Течет масло из двигателя мерседес 221
Течь масла из двигателя: как найти причину
Начнем с того, что система смазки двигателя внутреннего сгорания является закрытой. Смазочный материал циркулирует по специальным каналам в БЦ и ГБЦ под определенным давлением, также к некоторым деталям масло подается путем разбрызгивания или самотеком.
Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если двигатель в масле, какая причина такой неисправности, а также как найти течь масла из двигателя в тех случаях, когда не удается быстро локализовать проблемный участок или элемент.
Какие проблемы возникают в результате утечки масла
Важно понимать, что любые утечки приводят к тому, что уровень моторного масла понижается. Если смазки в двигателе будет недостаточно, нагруженные пары трения подвергаются сильнейшему износу. В результате ресурс двигателя заметно сокращается, также возможны поломки деталей и заклинивание.
Еще отметим, что в норме моторное масло вполне может расходоваться (расход на угар), однако такой расход должен находиться в тех или иных рамках, которые определяет сам производитель ДВС. Если добавить к этому даже незначительную течь масла, тогда риски критического снижения давления в масляной системе и падения уровня смазки значительно возрастают.
Еще добавим, что утечка масла загрязняет двигатель и подкапотное пространство. В результате на мотор налипает толстый слой пыли и грязи, смешанной со смазочным материалом. Такие загрязнения опасны тем, что нарушается теплообмен, увеличивается нагрузка на систему охлаждения, мотор может перегреваться.
Также сильное замасливание ДВС может стать причиной возгорания. Кстати, указанный слой грязи и масла с поверхностей мотора удаляется с трудом (нужна регулярная и полноценная мойка двигателя Керхером, паром и т.д.).
Отдельно следует учитывать, что течь может привести к тому, что масло будет накапливаться в свечных колодцах. Это приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания. Также смазка может повреждать изоляцию проводов под капотом, попадать на сцепление, размягчать резиновые подушки, уплотнители, взаимодействовать с деталями из пластика и т.п.
Почему двигатель в масле: возможные причины
Становится понятно, что для нормальной эксплуатации ДВС необходимо как можно быстрее устранить причины течи масла в двигателе. При этом таких причин специалисты выделяют несколько.
Сразу отметим, далеко не всегда удается быстро обнаружить место утечки. Многие детали и элементы навесного оборудования затрудняют доступ для осмотра, а также место в подкапотном пространстве на многих авто бывает сильно ограничено.
Итак, основные причины утечек масла следующие:
- повышение уровня масла в двигателе (перелив);
- использование неподходящего типа смазки;
- проблемы с вентиляцией картера;
- течь масла из-под клапанной крышки;
- утечка масла в области трамблера;
- масло течет из-под масляного фильтра;
- пробит или треснул поддон картера;
- течет передний/задний сальник коленчатого вала;
Достаточно часто автовладельцы, которые сами меняют масло в двигателе, случайно (иногда осознанно) превышают уровень смазки. Результатом становится повышенное давление в смазочной системе, лишнее масло попросту выдавливает через прокладки и сальники (особенно на старых моторах). В этом случае нужно откачать лишнее масло из двигателя.
Также масло может подтекать в том случае, если в двигатель залит слишком «жидкий» или поддельный смазочный материал (не подходит вязкость по SAE, свойства масла не соответствуют заявленным). В такой ситуации смазку нужно слить, после чего двигатель промывается и заливается проверенный, качественный и подходящий по допускам и рекомендациям продукт.
Еще может быть необходимо сделать дополнительную поправку на индивидуальные условия эксплуатации (постоянная работа мотора под большими нагрузками на высоких оборотах, сильная жара в регионе и т.д.).
- Картер двигателя фактически играет роль резервуара для масла на многих автомобилях (кроме систем сухого картера). По мере износа поршневых колец и ЦПГ из камеры сгорания часть отработавших газов прорывается в катер. Это приводит к росту давления.
Такое избыточное давление должна компенсировать система вентиляции картера. Если же система не работает или работает некорректно, отработавшие газы «выдавливают» масло из картера. Часто водитель может обнаружить, что весь двигатель в масле, при этом выдавило масляный щуп.
- Крышка клапанов чаще всего течет по причине разрушения прокладки клапанной крышки, а также в результате деформации или повреждений самой крышки.
В зависимости от проблемы, необходимо заменить крышку на новую или же ограничиться только заменой прокладки крышки клапанов. Также крышку можно посадить на специальный герметик.
- На отечественных авто одним из частых мест утечки масла становится трамблер. Если масло течет из-под трамблера, проблему в ряде случаев удается решить достаточно просто.
Для этого с трамблера следует снять крышку, затем снимается и само устройство. Далее в месте стыка нужно нанести герметик, после чего сборка производится обратном порядке.
- На многих автомобилях масло течет из-под масляного фильтра. Причиной может быть неправильная затяжка фильтра без специального ключа (фильтр недокручен или перекручен).
- Трещины и повреждения поддона картера возникают достаточно часто, особенно с учетом эксплуатации авто на отечественных дорогах без установки дополнительной защиты двигателя.
Как правило, такая поломка приводит к возникновению интенсивных течей. В этом случае необходимо заменить поддон на новый или выполнить ремонт поддона картера двигателя (заварить поддон).
Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли дальше ездить, если течет сальник коленвала. Из этой статьи вы узнаете о возможных последствиях в случае эксплуатации двигателя, в котором утечки масла происходят по причине проблем с сальником коленчатого вала.
Операции по ремонту выполняются только после демонтажа поддона. Вполне очевидно, что установка защиты картера хотя и не исключает полностью, однако в значительной мере снижает риски подобных неисправностей.
- Достаточно часто водители сталкиваются с такой неприятностью, когда течет сальник коленвала. Силовой агрегат имеет два сальника коленчатого вала (передний сальник ПСКВ и задний сальник ЗСКВ).
Такая поломка является серьезной и требует вмешательства специалистов. Ездить на машине до ремонта не рекомендуется. Например, если течет передний сальник, масло может попасть на ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями (проскальзывание ремня, его обрыв и загнутые клапана). Течи в области заднего сальника могут привести к тому, что смазка попадает на элементы сцепления. Для замены ЗСКВ необходимо снимать коробку передач.
Как найти место утечки моторного масла: доступные способы
Как уже было сказано, чтобы найти место утечки, двигатель нужно осматривать со всех сторон. Прежде всего, следует проверить уровень моторного масла. Если уровень повышен, выясняем причину, если понижен, приводим в норму.
Зачастую на сильную течь укажет понижение уровня масла за короткое время. В такой ситуации следует обратить внимание на состояние поддона картера. Вполне возможно, что потребуется ремонт или замена.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что будет с двигателем, если перелить масло. Из этой статьи вы узнаете о возможных последствиях для ДВС в результате превышения уровня масла в двигателе.
Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже. Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС.
Напоследок отметим, что на многих СТО практикуется добавка особого красителя в масло. Такой краситель представляет собой флуоресцент. Далее мотор заводят, после чего дают поработать на ХХ или предлагается проехать 3-5 км. Затем при помощи флуоресцентной лампы ДВС внимательно осматривают, определяя участки, где светится масло с содержанием пигмента.
Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.
Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.
Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.
Почему запрещается переливать масло в мотор. По каким признакам определяется перелив моторного масла. Откачка лишней смазки из двигателя своими руками.
Почему перелив масла в двигатель выше уровня опасен для мотора. Как удалить лишнее моторное масло самому: откачка масла через щуп. Полезные советы.
Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.
Признаки и причины течи
Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.
Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.
Что касается причин, то они рассмотрены ниже:
Как устранить проблему?
С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.
Если утечка из-под клапанной крышки
Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:
- Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
- Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
- Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
- После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.
Если течет из-под масляного фильтра
Если утечка из-под трамблера
- Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
- При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
- Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
- Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.
Если проблема с картером
Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:
- Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
- Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
- Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
- Установите поддон на место, затянув все винты креплений.
Видео «Что делать при протечке расходных материалов»
О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.
![]()
Что будет, если случайно или намеренно перелить масло в двигатель?![]()
Обзор масла Кастрол Магнетек![]()
Описание масла Шелл Хеликс 10W-40
Нашел причину выдавливание масла через масляный фильтр
Сегодня хотел бы поделиться и рассказать как я устранил причину выдавливание масла через масленый фильтр,так как это причина касается многих,и многие прибегают к дорогостоящим ремонту, чтобы устранить эту причину,а причина может быть весьма проста которая не требует не каких затрат,а всего лишь 15 минут вашего времени.
При покупке авто столкнулся с такой проблемой,так как выдавливала масло из под масленого фильтра,и причем давило весьма не плохо,что иногда уровень масла падал с максимума ниже минимума,и под машиной была лужа масла.
Начал с самого простого.Думал бывший хозяин авто плохо затянул фильтр масленый вот и выдавливает.Заехав в магазин купил новый фильтр, притянул его как надо.Езжу в течение дня вроде все отлично.На следующие утро запуская авто,снова выдавило масло из под фильтра,и причем чаще всего давило с утра когда машина была холодная.В итоге путешествие до работы продолжил на автобусе.Приехав обратно с работы по пути заехав в магазин,купив хороший фирменный масленый фильтр, просканировав его на все поделки, дабы точно убедится с фильтрами все в порядке и дело не в них.Установил новый фильтр, затянув как следует,долив масло.Пуск и снова выдавило. Расстроившись отправился домой,и думать дальше что же делать,в отчаянии решил попробовать поменять масло на другое,точнее другой вязкости,попытка не пытка,да и сколько выдавливала,можно было попробовать полностью залить другое.Взял масло другой вязкости полностью поменяв его, попутно взяв наилучший фильтр,установив все это,и снова пуск на холодную и все масло и деньги снова под машиной.
Психанул, снял полностью масло насос и стал разбирать.Разобрав почти весь насос добрался до основного шестеренок насоса,они были в идеальном состоянии не на намека на износ или какой то закоксовки. Но сверху был болтик под шестигранник,стало интересно что за болтик под шестигранник. Открыв книгу где разбирается масло насос, оказалось там находится клапан,который регулирует давления масла,и я думаю вот оно!. Откручиваю этот шестигранник,открываю его,там стоить пружинка и клапан, дак вот пружина совсем не выходила из масло насоса,а клапан вообще закись о стенку насоса и не как не двигался,значит, следовательно он не как не регулировал давления клапан просто завис.
Вот они виновника торжества, на фото они отмыты,и уже не были в таком коксе. Отмыв пружину и клапан от грязи и кокса установил обратно. Проверил в ручную клапан бегает хорошо по стенке масло насоса и не зависает.
Установив все обратно,и о чудо!больше не выдавливала масло из масло насоса.Так небольшая полоска обернулась большими потерями,нервами и деньгами.Поэтому если у вас такая же проблема в первую очередь проверите клапан!его можно снять не снимая масло насос, расположен он сверху масло насоса,и открутить его и прочистить ровно 15 минут.
Течет масло с поддона коробки
Приветствую всех любителей мерседеса! Ребята у меня С 200 1997 года, проблема такая: течет масло с датчика коробки кажется, он такой пластмассовый чуть выше поддона находится, что делать?
Прокладку поменять дачика (кольцо)..цена ей 200 руб.
Быть может сальник первичного вала. так на словах определить невозможно. Сделай проще сгоняй на СТО
Если коробка автомат и течет с датчика чуть выше поддона (пластиковая такая штуковина диаметром сантиметров 5) то это разъем от датчика шерра (вроде так). Поменяй эту пластиковую штуку, она идет в комплекте с резинками (вот из за них и течет), цена вопроса рублей 200. У самого такое было
Спасибо ребята! На СТО загнал, сейчас ищут проблему, но склоняются к этому датчику. Пойду искать этот разъем от датчика, но незнаю найду ли. я из Казахстана, г. Актау. Как устраню, отпишу. Потом еще такая проблемка, при резком разгоне идет вибрация, и при езде гул какой то, как будто карданный вал гудит,не пойму почему. подскажите пожалуйста
поменяй подушку коробки, видимо кардан не соосно весит к подвесному подшибнику, или муфты эластичные померли., удачи
Если коробка автомат и течет с датчика чуть выше поддона (пластиковая такая штуковина диаметром сантиметров 5) то это разъем от датчика шерра (вроде так).
В эту "пластиковую штуковину" заходит жгут проводов, и на ней два уплотнительных кольца, верно? Если да, подскажите номер детали.
В эту "пластиковую штуковину" заходит жгут проводов, и на ней два уплотнительных кольца, верно?
Оно самое. Код к сожалению не подскажу, т.к. просто зашел в магазин и купил. По кодам надо наших форумчан - гуру поспрашивать, которые выдают на раз коды от чего угодно
Спасибо. Попробую найти.
Если коробка автомат и течет с датчика чуть выше поддона (пластиковая такая штуковина диаметром сантиметров 5) то это разъем от датчика шерра (вроде так). Поменяй эту пластиковую штуку, она идет в комплекте с резинками (вот из за них и течет), цена вопроса рублей 200. У самого такое было
Поменял резинки, пластиковую штуку не нашел. Спасибо! Течь пропала.
поменяй подушку коробки, видимо кардан не соосно весит к подвесному подшибнику, или муфты эластичные померли., удачи
подушку коробки поменял. эластичные муфты на сто проверили, говорят нормальные. гул то появляется то исчезает, в основном когда сбрасываешь скорость тогда гудит.
вибрация пропала? подвесной в каком состоянии? обычно гудит он, если не он, то надо смотреть подшипник редуктора (моста), тоже часто гудит. ни в крайнем случае сам редуктор (но там звук харатерный), удачи
Поменял резинки, пластиковую штуку не нашел. Спасибо! Течь пропала.
Спрашивал в магазинах про "пластиковую штуку", меня так и не поняли, что я прошу. А что за резинки? Я тоже из Казахстана, только с Астаны.
если я правильно понимаю, то речь идет о регуляторе рабочего давления АКПП
Народ тажа проблема, был на ТО сказали подтикает, поменяли кольцо дачика..через некоторое время с утра увидел пятно на земле поехал туда же подняли, посмотрели вроде как из прокладки поддона сочится..поменял прокладку, также пришлось масло поменять и фильтр..думал все ок, а нет с утра опять пятно, но уже больше..сегодня весь день там отвисал, помыли поддон стали смотреть откуда течет, хрен все сухо, подумали под нагрузкой надо, навернул кучу кругов с киком и хрен..так и ненашли проблему.. в чем может быть ТРАБЛ?
Пятно точно от масла АКПП?
Так трудно сказать, нужно смотреть. Масло Уходит? Там же еще и сапун есть, может он забит и выбивает переодически.
Вообщем только смотреть, искать.
Yevgeniy
Жек видел тебя на можае, я там стоял..100% из каробки оно красное и потеки на поддоне..можно завтра к тебе заскачить в 13 определить, что и как.
Спрашивал в магазинах про "пластиковую штуку", меня так и не поняли, что я прошу. А что за резинки? Я тоже из Казахстана, только с Астаны.
Резинки с двух сторон этой пластмаски стоят. у мастеров нашлись подходящие их и поставили
вибрация пропала? подвесной в каком состоянии? обычно гудит он, если не он, то надо смотреть подшипник редуктора (моста), тоже часто гудит. ни в крайнем случае сам редуктор (но там звук харатерный), удачи
Приветствую! Блин пацаны оказывается это не с кардана гул шел, а с правой передней стороны. На сто сказали ступичный, поменял, гул пропадает когда давишь на педаль, а когда отпускаешь опять появляется. И еще когда один едешь он громкий, а когда с пассажирами, гул уменьшается. Может кто то сталкивался, подскажите плиз, а то не могу с этим гулом ехать, уже снится этот звук.
Блин пацаны оказывается это не с кардана гул шел, а с правой передней стороны. На сто сказали ступичный, поменял, гул пропадает когда давишь на педаль, а когда отпускаешь опять появляется. И еще когда один едешь он громкий, а когда с пассажирами, гул уменьшается. Может кто то сталкивался, подскажите плиз, а то не могу с этим гулом ехать, уже снится этот звук.
Ступичный проверяется проще. Находишь гладкий асфальт, и на скорости виляешь рулем. На одной и той же скорости. Если ступичному кирдык, то гул при качаниях руля будет меняться
Ступичный проверяется проще. Находишь гладкий асфальт, и на скорости виляешь рулем. На одной и той же скорости. Если ступичному кирдык, то гул при качаниях руля будет меняться
Делал так, при вилянии гул не меняется.
Приветствую! Блин пацаны оказывается это не с кардана гул шел, а с правой передней стороны. На сто сказали ступичный, поменял, гул пропадает когда давишь на педаль, а когда отпускаешь опять появляется. И еще когда один едешь он громкий, а когда с пассажирами, гул уменьшается. Может кто то сталкивался, подскажите плиз, а то не могу с этим гулом ехать, уже снится этот звук.
сории не увидел что перед
Народ тажа проблема, был на ТО сказали подтикает, поменяли кольцо дачика..через некоторое время с утра увидел пятно на земле поехал туда же подняли, посмотрели вроде как из прокладки поддона сочится..поменял прокладку, также пришлось масло поменять и фильтр..думал все ок, а нет с утра опять пятно, но уже больше..сегодня весь день там отвисал, помыли поддон стали смотреть откуда течет, хрен все сухо, подумали под нагрузкой надо, навернул кучу кругов с киком и хрен..так и ненашли проблему.. в чем может быть ТРАБЛ?
У меня то же самое текло масло, и коробку мыли и прокладку поддона меняли, гоняли и на холостом и на ходу, вроде после замены сухо, отъездил три дня , коробка вся в масле еще хуже течет, скорее всего или из под датчика или из под горловины трубки щупа. Еще кидает на коробку масло с движка, на ходу, если там подтекает масло, но оно уже не красного цвета.
В эту "пластиковую штуковину" заходит жгут проводов, и на ней два уплотнительных кольца, верно? Если да, подскажите номер детали.
Если кому интересно. Приобрел сей "девайс". Номера детали:
Электрический разъем: 203 540 01 53 или 203 540 02 53
Уплотнительные кольца: 015 997 05 45, 015 997 06 45
Коробка 722.6
Отредактировано ilya_kz (2009-01-13 12:00:56)
коллеги помогите разобраться, пожалуйста.
Авто- с180 w202 2000года.. VIN WDB2020181A834237, номер АКПП - 722602 01 874170. Я так понимаю коробка 6 серии.
Ситуация пресловутая – появилась течь из под т.н. «датчика корбки» или по другому «Разъем коробки передач, электрический».
Есть ряд вопросов. Информация везде разная, хотелось бы прояснить и спросить совета у вас.
Какое лить?
3) Если менять, сколько литров надо? Где-то пишут – 7, где-то – 8, при прошлой замене судя по заказ-нарду – 6 л.
4). А может правильно «не мешать машине работать», поменять сальники взяв на долив литр того масла, которое уже залито?
5). И последнее, в сервисах сказали, что для замены уплотнителей, их нужно 3. Два резиновых и один пластиковый.
Резиновые я по каталогам нашел – номера 015 997 05 45 и 015 997 06 45, а вот пластмассового то нигде и нет. Единственная мысль, может оно идет в комплекте с самим разъемом 203 540 01 53 ?
PS: Ну и в качестве любопытства - что это за коробка 6 серии такая особенная, что в нее лить только одно определенное масло? Что в ней есть то хоть, блокировка гидротрансформатора то хоть есть?
Заранее благодарен за ответы и внимание к длинному посту, не хотелось бездоказательно писать.
Проблемы двигателей серии M271 автомобилей Mercedes-Benz
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Более 7 лет я занимаюсь ремонтом автомобилей, по большей степени — капитальным ремонтом двигателей. За скромный опыт через мои руки прошло несколько сотен двигателей, которым требовался капитальный ремонт, и столько же, где еще можно было реанимировать «пациента». В серии своего блога я поделюсь с Вами наблюдениями, которые замечал, работая с двигателями различных авто. Порой, конструкция некоторых узлов и агрегатов приводит в недоумение, которое можно было бы простить отечественному производителю, но не мировым концернам. Так-же, поделюсь своим опытом, как держать в тонусе свои автомобили, не попав в просак с преждевременным ремонтом, ведь об этих вещал молчат многие механики.
20-30 лет назад моторы автомобилей Mercedes -Benz были известны своей невероятной выносливостью и надежностью. Некоторые моторы вообще “бегали” по 1 000 000 км, не требуя вмешательства в цилиндро-поршневую группу. Времена идут, и надежность и ресурсом отходят на второй план. Моторы серии М271 запомнились как одни из самых провальных за всю историю моторостроения Mercedes.
Кратко о моторе
М271 представляет собой бензиновый четырехцилиндровый мотор, работающий на 95 и 98 бензине. Начало выпуска моторов — 2002 год. М271 является преемником М111, который отличается следующими параметрами:
- к алюминиевому блоку цилиндров с чугунными гильзами добавилась алюминиевая головка блока цилиндров;
- в блоке цилиндров помещены балансиры;
- впускной коллектор оснащен насосом продувки, который прокачивает катализатор;
- привод масляного насоса от балансиров через понижающую передачу;
- на поршнях есть выемка под клапана, а днище поршня охлаждается маслом;
- все распредвалы оснащены отдельной муфтой изменения фазы;
- на распредвалах установлены датчики холла;
- система вентиляции картера оснащена маслоуловителем.
Когда мне попал в руки этот мотор, я исследовал некоторые моменты, которые для “Мерседеса” считаются позорными. По порядку.
Система вентиляции картера с “супер” надежностью. Все моторы серии М271 страдают пропусками в зажигании, нарушении стабильности работы мотора. Это следствие разгерметизации системы вентиляции картера. До этой системы, чтобы добраться, нужно снять турбокомпрессор. Сняв компрессор я наблюдаю пластиковые трубки, и резиновый патрубок, находящиеся непосредственно, в зоне высокой температуры. В общем лучше один раз туда залезть и заменить магистраль, чем дожидаться поломки со всеми вытекающими последствиями.
Корпус масляного фильтра — экономия приводит к попадалову. Вроде бы ничем не примечательный корпус, как на многих автомобилях. К нему предусмотрена алюминиевая прокладка с резиновыми уплотнителями, но… За счет малого веса корпуса, его может вести, что нарушает плотное его прилегание к поверхности блока цилиндров. Здесь же предусмотрена проставка, за которой есть еще одна прокладка, вот из-за нее масло убегает. Ширина прокладки не позволяет пользоваться герметиком, поэтому приходится либо исправлять течь, либо доливать масло.
Подвисание выпускных клапанов. Мало специалистов, которые могли эту неисправность найти. А жалобы вот какие: двигатель “колбасит” на холостых оборотах, также и при частичной нагрузке, пропуски в зажигании, и высвечивание “чек энджин”. Большинство прибегает к замене свечей, катушек, форсунок, либо чистке форсунок — не помогло. Первое время была претензия на прошивку блока управления двигателем, но когда добрались до истины, то причина была там, где ее не ждали. На ножке выпускного клапана образовывается нагар интересной формы. Еще более интерес вызвало то, что нагар происходит на моторах с системой впрыска MPI. Менять пружины на более жесткие, а форсунки на многоточечные — слишком затратно, поэтому избавится от нагара решили методом прожига, когда мотор в течение 15 минут работает при 4000 оборотах в минуту. Но такой способ малоэффективен, поэтому приходится разбирать ГБЦ вплоть до замены клапанов.
Цепь ГРМ. Все моторы на ранней стадии выпуска страдали тем, что зубья шестерен ГРМ обламывались. Причиной оказалось ослабление цепи (здесь применяется роликовая цепь), виной тому — золотниковый клапан управления фазами газораспределения. Поэтому комплекты цепи ГРМ укомплектовывались такими клапанами, но уже доработанными. Потом цепи просто слетали из шестерни, издавая легкий цокот из-под капота, что приводило к загибу клапанов. Виновник тому — несовершенство конструкции натяжителя цепи, в котором фиксатор натяжения просто не срабатывал в один момент.
Регуляторы фаз. Хорошо, если регуляторы были заменены по гарантии. На сегодняшний день их цена за каждый около 50 000 рублей. А фазорегуляторы входят в комплект замены цепи ГРМ, что у меня вызвало интерес. Если посмотреть на старую цепь, то будет виден износ боковой части, как будто все время цепь хотела сделать.
Конструкция самой шестерни добротная: здесь предусмотрены отдельные радиальные пружины, аварийный фиксатор, но внешний венец очень быстро ломается из-за проблем с натяжителем.
Я не рекомендую сталкиваться с моторами серии М271. Если бы это было новый автомобиль — то первые 100 000 км, возможно, вопросов не возникало бы. После начинаются постоянные проблемы, как следствие грубых просчетов конструкции. В ваши руки, скорее всего, попадет экземпляр, который потребует вложений, минимум 3000 уе (замена системы привода ГРМ, шестерен, переборка головки). Данный агрегат не стоит вообще ремонтировать, так как проблема решится, но не надолго. В следующий раз хочу рассказать про более интересный агрегат, знакомы всем владельцам Mercedes-Benz W164 ML350. Это всеми “любимый” М272 V6, на фоне которого М271 еще молодец.
M271.860 - Больные места
Всем привет! С Вами DasMB и 271EVO мотор. Если честно, хотелось в начале написать что-то из серии "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус". В интернете вагон и маленькая тележка всяческой информации об этом моторе, миллионы статей и комментариев, тысячи отзывов об этом моторе, но все равно - каждый день к нам приезжает как минимум один клиент, который спрашивает "а какие у него слабые места?". Неловкая пауза и. мы начинаем рассказ про особенности этого двигателя.
Сегодня у нас в гостях С-класс, в 204 кузове, конечно, с 271-турбо мотором.
Как мы уже написали выше - информации - тонны, но основные моменты мы все-таки выделим еще раз:
1 – Выход из строя ГРМ
2 – Выход из строя КВКГ на ранних пробегах
3 – Разжижение масла бензином
4 – Течь корпуса масляного фильтра
5 – Завоздушивание контура охлаждения
В данном случае автомобиль приехал с целью замены КВКГ, масляного стакана, проверкой ГРМ.
Начинаем мы с КВКГ. Не так давно мы писали про замену вентиляции на 270 моторе. Суть проблемы та же - забивается вентиляшка, происходит повышение уровня масла и т.д.
Далее владелец попросил нас заменить свечи и сразу предупредил о том, что в колодцах есть масло, что намекает на негерметичность клапанной крышки, для того, что бы увидеть это, нам необходимо выкрутить катушки.
Да, масло действительно есть в связи с чем нас попросили переуплотнить клапанную крышку
Выкручиваем старые свечи:
На их место устанавливаем новые и протягиваем динамометрическим ключом:
Приступаем к демонтажу клапанной крышки:
Аппетит приходит во время еды, владелец так же пожаловался на то, что иногда на холодную гремит ГРМ, выставляем все необходимые метки для проверки, устанавливаем оправку которая фиксирует валы:
Есть небольшой люфт, через сколько он превратится в критичный – знает только сам мотор:
Устанавливаем в клапанную крышку новые оригинальные прокладки и приступаем к обратной сборке:
Устанавливаем новый клапан вентиляции картерных газов:
Для продолжения работ, нам необходимо поднять автомобиль на подъемнике, начинаем поднимать и видим небольшой сюрприз… Автомобиль простоял всего пару часов, все защиты на месте (на полу – масло):
Снимаем защиты, они все в масле:
Давайте взглянем на автомобиль снизу, снизу мы видим с вами то, что течет как минимум корпус масляного фильтра и стык ДВС и АКПП…
Автомобиль к нам приехал как раз для замены корпуса масляного фильтра со своими запчастями, взгляните на этот корпус, на материалы, на шланг, на хомут, резиновые уплотнения. Показываем в сравнении с нашей оригинальной запчастью:
После чего приступаем к демонтажу старого корпуса масляного фильтра:
А далее мы приступаем к установке нового, к сожалению он немного отличался от оригинального, в связи с чем его установка растянулась более чем на час
Очищаем подкапотное пространство для дальнейшей выдачи автомобиля клиенту
Какое масло заливать в двигатель Мерседес W221 S-klasse
В 2005 году на смену Mercedes Benz W220 пришло пятое поколение флагманских седанов под индексом W221, которое продавалось вплоть до 2013 года. Данные транспортные средства оснащались дизельными и бензиновыми моторами объемом от 2.1 до 6.2 литров и при этом моторное масло для этих агрегатов обладало заводскими допусками, о которых речь и пойдет в данной статье. Соответственно, мы поговорим про масло Мерседес W221 S-класс, его спецификации, оригинальную продукцию немецкого производителя и ее наиболее популярные аналоги.
- Бензиновые двигатели: M 272 E 35 , M 272 KE 35 , M 276 DE 35 , M 273 E 46 , M 273 KE 46 , M 278 DE 46 AL , M 273 E 55 , M 273 KE 55, M 275 E 55 LA , M 157 DE 55 AL , M 275 E 60 AL , M 156 E 63 , M 272 KE 30.
- Дизельные моторы: OM 651 DE 22 LA , OM 642 DE 30 LA , OM 642 LS DE 30 LA , OM 629 DE 40 LA.
Допуски масел Мерседес W221
Мерседес W221 масло в двигатель бензин
Основные спецификации моторного масла для бензиновых двигателей линейки Mercedes Benz W221 являются MB 229.3 и MB 229.5. Первый допуск(MB 229.3) подходит для всех двигателей этой серии за исключением моторов M 273 E 55, M 273 KE 55, M 275 E 55 LA, M 157 DE 55 AL и M 275 E 60 AL. Соответствующее этому допуску оригинальное моторное масло имеет название Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3. Аналогами же являются CASTROL Magnatec 5W-40, Motul 6100 Synergie+ 5W40 и так далее.
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 82 01
Средняя цена: 2500 рублей
1 литр Артикул: 156E9D
Средняя цена: 3600 рублей
1 литр Артикул: 103728
Что же касается допуска MB 229.5, то он является полностью универсальным и позволяет заливать моторные масла Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.5, SHELL HELIX ULTRA 5W-40, RAVENOL HCL 5W-30 абсолютно в любой двигатель серии Mercedes Benz W221.
Средняя цена: 4900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 83 01 AGA6
Средняя цена: 2300 рублей
1 литр Артикул: 600756314
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: 4014835722910
Масло в дизельный двигатель Mercedes Benz W221
Для дизельных моторов допусков масла в разы больше. Это собственно спецификации MB 228.3, 228.5, MB 228.51, MB 229.3, MB 229.5 и MB 229.51, которые предусматривают подбор моторного масла в зависимости от установленного на ваш автомобиль двигателя. При этом масла спецификации MB 228.3, 228.5 и MB 228.51 вы попросту не найдете, так как данные допуски устарели, а соответствующая им оригинальная продукция более не продается. Их заменили на более актуальные MB 229.3, MB 229.5 и MB 229.51, которым соответствует оригинальная продукция Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3, Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.5 и Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W30 MB229.51. Из аналогов стоит выделить Wolf VitalTech 5W-40, ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40 и ZIC X7 LS 5W-30.
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 82 01
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: 8311093
Средняя цена: 4900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 83 01 AGA6
Средняя цена: 2100 рублей
1 литр Артикул: A 3148670
Средняя цена: 4100 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 97 01 AAA6
Средняя цена: 1600 рублей
1 литр Артикул: 132619
Моторное масло для Мерседес W221 S350 бензин
Все бензиновые моторы M 272 E 35, M 272 KE 35 и M 276 DE 35, которыми оснащают модели Mercedes Benz W221 с индексом S350, в своей работе предпочитают моторные масла с допуском MB229.5. Данной спецификации соответствует оригинальное синтетическое моторное масло Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.5, а также множество аналогов(ELF Evolution Full-Tech MSX 5W-30, ADDINOL Superior 040 SAE 0W-40 и так далее).
Средняя цена: 4900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 83 01 AGA6
Средняя цена: 3300 рублей
1 литр Артикул: 194903
Средняя цена: 4500 рублей
1 литр Артикул: 4014766072689
Какое масло заливать в двигатель Mercedes Benz W221 S350 дизель
В дизельные моторы моделей Mercedes Benz W221 S350 рекомендуется заливать моторное масло, которое обязательно обладает спецификацией MB 229.51 или же универсальные масла спецификации MB 229.5, про которые мы уже говорили выше. В первую очередь это немецкое моторное масло Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W30 MB229.51 и его заменители FUCHS Titan GT1 Pro Flex 5W-30, Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 и прочие.
Средняя цена: 4100 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 97 01 AAA6
Средняя цена: 3200 рублей
1 литр Артикул: 600756314
Средняя цена: 3200 рублей
1 литр Артикул: 101106401751
Масло для Мерседес W221 S500
Модели Mercedes Benz W221 S500 оснащались бензиновыми 5-литровыми двигателями внутреннего сгорания, которые, как и все остальные бензиновые ДВС данной линейки, работаю на моторном масле с допуском MB 229.5. Это непосредственно упомянутое выше оригинальное масло Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.5 и его многочисленные аналоги. К примеру Valvoline SynPower 5W40 и ТНК Magnum Ultratec 5W-40.
Средняя цена: 4900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 83 01 AGA6
Средняя цена: 2300 рублей
1 литр Артикул: 872380
Средняя цена: 1800 рублей
1 литр Артикул: 40615432
Моторное масло Mercedes Benz W221 AMG S63 и S65
Самыми динамичными транспортными средствами серии Mercedes Benz W221 являются модели AMG S63 и S65, которые производитель оснастил бензиновыми двигателями внутреннего сгорания объемом 5.5, 6.0 и 6.2 литра. При этом, несмотря на свой рабочий объём, данные двигатели в плане используемого моторного масла совершенно ничем не отличаются от остальных своих бензиновых собратьев. Смело заливаем в них моторные масла Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.5, PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40 или BP Visco 5000 5W-30, соответствующие спецификации MB 229.5.
Средняя цена: 4900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 83 01 AGA6
Средняя цена: 3200 рублей
1 литр Артикул: 1805-1619
Средняя цена: 2100 рублей
1 литр Артикул: 15806F
Сколько масла в двигателе Мерседес W221
Когда менять масло в двигателе Mercedes Benz W221
Проверка уровня моторного масла Мерседес W221
Уровень масла в моторах Mercedes Benz W221 проверяется при помощи контрольного щупа. Для этого необходимо:
- установить транспортное средство на ровную поверхность
- прогреть мотор и дать ему остыть 5-10 минут
- с помощью ветоши избавить контрольный щуп от старого масла
- замерить уровень, обратив внимание на деления щупа с метками min и max
Также на некоторых моделях Мерседес W221 уровень масла в двигателе проверяется при помощи электронного щупа. При этом результаты измерения можно лицезреть на панели приборов без выхода водителя из салона автомобиля.
Проверка уровня масла
Электронная проверка уровня масла
Замена масла Мерседес W221
Заменить масло в двигателе W221 можно несколькими способами. А именно вакуумным удалением старого масла или же всем известным механическим сливом обработки. Последний метод выполняется следующим образом:
Mercedes-Benz S-klasse (W221). Цепи, VANOS: кто в лес, кто по дрова.
Владелец приехал на плановую замену цепей. 276-й V-образный мотор, очевидно, работал не оптимально. Конечно, растянутая цепь и изношенные успокоители, натяжители сразу дают себя знать. Кроме громкого звука, цепь при растяжении смещает фазы газораспределения, и это становится заметно по поведению двигателя. После замены цепей со всем комплектом башмаков – роликов-натяжителей на новые проблема полностью не ушла. Наступила очередь регуляторов углов фаз ГРМ, иначе их называют VANOS.
Обычно изношенная цепь автомобиля издает характерный звук, особенно на холодную. В прогретом состоянии звук становится тише. Пластиковые башмаки - успокоители, например, становятся хрупкими и крошатся. Это может привести к негативным последствиям, начиная от помех самому механизму привода ГРМ, и заканчивая засорением маслозаборника масляного насоса. Что, в свою очередь, может привести к масляному голоданию и выходу из строя двигателя. Но в данном случае такого не произошло.
А вот неисправная система VANOS (нем. Variable Nockenwellensteuerung) — автомобильная система автоматического регулирования фаз газораспределения компании BMW, никак звуками или сигнальными лампами на панели себя не проявляет. Однако проявляет себя нестабильностью работы мотора и повышением токсичности выхлопа. А также повышенным расходом топлива. В Mercedes это устройство называется доворотная муфта, но по техническому решению это тот же VANOS, впервые примененный BMW. Давление масла через поршни, находящиеся внутри муфты, меняет угол доворота распредвалов относительно шестерни, приводимой цепью от шестерни коленвала двигателя. Поэтому впускные и выпускные клапана открываются и закрываются раньше или позже, по специальному алгоритму, заложенному в механическую конструкцию. Существуют системы доворотных муфт, работающие от отдельного насоса по показаниям датчиков. Но такое используется в отдельных случаях, например, на гоночных болидах. В современных двигателях используется двойной VANOS – впускные и выпускные клапана сейчас имеют по своему отдельному распредвалу, соответственно по муфте на каждый вал. Всего на V-образном двигателе получается четыре муфты, и, если все они начинают работать вразнобой, фазы ГРМ рассинхронизируются – двигатель точно работает как попало, а не как положено.
Регулировка угла фазы газораспределения необходима для оптимизации работы ДВС в различных режимах скорости и мощности. Это актуально на мощных двигателях и с точки зрения КПД, и для повышения мощности, и для улучшения экологии при более полном сжигании топлива.
Соответственно, если фазы из-за неисправности муфт перестают эффективно регулироваться, водитель ощущает это как нештатную работу ДВС. Но, во избежание ошибки диагностики, - муфты совсем не дёшевы, чтобы их менять впрок, - сначала нужно исключить другие факторы, поэтому и поменяли в первую очередь цепь со всем комплектом. Предполагаемая неисправность доворотных муфт после установки новой цепи подтвердилась полностью.
Типичная причина выхода из строя доворотных муфт - износ внутренних уплотнительных колец поршня. В данном случае муфты меняются целиком в сборе. Что и сделали мастера «Восток-Авто» на этом автомобиле. После чего режимы авторегулировки пришли в норму, работа ДВС стала полностью штатной. Что подтвердила и контрольная диагностика двигателя.
Читайте также: