Какая компрессия должна быть в двигателе на сузуки лиана

Обновлено: 07.01.2025

Компрессия в двигателе автомобиля: что это, как измерить и какая норма

Уже при первых проблемах с двигателем — затруднённый пуск, повышение расхода масла — рекомендуется проверять техническое состояние поршней. Зная, какая компрессия должна быть в двигателе, можно не ехать в сервис. Достаточно иметь диагностический прибор и уметь проводить расчёты.

Что такое компрессия?

Это давление (не путать с артериальным), создаваемое поршнем в конце такта сжатия. Но никак не степень сжатия — разница объёмов пространства цилиндра при противоположных состояниях поршня или безразмерный коэффициент. Степень сжатия — показатель практически неизменный, меняется только после проведения тюнинга ДВС или расточки цилиндров.

Компрессия — это давление, создаваемое поршнями мотора при вращении коленвала маховиком на оборотах 200-300 в минуту. По мере износа поршневой группы, показатель меняется. Поэтому его и используют для точной диагностики двигателя внутреннего сгорания. Замеряется он в барах, мегапикселях, кгс/см 2 . Но, чаще измеряют в атмосферах. Для нахождения проблемной зоны, значение фиксируют во всех цилиндрах и затем сопоставляют с оптимальной величиной.

Причины снижения

Причины снижения компрессии:

износ поршневой группы двигателя, с увеличением зазоров и прочими дефектами;
подгорание тарелок клапанов, неплотно сидящих в сёдлах и пропускающих газы;
прогар или подвисание клапанов, что не позволяет создавать нужное давление;
цилиндр имеет задиры на поверхностях, ведущие к утечке газов.

По величине значения можно в полной мере судить о картине, царящей внутри мотора.

Нормы компрессии

Для определения критической изношенности цилиндро-поршневой группы нужно сверять стандартный показатель с имеющейся величиной. Естественно, идеальным он не может быть, тем более, на моторах со старым устройством. Различают 3 приемлемых значений, при которых работа движка считается удовлетворительной:

для старых карбюраторных моторов с низкой степенью сжатия — до 9,9 атмосфер;
для инжекторов — 10,8 атмосфер;
для дизелей — до 29.7 атмосфер.

Такой разброс значений легко объяснить разностью степени сжатия. На старых силовых агрегатах она априори низкая — редко превышает 8,5 единиц. На DIESEL этот показатель, наоборот, высокий из-за малых размеров камеры сгорания — доходит до 24 единиц. И только на современных бензиновых инжекторных моторах компрессия равна 9 или максимум 11 единицам.

На двигателе Ваз-2106 показатель компрессии равен 11 кгс/см 2 , а на уже на Ваз-2110 — 13 кгс/см 2 . Дизельный BHDA или BHDB, устанавливаемый на Ford Focus, отличается более высоким значением — 18 кгс/см 2 . На Mitsubishi ASX с движками 1.6, 1.8 и 2.0 литра, этот показатель варьируется в пределах 12-13 кгс/см 2 .

Как проводят измерение?

Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя считать правильными.

Измерения следует проводить с помощью специального диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой 0-4 МПа должно входить:

гибкий шланг с резьбовым наконечником для вкручивания в свечное гнездо;
обратный клапан, обеспечивающий герметизацию во время 5-10 тактов накачивания максимального давления;
ручник — нужен для сброса воздуха, чтобы обнулить показания;
переходники под различные резьбовые номера — поскольку дизельные агрегаты мерятся через разные отверстия для форсунок или свечей накала.

Можно также использовать простейший вариант прибора — обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но профессиональный инвентарь.

Наиболее точные результаты получаются на прогретом двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:

запустить силовой агрегат, довести рабочую температуру до 80 градусов Цельсия;
скинуть бронепровода, вывернуть свечи зажигания, на дизеле — форсунки;
обесточить топливный насос, вытащив нужный предохранитель;
вкрутить насадку манометра в отверстие от первой свечи;
открыть дроссель, выжав педаль акселератора, и завернуть стартер несколько раз — 7-8;
снять показания с прибора;
повторить процедуру на всех цилиндрах.

На дизельных силовых установках можно исключить попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.

Безупречными можно считать результаты, которые не отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия существенные — 2-3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец. Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с маслом не помогут — мотор придётся разбирать.

Как часто проверять?

Как правило, специалисты рекомендуют проводить данную процедуру одновременно с заменой свечей зажигания — каждые 30-40 тыс. км. Таким образом, обеспечиваются и профилактические цели.

Однако двигатель нуждается во внеплановом проведении замера, если наблюдаются такие признаки:

увеличился расход масла до 150 мл/1000 километров;
затруднился пуск по утрам и в холодные дни;
появился сизый дым из глушителя;
ухудшился режим нейтрального хода — мотор частенько трясёт, он глохнет.

Все эти симптомы могут указывать и на другие неполадки. К примеру, нестабильный ХХ является характерным признаком неисправной системы зажигания. Поэтому перед измерениями всё это надо устранять. Иначе показатели будут неточными, а ремонт и затраты — лишними.

Восстановить компрессию агрегата можно, если нет повреждений ГРМ и показатель снижен из-за закоксовки. Нужно купить специальную жидкость и провести раскоксовку на горячем моторе. Обычно в Москве такую процедуру проводят по сниженным ценам.

Двигатели Suzuki Liana

Suzuki Liana — автомобиль класса C, на мировом автомобильном рынке появился в 2001 году. Производство автомобилей этой марки началось в Японии, в городе Косай, и в Пакистане, городе Карачи.

С 2001 по 2007 год компания Suzuki занималась выпуском европейских и американских версий Liana. Каждая из них была «заточена» под особенности местных потребителей.

Liana — это акроним от Life In A New Age, что дословно переводится как «Жизнь в новом веке».

История Suzuki Liana

В 2001 году был выпущен пятидверный хэтчбек для европейского рынка, а в Америке этот автомобиль появился под названием Aerio. Скромные формы и невзрачный дизайн снаружи — просторный салон, вместительный багажник и полноприводная трансмиссия внутри— это всё вместе приятно удивило своих первых покупателей.

В 2002 году Сузуки стали выпускать ещё и четырёхдверный классический седан. У Liana немного изменилось оформление передней части и появились дверные молдинги.

Во второй половине 2003 года в продажу выпустили обновлённый Suzuki Liana. Изменения коснулись передней части кузова: установили поликарбонатные блок-фары внушительного размера и выступающие поворотники, модернизировали решётку радиатора, добавили новые противотуманные фары и молдинги. Тогда же у Лианы появились долгожданные форточки. Отделка салона выполнена более качественными материалами.

Для европейского авторынка производитель выпускал машины с 1,6-литровым 4-х цилиндровым мотором. Мощность ДВС составляет 123 л.с. В комплекте с двигателем бесшумная самонатягивающаяся цепь вместо ремня ГРМ.
Для Японии Suzuki Liana выпускали с 1,5-литровым двигателем DOHC с мощностью 100 л.с.

После рестайлинга в 2004 году автомобиль вышел на конвейер с обновлённым внешним видом как снаружи, так и изнутри. Примечательно, что в этом году производитель отказался от цифровых приборов. Вместо них на панели установили привычные стрелочные указатели.

В 2004 году компания расширила ассортимент двигателей. Появился турбодизель — разработка концерна PSA Peugeot Citroen. Расход топлива во время езды ниже, чем с бензиновым двигателем, но диапазон полезных оборотов достаточно узок (2000-3000 об/мин). ДВС с ременным приводом ГРМ.

Suzuki Liana Sport

В 2003 году также появилась модификация Suzuki Liana под названием Sport. Она рассчитана на тех автолюбителей, которые ценят в езде не только ходовые качества, но и стильный дизайн автомобиля со спортивным уклоном. Ещё одна важная составляющая этой модели — небольшая стоимость по сравнению с её аналогами.

Конструкция осталась прежней, но автомобиль стал выглядеть иначе: передний бампер с заниженным спойлером и тюнингованная решётка радиатора окрашены под цвет кузова. Спортивный дизайн автомобиля завершает ещё один спойлер — на бампере. На боковинах автомобиля появились пластиковые накладки на колёсные арки, добавили пороги на нижнюю часть дверей. Для отделки использовали качественные материалы.

Suzuki Liana Sport выпускали в кузове хэтчбек и седан. Такого типа автомобили выпускали преимущественно с передним приводом, но в продажу поступали и полноприводные версии. Трансмиссия может быть механическая пятиступенчатая или «автомат» с 4-мя передачами.

С 2005 года бензиновые двигатели стали соответствовать нормам Евро IV, а в 2007 году Suzuki Liana сняли с производства.

Двигатели

Лианы, поставляемые в Россию, комплектовались только одним типом двигателя — М16А. Наибольшей популярностью пользуется силовой агрегат с объёмом 1,6 л и 106 л.с. Работает он на бензине. Его недостатки: масляный поддон быстро покрывается ржавчиной; много потребляет топлива — при езде по городу расход бензина может доходить до 12 л 95-го бензина на 100 км. Но по другому обстоят дела с расходом бензина за чертой города: мотор потребляет около 6,5 л/100 км.

С 2001 по 2004 год выпускали машины с более скромным бензиновым агрегатом: его рабочий объём составлял 1,3 л с мощностью 90 л.с.

За всё время производства автомобиля появилась только одна модель с дизельным двигателем. Его объём составлял 1,4 литра и мощность 90 л.с. Производитель — французский концерн PSA Peugeot Citroen.

На Aerio в 2002-2004 годах устанавливали 2-литровый мотор 145 л.с., а в 2004-2007 — 2,3-литровый 155 л.с. Оба были четырехцилиндровыми. У таких двигателей недостаток: выбор запасных частей на российском рынке ограничен.

Двигатели Liana слабо тянут на малых оборотах, а на высоких достаточно быстро нагревается мотор.

Suzuki Liana — комфортный семейный автомобиль с удобной системой управления. Не требует привыкания, подходит людям, которые не ищут острых ощущений на дорогах. Визитная карточка Liana — полный привод, без которого не обойтись в непростых климатических условиях средней полосы.

Модель	Мощность	Год выпуска	Рабочий объём (куб.см.)
Suzuki Liana Sedan 1.3 i 16V GL	90 л.с.	2002-2004	1328
Suzuki Liana Sedan 1.6 i 16V GL	103 л.с.	2002-2004	1586
Suzuki Liana Sedan 1.6 i 16V GLX 4WD	103 л.с.	2002-2004	1586

Модель	Мощность	Год выпуска	Рабочий объём (куб.см.)
Suzuki Liana 1.3 16V	90 л.с.	2004-2007	1328
Suzuki Liana 1.4 DDiS	90 л.с.	2004-2007	1398
Suzuki Liana 1.6 16V	103 л.с.	2004-2007	1586
Suzuki Liana 1.6	103 л.с.	2004-2007	1586
16V 4WD
Suzuki Liana 1.6 i 16V 4WD Sport	106 л.с.	2003-2007	1586
Suzuki Liana 1.3 i 16V 2WD	90 л.с.	2001-2004	1328
Suzuki Liana 1.6 i 16V 2WD	103 л.с.	2001-2004	1586
Suzuki Liana 1.6 i 16V 4WD	103 л.с.	2001-2004	1586

С каким двигателем лучше выбрать автомобиль

Suzuki Liana не выпускают уже более десяти лет, но в продажу поступает достаточно много машин с пробегом в хорошем состоянии. Наиболее востребован на российском рынке автомобиль с 1,6-литровым бензиновым двигателем.

Максимальная скорость движения — 160 км/ч. Разогнаться до 100 км/ч можно за 15 сек. Расход топлива в городских и пригородных условиях — 12 и 6 л на 100 км соответственно. В базовой комплектации «Лианы» для комфортной езды есть практически всё: защита от угона, гидроусилитель руля, кондиционер, ABS и EBD, подушки безопасности и др.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Для этого прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

Остановите двигатель после прогрева.

Примечание. После прогрева двигателя переведите рычаг переключения передач передач в нейтральное положение (рычаг селектора в положение «P» для моделей с автоматической коробкой передач), затормозите автомобиль стояночной тормозной системой набора и зафиксируйте ведущие колеса.

Рис. 2.9. Верхняя крышка головки блока цилиндров

Снимите верхнюю крышку головки блока цилиндров 1 (рис. 2.9).

Отсоедините разъемы катушки зажигания 1.

Рис. 2.10. Компоненты системы зажигания

Отсоедините катушки зажигания 2 с проводами высокого напряжения 3 (рис. 2.10).

Выверните все свечи зажигания.

Отсоедините разъемы проводов топливных форсунок 4 (рис. 2.10).

Рис. 2.11. Установка компрессометра

Установите специальный инструмент (компрессометр) в отверстие свечи зажигания (рис. 2.11).

Рис. 2.12. Педали сцепления и акселератора

Выключите сцепление 1 (чтобы снизить нагрузки при пуске двигателя) для автомобилей с механической коробкой передач и полностью нажмите педаль управления подачей топлива 2, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку (рис. 2.12).

Проворачивая двигатель стартером (аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена), считайте максимальное давление по компрессометру.

Примечание. Для измерения компрессии необходимо проворачивать двигатель с частотой не менее 250 мин –1 (аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена).

Если измеренная компрессия ниже предельного значения, проверьте правильность подключения компрессометра. Если компрессометр установлен должным образом, возможна утечка воздуха через поршневые кольца и клапаны.

Компрессия

Стандарт: 1400 кПа.

Предел: 1100 кПа.

Максимальная разность между любыми двумя цилиндрами: 100 кПа.

Выполните те же операции для каждого цилиндра, чтобы получить 4 значения.

После проверки, установите свечи зажигания и катушки зажигания 1 в сборе с проводами высокого напряжения 2 (рис. 2.10).

Подключите разъемы катушек зажигания 3.

Подключите разъемы проводов топливных форсунок 4 (рис. 2.10).

Проверьте прокладку верхней крышки головки блока цилиндров на наличие повреждений, затем установите ее в паз верхней крышки головки блока цилиндров 1 (рис. 2.9).

Установите верхнюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой на крышку головки блока цилиндров.

Компрессия

Коллеги, не поможете? Собираюсь покпать сузуки-балено 2000 года, движок 1,6. При замере компресии у осматриваемой машины выяснилось, что компрессия на 3 цилиндра 8,5, а на 4-й 7,8 примерно. Хотелось бы понять это плохо или хоршо. На сервисе сказали, что в перелах нормы 9-9,5 и что мой вариант у нижней планки.

Cultus_Novosib

Свой в доску

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Большая разница между цилиндрами и маленькое абсолютное значение. Я бы не брал.

kimbula

Сузуковод со стажем

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Если потом есть желание движок прокапиталить, то тогда конечно, бери не думая. Опять же, при таком раскладе (если чуешь, что это - твоя машина), то ломать продавца на скидку в размере стоимости капиталки.

Свой в доску

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Самое смешное если это просто масло неподходящее. У меня такой прикол был, после смены масла и компрессия поднялась, и разброс по цилиндрам пропал. Но советовать так экспериментировать не стану.

chelbys

Редкий гость

Ответ: компрессия на сузуки-балено

А сколько должно быть, абсолютное значение?

Добавлено через 52 секунды

kimbula

Сузуковод со стажем

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Не знаю как в Москве, в Самаре 15-20 рублей выходит, тут уже впору задуматься о контрактном движке (25-30 руб). И опять же, однозначно сказать нельзя на вскидку: в одном случае можно обойтись заменой колец (как компрессионных, так и маслосъемных), в другом точить придется или гильзовать. На своей я попробовал бы для начало действительно масло поменять, да и промыть движку (жижа типа "лавр"), и только если это ничего не даст, тогда уже в него лезть.
Кстати, быть может, просто банально залегли кольца из-за старого или просто поганенького масла, частого недопрогрева мотора до номинальной температуры. да способов засадить кольца море.
Нормальная компрессия - 9,5-10, разница между цилиндрами допускается мах пол-очка, это уже предел. если более, надо искать причину и устранять.

Cultus_Novosib

Свой в доску

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Мануал ( тот, что на английском) говорит что давление должно быть 14кг/см, предельное значение - 11кг/см. Максисмальный разброс - 1.

Мерить надо напрогретой машине, на заряженой батарее, выкручивать одновременно все свечи.
(Обязательно отключить катушку зажигания - если трамблерный мотор), замер проводить за как можно более короткое время - чтоб условия измерения по цилиндрам были одинаковые.
Отключить подачу бензина - иначе давление покажет выше есть на самом деле.

(Мерили на моей машине - от 13,9 до 13,8.)

Можно конечно попытаться поднять давление "раскоксовкой" мотора, как уже упоминалось,
"ЛАВР" выпускает такую химию.
НО. Это если у продавца ты отжал денег на кап.ремонт.

chelbys

Редкий гость

Ответ: компрессия на сузуки-балено

мерили на холодной скорее.

kimbula

Сузуковод со стажем

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Свой в доску

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Мерил летом на своей, правда холодная была и бензанасос не отключал: примерно 12-12.5. Сказали норм, не заморачивайся. А вот 9 и ниже это тока у таза может быть нормой

Cultus_Novosib

Свой в доску

Ответ: компрессия на сузуки-балено

При измерении низкие (но одинаковые по цилиндрам) показатели еще не криминал - может просто стартер плохо крутит, не может давление нагнать. (стартер, провода надо полечить или батарейку поменять).
Критичным является разброс показателей.

chelbys

Редкий гость

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Да, промерил вчера на горячую. В районе 12. Но опять разброс в единицу - на одном цилиндре 11. На дух - 11,5. На одном - 12. Черт! Но машина нравится. Двадцатник уже скинул - со 185 до 160. Но это на подрамник и на задние стойки с амортизаторами.

А в чем признаки умирания движка будут? Масло не ест. Маслосъемник свежие. И как я долго протяну на такой машине при умеренной езде? Нужна на 2-3 года

Cultus_Novosib

Свой в доску

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Компрессия - это прежде всего мощность - падает компрессия - будет увеличиваться расход топлива, появятся проблемы с пуском. Увеличится давление картерных газов, начнет давить масло из под прокладок и сальников.

Причины могут быть две - в клапанах и компрессионных кольцах. Если кольца - есть надежда что закоксовались и можно их отмочить. На отечественных машинах определяли кто виноват в плохой омпрессии залив чутка масла (около 1 мл) в цилиндр. Если компрессия поднималась после этого - болеют кольца, если нет - проблема в клапанах. Но на иномарке такая проверка может сразу убить катализатор - он масла сильно боится.
"Масло не ест" - это со слов продавца? - ну значит маслосъемные кольца хорошие(те что на поршнях). Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) практически не влияют на расход масла.

Решай сам. Если мотор сухой, может чуть отпотевший, но масло не блестит и не свежевымытый, и прям "хочу-хочу", покупай. После НГ рубли станут трухой.

ХулиGAN

Guest

Ответ: компрессия на сузуки-балено

"Важно знать, чтобы избежать попадания масла в камеру сгорания двигателя, что приводит к увеличению расхода масла и выхода из строя элементов зажигания (случай, когда электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск)".

Необходимость замены маслосъемных колпачков (МСК) возникает, если у вас машина начинает кушать масло, при этом радуя окружающих синим дымом из трубы при резком нажатии на газ.

Если при эксплуатации автомобиля происходит повышенный расход масла, то основной причиной этого является потеря эластичности или износ маслосъемных колпачков клапанов.

это только несколько выдержек из интернет глубин

Cultus_Novosib

Свой в доску

Ответ: компрессия на сузуки-балено

Фиг их знает, эти глубины. Может все зависит от степени изношенности и МСК и направляющих втулок клапанов и стержней клапанов. Сильно не буду спорить, просто из своего опыта.
Синий дым из трубы при резком нажатии на газ - я бы сказал что это скорей маслосъемные кольца поршней, а не сальники клапанов (МСК).
Развитие умирания маслосъемных колпачков - первый признак - обильный клуб сизого дыма в первые 2-3 секунды работы мотора после пуска ( у меня начиналось с 2-х суток стоянки, потом дошло до 2-3-х часов). Обоснование - из полости над головкой при открытом клапане масло по стержню клапана (сальник клапана не держит масло) попадает в камеру сгорания, при пуске мотора сгорает давая клуб дыма.
Позднее развивается дымление под сброс газа (так же 2-3 сек), т.е. энергично разгоняемся и бросаем газ не переключая КПП (на "палке"). Обоснование - при закрывании дроссельной заслонки (бросаем газ) мотор продолжает энергично крутиться, т.к. передачу не переключили, разряжение на впуске возрастает и масло засасывается в цилиндр опять же по стержню клапана мимо больного сальника клапана.
Это все в теплое время года, при температурах выше +15, когда не видно пара, выходящего из выхлопной трубы (как зимой в -20).
Я менял МСК на "первом" этапе - 2-х секундный клуб дыма после пуска. Расход масла как был так и остался - ничего не изменилось (собственно расхода нет). Свечки были чистыми.

Suzuki Liana (2001-2007) – легкое дыхание

Suzuki представил Liana (Life In A New Age) в 2001 году в качестве приемника компактной модели Baleno. Автомобиль разработан в соответствии с модой того времени. Лиана имела высокий кузов - 4-дверный седан или 5-дверный хэтчбек. Она заполнила пробел между обычными компактами и минивэнами сегмента С.

Созданный в 2001 году облик был подретуширован уже через год. Suzuki Liana получила немного измененное оформление передней части и дверные молдинги. Серьезные изменения произошли в 2004 году, когда футуристическая приборная панель с электронными указателями уступила место классическим аналоговым приборам. Вместе с тем вновь была подправлена лицевая часть автомобиля, а хэтчбек получил задние фонари с полупрозрачным остеклением.

Кузов

Салон очень просторный – внутри места хватит всем. Даже если полностью отодвинуть назад передние кресла, на втором ряду останется еще достаточный запас пространства в коленях, а тем более над головой. В этом одно из преимуществ высокого кузова.

Некоторые владельцы хэтчбеков жалуются на небольшой багажник – всего 348 литров. Но в его приемнике Suzuki SX4, багажник и того меньше - 270 литров. Седан предлагает багажный отсек объемом 447 литров.

Качество отделочных материалов действительно хорошее. Худшее впечатление производит обивка сидений, которая, однако, выдерживает испытание временем и легко чистится от грязи. Пластик неплохого качества, а передняя панель выполнена из мягких и приятных на ощупь материалов. Такого хорошего пластика вы не найдете у большинства части конкурентов того времени и даже в приемнике SX4.

Suzuki Liana укомплектовывалась достаточно богато. В частности она имеет кондиционер, электрические стеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал, CD проигрыватель с кнопками управления на руле, ABS, 4 подушки безопасности и центральный замок.

Кузов очень хорошо защищен от коррозии. Ржавчина встречается очень редко, да и то в результате непрофессионального ремонта после аварии.

Двигатели

Самый распространенный силовой агрегат - 1,6-литровый 106-сильный бензиновый двигатель, получивший обозначение М16А. Он обеспечивает необходимую динамику, довольно крепкий и долговечный, и имеет надежный привод ГРМ цепного типа. Один из его недостатков – быстро ржавеющий масляный поддон. Другой – высокий расход топлива, который в городе может доходить до 12 л/100 км. Совершенно иная ситуация с расходом на шоссе. Даже при частых обгонах мотор потребляет всего около 6,5 л/100 км. К сожалению, во время движения на высокой скорости сильно досаждает шум двигателя.

Так же имеется и более скромный бензиновый агрегат рабочим объемом 1,3 л мощностью 90 л.с. Данный мотор получил широкое распространение в Европе. Этот двигатель серии М13А так же применялся в Suzuki Swift.

Турбодизель 1.4 DDIS разработан концерном PSA, но использует оборудование и блок управления собственной разработки Suzuki. Этот двигатель обеспечивает низкий расход топлива в любых условиях, но имеет узкий диапазон полезных оборотов 2000-3000 об/мин. Двигатель имеет ременный привод ГРМ.

В объявлениях можно повстречать Suzuki Aerio – это американский аналог Liana. В 2002-2004 годах на него устанавливали 2-литровый 145-сильный мотор, а в 2004-2007 - 2,3-литровый 155-сильный. Оба четырехцилиндровые. Преимущество Aerio с такими двигателями – лучшая динамика, но нет широкого выбора легкодоступных запасных частей.

Трансмиссия

Suzuki Liana является переднеприводным автомобилем. Всем хорошо известно, что Suzuki зачистую устанавливает систему полного привода на свои модели. Не стала исключением и Лиана. На рынке имеются полноприводные модификации.

Подвеска

Дорестайлинговая Suzuki Liana 2001-2004 года подверглась критике за отвратительную управляемость. Вместе с выходом обновленной версии в 2004 году Suzuki исправил это досадное недоразумение. С тех пор поведение автомобиля стало уверенным и стабильным. Российские дороги не производят большого впечатления на независимую подвеску Лианы. Детали ходовой сравнительно прочные. Более быстрому износу подвергаются сайлентблоки рычагов передней подвески, а так же втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости.

Дефекты

Все Сузуки Лиана были собраны в Японии. Это уже само по себе является гарантией высокого качества изготовления. Для этого автомобиля не существует понятия «типичные неисправности». Suzuki Liana, особенно после 2004 года, считается одним из наименее проблемных автомобилей 2000-х. Практически все возникающие неисправности - это результат когда-то случившейся аварии или неизбежное влияние времени.

История модели

2001 – дебют в Европе

2002 – первые изменения

2002 – дебют в США и Канаде под именем Aerio

2003 – появление полноприводной модификации

2004 – рестайлинг и доработка подвески

2007 – прекращение производства, и дебют приемника Suzuki SX4

VIN-номер

Позиции 1-2 – общепринятый код производителя (JS – Suzuki, Япония)

Позиция 3 – место производства (A – Kosai Shizuoka, Япония)

Позиции 4-5 – модель (ER - Liana)

Позиция 6 – код кузова (А-седан 4х2, С – хэтчбек 4х2, D-хэтчбек 4х4)

Позиции 7-8 – код двигателя (11 – 1.3 16V, 31 – 1.6 16V, 71 – 1.4 DDIS)

Позиция 9 – контрольный символ (S)

Позиции 10-11 – неиспользуемые (заполнены символом «0»)

Позиции 12-17 –серийный номер

Заключение

Ценники на Suzuki Liana стартуют с отметки 180 000 рублей, а заканчиваются за пределами 400 000 рублей, в зависимости от состояния, года выпуска и пробега. Не стоит экономить. Этот автомобиль никогда не использовался в корпоративных гаражах. На рынке встречаются экземпляры с небольшим пробегом в хорошем состоянии. Лучше немного переплатить за ухоженный автомобиль, чтобы в дальнейшем эксплуатировать его без особых проблем.

Лиана ест масло

Двигатель ест масло: 1 литр на 1000 км. Машину купил месяц назад (ездила женщина) стояла год после аварии. Масло поменял и промыл (экспресс-промывайка), слил старое было с осадком. Проехал 2 тыс, а щупе до сих пор комки нагара. Видимо отслаивается по-тихоньку. В дополнение к этому небольшой звон в двигателе при езде на малых оборотах первой передачи (похоже на цепь). Попробую поменять масло ещё раз.

Что посоветуете делать? В чём искать причину? Ехать к официальному дилеру?
Авто 2001 г. 1,6 механика универсал

Свой в доску

Ответ: Лиана ест масло

Что посоветуете делать? В чём искать причину? Ехать к официальному дилеру?
Авто 2001 г. 1,6 механика универсал

Вonya

Продвинутый новичок

Ответ: Лиана ест масло

Определил просто. Залил до верхней отметки, проехал тысячу, увидел, что масло уходит. Долил опять до верху - получилось что доливать пришлось около литра. Я не знаю какой формы резервуар масла в двигателе, поэтому определяю не по сантиметрам на щупе, а по литрам.
Сейчас поменяю масло заодно и марку масла и погляжу каков расход стал.

vova65

Сузуковод со стажем

Ответ: Лиана ест масло

У меня на 10,000км угорает 250 гр.Как сказали в сервисе-это норма.масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо.Расход масла зависит от свойств самого масла и от условий вождения автомобиля.
Расход возрастает при высокой скорости движения и при частых разгонах.
Расход масла новым двигателем выше - происходит приработка поршней и колец к стенкам цилиндра.
Допустимый расход масла не более 1 литра на 1000 километров.

Вonya

Продвинутый новичок

Ответ: Лиана ест масло

Но у меня то двигатель уже не новый - пробег 105 тыс. если не скрутили. Машина стояла около года. Каковы причины ухода масла не знаю. Нигде не течёт.
Лью Yokki 10w40
Езжу аккурастно, мотор на оботах сильно не раскручиваю (на тахометре стараюсь держать 2,5-3,0).
Проехал уже 2 тыс км, пришлось уже доливать 1,5-2 литра масла

Есть ли в Питере человеческий сервис по двигателям Сузуки? А то недавно заехал на диагностику ходовой: сказали правую гранату менять, ступечный менять. Подшипник то купил, ладно шрус не успел купить (заподозрил неладное).
Заехал сегодня в другой сервис оказалось, что болт сайлент-блока переднего рычага был просто не закручен до конца (мастера не родной воткнули) вот и бренчало. После такого по сервисам ходить страшно, тем более с двигателем

KASiK

Мудрец

Ответ: Лиана ест масло

Литр - это жудь. thumbsdown:
Похоже кирдык движку пришел. Надо перебирать, по-нормальному.
Не хочется пугать, но мое мнение, что это явно убитый двигатель. Кольца минимум менять надо. Может от того, что долго стоял и залегли маслосъемные кольца. Надо искать хорошего моториста. Честно сказать, даже не могу сейчас никого посоветовать в Питере, разве что в Москве.
А из выхлопной дымит сильно? Наверняка выгорает прилично. Как свечи? В саже?

Вonya

Продвинутый новичок

Ответ: Лиана ест масло

Поездив месяц начинаю чувствовать машину - по ощущениям ещё не кирдык. По факту нужно смотреть.
Свечи не смотрел ещё. Хотя надо по косвенным признакам выяснить

P_a_v_e_l

Бывает здесь

Ответ: Лиана ест масло

sanich72

Эксперт

Ответ: Лиана ест масло

Если в аварии был поврежден радиатор то такой расход признак сильного перегрева двигателя, т,е, ему каюк , Ремонтировать не выгодно!! лучше поменять авто. Проверить можно при помощи эндоскопа без его разборки.

shumaher32

Местный

Ответ: Лиана ест масло

Как вариант-ссохлись от долгого стояния маслосъёмные колпачки. Если движка не дымит-очень похоже, что ест масло из-за колпачков.
+1 прежде чем разбирать мотор-померить компрессию, желательно раза 2-3 разнами монометрами у разнух сервисменов.

KASiK

Мудрец

Ответ: Лиана ест масло

shumaher32

Местный

Ответ: Лиана ест масло

У меня на предыдущей машине так было, но там ваще засада была-"умельцы" с кривыми руками просто тупо не до конца посадили колпачки, они на клапане как попало болтались, расход масла был-1,5-2 ЛИТРА НА 1000 км. После змены-пришёл в норму.

Вonya

Продвинутый новичок

Ответ: Лиана ест масло

Snuik

Опытный сузуковод

Ответ: Лиана ест масло

Результат замера компресии цыфры - вещь объективная, а вот выводы - субъективная. Думаю на разных сервисах давление будет то же, а вот предлагать ремонт будут разный.

Вonya

Продвинутый новичок

Ответ: Лиана ест масло

Это почему разный ремонт? Скорей всего одинаковый - капиатльный!

KASiK

Мудрец

Ответ: Лиана ест масло

shumaher32

Местный

Ответ: Лиана ест масло

Вonya

Продвинутый новичок

Ответ: Лиана ест масло

Нусс.. Компрессию замерил. В каждом горшке - чётко по 10. На свечах конечно есть нагар, но не критичный. Подливаю масло по-прежнему 1 л на тыщу.
Маслосъёмные колпачки менять? Работы в сервисе оценили в 6200 руб. Во-сколько обойдутся колпаки?

KASiK

Мудрец

Ответ: Лиана ест масло

Колпачки маслосъемные - это детали номер 9.
Цена оригинального - 100 руб. Неоригинал - от 25 руб. за штуку. Нужно их аж 16 штук. Оригинал не обязательно брать. Хорошими из неоригиналов считаются Elring (насколько мне известно). Они как раз по 25 в экзисте есть. Помимо колпачков сразу стоит купить прокладку клапанной крышки. Ее обычно рекомендуется менять при вскрытии, т.к. есть вероятность того, что потом будет протекать масло под крышкой. Убедился на своем опыте на Пассате.
Вот тут она - номер 12:

Ты на сервисах не спрашивал? Что они-то говорят, почему есть масло? Может тут не только в колпачках дело? А то потом понаслушаешься наших советов, выкинешь деньги, а потом нам харакири сделаешь. А так как я ближе всех, то мне первому достанется

Catdog50rus

Местный

Ответ: Лиана ест масло

Вообще компрессия 10 это мало. На сколько я знаю компрессия меряется в 2 приема:
- сначала просто замеряется во всех цилиндрах
- потом в цилиндры капается масло и замеряется повторно
Масло уплотняет зазоры между кольцами и стенками, таким образом резкое повышение компрессии "с маслом" говорит о кончине или залегании колец.

Учитывая, что машина долго стояла и 105 тыс это не срок даже для ВАЗа, скорее имеет место залегание (закоксование) колец. Тем более, что разброса по цилиндрам в компрессии нет. А если перед тем как поставили на "прикол" долго лили плохой бенз, то вообще запросто
А маслосъемные колпачки еще дополнительно характеризуются сильным дымом.

Вот чем разкоксовать кольца - это вопрос! На счет эффективности "лавра" на мой сугубо личный ИМХО не особо. Пробывал на предыдущих ВАЗ-ах, помоему фигня.

Вonya

Продвинутый новичок

Ответ: Лиана ест масло

Спасибо за советы. Вин-номер, Владимир скинул.
В сервисе посоветовали начать с колпаков. Далее - кольца. Нужен честный моторист, который поставит точный диагноз. Конечно, вы правы, лучше отдать деньги за выявление причины чем лечить не то.

dirtykiss

Наш человек

Ответ: Лиана ест масло

Catdog50rus

Местный

Ответ: Лиана ест масло

Не знаю как это связано.
На новых машинах и на Лианах в часности верхнее расположение распредвалов, тарелки клапана находятся в верхней части камеры сгорания. Масло наливают в цилиндр через свечное отверстие. Оно стикает вниз на поршень и распределяется по его поверхности, таким образом уплотняя зазор между поршнем с кольцами и стенкой цилиндра.

Прогоревший или треснутый клапан не будет держать давление понятно, но сразу во всех цилиндрах это произойти не может. и проверить это можно только вскрытием ГБЦ. А косвенными признаками будут звук и резкое падение компрессии в конкретном цилиндре.

KASiK

Мудрец

Ответ: Лиана ест масло

Сейчас заскочил на Бош-сервис к знакомым ребятам. Моториста у них нет, но соображают вроде хорошо. Сказали, что если свечи выкрутить и на резьбе будет масло, то это признак мертвых колпачков. А раскоксовать маслосъемные поршневые кольца можно попробовать и самому, залив через свечи специальную жидкость для раскоксовки. Подробности должны быть на банке с этой жижей. Как правильно она называется, не знаю. Суть ясна, можно в магазинах или на рынке поспрашивать. Если все это не поможет, тогда уж и вскрывать стоит, а пока наверное стоит пробовать без хирургического вмешательства.

Вonya

Продвинутый новичок

Ответ: Лиана ест масло

Решил съездить в сервис к знакомым и узнать цены. Сказали, что чтобы узнать причину надо разбирать. Разбирать это дорого. Но если уж разбирать, то менять всё что можно. Итого 30 тыс. только за работу.
Это: переборка двигателя + с\у + ремонт опоры двигателя (болт от подушки отломился и остался в корпусе двигателя) + замена маслосъёмных колпачков, колец (раз уж типа разбирать двигатель), фильтров и натяжителя цепи вместе с цепью. Объяснить почему нельзя просто заменить маслосъемные колпачки не смогли, аргументируя тем, что всё равно разбирать двигатель 30000 руб. Так заодно и заменить всё залпом.
Посчитали ценник на запчасти: комплект прокладок около 5 тыс, колец (5 тыс) ну и ещё 5 тыс - какие-то мелочи, т.е. итого запчастей около 15 тыс.
Итоговая предварительная сумма ремонта = 30 тыс работа + 15 тыс запчасти + 5 тыс масло, фильтры = 50 тыс руб! Вот так

Заехал в другой сервис. Там работы по замене колпачков обойдутся 6200 руб. Ну и 1500 руб высверлить сломаный болт на опоре двигателя и вкрутить новый. Кто-нибудь пояснит где пахнет разводиловом?

Наш человек

Ответ: Лиана ест масло

KASiK

Мудрец

Ответ: Лиана ест масло

По-моему, твои "знакомые" как раз и разводят тебя, пользуясь тем, что ты им по логике будешь доверять.
Зачем разбирать весь двигатель ради колпачков. Чешу репу.
Снять клапанную крышку - и все доступно станет. Я тебе вроде говорил цены на некоторые запчасти. Пять тыщ за прокладки - это бред! Даже в оригинале прокладка клапанной крышки - 500 рэ, прокладка ГБЦ (коль они уже снимать ГБЦ решили) - 2500 руб. А какие езе прокладки на 2000 руб. Кольца тоже не более 3500 стоят. И каких это мелочей они решили купить на 5 штук? Да развод реальный!:thumbsdown:
У меня был опыт подобный. Доверяешь людям, давно с ними знаком, работаешь, перестаешь их проверять, так они наглеть начинают. Так в давние времена мне однажды такие "знаковые" пытались в 2,5 раза дороже впарить компьютеры, надеясь, что я не стану проверять цены по привычке, а я возьми, да и заподозри неладное. Теперь даже не знаю этих "знакомых".
Доверие не только надо заслужить, но и продолжать его поддерживать, иначе ты - предатель, обманщик, просто ничтожество. Ненавижу таких умников:thumbsdown:
Если есть уверенность, что это колпачки - меняй колпачки, а там дальше будет видно. За 50 штук я тебе лучше просто другой двигатель отдам, за 7 тыщ его тебе у дилера заменят, а тот на запчасти пустишь или продашь за 10-20 кому-то на запчасти или восстановление.

Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.

Какие факторы оказывают влияние на компрессию?

Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:

клапанов;
ГБЦ;
поршня и колец;
стенок цилиндра.

Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.

Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:

Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
Из выхлопной трубы выходит синий дым.
Машина стала хуже заводиться зимой.
Нестабильный холостой ход, вибрация.

Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать. alt="Компрессия двигателя - какая должна быть" width="860" height="484" />

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Причины низкой компрессии

Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:

срок эксплуатации двигателя;
нарушение технического обслуживания (несвоевременная замена масла);
использование некачественного масла;
перегрев двигателя;
езда на холодном двигателе (неисправность термостата).

Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:

прогорание поршня;
прогорание клапана;
прогорание прокладки между цилиндрами;
залегли кольца (иногда «лечится»).

Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

Совет!Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.

Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?

Низкие показатели компрессии двигателя — это всегда повод насторожится, ведь это может стать причиной серьезных проблем в работе мотора. Одно из частых проявлений низкого давления воздуха в моторе — уменьшенное количество масла в движке. За этим следует трудности при запуске двигателя, увеличенный расход горючего, двигатель может начать троить. В чем причина низкой компрессии? Сейчас попробую рассказать.

Перегрев двигателя

Первая причина — это перегрев силового агрегата. Если температура достигает критического максимума, то внутри двигателя происходят необратимые процессы. Если перегреваются цилиндры, то могут подгореть поршни и кольца. Бывает, что поршень и вовсе прогорает, компрессия падает и двигатель выходит из строя.

Неполадки в газораспределительной системе

Система газораспределения отвечает за впуск и выпуск отработанных газов двигателя. Если регулировка клапанов нарушена, то это может быть оной из причин низкой компрессии. Также стоит обратить внимание на метки привода ГРМ, которые могут неправильно быть выстеленные.

Изношенные поршневые кольца

При эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ. Любая деталь изнашивается, вопрос только во времени износа. С кольцами сложнее, ведь их не видно. Если они чересчур изношены, то это влияет на компрессию двигателя. Однако не стоит забывать, что правильная, по рекомендациям производителя, эксплуатация авто — залог продолжительной работы мотора.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:

проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.

После чего переходим ко второму этапу:

снятие всех свечных проводов;
выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
отключение питающего провода с форсунок при необходимости.

Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:

вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.

После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Способы восстановления

Поднять компрессию в двигателе, если вы уверены или подозреваете, что залегли кольца, можно залив в каждый по 100 грамм чистого масла и дать время им «откиснуть». Иногда проворачивая коленвал в обе стороны на несколько градусов. Процедуру можно повторить.

Второй более эффективный способ, нужно взять: 1 часть чистого моторного масла, 1 часть ацетона и 1 часть керосина. Перемешать и залить в каждый цилиндр по 50 мл, закручиваем свечи и оставляем часов на 10. Выкручиваем свечи и прокручиваем двигатель стартером несколько секунд. Устанавливаем свечи, заводим и греем его до 40 градусов не более. Сливаем масло, промываем систему, меняем фильтр и заливаем новое масло.

Есть и специальные средства их также используют при борьбе с повышенной компрессией которая возникает при большем нагаре на поршне и в камере сгорания.

Второй способ, это восстановление давления присадками добавляемыми в масло. На рынке их появилось достаточно много с разной эффективностью. Я писал о применении присадки «Супротек», эффект от применения положительный.

Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т.д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Читайте также: