Как снять двигатель с газели 4215

Обновлено: 07.01.2025

Все мотор продан со всем навесным с коробкой.ну и начнётся подготовка к установке нового сердца.все пока в раздумиях есть два варианта рб25 или крайслер.по цене оба мотора одинаковы, заморочек тоже.

ГАЗ Газель 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 137 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31029 Волга, 1994

ГАЗ 31029 Волга, 1995

ГАЗ 24 Волга, 1971

ГАЗ 69, 1969

Комментарии 38

С ЗМЗ красавчик, не спеши, надо хорошо обсосать тему другого мотора.

Всмысле с выбором?

Пока склонен к крайслеру

С такой длиной и высотой кузова, ставь 3uz и не парь себе мозг!

350 Ньютонов крутящего, максимальный расход солярки 13 литров. Прет как тепловоз👍

Только с расходом небольшая неточность.
14.5 это в нормальных условиях жрёт моя газель, нагрузку даёшь и до 18 поднимается.
Самый жрущий мотор говорят люди.
И солярку ему с ведра не налить, тнвд ресурс потеряет до пары сотен тысяч.
А коробка атлас вообще дно. 85 скорость максимум, чуть быстрее и расход 17 литров.

Главная пара какая у тебя стоит, ТНВД мех?

Пара 4.55 была на мех и eti, с парой 3.9 первичный менял каждый месяц.
Так то коробка атлас не терпит мотор qd32 трубо

ГП ставить нужно 3.58, это говорит тип, который их устанавливает

Я ставил 3.9, коробку рвёт мотор .
Говорит человек который ездит.
С Кирова Денис кстати тоже об этом говорил, не терпит коробка нагрузку пары выше 4.55

QD32 турбодизель с электронным ТНВД и коробка передач с Атласа. Ставь этот набор и будет тебе счастье!

Двигатель ГАЗель УМЗ-4215.10 ремонтные работы

16 – карбюратор (К151Д-1107010);
17 – 406.1306008 термостат;
18 – фильтр тонкой очистки топлива 511.1117010;
19 – 406.1308067 шкив натяжной;
20 – шкив коленчатого вала 4216.1005074-20 автомобиля ГАЗель 3302 ;
21 – маслосливная пробка;
22 – 51-1013140-А кран масляного радиатора;
23 – натяжная планка генератора 4022.3701035

24 – 4062.100512 маховик;
25 – впускной трубопровод 4216.1008015;
26 – флажок заслонки подогрева рабочей смеси;
27 – патрубок отбора разрежения к усилителю тормозов;
28 – 233829 датчик указателя давления масла;
29 – генератор 19.3771;
30 – 3302-1109092 экран подогрева воздуха;
31 – масляный фильтр 0451203154;
32 – 24-1008034 выпускной коллектор автомобиля Газель 3302;
33 – сливной кран охлаждающей жидкости;

34 – ТМ111-3808000-02 датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
датчик авариной температуры;
35 – диафрагменная пружина сцепления;
36 – пробка картера сцепления;
37 – вилка привода выключения сцепления 31104-1601200.

Силовой агрегат УМЗ-4215.10 рядный четырехцилиндровый, карбюраторный, четырехтактный с двумя клапанами на цилиндр и штанговым
приводом клапанов от распределительного вала, установленного в блоке цилиндров. В совокупности его структура конечно похожа на устройство двигателя
ЗМЗ-402, но все-таки имеет и значительные различия. Гильзы у УМЗ-4215 не съемные, а залитые в алюминиевый блок, что допустило увеличить
рабочий объем с 2,5 до 2,9 л за счет увеличенного диаметра цилиндров. При этом габаритные размеры двигателя остались такими же (как у ЗМЗ-402),
существенно увеличилась жесткость блока цилиндров.Конец коленчатого вала автомобиля газель 3302 со стороны маховика уплотнен стандартной резиновой манжетой 04621939AB, а не набивным асбестовым плетеным сальником.
В системе смазки двигателя размещен стандартный неразборный полнопоточный фильтрующий элемент. Вентилятор системы охлаждения разделен приводом от генератора и насоса охлаждающей жидкости.

Двигатель УМЗ -4215

Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов автомобиля ГАЗ 3302

Последовательность действий при ремонтных работах (регулировке клапанов)
Зазоры регулируем только на остывшем (15-20°С) двигателе.
Величины зазоров должны быть для выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров (крайние клапаны) - 0,30-0,35 мм.
Для всех других клапанов - 0,35-0,40 мм.
Демонтируем крышку головки блока цилиндров Газель УМЗ (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Головкой или ключом «на 36» проворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива-демпфера в право (вид спереди)…

… до совпадения 2-й (по часовой стрелке) риски на шкиве-демпфере со штифтом крышки распределительных шестерен
(поршень первого цилиндра должен быть в ВМТ такта сжатия - оба клапана закрыты).
Если клапаны не закрылись (такт выпуска), поворачиваем коленчатый вал на 360 градусов. Комплектом щупов контролируем зазоры
в приводе клапанов первого цилиндра двигателя УМЗ -4215.

С помощью ключа «на 14» ослабляем контргайку корректировочного винта и на один-2 цикла отвинчиваем регулировочный винт.
Между стержнем клапана и коромыслом вкладываем щуп. Закручиваем регулировочный винт до тех пор, пока щуп не будет
передвигаться в зазоре с небольшим трением.

Выставив нужные зазор, удерживаем отверткой регулировочный винт, зажимаем контргайку ключем (при этом зазор может несколько увеличится) и заново контролируем зазор.
Выставляем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.

Взамен отвертки регулировочный винт можно фиксировать ключом «на 11».
Прокручивая коленчатый вал по часовой стрелке каждый раз на 180° (полоборота), проводим регулировку зазоров в приводе клапанов других
цилиндров соответственно порядку их работы, т.е. 1-2-4-3
Монтируем крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

Замена передней манжеты коленчатого вала автомобиля ГАЗель 3302

Демонтируем радиатор (см. Демонтаж радиатора двигателя УМЗ Газели).
Демонтируем крыльчатку вентилятора (см. Замена подшипника вентилятора пр ремонтных работах автомобиля газель 3302 ).
Демонтируем ремни привода дополнительных механизмов (см. Замена и корректировка натяга ремней привода дополнительных агрегатов).
Включаем IV или V передачу и стояночный тормоз.

Головкой «на 36» отвинчиваем болт коленчатого вала (для наглядности бампер снят).

и вытаскиваем болт.

&
Головкой «на 12» отвинчиваем шесть болтов крепления шкива…

…и демонтируем шкив коленчатого вала.

. и демонтируем 41731005052 ступицу шкива с коленчатого вала.

Демонтируем манжету (передний сальник коленвала 04667198), подцепив ее отверткой или особым крючком. При этом отвертку опираем на деревянный брусок,
чтобы не испортить кромки посадочного места на крышке.
Смазав новый сальник моторным маслом,…

Двигатели УМЗ-4215С, УМЗ-42150 ГАЗ 2705

5.2.1 Двигатели УМЗ-4215С*, УМЗ-42150*
Головка цилиндров Кривошипно-шатунный механизм Газораспределительный механизм Система смазки Система вентиляции картера, регулятор разрежения Система охлаждения Система питания Система рециркуляции отработавших газов Система выпуска отработавших газов Диагнос.

5.2.2 Головка цилиндров
Головка отлита из алюминиевого сплава АК6М2. Имеются дополнительные стойки крепления оси коромысел. На втулках всех клапанов установлены уплотнительные колпачки из резины на основе фторкаучука. Рис. 4.34. Последовательность затяжки гаек крепления головки цилиндров Для обес.

5.2.3 Кривошипно-шатунный механизм
Поршни — номинального диаметра 100 мм, с конической выемкой на днище, с терморегулирующей вставкой, отлиты из алюминиевого сплава и покрыты оловом. В верхней части имеется три канавки для поршневых колец. Поршневые пальцы — плавающего типа диаметром 25 мм, пустотелые. Для повышения усталостно.

5.2.4 Газораспределительный механизм
Рис. 4.90. Привод клапанов: 1 — седло клапана; 2 — клапан; 3 — направляющая втулка; 4 — стопорное кольцо; 5 — шайба; 6 — пружина; 7 — колпачок маслоотражательный; 8 — пружина колпачка; 9 — тарелка пружины; 10 — сухарики; 11 — регулировочный винт; 12 — контргайка; 13 — коромысло; 14 —.

5.2.5 Система смазки
Рис. 4.92. Схема системы смазки: 1 — датчик указателя давления масла; 2 — датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 3 — краник; 4 — ограничительный клапан; 5 — масляный фильтр; 6 — редукционный клапан; 7 — масляный насос; 8 — маслоприемник; 9 — пробка сливного отверстия карт.

5.2.6 Система вентиляции картера, регулятор разрежения
Рис. 4.93. Система вентиляции картера двигателя: 1 и 2 — трубопроводы; 3 — регулятор разрежения; 4 — корпус; 5 — мембрана; 6 — крышка; 7 — запорный клапан; 8 — пружина; 9 — калиброванное отверстие Двигатель имеет закрытую систему вентиляции картера, действующую за счет разре.

5.2.7 Система охлаждения
Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Герметичность системы охлаждения позволяет двигателю работать при температуре охлаждающей жидкости до 105° С. Охлаждающая жидкость подается в блок цилиндров насосом, выходит из двигателя че.

5.2.8 Система питания
Система питания аналогична указанной для двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026. Отличия только в следующем: - карбюратор К-151T отличается от карбюратора К-151 измененными дозировками некоторых жиклеров. Основные дозирующие элементы карбюратора К-151T приведены в табл. 4.7; Таблица 4.7. Основн.

5.2.9 Система рециркуляции отработавших газов
Система рециркуляции отработавших газов аналогична системе двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, рассмотренной в настоящем руководстве.

5.2.10 Система выпуска отработавших газов
Рис. 4.32. Система выпуска отработавших газов: 1 — прокладка; 2 — приемная труба; 3 — кронштейн; 4 — труба выхлопная; 5 — амортизатор; 6 — резонатор; 7 — стремянка; 8 — хомут; 9 — глушитель Система выпуска отработавших газов отличается от указанной для двигателей ЗМЗ-4025, -.

5.2.11 Диагностика технического состояния двигателя. Возможные неисправности двигателя
Диагностика технического состояния двигателей и их возможные неисправности аналогичны указанным для двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, рассмотренных в настоящем руководстве.

5.2.12 Ремонт двигателя
Основанием для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, уменьшение давления масла, резкое увеличение расхода масла (свыше 450 г на 100 км пробега), дымление двигателя, повышенный расход топлива, понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки. При разборке дви.

ЗМЗ 405,406 УМЗ 4215,4216 или ,что ставить то?

ЗМЗ 405,406 УМЗ 4215,4216 или ,что ставить то? ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель

Модератор: Шмель

Перейти на страницу:

согласен мотор не выгодный не разу, летом кипит и в настройке сложен и гидрики стучат часто

Дам один совет если и заниматься в плотную мотором для всех нужд то только серия 406-405 до евро3

большего наш змз ни чего не придумал это самое лучше что можно придумать. очень понравился мне на длинной газели 405 евро2 но для рафа он будет очень сильным как ни как 150 агрессивных лошадей. но весьма не плохо, -20 хватает с пол пинка доступный расход. а для рафа очень подходит карбюраторный 40620 3м3, вот его то и можно настроить на 9 литров по трассе в расходе и места ему нужно не много.. есть конечно нюансы так это комплект цепей грм кал полный и всё просто хватает по новому после замены тысяч на 80 пробега.

tsarskei, у тебя уникальный случай , тебе стоит понять для себя что ты хочешь, если оригенальность в полном комплекте, то ставь 24д или 402й. а если думаешь сделать скоростной и для очень дальних поездок то не обойтись без 406. а вообще сделай так, если можешь то сделай подобие копии капота внутреннего с его под копотником но слегка раздай в ширине и не много в высоте, вся загвоздка там в копотной части, а лонжеронная с его подкрылками не мешает, так же тебе нужно перенести глушитель и его приёмную трубу под 406 мотор но в случаи с газелевкими штанами а от 3110 штаны с левого борта идут змеёй на правый и резонаторы с глушаками взять для 3110. Это друг мой только так делать а в остальном и делать не чего можешь на разборке взять балку от 3110 и вырезать с неё среднию часть с подушками под 406й и после приварить крепёж к лонжеронам, ну посмотри сам то на моторы и найди нитку схожести. да сложного откровенно нет ни чего а если варить можешь то всё ещё проще. Ну только сначала опять пойми что тебе надо от твоего рафика.

Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
по поводу усиления подвески из за разности веса в моторах(406 тяжелей на 200 кг) нужно сравнить рычаги по толщине метала и профилю с газ 3110 там одна и та же подвеска идёт и с 402 и с 406 мотором разница в пружинах в их упругости и толщине витка и амортизаторах. а так всё то же самое.
да и конечно при установке 406 серии на штатное место в рафе стоит подумать о усилении лонжеронов части и баласт на жопу равны разности в моторах от таких перегрузов мне кажется что раф просто разломится как корабль по стойке после водителя. там самое хрупкое место у рафов

Как снять двигатель с газели своими руками

Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.

Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах.
Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.

Неисправности тормозной системы
Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.

Вышедшие из строя свечи зажигания

Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи.
К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.

Забитые форсунки или карбюратор

Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.

При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.

В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.

Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.

Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.

Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).

Поломка лямбда-зонда или ДМРВ

К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.

Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:

Забитый воздушный фильтр

Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.

На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива

2. Снять аккумуляторную батарею.

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Слить масло из картера двигателя.

7. Слить масло из коробки передач.

8. Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

9. Снять катушки зажигания.

10. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

11. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

12. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

13. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

14. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоединить провода от генератора.

При отсоединении штекеров, желательно нанести метки, чтобы не перепутать.

17. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера

имеем машину под камотом у которой только 402 низ двигателя всборе без навесного
задача снять его
вопрос могу ли я снять его оставив колокол с коробкой на машине? или придется с колоколом снимать

Смотрите также

Комментарии 77

даже на снятом двигателе проблема стащить колокол, поскольку да, он упирается в маховик, при этом ездит на направляющих блока не давая снять перекосом. Да и другое непонятно, если открутить 4 гайки от колокола и выдернуть движок чуть вперед и вверх, коробка и так на месте останется, ее даже от кузова откручивать не надо, сама с вала слетает

Откручиваешь кпп, мотро от подушек, снимаешь охлаждение, проводкУ, тросики, и аккуратно вытаскиваешь- снимали мотор с колоколом вдвоем с товарищем- без проблем, и ставили тоже .

мы втроем еле вытащили. ну вы, мужики, богатыри!

Тяжелее ВАЗовского конечно, но в целом подьемно- я то обычного телосложения, а товарищ-богатырь настоящий…

У меня в бж глянь)

угу
говорят на место потом поставить проблема

Коробка держится на одной опоре. Со снятым ДВС она тупо на землю падает. Снять ДВС без коробки можно, так делают в СТО с кучей зевак, один из которых сидит в салоне и держит кпп за ручку. Открутить колокол гораздо сложнее, чем 4 гайки держащие коробку.

вот и хочу попытать счастья не снимать коробку

Попробовать действительно можно, но мне приходилось сдёргивать кпп со своих 24 и 29 лёжа на полу/земле. Так вот слазили они не охотно с 4 шпилек… на 24ке думал вообще не сниму. Если возникнет такая засада при снятии мотора, то разъединить их из под капота манипулируя 180кг движком окажется сложнее, чем лёжа на земле дёргать 25/30кг кпп за хвост.

дык то монтировками все делается.

Само собой, но случается всякое. Успехов в свапе.

не упадет она на землю.

Ты то конечно всё в жизни уже видел… говнодельные пружинные опоры кпп рвутся по сварке, сами пружины лопаются, резиновые буферы выкрашиваются. Коробка на таком говне не повиснет, а рухнет на землю. Вон на стоянке стоит 3110 недалеко с коробкой на асфальте. Видать мне померещилось. (перекрестился)

полтора месяца назад снимали двиг с моей бывшей волги. кпп было лень откручивать. выдернули прям так. коробка-моробка осталась на тачке, на землю не упала.

Частный случай не аксиома.

она остается висеть на третьей опоре. если опора нормальная, то ничего не отвалится. а если херовая то отвалится когда еще двигло стоит.

Я снимал 406 и 402 с кпп с навесным, с подушкой кпп, коллектором все в сборе, риск только поцарапать подкапотку хвостовиком, использовал лебедку 1 тонна.

с лебедкой каждый дурак может, а вот вручную))

вдвоем сняли за 5 минут
привязали блок к палке и подняли

только блок? а если там все остальное одето?

сними коробку и вытаскивай мотор, можно с коробкой, но сложно, мозг вынесет тебе она, да и лишний вес))колокол не снимешь пока не открутишь маховик)

маховик не даст открутиться колоколу?
точная информация?

Точно, пока маховик стоит, колокол не снять

маховик не даст открутиться колоколу?
точная информация?

конеч точная, колокол открутится, но не снимется, маховик мешает

маховик не даст открутиться колоколу?
точная информация?

Колокол вмести с мотором выйдет.

Теоретически можно, но геморно, проще снять кпп затем двс и потом колокол отделить, хотя блок двс и колокол это как одно целое, их друг под друга балансируют и развесовывают, так что менять их (от другого ставить) не рекомендовано

блок двс и колокол?
мож колено и маховик?

Вот колено и маховик отдельно балансируются, они меняются отдельно, а вот блок и колокол это единая деталь

расскажите, КАК балансируется и развесовывается блок и колокол?

Вот как именно делают не расскажу, но в старых книгах написано что блок менять вместе с колоколом и в магазине, в отличии от 406, на 402 блок и колокол вместе идут,

Их вроде соединяют вместе, балансируют и центруют

балансировка важна для вращающихся деталей, чтобы не было вибрации.
тут же необходимо обеспечить только соосность коленвала и первичного вала кпп.
из перечисленного Вами- только центровка.
хотя я оч сомневаюсь, что это на заводе делалось…

Их вроде соединяют вместе, балансируют и центруют

Их не балансируют, их обрабатывают вместе и центруют,
Отделять без излишней необходимости не рекомендуют.
Устанавливаются по направляющим штифтам.
Штифты установлены с натягом.

Ну факт в том, что колокол и блок едины

расскажите, КАК балансируется и развесовывается блок и колокол?

откручивай колокол если подлезешь.

не по адресу.
мне ничего не надо откручивать.

откручивай колокол если подлезешь.

Вот колено и маховик отдельно балансируются, они меняются отдельно, а вот блок и колокол это единая деталь

колокол то нафига балансировать? он где-то вращается?

Задай этот вопрос конструкторам

Центруют соостность осей КВ и перв вала КПП
А также устанавливают перпендикулярность плоскости разьема КПП и оси КВ

Короче если колокол поменять но не обработать должным оброзом у меня например рвало бошки на стартере=(

а смысл?скинуть коробку 30 мин делов и тащи дв вместе с колоколом.меньше мороки будет его откручивать(колокол)

смысл в том чтобы не скидывать кпп и в том что без колокола мотор легче вытащить
вытаскиваю вручную

я снимал так.Навесное-Голова-Коробка.Затем на ремень и спокойно вдвоем вытаскиваешь.www.drive2.ru/l/2181896/

у меня идея в том чтобы не снимать коробку.
вопрос в том получится ли при этом еше не снимать колокол чтобы было легче или нет
говорят маховик мешает
врут?

Нет не врут, маховик внутри колокола.Скажу даже больше, на руках с коробкой ты его не вытянишь, ну если только морду разберешь, а так прикинь на какую высоту тебе его прийдеться задирать что б коробку вывести.А в чем проблема то?коробку снять не так уж и сложно.

зачем вынимать мотор с коробкой?
коробка остается на месте
мотор вытягивается вперед и вытаскивается

тебе не хватит моторного отсека что б вывести дв вместе с коробкой вперет, соответственно дв надо будет поднимать на излом вверх, на руках это будет ну очень тяжеловато(если конечно тебе его вытягивать будут шварц с невским, то да, нет проблем!)))))Мое мнение ты сам себе сложности придумываешь.Послушай людей и не морочь себе голову, сними коробку и спокойно доставай мотор.Повторюсь, снять ее на 402 не сложно.Если интересно могу пошагово обьяснить снятие коробки.

дядь ты прочитай сперва что тебе пишут
зачем тащить двигатель вперед с коробкой?
я ясно написал что коробка останется на своем месте — вытаскивается только мотор

Упс, не поняли друг-друга.Тогда встречный вопрос.А как ты потом собираешься ее назад втыкать в дв?Ее ж в любом случае надо будет снимать.На мой взгляд гараздо проще ее выдернуть из дв чем потом на весу ловить, т.е ты ее открутишь и она будет держаться на первичном валу, дернул и она в руках а так получается она висит, тебе надо откручивать таверсу и еще ловить ее.

да видишь ни условий ни желания особо нету там лазить внизу понимаешь
подложу шлакоблок наверное под кпп а ставить мотор назад втроем будем

В любом случае лезть вниз прийдеться, первичный вал ты как собираешься втыкать?

воткнуть первичник на место проще чем сначала все разбирать потом втыкать а потом собирать все это на место

Я бы так не был уверен, даю гарантию что не сняв коробку вы ее назад не воткнете, хоть втроем, хоть впятером.Без оправки, ее с ямы, снятую и то не так просто воткнуть.Я свой дв запустил с месяц назад после кап ремонта и все эти стадии танцев прошел)))).

когда я на своей 29ке снимал и ставил коробку тоже задолбался всовывать ее на место
благо в том случае была яма

маховик ничего не мешает. иначе как бы потом колокол отдельно снимали

сними радиатор и всё выйдет, конечно неудобно но возможн

я снимал так.Навесное-Голова-Коробка.Затем на ремень и спокойно вдвоем вытаскиваешь.www.drive2.ru/l/2181896/

снималь 406 в сборе с навесным на улице вручную. от коробки открутили его только, и вытащили.

смысл в том чтобы не скидывать кпп и в том что без колокола мотор легче вытащить
вытаскиваю вручную

откидывай колокол, если на волге там подлезть можно. на газели нет проблем. первичный вал с подшипника выходит легко. только 402 и без колокола нормально весит ))

Схема системы управления двигателями ЗМЗ-40522, УМЗ-4216 ГАЗель.

Предприимчивым автолюбителям, совмещающим удовольствие от езды на собственной машине с бизнесом по перевозке людей и грузов, знаком силовой агрегат УМЗ. Сердцем любого транспортного средства считается его двигатель. Поэтому столь важным является иметь хотя бы поверхностное понятие о внутреннем устройстве силового агрегата и его функциональных возможностях.

Устройство двигателя УМЗ 4216

Прототипом движка Ульяновского моторного завода является мотор ЗМЗ-21 – он имеет принципиально такую же конструкцию:

алюминиевый блок цилиндров;
верхнее расположение клапанов;
шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
алюминиевые штанги;
нижнее расположение распредвала;
два клапана на цилиндр.

Похожую конфигурацию имеет даже масляный картер – он тоже стальной, штампованный, с выемками спереди и сзади.

Так же как и на ЗМЗ-21, на ульяновском движке поршни с шатунами соединяются с помощью «плавающих» поршневых пальцев – посадка поршней производится на «холодную», в верхних втулках шатунов запрессовываются медные (бронзовые) втулки.

На всех двигателях УМЗ с диаметром цилиндров 92 мм в блок цилиндров (БЦ) устанавливаются «мокрые», съемные гильзы. В блок с диаметром поршней 100 мм (модели УМЗ 4215, 4213 и 4216) гильзы запрессовываются на специальном оборудовании, и при ремонте выпрессовать их не получится, поэтому при значительном износе цилиндров требуется замена БЦ.

Двигатель 4216 состоит из следующих деталей:

Виды датчиков положения коленвала

Проверка катушки зажигания: что нужно знать

Газораспределительный механизм (распредвал) приводится в действие от коленчатого вала через пару шестерен. Кулачки распредвала через толкатели и штанги поднимают и опускают коромысла, которые в свою очередь нажимают на впускные и выпускные клапана. За счет клапанов происходит наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, происходит рабочий цикл двигателя.

На автомобиле «Газель Бизнес» двигатель УМЗ 4216 оснащается электронной системой управления, в которую входит:

блок управления МИКАС;
модуль зажигания;
высоковольтные провода с наконечниками;
датчики – дроссельной заслонки, к/вала и р/вала, абсолютного давления, детонации;
электропроводка;
регулятор холостого хода;
топливные форсунки.

Технические характеристики двигателя УМЗ 4216

объем – 2890 см?;
диаметр стандартных поршней – 100 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 9,2;
ход поршня – 92 мм;
мощность – 107 л. с.;
система охлаждения ДВС – жидкостная (заливается тосол или антифриз).

Блок и ГБЦ отлиты из алюминиевого сплава. Двигатель первой комплектности весит 177 кг, в комплектацию мотора входит сам силовой агрегат, также на нем установлено навесное оборудование:

стартер;
генератор;
впускной коллектор (ресивер);
модуль зажигания с проводами и наконечниками;
приводные ремни;
водяной насос;
шкив коленчатого вала;
корзина и диск сцепления;
датчики ЭСУД.

По заводским нормам расход топлива «Газели» с Ульяновским ДВС составляет 10 л/100 км на трассе за городом, в смешанном режиме он равен 11 л/100 км. На практике обычно бензина потребляется больше, многое зависит:

от загруженности автомобиля;
скоростного режима;
периода эксплуатации (зимой на разогрев топлива расходуется больше).

Двигатель модификации УМЗ 42164-80 оснащается гидрокомпенсаторами, этим мотором комплектуются коммерческие авто «Соболь Бизнес» и «Газель Бизнес». От стандартного мотора 4216 модель 42164-80 отличается немногим – на этом двигателе установлены другие, специальные штаги, в верхней части которых крепятся сами компенсаторы.

Коленчатый вал 4216 состоит из четырех шатунных и пяти коренных шатунных шеек, имеет диаметры:

коренных шеек – 64 мм;
шатунных шеек – 58 мм.

На всех шейках установлены по два сталебаббитовых вкладыша, заводской допуск размеров коленвала – 0, 013 мм. Во время ремонта ульяновского движка микрометром замеряются коренные и шатунные шейки – при износе их более 0,05 мм вал подлежит обязательной шлифовке. Диаметр поршневых пальцев – 25 мм, пальцы устанавливаются в бронзовых втулках шатунов. Со временем могут изнашиваться как сами пальцы, так и втулки, в случае появления люфтов в соединении детали подлежат замене.

Коленвал в блоке цилиндров крепится на опорах крышками, которые затягиваются болтами с определенным усилием. Каждая крышка имеет свое место – их нельзя путать местами, тем более, подбирать с другого БЦ. Также крышки необходимо ставить замок к замку – если их установить неправильно, коленвал может не прокрутиться (его зажмет), а если даже вал и прокрутится, двигатель быстро выйдет из строя.

Неисправности двигателя УМЗ 4216

Ресурс мотора 4216, заявленный заводом-изготовителем – 250 тыс. км, но нередко движки выходят из строя раньше положенного срока. Часто возникающие проблемы ДВС:

подтекание моторного масла;
повышенный угар масла через поршневые кольца:
стук клапанов, который порой трудно устранить;
перегрев;
отказ различных датчиков.

Различные поломки преждевременно могут возникать по разным причинам:

водителем нарушаются условия эксплуатации – мотор перегревается вследствие перегруза;
не соблюдаются нормы технического обслуживания;
автомобиль эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях.

К сожалению, в двигателях УМЗ нередко встречается брак, но от этого не застрахованы и моторы ЗМЗ. Если двигатель 4216 троит (дергается), причиной неисправности может быть как сам двигатель, так и поломки в ЭСУД. Чтобы определить причину возникновения дефекта, необходимо провести диагностику ДВС.

Основные упущения в конструкции

К сожалению, при разработке рассматриваемого двигателя был допущен ряд весьма досадных промахов, устранённых изготовителями в последующих модификациях. Благодаря этим недочётам мотор приобрёл следующие недостатки:

недостаточно качественное литье алюминиевого блока цилиндров способствует проникновению смазки в охлаждающую жидкость. Подобная проблема подстерегает агрегат после прохождения 10 тыс. км;
отсутствие гидрокомпенсаторов приводит к необходимости частой регулировки зазоров клапанов. Периодичность таких профилактических мероприятий составляет те же 10 тыс.км.

Для справедливости отметить нетребовательность двигателя к качеству моторного масла. Это позволяет увеличить интервал между периодическим сервисным обслуживанием до 15 тыс. км пробега.

Отзывы автовладельцев

О двигателе УМЗ 4216 есть самые противоречивые отзывы – некоторые обладатели «Газелей» «УАЗовские» движки хвалят и считают, что они:

обладают хорошей тяговитостью;
умеренно расходуют топливо;
недорогие, к тому же простые в ремонте.

Действительно, движок УМЗ 4216 – очень простой, тем более, он имеет значительное сходство с ДВС ЗМЗ-402. Конструкция силового агрегата знакома многим водителям, и отремонтировать такой двигатель можно чуть ли не в поле. Некоторую сложность для автовладельцев составляет электронное оснащение мотора – все-таки инжектор несколько сложнее карбюраторного устройства.

От обладателей «Газелей» с моторами УАЗ также можно услышать крайне негативные отклики:

движок склонен к перегреву;
часто выходят из строя датчики, поэтому мотор начинает троить и не ехать;
движок расходует масло, оно течет, откуда только возможно.

К сожалению, с Ульяновского завода поступает немало брака, и в основном жалуются на ульяновский мотор те водители, которым попался бракованный ДВС. Есть несколько характерных , которые достаточно часто встречаются на УМЗ 4216:

трескается впускной коллектор и начинает подсасывать воздух;
не обеспечивает нужное давление масла насос;
отказывается работать электромагнитная муфта охлаждения, и мотор начинает перегреваться.

Водители таких неудачных «Газелей» отмечают, что движок приходится нередко «дорабатывать напильником». Также замечено – если мотор перебрать полностью своими руками, поломки в нем возникают уже значительно реже, главное – собрать движок, используя оригинальные детали хорошего качества.

Ремонт двигателя УМЗ 4216

Во время эксплуатации «Газели» с двигателем УМЗ 4216 возникают различные поломки, одна из самых распространенных проблем – перегрев мотора. Если система охлаждения «воздушит», из расширительного бачка начинает выкидывать тосол (антифриз). В результате перегрева нередко пробивает прокладку головки блока – менять ПГБЦ в целом несложно, и часто водители самостоятельно производят подобный ремонт.

Но проблема в случае перегрева состоит в другом – нередко от высокой температуры на поршнях лопаются перегородки, «залегают» поршневые кольца. Чтобы произвести замену поршней или колец, движок снимать не обязательно, достаточно только скинуть головку блока и масляный поддон.

Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:

изношены или повреждены гильзы блока цилиндров;
стучит (изнашивается) коленчатый вал;
низкое давление масла в системе, а замена масляного насоса не дает положительных результатов.

Часто ульяновский движок подвергается перегреву, и водители принимают различные меры, чтобы избавиться от этого неприятного и опасного для ДВС явления. Многие хозяева «Газелей» устанавливают вместо штатного алюминиевого медный трехрядный радиатор охлаждения – медь эффективнее остужает антифриз. Еще один метод борьбы с перегревом – установка электровентилятора охлаждения с тумблером, который находится в кабине у водителя. В момент, когда на панели приборов стрелка датчика начинает показывать критическую температуру охлаждающей жидкости, водитель принудительно включает вентилятор, и температурный режим приходит в норму.

201005251656_no_copyright_201004191851_63

— Изначально конструкция нашего двигателя не предусматривала электромуфту, вентилятор вращался постоянно и был установлен на водяном насосе. Электромуфту включения вентилятора охлаждения двигателя смонтировали по инициативе «ГАЗа». Ставить электродвигатель вентилятора, как это сделано на большинстве автомобилей, конструкторы «ГАЗа» не собирались, так как для этого требовался более мощный генератор. Ведь «ГАЗель» в исполнении микроавтобуса оборудована дополнительными отопителями и светильниками. В пользу электромуфты — еще и ее тихая работа, отчасти благодаря ей «ГАЗель» прошла испытания по шумности с запасом.

УМЗ-4216: 101 000 км

Замена двигателей УМЗ 4216

В случае приобретения «Газели» с неудачным двигателем автовладельцы стремятся избавиться от силового агрегата, заменив его на ДВС другой модели. На замену можно рассматривать много разных вариантов, но чаще всего хозяева коммерческих авто ставят моторы ЗМЗ-405, выбирается именно этот движок по ряду причин:

заволжский мотор не капризен – хорошо «переваривает» российское топливо, нечасто ломается;
относительно импортных силовых агрегатов (Cummins, Toyota, Nissan) ЗМЗ-405 стоит недорого;
при установке ЗМЗ требуется минимум переделок.

На машинах «Газель Бизнес» последнее время штатно устанавливается турбодизель «Камминз», но обладатели машин с УМЗ-4216 этот мотор в качестве замены практически никогда не рассматривают:

Cummins стоит недешево;
американский двигатель очень чувствителен к качеству топлива, и если машину заправлять плохой соляркой, «Камминз» может быстро выйдет из строя.

Преимущество ЗМЗ-405 (или 406) еще заключается в том, что на вторичном рынке продается немало подержанных моторов в нормальном, рабочем состоянии, и цена их ниже нового ДВС в несколько раз. Правда, при покупке агрегата б/у нет серьезных гарантий – приходится верить продавцу на слово. Но даже если 405-й и требует небольшого ремонта (замены цепей или поршневых колец), все равно его покупка вместе с ремонтом обходится значительно дешевле, чем приобретение дорогостоящего импортного движка. Еще минус импортного ДВС в том, что если он серийно на «Газель» он не устанавливался, его придется приобретать вместе с коробкой передач или озадачиваться подгонкой по креплению «Газелевской» КПП к новому мотору.

Доработка системы охлаждения — ГАЗ Газель, 2.9 л., 2011 года на DRIVE2

Получилось так, что на почти новой машине я пробил радиатор.Нужна была замена.На Бизнесе радиатор свой, алюминиевый с патрубками с одной стороны.В нашем славном городе такого естественно не нашлось.Предложили от Газели с Крайслеровским мотором алюминиевый за 4600р.Такую сумму жалко было отдавать, зная что обычный алюминиевый стоит около 2500р.Я взял обычный, но под него надо переделывать верхний патрубок на другую сторону.Пришлось купить крышку термостата от УАЗа.За одно пока радиатор снят, решил поставить электрический вентилятор с отдельным датчиком, чтобы он мог работать при выключенном зажигании, для предотвращения термоудара.За одно избавился от штатного вентиятора с его ремнем и электромагнитной муфтой.

Натяжной ролик и ремень сняты

Т.к. рамки для эл.вентиля продающиеся у нас, одной стороной заходят на бачек радиатора и к сотам плотно не подходил пришлось ее доработать.

отрезаем старые уши

примеряем и прихватываем новые

Вентилятор взял Лузар, на прошлой машине хорошо себя зарекомендовал.К следующему лету поставлю доп.помпу от VW, с управлением от датчика в патрубке, а вент подключу к штатному проводу идущему на муфту.

За одно поднял радиатор на сколько возможно

поднялся на 7-10см.

Page 2

Натяжной ролик и ремень сняты

отрезаем старые уши

примеряем и прихватываем новые

Читайте также: