрее.
Гонки по неровным дорогам без снижения скорости тоже разрушают все амортизирующие механизмы.
Не забываем про естественный износ. Нагрузки и температурные перепады, старение резины и наполнителя, теряющего эластичность.

Детально про гидравлическую опору

Срок эксплуатации до ремонта опоры в среднем 100 тысяч пробега. При умеренных скоростях и аккуратном обращении с машиной его можно увеличить почти до 200 тысяч.

Ремонт своими руками или чужими это только замена детали, выполняйте сразу, не ждите последствий. Это касается всех, и моторных, и тех что держат КПП. Не рекомендуется покупать дешевые детали неизвестного производителя. Лучше купить оригинальные, они точно подойдут и прослужат долго.

Помните, что от исправности гидроопор зависит безопасность вашего движения и ресурс силового агрегата.

Теперь вам понятно, как проверить целостность подушек, ориентируясь по признакам. У меня все, не забываем делиться с друзьями ссылкой и подписаться на новости, до свидания

Как проверить гидроопоры (подушки) двигателя?

Менял в феврале ремень ГРМ.
Сервисники сказали что гидроопры двигателя потекшие и предложили заменить их. Так как ничего другого в тот момент не было, поставили Рувиль.
Забрал автомобиль и не узнал его - вибрация значительно увеличилась и на холостых, и на 2000 об/мин и под нагрузкой.
Приехал назад - говорю что-то не то, может с двигателем что-то не то, может ремень не так поставили. Мастера посмотрели - сказали что это не ремень и двигатель работает нормально.
Предположили - может защита. Сняли защиту - всеравно вибрация повышенная.
Ну и тогда, в качестве эксперимента, решили поставить старые - благо их еще не выбросили.
Вибрация исчезла, т.е. стала такой как до установки новых опор.
Я спросил - может нужна была какая-то регулировка при установке новых опор, на что получил ответ - не нужна.
Но и после этого они настаивали на том, что опроры потекшие и их необходимо заменить. Еще сказали, что на старых опорах двигатель опустился на один сантиметр (недавно я смотрел зазор в передней опоре двигателя - он оказался снизу и где-то около 1 см., судя по описанию из Эльзы « Крепление: опустить упор за счет собственного веса на буфер и затянуть болты12 - 30 Нм» - так и должно быть, а если с новыми опорами (на 1 см выше) - то зазор в передней опоре должен был получится сверху и может быть если бы отрегулировать ее, то может быть и вибрация пропала бы) и что это свидетельствует о том что они потекшие.
Я не стал спорить и позже произвел замеры вибрации на верхних и нижних частях левой и правой опор.
Результаты замера на ХХ (указан основной частотный пик ):

Гидроопоры двигателя
Левая
- виброперемещение на частоте 27 Гц на верхней части опоры 113 мкм, на нижней части опоры - 14 мкм
- виброскорость на частоте 27 Гц - верх 11 мм/с и низ 1,3 мм/с

Правая
- виброперемещение на частоте 27 Гц на верхней части опоры 113 мкм, на нижней части опоры - 6,7 мкм
- виброскорость на частоте 27 Гц - верх 10 мм/с и низ 0,8 мм/с

Из данной таблицы видно, что на ХХ основной частотой вибрации является 27 Гц ( ХХ - это где-то 800-900 об/мин или 13,3 - 15,0 об/с), что соответствует двойной частоте вращения.
Так же видно что виброперемещение и виброскорость уменьшаются на левой опоре в 8 раз и на правой в 13-17 раз.
Вопрос - рабочие ли в этом случае гидроопоры?
Какие должны быть значения виброперемещения и виброскорости?

Но этим это не закончилось - через некоторое время начался стук при троганьи с места и торможении, причем случайный образом, то он есть, то его совсем нет.
Приезжаю на диагностику - так ничего и не обнаружили - и предложили мне запастись всеми рычагами подвески, опорами стоек и др. и разобрать польностью подвеску и произвести дефектацию запчастей в процессе разборки. Я отказался и решил сам посмотреть что же то стучит.

Ауди А4 третьего поколения выпускалась с 2004 по 2007 год, представляя собой глубоко модернизированную предшественницу. Обновленная Ауди получила внутренне обозначение В7.

Двигатели

Линейка двигателей была представлена бензиновыми и дизельными агрегатами. Бензиновые: атмосферные рядные четверки 1,6 л (102 л.с.), 2,0 л (130 л.с.), 2,0 FSI (150 л.с.), а так же V6 3,0 л (218 л.с.) и 3,2 л (255 л.с.), и V8 4,2 л (344 л.с). Бензиновых с турбонаддувом два – 1.8 T (163 л.с.) и 2.0 TFSI (200 л.с.). Линейка дизелей представлена семью агрегатами рабочим объемом от 1,9 до 3-х литров, но наибольшее распространение получил 2-х литровый турбодизель мощностью 140 л.с.

Наиболее часто встречаются Ауди А4 В7 с бензиновыми моторами емкостью 2,0 л и турбированными 1,8 и 2,0 л. Все двигатели имеют привод ГРМ с помощью зубчатого ремня и гидравлические толкатели клапанов, не требующие регулировки.

Турбированный 1,8 достаточно надежный двигатель. 2-х литровый TFSI может доставить проблемы. Его болезнь – образование выработки на толкателе ТНВД и распредвале при пробеге более 100 – 130 тыс. км. С 2007 года толкатели доработали, и их ресурс немного увеличился.

Для наддувных двигателей после 100 – 140 тыс. км характерно подтекание прокладки клапанной крышки, устранение которого потребует около 11 – 12 тыс. рублей. Одна из причин такого явления – неисправный клапан вентиляции картерных газов. При этом масло может продавить не только из-под крышки клапанов, но и в свечные колодцы, а так же может появиться посвистывание. Катушки зажигания редко служат больше 100 – 120 тыс. км, начиная отказывать одна за другой. Стоимость одной катушки около 1 – 1,5 тыс. рублей. Опоры двигателя ходят не менее 150 – 200 тыс. км. При пробеге более 120 – 150 тыс. км двигатели начинают «подъедать» масло. Его расход в некоторых случаях вырастает до 1 литра на 1000 км. Нередко в подобной ситуации спасает раскоксовка колец. При пробеге более 150 – 200 тыс. км может начать «брать масло» и турбина, которая чаще служит не менее 200 – 250 тыс. км.

2-х литровый атмосферный ALT сюрпризов, как правило, не подкидывает. Но владелец должен быть готов заправлять двигатель не только бензином, но маслом. «Масложор» при пробеге более 120 – 150 тыс. км распространенное явление. Аппетит двигателя потребует около 3 - 4–х литров на 10 000 км.

Турбодизель 2,0 TDI, скорей всего, порадует своей надежностью. Форсунки редко ходят более 150 – 200 тыс. км.

Потекший или отказавший термостат, возможно, придется заменить после 140 – 160 тыс. км. Нередко дает течь и тройник охлаждающей жидкости за двигателем. Насос системы жидкостного охлаждения двигателя ходит около 160 – 180 тыс. км. Топливный насос прослужит не меньше 160 – 200 тыс. км.

Трансмиссия

На Ауди А4 В7 можно встретить 5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач, вариатор Multitronic и 6-скоростной «автомат» Tiptronic (только на полноприводных версиях).

«Ручная» коробка передач в целом неубиваемая. Часть владельцев жалуется на плохое включение 1-ой и 2-ой передач при пробеге более 90 – 140 тыс. км. Возможно после 180 – 220 тыс. км придется заменить механизм рычага включения передач и синхронизаторы. Сцепление, как правило, ходит не меньше 120 – 150 тыс. км.

Через 120 – 150 тыс. км может подкинуть проблем Multitronic из-за отказа блока управления АКПП. В этом случае коробка уходит в аварийный режим, а на приборной панели мигает линейка PRNDS. Как правило, ремонт обходится малой кровью 15 – 20 тыс. рублей.

На «автомате» ZF инженеры сделали просчет в совместимости рабочей жидкости и алгоритма работы коробки, что приводит к ее быстрому износу. В поисках решения проблемной ситуации были изменены программы настройки ЭБУ коробки и используемые рабочие жидкости. Оптимизированная жидкость ATF с марта 2008 года – зеленая, до этого времени сначала использовалась желтая, а затем синяя. Проблемы возникали при пробеге более 80 – 120 тыс. км - проявлялись толчками во время разгона при переключении передач. Причина отказа – выход из строя гидротрансформатора («бублика»). Новый гидротрансформатор обойдется в 40 – 45 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 8 – 10 тыс. рублей. Можно конечно и сэкономить, отремонтировав за 5 – 8 тыс. рублей неисправный «бублик», но он проходит не долго. Чтобы продлить жизнь коробке автосервисы рекомендуют чаще менять масло, не реже чем через каждые 45 тыс. км.

Трансмиссия полноприводных Quattro довольно надежна. Главное следить за сальниками и своевременно устранять подтекание. При пробеге более 160 – 200 тыс. км возможно появление люфта в опорном подшипнике кардана. Подшипник рекомендуется менять вместе с карданом. Кардан обойдется в 20 – 30 тыс. рублей, вся работа замены с подшипником потребует около 15 - 20 тыс. рублей. ШРУСы отхаживают около 160 – 200 тыс. км.

Ходовая

Передняя подвеска Ауди А4 В7 - четырехрычажная, задняя - на трапециевидных рычагах. Вопреки всеобщему мнению, подвеска Ауди далеко не нежная и по нашим дорогам отхаживает не менее 120 – 150 тыс. км. Замена застучавших рычагов разом потребует около 35 – 40 тыс. рублей. Стойки стабилизаторов ходят около 80 – 120 тыс. км, примерно столько же вытягивают и втулки стабилизатора. Амортизаторы потребуют замены при пробеге более 140 – 180 тыс. км (2 – 4 тыс. рублей за штуку).

После 120 – 150 тыс. км нередко отказывает «лягушка» тормозов (600 рублей). Об этом подскажут беспричинно высвечивающиеся одновременно ABS и ESP, которые тухнут после повторного выключения и включения зажигания. Кроме того, при этом на автомобилях с автоматической трансмиссией существенно снижается тяга двигателя.

При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко начинает подтекать рулевая рейка. Ремонт ее обойдется в 12 – 15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Проблемы с центральным замком чаще вызваны окислением контактов на блоке управления замками водительской двери или обрывом проводов в гофре, соединяющей кузов с дверью. Со временем может подглючить и электронный блок управления системами обеспечения комфорта, в таком случае возникнут проблемы с управлением центральным замком, зеркалами, освещением салона, стеклоподъемниками, обогревом зеркал или лючком топливной горловины. Датчики парковки начинают сдаваться при пробеге более 140 – 160 тыс. км. На ключах определенных моделей от автомобилей первых лет выпуска возникали проблемы с откликом Ауди на нажатие кнопок на брелоке. В таком случае придется заменить ключ на новый, который обойдется в 8 – 9 тыс. рублей за оригинал и в 3 – 4 тыс. рублей за аналог из Китая.

Со временем начинают лязгать наружные накладки на дверных ручках, и закисает механизм привода стеклоочистителей.

Ксеноновые лампы отсвечивают свое на 100 – 120 тыс. км. Неоригинальная лампа обойдется в 3 – 4 тыс. рублей, оригинальная – в 5 – 7 тыс. рублей.

В салоне побегавших А4 начинает плохо работать замок бардачка и выходит из строя фиксирующий замок спинки задних сидений.

При пробеге более 120 – 150 тыс. км начинают отказывать заслонки управления потоками воздуха в салоне, чаще - заслонка рециркуляции. Причина в износе сервоприводов. Проблемы с кондиционером могут возникнуть примерно в это же время из-за отказа датчика давления кондиционера. Для устранения неисправности придется отдать 1500 – 2000 рублей за датчик и 500 рублей за работу.

Ошибки по подушкам безопасности – частое явление в морозы из-за теплолюбивых процессоров «Motorola» в блоке управления подушками.

Заключение

Вот и вся подноготная Ауди А4 В7. В целом все не так уж и плохо, да и вероятность появления перечисленных неисправностей на одном автомобиле невысока. Главное внимание уделить автоматической трансмиссии, а при выборе автомобиля с турбонаддувом – на состояние турбины, помня при этом, что 1,8 Т гораздо надежней 2,0 TFSI.

Средний ресурс подушек двигателя Ауди А4 Б8 до замены составляет 80-120 тыс. км. Затем они постепенно перестают выполнять свою главную функцию и уже не так хорошо изолируют кузов от перемещений мотора.

Резина со временем теряет эластичность, трескается, рвется от перегрузок при резких стартах и ускорениях. Как правило, сначала выходит из строя одна опора, затем повышенная нагрузка «добивает» и остальные. И вот уже ДВС «болтается» в подкапотном пространстве настолько, что повреждает прикрепленные к нему патрубки и проводку, а в самых запущенных случаях даже бьется о соседние неподвижные элементы.

На Ауди А4 Б8 могут быть установлены как обычные гидроопоры, так и электрически управляемые (отличить их можно по наличию проводов и разъема). Вместо дорогих оригинальных деталей советуем выбрать ничем не отличающиеся, но более доступные по цене аналоги от Lemforder. Чтобы не ошибиться при выборе, воспользуйтесь ВИН-кодом автомобиля или обратитесь за помощью к специалистам. В случае разрушения одной из подушек, рекомендуем сразу заменить вторую, а также передний упор и обязательно установить новые болты с гайками.

Симптомы и причины неисправности

Главным признаком повреждения опор двигателя Ауди А4 является вибрация кузова:

при увеличении оборотов,
во время запуска и глушения ДВС,
на холостом ходу,
в моменты переключения скоростей,
при переводе селектора КПП в положение «драйв».

Дополнительные симптомы поломки:

стук под капотом,
появление ошибок,
пинки при переключениях КПП,

видимые трещины, разрывы, потеки на резиновой части.

Порядок работ

Технология замены подушки двигателя Ауди А4 Б8

Ауди А4 Б8 имеет довольно обширную линейку моторов, поэтому процедура ремонта на разных модификациях может незначительно отличаться (например, придется демонтировать воздуховод, тепловой экран и т.д.):

1. Поднимаем автомобиль.

защиту,
передние колеса,
подкрылки.

3. Ослабляем гайки опор.

4. Немного приподнимаем силовой агрегат.

6. Опускаем «движок».

7. Если снимался передний упор, регулируем зазоры сверху и снизу рамки.

8. Затягиваем крепеж подушек.

9. Возвращаем остальные детали на место.

Процедура занимает около 3 часов, а показателем ее качественного выполнения будет полное отсутствие тряски от работающего ДВС.

Обращайтесь в нашу сеть автосервисов по ремонту Ауди, мы найдем и устраним любые неисправности вашего автомобиля.

Audi A8 в кузове D4 у нас на замене активных опор двигателя. Автомобиль 2013 года выпуска и имеет пробег 105 000км. К этому времени у владельца появились нарекания к работе двигателя, связанные с вибрациями, которых ранее не было.

Как работает:

Новая опора ДВС

Причины выхода из строя:

Осмотр на предмет течей технических жидкостей

Старые подушки демонтированы

Замена опор двигателя A8 D4:

Вывесить двигатель в монтажном положении
Полностью снять передний подкрылок с соответствующей стороны
Правая подушка двигателя: Снять генератор
Левая подушка двигателя: Снять масляный радиатор
Снять поликлиновой ремень с компрессора климатической установки
Демонтировать компрессор климатической установки
Снять крестовину подрамника
Отвернуть левый болт -2- подрамника. Указание: Левые болты -1, 3- и все правые болты подрамника не отворачивать.
Вывернуть гайку -1- и высвободить держатель гидравлического шланга.
Продолжение для обеих сторон:
Отсоединить штекерный разъем -3- электромагнитного клапана электрогидравлической опоры двигателя
Вывернуть болты -2-.
Выкрутить болты -1, 2-, отложить в сторону крепежную пластину.
Снять подушку двигателя.

Монтаж производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:
Следует заменить болты, затягиваемые с углом дотяжки.
При установке все кабельный стяжки следует расположить на прежних местах.
Установить подрамник.
Внимание: Опасность аварии вследствие слабых болтовых соединений. Если болты подрамника окончательно не затянуты, автомобиль перемещать нельзя.
Установить компрессор климатической установки
Закрепить масляный радиатор двигателя
Установить генератор
Надеть поликлиновой ремень
Установить облицовку бампера
Обязательно соблюдать моменты затяжки, рекомендуемые заводом изготовителем.

Вся процедура может занять несколько часов, и зависит от квалификации и скорости работы механика.

Также, на данном автомобиле было проведено ТО, замена сайлентблоков передних кривых рычагов, замена тормозных колодок, диагностирован люфт рулевой колонки, выявлены течи масла с ДВС, ГУР, и рулевой рейки.

добрый вечер сегодня мой отчет будет о замене опор двигателя на мотор 2.7 турбо( в моём случае это была ауди а6) но так же он встречаеться на олроуде, с4
итак поехали!
отворачиваем нижние болты крепления стоек стабилизатора( с обоих сторон)

по 3 болта крепления стабилизатора ( с каждой стороны) и снимаем его с кронштейнами

так же отворачиваем гайку хомута, который трепет трубку гура

разберамем воздушный фильтр

снимаем впускной патрубок

отворачиваем болт крепления еще одной части впуска( он под шлангом)

и тогда увидим болт крепления турбинного патрубка, откручиваем его

снизу откручиваем резиновый патрубок турбины

сверху снимаем хомут резинового шланга

отвоачиваем массу,находиться снизу( гайка на 13)

вытаскиваем алюминивый патрубок( на нем видно куда крепиться резиновый маленький патрубок, я его снял савсем, тоесть и нижний хомут, потому как он был грязен и мы его мыли, по идее можно снять и с резиновым шлангом, но без него удобнее)

ну и собственно отворачиваем опору, места чтобы подлесть ключем уже придостаточно! по большому счету нужно снять алюминивый патрубок который непосредственно втыкаеться в турбину( это по правой стороне)
теперь левая опора!

тут разбирать практически ничиго не надо( потому как практически ничиго открутить просто и не возможно ), но вот открутить саму опору гораздо труднее! откручиваем болт крепления турбинного патрубка к блоку

затем задираем максимально вверх патрубок, для удобства можно его вытащить из турбины, у нас появится оклол 1 см просвета, надеваем на гайку хитрый ключ

и отворачиваем гайку мелкими перебежками, буквально по 1/6-..1/8 оборота
ставим новую опору и таким же мелким шагом прикучиваем её

В предыдущем фотоотчете мы рассказали о замене сайлентблоков на Audi A6. Однако, на этом работы по автомобилю не закончились, мы также заменили опоры двигателя и сегодняшний отчет содержит несколько фотографий процесса замены гидроопор на Audi A6 C7 (4G) с двигателем FSI.

Опоры устанавливаются с целью поглощения вибрации двигателя, внутри которого находится много движущихся и вращающихся частей. Подшипники опор двигателя изготавливают из резинового материала, в результате чего между двигателем и кузовом отсутствует прямой металлический контакт. Чтобы еще больше ослабить вибрацию, подушки ДВС заполнены жидкостью, в результате чего они работают как амортизатор.

В случае нарушения герметичности (разрушения резиновой оболочки) подушки, она подлежит замене, так как при неправильном гашении вибрации мотора, под излишней нагрузкой окажется подвеска и другие части ходовой, что может способствовать их преждевременному разрушению. А, чтобы не происходило перекоса двигателя, опоры всегда меняются в паре.

Приступаем к замене подушек Ауди А6. Сначала меняем опору двигателя с правой стороны, для этого откручиваем и снимаем локер..

Затем вывешиваем двигатель.

Откручиваем болты и кронштейн крепления подушки двигателя.

Откручиваем крепление силового провода и после этого достаем старую опору.

Снятая с автомобиля опора двигателя. Уплотнение разрушено полностью.

Так выглядит новая оригинальная опора двигателя.

Установка выполняется в обратной последовательности. Левая подушка двигателя меняется почти также, но, чтобы достать опору двигателя необходимо снять теплообменник.

Вот номер опоры мотора 2.7

Так выглядят новые опоры

Жексон

А вот так выглядят старые

или так (foto by Better)

Симптомы к замене: внешний осмотр по месту, видны потеки, вибрация на холостых, толчек при переключение с P на D или R.
Вот еще по проверке

Жексон

Это сам ключ, без которого не представляю возможность открутить верхнее крепление опоры (этим часто пользуются сервисмены озвучивая высокую стоимость за работу, якобы надо снимать двигатель)

и вот так примерно откручивается

зы: добавляем, комментируем.

Жексон

Изображения:

febi.jpg

dbann

У себя в свое время тоже обнаружил выломанное нижнее крепление опоры. Ну менять, я так думаю, однозначно нужно. А вторая опора вроде как и нормальная. Да фиг с ним, заменил тоже.

У нас на дизеле с датчиками

Max Faxtor

Вот так выглядели старые опоры) На дизеле меняется проще не куда. Сверху накидным ключиком на 13 опоры откручиваются без проблем. На одной у меня датчик обломан был, на другой крепление снизу лопнуло. Вот несколько фоток, кому интересно. На левой чехол был, на правой нет

Max Faxtor

А вот так выглядят новые опоры - оригинал, дорогие, собака)))

Max Faxtor

Двигатель необходимо вывесить, разгрузить опоры. Далее откручиваем тягу поперечной устойчивости с обоих сторон

Max Faxtor

Жексон

Откручиваем крепление опор к кронштейнам снизу (гайки на 13).

Max Faxtor

Домкратим балку и откручиваем кронштейны от кузова (на каждом по три болта на 19). Все довольно просто. Балку медленно опускаем домкратом, не забываем перед этим отсоединить электрические разъемы от опор. На левой опоре при опущенном подрамнике провода от разъема внатяг, что не есть хорошо, поэтому отсоединяем сначала, а потом опускаем. Все. А сверху опоры откручиваем обыкновенным накидным ключиком на 13.
Удачи в ремонте

Читайте также: