Как снять двигатель с газ 21

Обновлено: 07.01.2025

Как снять двигатель с газ 21

«Подумай! Руководство для прочного мира Агнета Седерберг-Якобсон Подумай! Руководство для прочного мира Организация Kvinna till Kvinna (Женщина женщине) создана для поддержки женщин в регионах, охваченных военными действиями и вооруженными конфликтами. Kvinna till Kvinna сотрудничает с женскими организациями в Албании, Боснии и Г ерцеговине, Грузии, Израиле/Палестине, Косово, Македонии, Хорватии, Сербии и Черногории. Подумай! Руководство для прочного мира Текст: Агнета Седерберг-Якобсон, идея. »

«кЧЧ ^46 IC-SMCft •' . :: ;. • Л. : ;; ;.В.Д.Димитриев ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЧУВАШСКОГО НАРОДА И.Я.ЯКОВЛЕВ Сборник статей Национальная библиотека ЧР к-055109 посвящдетоя 1 5 5 - л е т и ю со д н я р о ж д е н и я выдающегося просветителя ч у в ашского ндродд Ивлнд Яковлевича ЯКОВЛЕВА И.Я. Яковлев МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАШТЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова Институт И.Я. Яковлева В. Д. Димитриев ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЧУВАШСКОГО НАРОДА И.Я. ЯКОВЛЕВ Ф Сборник. »

«Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 2008 год Состояние, тенденции и перспективы развития ДОКЛАД Москва 2009 год Доклад составлен Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии при содействии авторского коллектива в составе: С. М. Галкин - к. т. н., профессор Д. М. Закиров - инж. Г. Б Зерченинов. - к. т. н., старший научный сотрудник Б. В. Каган - к. т. н., старший научный сотрудник Б. А. Кузьмин - к. т. н., профессор А. В. »

«”ODESSA: THE CITY AND ITS TRANSFORMATIVE TEXTS” ESHKOLOT’S FIFTH FESTIVAL OF JEWISH TEXTS AND IDEAS 27–30 JUNE 2013 – ODESSA, UKRAINE DEPARTMENT OF HEBREW ФЕСТИВАЛЬ LITERATURE OF THE HEBREW UNIVERSITY, JERUSALEM, ISRAEL МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ THE ODESSA MUSEUM OF LITERATURE, ODESSA, UKRAINE Одесса: город и текст ФЕСТИВАЛИ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ THE GENESIS PHILANTHROPY GROUP, THE ROTHSCHILD FOUNDATION (HANADIV) EUROPE, CAF И. »

«Радислав Гандапас К выступлению готов! Презентационный конструктор От автора У вас в руках книга К выступлению готов! Презентационный конструктор. Что тако презентационный конструктор? Мне часто приходится консультировать руководител различного уровня различных компаний по вопросам проведения различных презентаций. этом различия заканчиваются, и возникает проблема: как грамотно составить те выступления, в котором нет ничего лишнего, но при этом имеется все необходимое, и котор максимально. »

Анализ сюжетной линии серии Silent Hill

«Блинников М.С., Даушев Д.А., Симонов Е.А Как просить деньги 2003 Содержание ББК 66.7 — 65.26 Предисловие к третьему изданию Как просить деньги / Авторы-составители Блинников М.С., Благодарности Да-ушев Д.А., Симонов Е.А. — М: Изд-во ЦОДП, 2003. — Краткое содержание 139 с. Издание третье, исправленное и дополненное. Вступление ISBN 5-93699-047-8 Что такое гранты и заявки на них? Кто такие доноры и заявители? Что такое фонды и какие они бывают; как подготовить проект и Кто и для чего пишет. »

«ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СЕКТОРА ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГРУЗИИ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СРГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПДООС СРГ ПДООС СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧА ГРУППЫ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СЕКТОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ СРГ ПДООС СЕТИ. »

«ЛОГО СТИХО МУЗЫКО КНИГА ДЫХАНЬЕ МУЗЫКИ (АССОЦИАЦИИ) ВЛАДИМИР ЯНКЕ 2011 1 Данная книга – шаг на пути к Мета-языку, от которого ровно полшага к Пра-языку. В целом же, в книге автор уже вошел в реку, которую решил назвать – Интегральный язык. Данный язык близок к синкретическому, но все же это нечто совсем иное. В связи с этим вспоминается польский фантаст Станислав Лем. В его книгах неоднократно встречается Нечто, что называется сепульки. При этом Лем умудряется подавать их так, что нигде не дает. »

«Пластичность слуховых отделов мозга: данные обследования детей с сенсоневральной тугоухостью и слуховой нейропатией Проф. Anu Sharma Университет штата Колорадо (США) Изучались процессы развития, пластичности и реорганизации центральных слуховых проводящих путей у детей с нормальным слухом, детей с тугоухостью/глухотой, пользующихся слуховыми аппаратами и/или кохлеарными имплантами, и детей со слуховой нейропатией. Для оценки созревания центральных отделов слуховой системы использовали корковые. »

«МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПОРТА УДОБРЕНИЙ Демо-версия маркетингового исследования импорта удобрений Содержание маркетингового исследования импорта удобрений 1. Информация о маркетинговом исследовании 1.1. Цель маркетингового исследования 1.2. Задачи маркетингового исследования 1.3. Основные источники информации 2. Резюме 3. Краткая характеристика удобрений 4. Анализ импорта удобрений на российский рынок 4.1. Динамика импорта удобрений 4.2. Структура импорта удобрений по странам происхождения. »

«1920-е ГОДЫ В ЭСТОНИИ — МОИМИ ГЛАЗАМИ Т. МИЛЮТИНА в двадцатые годы Эстония звала своих уроженцев вер нуться, и мамина сестра — Зинаида Николаевна Дормидонтова, преподаватель русского языка и литературы, автор многих учебников, по которым в Эстонии учились в эстоюских и русских школах, — оформила нашу оптацию и выслала в Крым нужные документы. Маму, как врача, из Крыма не выпустили. Она смогла вырваться только через полгода. Боясь, что мы погибнем от голода, мама решилась отпустить нас одних —. »

«№ 21 (367) 21 а п р е л я 2 0 1 0 Издается с октября 2001 года Еженедельник. Выходит по средам Мы разные — и мы вместе! Феерия Научный поиск: Студенческой приятные итоги весны Состоялся Перспектива заключительный и Незабываемое действо самый приятный этап под названием Опыт ежегодной научно Письмо в будущее социального практической увенчало фестиваль партнерства конференции 2010. Студенческие дни 14 апреля состоялись де наук и в ТГУ — путатские слушания по награждение вопросу О состоянии сис. »

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 марта 2008 г. N 84 О Докладе Уполномоченного по правам человека в Калининградской области О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калининградской области за 2007 год Областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: Ежегодный Доклад Уполномоченного по правам человека в Калининградской области О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калининградской области за 2007 год принять к сведению. Председатель областной Думы С.В. »

«1 СОДЕРЖАНИЕ Стр. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5 Нормативные документы для разработки ООП по направлению 1.1. 5 подготовки Общая характеристика ООП 1.2. 7 Миссия, цели и задачи ООП ВПО 1.3. 8 Требования к абитуриенту 1.4. 8 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 2. 8 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника Объекты профессиональной деятельности выпускника 2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 2.3. Задачи профессиональной деятельности. »

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ ДВО РАН РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ОСНОВНОЙ-УЛЬТРАОСНОВНОЙ РАСПЛАВ–ШПИНЕЛЬ, ОЛИВИН, ОРТОПИРОКСЕН, КЛИНОПИРОКСЕН, ПЛАГИОКЛАЗ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ геологическое приложение РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ ДВО РАН Г.П. ПОНОМАРЕВ, М.Ю. ПУЗАНКОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ОСНОВНОЙ-УЛЬТРАОСНОВНОЙ РАСПЛАВ–ШПИНЕЛЬ, ОЛИВИН, ОРТОПИРОКСЕН, КЛИНОПИРОКСЕН. »

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.

Двигатели для Волги ГАЗ-21

Когда говорят про двигатель для автомобиля ГАЗ 21, то подразумевают модель ЗМЗ 21. Но серийный выпуск «Волги» начался без участия этого двигателя внутреннего сгорания (ДВС),
На первых образцах «двадцать первой» устанавливался усовершенствованный нижнеклапанный мотор М20 от «Победы». Лишь только спустя некоторое время новый силовой агрегат пошел в серию, прочно заняв лидерство.

Пример классической Волги 21 серого цвета

Немного из истории двигателя ЗМЗ 21

Новый верхнеклапанный двигатель для «Волги» М 21 (в дальнейшем ГАЗ 21) стал разрабатываться еще в 1954 году – поначалу он был оснащен цепной передачей. Но в серию не пошел, впервые доработанный ДВС появился в серии только с середины 1957 года, почти год спустя после начала производства автомобиля.

Сборкой двигателя сначала занимался Горьковский автозавод, но в ноябре 1959 года мотор для «Волги» стали выпускать в городе Заволжье горьковской области. Новый ДВС получил индекс ЗМЗ 21, и был в производстве вплоть до окончания выпуска автомобиля ГАЗ 21 (до 1970 года).

На сегодняшний день модель мотора ЗМЗ 21 могла бы считаться устаревшей, если бы не некоторые моменты. Дело в том, что Ульяновский моторный завод взял за основу модель этого двигателя.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 21 установленный на двадцать первой Волге

А в 2000-х годах наконец-то в конструкции исчезла сальниковая набивка, коленвал получил задний сальник от ВАЗ 2108.

Современный трехлитровый ДВС УМЗ также имеет корни ЗМЗ 21, принципиальная схема работы мотора одинакова с прототипом.

Типичные неисправности

Как и любой другой мотор, ЗМЗ 21 имеет свои наиболее уязвимые места. Вот некоторые из них:

Течь масла с сальниковой набивки. Пожалуй, это проблема №1 для двигателя. Задний сальник в 50% всех существующих ДВС заволжских двигателей с набивкой течет.
Причины течи могут быть разными, и не только по причине не плотности сальника. Задний коренной «пробивает», если забита система вентиляции картерных газов ДВС или неисправна поршневая группа, которая создает избыточное давление в системе вентиляции.
Износ направляющих выпускных клапанов. При этом снижается мощность двигателя, двигатель начинает «трещать» – появляется звук, похожий на подсекание прокладки приемной трубы глушителя.
Изнашивание верхних латунных втулок шатуна.
Почему-то втулки имеют не слишком большой срок службы, со временем поршневой палец начинает «гулять» во втулке. Начинается стук, похожий на перекатывающийся горох. Иногда этот стук путают со стуком распределительной шестерни.
«Сырые» кулачки распределительного вала. Этот недостаток был устранен на ЗМЗ 402, где был установлен чугунный вал. Совет – при ремонте мотора ЗМЗ 402 лучше установить такой вал (валы этих моделей между собой полностью взаимозаменяемы).
Слабые шпильки крепления головки блока цилиндров. Они имеют диаметр 11 мм, что, видимо, недостаточно для надежной затяжки ГБЦ. Впрочем, на последователях 21-ого мотора этот недостаток частично устранили, установив шпильки большего диаметра (12 мм).

Разборка двигателя

Для проведения капитального ремонта двигателя его сначала демонтируют с автомобиля, а затем разбирают. Итак, порядок разборки:

Сначала сливаем моторное масло из поддона двигателя. Для слива откручиваем пробку, находящуюся снизу масляного картера.
Разборку начинаем сверху. Отворачиваем клапанную крышку, она крепится на 6 болтах.
Откручиваем 4 гайки оси коромысел и демонтируем ось. Вынимаем 8 штанг толкателей.
Отворачиваем 10 гаек крепления головки блока цилиндров, и снимаем ГБЦ в сборе с коллекторами и карбюратором.
Скручиваем две гайки привода трамблера и вынимаем его.
Все, разборка сверху закончена. Переворачиваем двигатель и демонтируем поддон двигателя. Он крепится на 18 гайках. Обычно картер прикипает на месте, поэтому не нужно бояться приложить некоторое усилие для его съема. Главное – открутить все гайки.

Так выглядит картер Волги 21

Так выглядит распредвал от Волги

Установка других двигателей на автомобиль ГАЗ 21

В силу слабых технических характеристик по современным меркам владельцы сохранившихся «двадцать первых Волг» стараются установить на машину более мощный двигатель. Возникает вопрос – какие моторы лучше подойдут на ГАЗ 21. ЗМЗ 402 практически без переделок встает по креплениям, но он тоже морально устарел.

Также хорошо подходит по местам ЗМЗ 405 или ЗМЗ 406, а проблема состоит в том, что поддон силового агрегата упирается в переднюю подвеску. Но при желании все дорабатывается.

Многие хозяева «Волги» 21 устанавливают иностранные двигатели, но переделка в таком случае превращается в настоящий творческий процесс, и это дело довольно хлопотное. На форумах можно встретить всякую, порой противоречивую информацию.

Единственное, с чем согласны практически все – это то, что силовой агрегат следует устанавливать в паре с коробкой передач от той же иностранной модели автомобиля. Больше всего переделок получается с креплением новых агрегатов и с электрической частью.

ЗМЗ 511 V8. Установка в одни руки. ГАЗ 21 Волга. Не повторять!

В результате долгих обдумываний, решил забурить в потолок анкер, и с помощью него, как то впихнуть попытаться мотор.

Поехал в Стройпарк, у меня не было буров больших диаметров, а под хороший анкер нужен и бур соответствующий, а "толстые" буры дорого стоят.

Наступил вечер, поехал в гараж, разметил примерно где бурить надо, относительно машины. Забурился, вкрутил 2 анкера, соединил проволокой, повешал лебёдку.

Допил чай. Решил хоть как то проверить, на прочность анкера, а то позову друзей, а анкера не выдержать. Повисел, вроде прочно, но я то в разы легче двигателя.

Ходя вокруг висячего двигателя, и прикидывая что к чему, в один момент произошел бабах…

Двигатель в сборе с КПП грохнулся на яму, хорошо что она была доками закрыта. Те впечатления никогда не забуду: ночь, тишина, ты такой на расслабленный и уставший, спать сильно хочется, и вдруг большая железяка, весом больше 300 кг, падает прям перед твоим носом…

Подняв голову, моему взору открылась интересная картина. Анкера были на месте, но кольца на них были разогнуты .

Так как спать расхотелось, решил попробовать их заварить, и приварить проволоку к ним.

Так и сделал, нацепил лебёдку, поднял двигатель, отошёл подальше и начал смотреть. Висит!

Залез в яму, прицепил балку КПП, поддомкратил КПП, и о чудо, балка встала по дыркам. Прикрутил ее на пару болтов. Получилось что главная точка от которой нужно отталкиваться (КПП), встала на свое место.

Вылез из ямы, подравнял боковые лапы, при опустил двигатель, шевеля туда-сюда чтоб на подушки он встал. Опустил совсем, двигатель лег на рулевой редуктор. Это было вполне предсказуемо (про опоры отдельно писал статью).

Я был счастлив, правда потом пришлось опять поднимать двигатель, чтоб снять поддон, один угол которого бился о балку.

Фото именно того подъёма в другой день прикладываю, уже с установленным телевизором, и новыми клапанными крышками.

Демонтаж двигателя у 21-й в "полевых условиях" и его транспортировка Вопрос по реалистичности такой операции и способу ее реализации. Оценка:

И второй вопрос - возможно ли запихать двигатель для транспортировки в а/м жигули восьмой модели, при этом не раздолбав ее, или только газель нанимать придется для перевоза?

Прошу не кидать помидорами, если спрашиваю полную ересь. Просто, исхожу из доступных мне ресурсов, которые пытаюсь применить для реализации стоящей задачи. Возможно, есть какой-то более простой способ, который мне не известен.
Буду очень признателен за любые подсказки в данном вопросе.

1. снимаешь кардан.
2. снимаешь КПП.
3. снимаешь капот.
4. снимаешь (откручиваешь) все новесы на мотор: гену, радиатор, АКБ, бобину, и т.д. отсоеденяешь все провода.
5. откручиваешь мотор.
6. вынимаешь.

При 1,2 действии придеться не сладко в полевых условиях но возможно, если помнитиь сто один болт крепления КПП к двигатлю можно открутить с салона.

3 трудности не составит

4 то же понятно

6. вынимать в поле очень удобно трубой к которой привязан двигатель либо ацко толстой дубиной, сымать лучше в 4-м в 2-м тяжеловато.
сразу возми две огромные тряпки что бы кинуть на крылья дабы из не покоцать и 4 табуретки или ящика прочных что бы на них встать можно было.
в низу кинть покрыщку что бы мотор на эту покрышку положить, что бы его не покоцать.

в восьмерку его затолкать можно но опять же в 4-м и придельно аккуратно.дабы не побить машину, руки и мотор.

Вообще то мотор снимается и ставится и четырьмя мужиками с трубой 2.5-3 дюйма длиной порядка 3м. К мотору привязывают трос. Трубу продевают в петлю. Это прекрасно поднимается и переносится со стороны снятого радиатора. 5й ( пятый) член команды направляет мотор. Он ( мотор есс-но) входит/выходит с небольшим разворотом. Потом снизу надо будет попадать первичным валом КПП в ведомый диск сцепления.

Мотор всборе со всей навеской и сцеплением без КПП весит порядка 160кг. На нос приходится по 40 ( вполне по силам). Причем можно навеску ( гена, стартер, трамблер, Б/насос карб) смонтировать потом. Нет нет а 20-30 кг ещё сбросим.
А вот для багажника восьмерки этот груз великоват. Думаю что даже если заднюю дверь снять, то тоже не просто будет грузить. А кроме ГАЗелей существуют ещё и каблучки и бизоны, бортовые кстати. Ещё и мотороллер муравей оч для такого подходит.

Вынуть и поставить в полевых условиях можно испытано (правда в гараже, ноя думаю суть не меняется)
Двигатель вставляли втроем: Двое (тяжело) на табуретках с толстой трубой заносят,
третий направляет двигатель. Капот надо снимать

В восмерку должен поместиться. Я на москвиче 412 в багажнике вез в сборе с навесным. Демаю восмерочный отсек не меньше, только аккуратнее надо чтобы дверь не повредить и головы об неё не отбить

действительно если снять картер маховика - то процессы не составят особого труда,
особый труд и танец с бубном будет при центровке картера маховика в полевых условиях

я б той же газелькой буксировался до цивильных условий

Слушай, Нитрас Свои комментарии относительно меня ты впредь держишь при себе, понял?
Я за те "хоромы" хозяину каждый месяц отваливал столько, что ты б не поверил.

З.Ы. Ты по-русски писать-то научись. Почитай букварик вечером.

Как снять двигатель с газ 21

_________________

Drive2
CARtaUA - онлайн-сервис поиска объектов и событий для автомобилистов на карте Украины.

Для удобства снимай капот.

2 залазят на машину, одной ногой на воздухозаборник, 2 на место аккума

Под натужились подняли . желательно еще тканью обложить телевизор и крылья . на всякий .

Так же можно снять "голову" что б было легче .

_________________
Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска - Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.

Sm1Le , ага, и ногами продавливают крылья машины (как минимум царапают и обдирают краску на них), рискуя при этом уронить мотор или на одно из крыльев или на радиатор двигателя или себе на ноги, и всё это делается в состоянии такой натуги, как при "усрачке" (пардон).

Нужен гидравлический подъёмник для вертикального вынимания двигателя или электрическая лебёдка или ручная лебёдка с цепью, которая в свою очередь крепится к сооружённому над машиной (над моторным отсеком) "козлике" (балка на 4-х раскосых крепких и надёжных деревянных "ногах") или крепится к чему-то прочному, что может выдержать вес мотора (80-150 кг, например).

Капот, а также радиатор двигателя снимается. Капот будет мешать, а радиатор двигателя можно при вынимании двигателя повредить или помять его соты.

Самый удобный вариант - гидравлический подъёмник.

Самый дешёвый вариант - ручная лебёдка (соответствующей мощности), которая монтируется на самодельный козлик с балкой из деревянного бруса сечением хотя бы 100х100 мм и длиной около 3-х. 3,5-й м.

Ветка дерева - ненадёжное крепление для ручной или электрической лебёдки.

_________________
Что общего между 23-летним сержантом ГАИ Грыцьком Голопупэнко и администрацией форума? Принцип жизни: Я начальник — ты дурак!
Не плюй в колодец — пригодится напиться.
Не делай добра — не получишь зла.
Как ты — так и тебе.

_________________

Drive2
CARtaUA - онлайн-сервис поиска объектов и событий для автомобилистов на карте Украины.

с нагрузкой до 1 т

Для уменьшения нагрузки на руки полезно использовать блоки, хотя бы 1. При этом скорость подъёма будет в 2 раза меньше, но и нагрузка на руки уменьшается в 2 раза.

Блок для лебёдки, нагрузка 1,5 т

Эти вещи будут полезны в багажнике, если нужно будет вытягивать машину из ямы или канавы или тех мест, где нужен буксир или тягач.

_________________
Все должно быть шарман. Черт подери!

И этот вес предлагалось брать вчетвером, стоя ногами на скользких крыльях машины.

_________________

Последний раз редактировалось Дмитрий 27 июн 2011, 22:10, всего редактировалось 1 раз.

если руки и ноги из попы то да .

снимал сам лично . не так давно, все ок .

Yuran, можно взять ручную лебёдку и на 500 кг, но лебёдка на 1 т универсальнее: с помощью неё можно вытаскивать машину из западни (ямы, канавы, кювета. ).

Чтобы вынуть вдвоём двигатель из машины, совсем не нужно разбирать почти полностью двигатель под капотом и снимать с него всё, что только можно снять.

С помощью описанных мною простых и недорогих инструментов двигатель легко вынимает из машины 1 человек, а 2-й ему только помогает (придерживает пальцами руки двигатель, чтобы он не крутился в моторном отсеке). При определённой сноровке двигатель весом в 200-300 кг этими инструментами можно снять с машины и поставить назад самостоятельно, то есть в одиночку, и не надрывая для этого свой пуп и задницу.

_________________
Все должно быть шарман. Черт подери!

_________________

_________________
Все должно быть шарман. Черт подери!

_________________

Yuran, покупка ручной лебёдки - это не сертифицированный автосервис, а всего лишь рядовой инструмент.

Лебедка рычажная
артикул: gt1444
производитель: InterTool
наличие: есть на складе
грузоподъёмность: 4т, два положения, длина троса 3 м, диаметр троса 5,5 мм

198 грн 50 копеек - это дорого для удобного и безопасного снятия и установки двигателя? Покупаем 1 раз, пользуемся всю жизнь.

alersey, замечательный гидравлический подъёмник для двигателя! Но дорогой, поэтому вариант с ручной лебёдкой имеет право на жизнь.

Гидравлический подъёмник двигателя с нагрузкой до 1 т:

Нормальные "человеки" - это типа Верастюков парочку или парочка атлантов ростом в 2 м?

Бывают такие высокие машины, из которых пара нормальных "человеков" бревном двигатель по высоте не выжмут. А этот двигатель ещё и в сторону нужно от машины отнести, и аккуратно его на что-то мягкое уложить.

Самоделка в гараже:

Как снять двигатель с газ 21

Прошлой осенью, отлично работающий и налаженный движок начал превращать масло в кофе с молоком. замена прокладки ГБЦ результата не дала, так что машина так и ушла зимовать неотремонтированной. Приехав в мае, как обычно с полпинка завел машину, выехал — опять эмульсия :((

в этот раз отнес головку к шлифовщику. тот, прокатав ее на камушке, сказал что перекос составлял аж 0,36мм %) май фак она была кривая, но как потом оказалось — проблема была даже не в этом. текло напрямую в картер с блока.

До последнего не хотелось делать капремонт движка, но пришлось %) 20к, приготовленные на кузовные работы как не бывало %) разобрав движок я ужаснулся — при всей идеальной работе и достаточной чистоте внутри (3ккм откатал на хорошем масле), блок был убит коррозией (алюминий сгнил.. спасибо водичке) и самое главное — лопнул аж в трех местах! треснуты были постели коренных шеек, а также все что выше его. трещины, как было видно, все были давнешние. как ездило? ЗМЗ рулит! %)

— блок ЗМЗ-21 запчастной, универсальный

— коленвал старый ЗМЗ-21

— шатуны ГАЗ-24 новые

— поршня 92,0мм новые, мотордеталь

— кольца мотордеталь, новые

— гильзы новые, мотордеталь

— вкладыши вкруг ГАЗ-24 сталеалюминиевые (0,75)

— распредвал УМЗ-417 новый, с втулками

— ГБЦ ГАЗ-21 старая

— помпа УАЗ, снята с донора

— генератор 65А УАЗ, старый-новый %)

— бензонасос ПЕКАР УАЗ

— распределитель Р-119Б старый, контактный

— карбюратор К-131А старый

— свечи А-14В вкруг

несмотря на то, что в ходе сборки я многократно прокручивал затянутый коленвал и шатуны, для приработки; на машине стоял уже тугой мотор. из-за набивки ) почему-то мы так и не смогли раскрутить машину на буксире, представьте — меня тащил УАЗ в прямом смысле волоком! машину бросает в разные стороны, а движок стоит себе и все. а потом спокойно прокрутился стартером %) мистика какая-то, либо спасибо мосту без самоблока? :D

целый месяц после этого, я никак не мог заставить машину заводиться и нормально работать! вначале, оказалось что неправильно стоит зажигание — перевернул вместе с валом на 180, стало правильное. но именно в этот момент, меня угораздило купить новый трамблер Р-119Б за целый косарь %) на нем машина прошла горячую обкатку, работала 3 часа на разных режимах холостого хода. но когда я поехал — все кончилось. жмешь на газ, движок захлебывается. эти симптомы рвали мне моск 2 или 3 недели, и все это время я перебирал сраные карбюраторы. даже разбираться в них стал %)

в итоге, всему виной был ебаный трамблер, НОВЫЙ ебаный трамблер!11!

как только поставил старый, о проблемах забыл.

с тех пор прошло 2 тыс км.

- делай на века, но будь готов сымать движок лишний раз

- имей кувалду в гараже %))))

- имей хороший газовый ключ

- НЕ РАЗБРАСЫВАЙ ИНСТРУМЕНТЫ! %)))))))))

- если движок ЗМЗ попросил его снимать - малой кровью уже полюбому не обойдешься

- прирабатывай движок в ходу сборки, прокручивая от руки

- при сборке поддона - ЛЕЙ ГЕРМЕТИК ВО ВСЕ ЩЕЛИ без исключений!

- если собрался в гараж с плохим настроением, лучше посиди там и не работай. это скажется!

- если машина не заводится - в 90% виновато зажигание, в 10% - карбюратор и бензонасос! НЕ ДОВЕРЯЙ НОВЫМ ЗАПЧАСТЯМ!

- не строй из себя крутого - не стесняйся идти за советом в нужную минуту

из опыта переборки могу сказать - ничего невозможного в ремонте движка ГАЗ-21 нету, как видите - все я покупал в ближайшем уазомагазине. бюджет на постройку фактически нового мотора - в районе 20 тысяч, это включая запчасти! можно обойтись и дешевле, в зав-ти от конкретно ваших требований, и состояния мотора. все работы, кроме токарных, выполняли мы с батькой - гуманитарии до мозга костей, ничего не смыслящие в механике. все знания, нужные для переборки - подарил мне Интернет %)))

надеюсь пост поможет, если кто-то хочет заняться ремонтом сам, но не уверен в возможностях - не бойтесь начать, есть желание - есть результат!

Старый мотор, стандартный ЗМЗ-21А - возможно, что родной для этой машины

готов к сьему и укладке на столик

детали ГБЦ и сама ГБЦ

когда-то лопнуло кольцо и помяло камеру сгорания. клапана обычно красные, я перед сьемом поездил с подсосом)

коленвал - сильные царапины, результат утечки воды в картер. железо ржавеет и при прокрутке коленвала царапает.

поршневая была достаточно в хорошем состоянии, только втулки шатунов поизносились. решил все поменять. вкладыши стояли 0,25 и не износились %))) видимо недавно меняли. оставил так

трещины в блоке - видно коррозию, которая собиралась годами по трещине. движок шептал! и однажды наказал форика %))))

Новый блок, безномерной запчастной, пр-ва УМЗ. ОЧЕНЬ грубое литьё!

новые втулки р/вала, сделали оч.хорошо, ничего не заедало и не болталось

коленвал шлифованный, третий размер

затягивал бугеля на разные моменты, смазывал, поочередно прокручивал

сборка поршней. возможны косяки с правильным расположением! %))))

коленвал и распредвал собраны, распредвал новенький :)

гильзы посажены на места. с блоком они стыкуются снизу через резиновые колечки, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ и внимательны в установке - иначе ОЖ на новом моторе потечет и придется снимать

русский шпильковерт %))) шпильки эти были новые, не хватало на блоке, докупил. так ВСЕ скрутились при затяжке! покупал в трех разных магазинах! НЕ ВЕРЬТЕ НОВОМУ! %))) пришлось намертво заевшие со старого блока снимать - зато я уверен, что они не подведут

толкатели - смесь из старых и донорских, подошли идиально

сделал вывод на мехманометр, электрическому по прежнему не верю %))

посажен куда надо :)

после кучи неудачных попыток - завели! дым коромыслом! %))) (так и должно быть)

машина работала 3 часа на холостых, на разных оборотах

и наконец, спустя месяца два наверно. после замены нового трамблера на старый. первый выезд в город!

Удивительная история самого передового нашего двигателя

Агрегат разрабатывали для новой Волги ГАЗ-М21 середины 50-х. Он должен был сменить нижнеклапанный агрегат Победы, созданный еще в начале 1940-х.

Двигатель ГАЗ-21 вобрал в себя лучшие технические решения инженеров ЗМЗ и ГАЗ. Его конструкция по праву считалась передовой. А показатели, на фоне европейских аналогов, выглядели вполне прилично.

Мотор был полностью алюминиевый 4-цилиндровый верхнеклапанный с нижним распредвалом. При рабочем объеме 2,45 л (диаметр цилиндра и ход поршня 92х92 мм) и степени сжатия 6,7 он развивал 70 л.с.

Но к старту Волги ГАЗ-М21 агрегат не поспел. На первые машины монтировали старые нижнеклапанные агрегаты, но с увеличенным до 2,4 л объемом. Но с 1957-го на Волги ставили уже только новые моторы ГАЗ-21.

Не копия! Оригинал!

Двигатель ГАЗ-21 — первый в истории советского автопрома конструктивно оригинальный мотор. Его не копировали ни с одного из зарубежных аналогов. Хотя передовой западный опыт, конечно, использовали.

Рекордсмен по форсировке

Вслед за 70-сильным вариантом в серию пошел двигатель 21Д со степенью сжатия 7,15, мощностью 75 л.с., рассчитанный на 76-й бензин. А на экспорт уже в 1960-е делали 80-сильную и даже 85-сильную версии мотора со степенью сжатия 7,65.

В конце 1960-х под новую Волгу ГАЗ-24 создали модернизированные двигатели семейства ЗМЗ-24. Базовый мотор все того же объема — 2,45 л, но со степенью сжатия 8,2 и рассчитанный на 93-й бензин, выдавал уже 95 л.с.

После модернизации семейство двигателей делали уже под именем ЗМЗ-402. Мощность базового агрегата с новым карбюратором подняли до 100 л.с. В 1978 году для номенклатурной Волги ГАЗ-3102 разработали модификацию с форкамерно-факельным зажиганием — ЗМЗ-4022. Этот мотор при степени сжатия 8,0 развивал 102 л.с.

Делали три завода, использовали четыре

Первый производитель двигателей этого семейства — ГАЗ. Затем выпуск передали на новый Заволжский моторный завод, где и создавали все последующие модификации.

Там же в конце 1950-х начали выпуск 70-сильной модификации УАЗ-451 для ульяновских автомобилей одноименного семейства.

С 1968 года производство таких моторов развернули поблизости от УАЗа — на Ульяновском Моторном Заводе (УМЗ). Его продукцию ставили на внедорожник УАЗ-469 и на все бесчисленные модификации «буханок» и «головастиков» семейства УАЗ-452.

Поскольку мотор объемом 2,45 л был единственным в СССР такого класса, его устанавливали на автомобили четырех заводов в разных уголках Союза. На УАЗы, Волги, потом на Газели и Соболи в Горьком, на латышские микроавтобусы РАФ моделей 977 и 2203, на все армянские ЕрАЗы.

Еще пол-литра!

Практически одновременно заволжский и ульяновский заводы разработали модификации двигателей рабочим объем 2,9 л, увеличив диаметр цилиндров (100х92 мм). Мощность, в зависимости от степени сжатия, возросла до 98–108 л.с. В Заволжье семейство ЗМЗ-410 объемом 2,9 л проектировали для Волги. Но на нее-то, как раз, такие моторы серийно не ставили.

Зато подобные агрегаты массово устанавливали на УАЗы, Газели и Соболи. Последние версии, которые на нижегородские грузовики монтировали еще недавно, были уже с системой впрыска и мощностью 108 л.с.

Какой двигатель можно поставить на газ 21 от иномарки без переделок

Я уже писал о том, что купил себе Волгу ГАЗ-21 , которой с 1965 изрядно досталось. Её перекрасили в вишневый цвет, установили мотор и коробку от 24-ки, вместо родного дивана спереди теперь стоит какая-то шняга, потому иначе рычаг КПП в полу не смог бы втыкать вторую и четвертую.
Впрочем, весь этот колхоз меня не парит, потому что я планирую сделать с машиной что похуже. Первое, что отправится на свалку или разбор — двигатель. Он уступит своё место… Я пока не знаю, чему. Хотя есть некоторые соображения.

Рядная японская шестёрка JZ

Ничего нового тут нет. Уже сто раз в Волгари ставили гейзеты разных типов — и атмосферники, и наддувные. Говорят, всё встаёт практически болт-он, но есть одна проблема: в таком моддинге нет никакой философии. Все подобные проекты — это просто валящая Волга, и больше ничего. Здесть нет намёков на спорт, хот-роддинг или ещё какое-то направление. Я считаю, что философия проекта крайне важна. Думаю, что подобный вариант меня не устроит, хотя я и мониторю рынок на предмет японских моторов.

Японская V-образная восьмерка U

V8 — это уже, безусловно, ближе к делу. ГАЗ и V8 — классика кастомайзинга, ведь многие убеждены, что автомобили Горьковского завода были несправедливо лишены большого булькающего ворчуна. Что же, соглавен, но японская родословная вновь меня отталкивает. Хотя чего тут вести носом, вариант хороший, тяговитый, так что вполне имеет право на жизнь.

Немецкая рядная шестерка или V8

Немецкий автопром определенно ближе моему сердцу, нежели чем японцы. Тем не менее проблема философии снова встаёт — ну с какого перепоя на Волге будет стоять немецкий мотор? Нет, и точка.

Оу, еее! Да, пожалуй, какой-нибудь корветовский LS3 стал бы украшением подкапотного пространства ГАЗ-21. Как я уже говорил, меня не привлекает реставрация с использованием максимального количества оригинальных деталей. В первую очередь Волга нравится мне не тем, что её сделали в СССР, а тем, что её сделали по канонам американской школы автомобилестроения 50-х. Соответственно, в моём понимании американское сердце будет в машине очень уместно. Проблема одна — цена. Но если найдётся достойный вариант, я не буду долго думать.

Большое количество писем приходит от владельцев ГАЗ-21. Причем хозяева «старушек» не только никогда не сетуют на недостатки своих машин, а наоборот, превозносят их достоинства. Хотя никуда не денешься, «двадцать первые» неумолимо стареют, выпуск запчастей к ним давно прекращен и вопросов по их эксплуатации и ремонту возникает все больше. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы дает начальник КБ ГАЗа Владимир Реутов. Возможна ли установка на ГАЗ-21 выпуска 1961 года передней подвески и двигателя от ГАЗ-31029, стыкуется ли этот двигатель с «двадцать первой» коробкой передач и потребуется ли при этом замена карданного вала и заднего моста?

Переднюю подвеску ГАЗ-31029 на автомобиль ГАЗ-21 ставить нельзя. А вот двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-31029) в качестве замены подходит, но с немалыми переделками масляного картера, системы выпуска, передних кронштейнов подвески двигателя, системы зажигания и жгутов проводов, а также привода акселератора. Кроме того, потребуются регулятор напряжения типа 13.3702-01 и новые шланги системы охлаждения. Если коробка передач остается прежней (ГАЗ-21), в картере сцепления необходимо просверлить два отверстия под нижние шпильки крепления коробки передач, а также сохранить механизм сцепления (нажимной и ведомый диски, муфту выключения и рабочий цилиндр сцепления) от ГАЗ-21. При установке всего силового агрегата ГАЗ-31029 (двигатель ЗМЗ-402, сцепление и коробка передач ГАЗ- 31029) потребуется, кроме перечисленного выше, изменить заднее крепление двигателя, проделать отверстие под рычаг переключения передач в тоннеле пола, применить карданную передачу от ГАЗ-24 (с измененной длиной вала) и задний мост ГАЗ-31029 с приводом стояночного тормоза. ОАО «ГАЗ» не разрабатывало специальной документации на замену двигателя, однако случаи успешной установки на ГАЗ-21 более современных силовых агрегатов известны.
Двигатель «Волги» ГАЗ-21Р был рассчитан на применение бензина А-72, но его в продаже давно нет и приходится использовать А-76. Достаточна ли в этом случае коррекция угла опережения зажигания или необходимо дефорсировать двигатель, установив дополнительную прокладку и головки блока?
Двигатель ГАЗ-21 может работать на бензине А-76 без установки каких-либо дополнительных прокладок. Коррекция зажигания необходима в связи с разным качеством бензина на разных бензоколонках. Рекомендуется применение свечей А11-3.0.
Возможна ли замена масляных фильтров грубой и тонкой очистки двигателя ГАЗ-21 на современные и какие подойдут для этого?
Для использования нынешних фильтров ГАЗ, равно как и вазовских, необходимо изготовить литые переходники. Разработкой их на заводе не занимались, а потому соответствующей документации нет. Наш комментарий. Напомним, что смазочная система двигателя ГАЗ-21 двухступенчатая: первоначально масло проходит фильтр грубой очистки, затем 7-10% масла подвергается тонкой фильтрации. Такая система была обусловлена тем, что выпускавшиеся ранее моторные масла не обладали моющими свойствами. Современные же в этой системе практически не будут очищаться в «грубом» фильтре, так как несут частицы меньшего размера, чем его щели (менее 0,08 мм). Поэтому в нынешних условиях, когда старых масел в продаже больше нет, все-таки желательно совершенствовать смазочную систему двигателя «двадцать первой», применив полнопоточный (то есть очищающий 100% масла) вазовский или «москвичовский» (имевший корпус и сменный фильтрующий элемент) фильтр, причем второй предпочтительнее. Умельцам удается сделать нужные переходники. Более простой вариант замены фильтра ДАСФО-2, снятого с производства, предложил наш читатель Н. Чеченев — его совет опубликован в «ЗР», 1996, № 2 на стр. 61.
За много лет эксплуатации вышли из строя телескопические амортизаторы ГАЗ-21. Какие отечественные или импортные аналоги подходят для их замены?
Телескопические амортизаторы ГАЗ-21 и ГАЗ-24 взаимозаменяемы.
Какие колесные диски рекомендует использовать завод для ГАЗ-21, если пришли в негодность старые? Подойдут ли диски и шины от ГАЗ-24 и если да, то как это может повлиять на эксплуатационные расходы?
Рекомендуются только диски ГАЗ-21. Для установки дисков ГАЗ-24 необходимы проставки и удлиненные шпильки крепления колес. При этом изменяются показания спидометра, возрастает расход топлива.
Какие шины допускается использовать на автомобилях ГАЗ-21 взамен снятых с производства шин 6,70-15? Подойдут ли, скажем, от РАФа (185/82 R15) или импортная резина?
В первую очередь, все-таки рекомендуются шины размера 6,70-15. Можно использовать и указанные шины от РАФа, но при этом показания спидометра также существенно изменятся. Наш комментарий. Показания спидометра на ГАЗ-21 с «двадцать четвертыми» колесами будут, конечно, несколько завышены, поскольку у последних меньше диаметр и при тех же оборотах ведущего вала (а их, собственно, и «считает» спидометр) они станут вращаться быстрее (и, добавим, легче, так что двигатель будет проще раскрутить до высоких оборотов). Очевидно, при этом он израсходует больше топлива — впрочем, машина станет заметно динамичнее, что может даже понравиться владельцу. Однако тахометра на «двадцать первой» нет, поэтому улучшенной динамикой злоупотреблять не стоит. В публикуемом материале приведены варианты замены деталей, не требующие переделки автомобиля или используемых узлов. Возможно, отдельные умельцы отважатся и на более серьезное вмешательство в конструкцию (например, создатели хот-родов) — предостерегаем их, что не все их «новации» могут быть одобрены Госавтоинспекцией и подумать об этом следует заранее, до того как будут вложены немалые силы и средства. Тем же, кто стремится просто поддерживать «двадцать первую» на ходу, сообщим, что весьма подробный перечень взаимозаменяемых деталей автомобилей ГАЗ-21 и ГАЗ-24 приведен в книге «Автомобиль «Волга» ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт». Издание 6-е. Москва, Транспорт, 1995.
Источник: «За Рулем»

Как снять двигатель с газ 21

ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ И ПОРШНИ Обычно для удаления гильзы надо приложить некоторое усилие. Гильзу целесообразно снимать с помощью приспособления (рис 59 и 60).

Ни в коем случае нельзя удалять гильзу ударами по выступающей в картер нижней ее части, так как можно повредить стенки гильзы, и она станет непригодной для дальнейшего применения.
Новая гильза должна свободно, от руки, входить в гнездо блока. Забивать гильзу нельзя, так как при этом она деформируется, вследствие чего нарушится правильный контакт поршня и поршневых колец с гильзой
Для обеспечения надежного уплотнения верхнего пояска гильзы прокладкой головки цилиндров торец гильзы должен выступать над верхней плоскостью блока на 0,005—0,055 мм. Для проверки величины выступания торца гильзы надо снять с нее резиновое уплотнительное кольцо, прижать лекальной линейкой гильзу к блоку и произвести измерение щупом, как показано на рис 61.

После того как гильзы подобраны к гнездам в блоке, следует надеть на гильзы резиновые уплотнительные кольца. Затем нужно поставить гильзы на свои места. Чтобы гильзы не могли выпасть из гнезд в блоке при производстве дальнейших операций, их следует закрепить при помощи шайбы и втулки, надеваемых на шпильку крепления головки цилиндров (рис. 62).

Поршни подбирают к гильзам цилиндров с зазором 0,012-0,024 мм по наибольшему диаметру юбки. Правильность подбора проверяют протягиванием при помощи безмена 1 (рис. 63, а) ленты-щупа 2, заложенного между поршнем и цилиндром. Щуп располагают в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца, как показано на рис. 63, а. При этом с поршня должны быть сняты поршневые кольца. Усилие протягивания при нормальной комнатной температуре (+20° С) должно равняться 3,5-4,5 кГ. Размеры ленты: толщина 0,05 мм, ширина 13 мм, длина 250 мм.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить зазор в замке введенного в гильзу кольца (рис. 63, б). Зазор должен быть в пределах 0,3-0,5 мм. Для подгонки колец к цилиндрам можно применять кольца больших размеров, но их размер не должен превышать диаметра цилиндра более чем на 0,25 мм.

Если поршень не меняется, то нужно канавки перед установкой колец очистить от нагара. Очищать канавки надо осторожно, чтобы не снять слоя металла. Очистку удобно делать при помощи приспособления, изображенного на рис. 64. Боковой зазор между кольцом и канавкой поршня проверяют при помощи щупа, как показано на рис. 65. Зазор должен быть равен для верхнего компрессионного кольца 0,050-0,082 мм, а для нижнего компрессионного и маслосъемного колец 0,035-0,067 мм.

Компрессионные кольца устанавливают на поршень фаской кверху, как показано на рис. 15. Установку колец удобно произвести при помощи приспособления, изображенного на рис. 66.

При использовании новых или расшлифованных гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромовое покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными. Если гильзу не ремонтируют, а меняют только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе, имеющей неправильные размеры и форму, хромированное кольцо прирабатывается очень плохо.
Перед установкой поршня в цилиндр замки поршневых колец нужно развести равномерно по окружности (через 120°).
Установку поршня в цилиндр удобно производить при помощи приспособления — конического кольца (рис. 67 и 68).

Поршневой палец к верхней головке шатуна подбирают с зазором 0,0045-0.0095 мм. Правильность подбора проверяют перемещением поршневого пальца в головке шатуна, как показано на рис. 69. Под легким усилием пальца руки поршневой палец должен плавно перемещаться в головке шатуна.

В поршень палец устанавливают с натягом 0,0025-0,0075 мм. Перед сборкой поршня с пальцем поршень нагревают в горячей воде до температуры 60°С, при этом поршень расширяется и палец входит свободно в отверстие поршня.
Для облегчения подбора пальцев к поршню и шатуну на новых деталях белой, зеленой, желтой или красной краской нанесены метки. Детали (поршень, палец, шатун) надо собирать только с одинаковой цветовой маркировкой.
Шатун с поршнем после их сборки должен быть установлен в блок в строго определенном положении, как указано в разделе «Кривошипно-шатунный механизм».
Следует иметь в виду, что для обеспечения балансировки двигателя разница в массе (весе) установленных в двигатель поршней в сборе с шатуном не должна превышать 8г.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, ТОЛКАТЕЛИ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ Изношенные шейки распределительного вала шлифуют, уменьшая их размер (не более чем на 0,75 мм), а втулки выпрессовывают из блока и заменяют полуобработанными. Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать при помощи резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладных шайб. При запрессовке втулок необходимо проверить, совпадают ли отверстия во Втулках с масляными каналами. Отверстия во втулках растачивают, Уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная с переднего торца на 1 мм. При растачивании расстояние между осями отверстий под коленчатый и распределительный валы необходимо выдержать в пределах 118±0,025 мм. Расстояние измеряют у переднего торца. Отклонение от параллельности осей валов должно быть в пределах 0,04 мм на длине блока, а отклонение от соосности отверстий во втулках – не более 0,04 мм. При растачивании втулок и шлифовании шеек распределительного вала их размеры нужно выдержать такими, чтобы обеспечить зазор в подшипниках в пределах 0,070-0,025 мм.
Изношенные отверстия под толкатели восстанавливают растачиванием до диаметра 30(+0,033) мм и запрессовкой на сурике или шеллаке втулок из алюминиевого сплава Д1, ГОСТ 4784-65, размеры которых равны: наружный диаметр 30 (+0,100; +0,145) мм, внутренний 24 мм, длина 41 мм. После запрессовки втулок в блок их растачивают до диаметра 25(+0,025) мм; чистота обработки должна быть не ниже Ў8. Толкатели подбирают к отверстиям с зазором 0,040-0,015 мм. Для удобства подбора толкатели в зависимости от размера наружного диаметра разбиты на две группы и отмечены краской: голубой при диаметре 25 (-0,015; -0,008) мм и желтой при диаметре 25 (-0,022; -0,015) мм.

УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛОВ Для съема и напрессовки ступицы шкива и шестерен коленчатого и распределительного валов удобно пользоваться универсальным приспособлением (рис. 70).

Передний сальник коленчатого вала может работать надежно только при правильном центрировании его по шейке коленчатого вала. Центрирование крышки распределительных шестерен с запрессованным в нее сальником производят при помощи оправки (рис. 71). Оправку плотно насаживают на конец коленчатого вала и прижимают храповиком к крышке. Гайки крепления крышки перед этим должны быть опущены. Закрепляют гайки после устранения зазора между оправкой и отверстием в крышке.

Перед установкой коленчатого вала следует набивку заднего сальника обжать при помощи ступенчатой оправки, изображенной на рис. 72. Набивку сальника надо менять при каждой разборке двигателя.

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ Клапаны следует устанавливать в головку и снимать с нее при помощи приспособления, изображенного на рис. 73. При ввертывании винта приспособления пружина клапана сжимается и сухарики освобождаются (рис. 74).

Изношенные седла и втулки клапанов нужно заменить новыми. Втулки выпрессовывают при помощи оправки и ручника, а седло вырезают зенкером из твердого сплава. После удаления седла гнездо в головке растачивают до диаметров 38,75 (+0,025) мм для выпускного клапана и 47,25 (+0,025) мм для впускного клапана.
Перед запрессовкой головку нагревают до температуры 170°С, а седла и втулки охлаждают в сухом льде. Запрессовку производят быстро, чтобы не дать возможности седлам и втулкам нагреться, при помощи оправок, легко ударяя ручником.
При аккуратной запрессовке седла и втулки устанавливают на место почти без применения усилий. После остывания головка плотно охватывает седла и втулки. Для увеличения прочности посадки седел при помощи плоской оправки головку завальцовывают вокруг седел, добиваясь заполнения фаски седла.
Запрессованные втулки развертывают до диаметра 9(+0,022) мм. Стержни клапанов имеют диаметры: впускного 9(-0,075; -0,050) мм, выпускного 9(-0,095; -0,075) мм, т.е. зазоры между стержнем клапана и втулкой должны быть для впускного клапана в пределах 0,097—0,050 мм и для выпускного 0,117—0,075 мм.
Фаски седел следует отшлифовать под углом 45° соосно отверстию во втулке. Ширина фаски должна быть в пределах 1,6—2,4 мм. Рекомендуется применять для шлифования простое приспособление, изображенное на рис. 75. Приспособление состоит из трех частей: электродвигателя 12 с закрепленным на нем валом 10 с наконечником 9 и поводком 8, шлифовальной головки и стальной каленой оправки 2, закрепленной во втулке клапана на конусе и с помощью разрезной втулки 1. Шлифовальная головка состоит из шлифовального круга 3, бронзовой направляющей втулки 5, свинцовой шайбы 4, алюминиевого оребренного корпуса 6 с впрессованным в него штифтом 7 для поводка.

Рабочую часть шлифовального круга по мере износа восстанавливают алмазным резцом на приспособлении для правки. Биение фаски седла относительно оси отверстия во втулке должно быть не более 0,03 мм.
После шлифования клапаны следует притереть к седлам до получения непрерывного матового пояска. Для притирки рекомендуется применять пасту, состоящую из одной части микропорошка М20, ГОСТ 3647—59, и двух частей индустриального 20 (веретенного 3) масла, ГОСТ 1707—51.
Втулки клапанов пористые, изготовлены из металлокерамики. После окончательной обработки и промывки втулок поры во втулках необходимо пропитать маслом. Для этого в каждую втулку на несколько часов надо вставить пропитанный в веретенном масле войлочный фитиль. Перед сборкой стержни клапанов желательно обмазать тонким слоем коллоидального графита, разведенного в масле, применяемом для двигателя (семь частей масляного коллоидального графита, ГОСТ 5262—50, и три части масла МС-20, ГОСТ 1013—49).

УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА Масляный насос соединен с приводом через промежуточный вал. Вследствие наличия зазора между шипами и шлицами возможно некоторое отклонение соосности осей насоса и привода. Однако для надежной работы насоса отклонение от соосности должно быть не более 0,2 мм. Поэтому насос следует устанавливать по оправке, изображенной на рис. 76. Оправку крепят вместо привода распределителя зажигания. Направляющая втулка на валике масляного насоса должна находить на конец оправки.

После того как насос закреплен на установки масляного на крышке подшипника и нагнетательная трубка прикреплена к насосу и блоку, валик насоса должен свободно вращаться па хвостовике оправки. При тугом вращении валика нужно, слегка отпустив гайки крепления насоса и нагнетательной трубки, передвинуть насос так, чтобы после крепления гаек валик вращался свободно.

Читайте также: