Как помыть двигатель рено дастер
Как помыть мотор без вреда и без последствий?
Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!
Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?
Как показывает практика, от грязной «подкапотки», как ее называют на водительском сленге, один только вред: ухудшение теплообмена двигателя, ускоренная коррозия контактов, утечки высокого напряжения и, как следствие – пропуски зажигания, а также риск возникновения пожара из-за разъедания грязью электроизоляции. Кроме того, загрязнения усложняют любой ремонт. Мастер тратит много времени только на очистку узла или агрегата от масляно-пылевой «шубы» с помощью щетки и бутылки с бензином. Автовладелец при этом тоже страдает, исправно оплачивая лишние нормо-часы. А как вам неприятные запахи в салоне, когда невидимые на грязных поверхностях потеки масла или антифриза попадают на горячий коллектор и этот «аромат» затягивает в вентиляцию? Ведь, согласитесь, на чистом двигателе быстрее обнаруживаются многие неисправности, связанные с утечками технических жидкостей.
Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.
Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…
Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!
Ошибка первая
Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.
Ошибка вторая
Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.
Ошибка третья
Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.
Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.
Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят. Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом. При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет!
То, что доктор прописал!
Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.
Пена для мотора
Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1–2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377 в 454-граммовом баллоне. Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается – достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением. Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи (например, после поездки по бездорожью), а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины.
Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.
Как самому помыть двигатель автомобиля и ничего не сломать
Мотор следует держать в чистоте не только из эстетических соображений. Дело в том, что в некоторых случаях грязь способна ухудшить охлаждение агрегата, а это в свою очередь грозит ускоренным износом. Иногда загрязнения приводят к проблемам с электрооборудованием и тем самым увеличивают пожароопасность. Наконец, грязный мотор не слишком приятно обслуживать, хотя мастера автосервисов к подобному давно привыкли.
Вернуть подкапотному пространству былую чистоту можно, воспользовавшись услугами автомоек. Впрочем, допускается вымыть агрегат и то, что его окружает самостоятельно, соблюдая при этом осторожность и не забывая про определенную последовательность действий.
Чем следует мыть
Предпочтительно использовать специальный пенный очиститель.
В инструкции к одному такому препарату приводятся следующие преимущества:
- Эффективно очищает двигатель от всех видов загрязнений: масляных пятен, тормозной жидкости, дорожной грязи и т.д.
- Активная пена усиливает эффективность компонентов состава и помогает очистить самые труднодоступные и сильно загрязненные места.
- Не требует дополнительной обработки щеткой и легко смывается водой не оставляя следов жирной пленки.
- Безопасен для всех конструкционных материалов и не вызывает коррозию.
Альтернативный вариант
Применение специального состава необязательно. Для очистки мотора подойдет самостоятельно изготовленный раствор на основе средства для мытья посуды. Подобная «химия» хороша своей доступности и отсутствии в составе агрессивных компонентов, которые могут навредить резиновым и пластиковым компонентам в подкапотном пространстве. Для полноценного процесса вам понадобится также губка, тряпка, мягкая щетка, зубная щетка, полиэтиленовый пакет, фольга, пищевая соду, а также резиновые перчатки.
Как подготовить двигатель к мойке
Сначала обязательно дайте агрегату остыть, в противном случае не исключены проблемы вплоть до деформации головки или головок блока цилиндров. Обязательно следует снять клеммы с аккумуляторной батареи и защитить наиболее уязвимые компоненты подкапотного пространства — накройте генератор, катушки зажигания и клеммы полиэтиленовым пакетом, а воздухозаборник двигателя и труднодоступные места фольгой, либо также пакетом, зафиксированным изолентой или скточем.
Рекомендуемая пропорция при приготовлении моющего раствора — около 50 мл бытовой «химии» на 1 литр теплой воды.
Как правильно мыть двигатель
Выливать воду из ведра в подкапотное пространство не рекомендуется – лучше действовать спокойно и с терпением, поскольку самостоятельная мойка мотора заметно дольше, нежели при использовании «керхера». Обработайте поверхность кисточкой или разбрызгайте моющий раствор из пульверизатора. Затем смочите губку в растворе и протрите грязные поверхности, размачивая грязь. В подкапотном пространстве достаточно много сложных изгибов поверхностей, трубок и разных труднодоступных мест, так что вам придется пользоваться всем спектром имеющихся средств. Сильно въевшиеся загрязнения рекомендуется удалять с помощью раствора воды и керосина — остерегайтесь отмывать им пластиковые или окрашенные детали.
Оставьте обработанное подкапотное пространство «отмачиваться» на некоторое время, но следите, чтобы моющий раствор не засох.
При ополаскивании – делать это следует с осторожностью и не выливать на двигатель воду из ведра – постарайтесь по возможности ограничить попадание влаги на электрооборудование и электрические контакты. Если агрегат давно не мыли, то, вероятно, процедуру придется повторить. С первой попытки отмыть старые въевшиеся загрязнения своими силами вряд ли удастся удалить.
Как высушить мотор
При жаркой погоде влага быстро высохнет сама. Если летний зной не предвидится, воспользуйтесь обычными бумажными полотенцами. Электрические разъемы и контакты вытирайте и просушивайте особенно тщательно.
И не торопитесь снимать пакеты, фольгу и другие защитные средства – делать это следует только после того, как вы максимально удалите воду.
Не забудьте про АКБ
Обычно на клеммах аккумуляторной батареи образуется коррозия. Она может усложнять запуску, но автовладельцы нередко игнорируют это обстоятельство, мол, «никак не дойдут руки». Мойка двигателя – весьма подходящий момент чтобы обслужить АКБ. Удалите налет с помощью раствора воды и пищевой соды. Его рекомендуется нанести на поверхность зубной щеткой, а затем удалить влажной тканью и протереть насухо бумажным полотенцем или чистой тряпкой.
Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель
О том, что мойка мотора не рекомендована, говорит большинство официальных дилеров автомобильных компаний. Портал «АвтоВзгляд» отчасти разделяет эту позицию, ведь после «мойдодыра» мотору может не поздоровиться. Дело в том, что у современных двигателей множество электронных систем и датчиков. Попадание на них воды приводит к сбоям в работе, скажем, блока управления двигателем и тогда проблемы гарантированы.
Однако это не останавливает коммерсантов на автомойках, ведь деньги хотят заработать все. Дельцы советуют закрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы мойка была безопасной. Не верьте этим людям. Это раньше можно было замотать в пленку трамблер и генератор. А теперь придется «упаковывать» весь мотор, потому как на нем множество датчиков и исполнительных механизмов. То есть смысл в мойке пропадает.
Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».
В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.
Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.
Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.
Как борцы за экологию заставляют автовладецев платить лишние деньги за ремонт
Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола
Впрочем, какой бы основательной ни была чистка и мойка элементов двигателя в моторном отсеке, по ее окончании не спешите сразу закрывать капот. Помните — завершающим этапом этой процедуры должна быть тщательная защитная обработка всей «подкапотной» электропроводки.
К сожалению, даже в отдельных профессиональных сервис-центрах про нее почему-то «забывают». Хотя занимает сия процедура минут десять, не более. Кстати, те водители, что обслуживают машины самостоятельно, вполне могут провести ее своими руками. Благо, для этого сегодня можно выпускают не только импортные, но и отечественные препараты. Последние, к слову, по своим показателям часто не уступают иным «иностранцам». Наглядный пример — новая отечественная аэрозольная смазка автомобильных электроконтактов от бренда Ruseff.
Это мощное средство для защиты от коррозии любых элементов бортового электрооборудования автомобиля, находящегося в моторном отсеке. Препарат универсален по применению и подходит для обработки реле, переключателей, высоковольтных проводов, а также разъемных, клеммных и других видов электрических соединений. Смазка от Ruseff не только эффективно защищает их от коррозии, но и предотвращает утечки тока в условиях повышенной влажности и перепадов температур.
Промывка инжектора на Дастере
Промывка инжектора на Дастере – процедура, которую рекомендуется производить каждые 60 000 км пробега. Вопрос о целесообразности промывки периодически поднимается на профильных форумах, но к общему мнению автовладельцы не приходят: одни считают, это добавляет машине легкости и резвости, другие разницы не видят. Промывку проводят как у дилера, так и в гаражах.
Автомобили Рено Дастер оснащаются бензиновыми двигателями 1,6 л и2,0 л и дизельными полуторалитровыми моторами. Все силовые агрегаты 4-цилиндровые.
Тип топливной системы бензиновых двигателей – многоточечный впрыск. Инжектор Рено Дастер у владельцев особых нареканий не вызывает.
Признаки неисправности
Судить о появлении неполадок в топливной системе можно по следующим признакам:
- Провалы в работе.
- Повышенный расход топлива.
- Большое количество дыма и выхлопных газов.
В чем необходимость промывки инжектора?
В результате работы топливной системы в ней образуются смолистые отложения. Наибольшее их количество скапливается в зоне иглы форсунки. Сначала появляются мягкие отложения, которые с течением времени затвердевают. Для удаления этих отложений и нужна промывка. Производить её рекомендуется с разной частотой, в зависимости от качества используемого топлива. Разбег называемых значений очень значительный: от 20 до 100 тысяч километров.
Для очистки твердых отложений применяется ультразвуковая очистка. Ультразвук их размягчает.
Промывку можно производить и самостоятельно, но лучше всё-таки делать это на стенде, например, в рамках прохождения ТО. Для дизельных двигателей самостоятельная промывка категорически не рекомендуется.
Итак, чтобы промыть форсунки самостоятельно, нужно:
- Завести двигатель.
- Вытащить предохранитель бензонасоса и дать двигателю поработать до остановки.
- Отключить клеммы от форсунок.
- Отсоединить нагнетательный и обратный шланги бензопровода.
- Открутить рейку и плавно вытащить её вместе с форсунками.
- Снять уплотнительные кольца. При необходимости их можно заменить.
- Промыть каждую форсунку в отдельности.
- Произвести сборку в обратном порядке.
Промывка занимает в среднем два часа.
Опытные водители считают, что промывка инжектора в сервисе – лишняя трата денег, но если вы с ремонтом машин не «на ты», лучше всё же обратиться к специалисту.
Чем проводить промывку?
Форсунки обычно промывают средством для очистки карбюраторов. Состав обычно продается в аэрозольном баллончике. Одного баллончика хватает на четыре форсунки. Стоимость баллончика не превышает 100 рублей.
Как помыть двигатель рено дастер
Renault Duster 2015 года. УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ
Правильный уход за автомобилем позволит дольше сохранить его в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется регулярно мыть внешние поверхности автомобиля.
Ваш автомобиль оснащен эффективной системой антикоррозионной защиты. Тем не менее существует целый ряд факторов, способных вызвать коррозионные повреждения.
Атмосферные факторы, способствующие коррозии:
- загрязнение атмосферы (в городах и промышленных зонах),
- воздух, насыщенный парами солей (на морских побережьях, особенно в жаркую погоду),
- сезонные и влажностные климатические условия (соль на дорогах в зимнее время, вода для чистки улиц и
т. д.).
Возможные повреждения при езде
Пыль, песок, грязь, гравий, вылетающий из-под колес автомобилей, и т. д.
Минимальные меры предосторожности позволят уберечь Ваш автомобиль от этих опасностей.
Чего не следует делать:
Обезжиривание или очистка механических деталей автомобиля (например, моторного отсека), днища кузова, деталей с петлями (например, внутренняя сторона дверей) или окрашенных наружных пластмассовых деталей (например, бамперов) при помощи аппаратов для мойки под высоким давлением или путем распыления химических веществ, не рекомендованных нашим техническим отделом. Все это может привести к окислению или нарушению нормальной работы деталей.
Мойка автомобиля на ярком солнце или при температуре воздуха ниже О °С.
Удаление грязи или пятен без предварительного увлажнения.
Накопление грязи на кузове автомобиля.
Отсутствие обработки начинающихся очагов коррозии на сколах и царапинах.
Удаление пятен растворителями, способными повредить лакокрасочное покрытие и не рекомендованными нашим техническим отделом.
Езда по заснеженным и грязным дорогам, скопление грязи и снега на кузове, особенно на арках колес и на днище.
Что следует делать:
Регулярно мойте Ваш автомобиль при выключенном двигателе, моющими средствами, рекомендованными нашим техническим отделом (никогда не используйте абразивные моющие средства). Обильно смывайте под напором:
- древесные смолы или промышленные загрязнения;
- грязь, скапливающаяся в колесных арках и на днище кузова;
- экскременты птиц, вступающие в химическую реакцию с лакокрасочным покрытием и приводящие к быстрому обесцвечиванию и даже к отслоению краски;
Такие пятна необходимо незамедлительно смывать, так как впоследствии их невозможно будет удалить путем полировки;
- Налет соли — главным образом в колесных арках и на днище автомобиля
— после езды по дорогам, посыпанным химическими реагентами.
Регулярно удаляйте с автомобиля продукты растительного происхождения (смолу, листья. ).
Соблюдайте местное законодательство касательно мытья автомобилей (например, запрещается мыть автомобили на дорогах общего пользования).
Во время движения по дорогам, покрытым гравием, соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилями, чтобы камни не повредили лакокрасочное покрытие автомобиля.
Незамедлительно обрабатывайте поврежденные места для предотвращения распространения коррозии.
Если Ваш автомобиль имеет гарантию на защиту от коррозии, регулярно посещайте сервисные станции для проведения технических осмотров. См. Сервисную книжку.
При необходимости мойки механических элементов, петель. Обязательно следует обеспечить защиту с помощью нанесения специальных покрытий, рекомендованных нашим техническим отделом.
Особенности автомобилей с матовым покрытием
Данный тип лакокрасочного покрытия требует соблюдения определенных мер предосторожности.
Чего не следует делать
- использовать для полировки продукты на основе воска;
- интенсивно тереть кузов;
- мыть автомобиль в автоматической мойке;
- мыть автомобиль при помощи аппарата высокого давления;
- наклеивать на кузов различные наклейки (могут остаться пятна).
Что следует делать
Мыть кузов вручную большим количеством воды при помощи мягкой губки или салфетки.
Подготовка автомобиля к автоматической мойке
Переведите рычаг стеклоочистителя в положение «Выключено» (в соответствии с инструкциями пункта «Стеклоочиститель / омыватель ветрового стекла» в главе 1). Проверьте, чтобы все наружные детали (дополнительные осветительные приборы, зеркала заднего вида и т. д.) были хорошо закреплены; щетки стеклоочистителей следует надежно зафиксировать с помощью липкой ленты.
Если Ваш автомобиль оборудован штыревой радиоантенной, то перед мытьем снимите ее.
Снимите клейкую ленту и после мойки установите антенну на место.
Очистка фар
Для чистки фар с пластмассовым стеклом используйте мягкую ветошь или хлопчатобумажную ткань. Если этого недостаточно, слегка смочите их мыльной водой, а затем протрите стекла мягкой ветошью или хлопчатобумажной тканью. В завершение осторожно протрите стекла сухой мягкой тканью.
Использование спиртосодержащих моющих средств запрещено.
Правильный уход за автомобилем позволит дольше сохранить его в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется регулярно выполнять уборку его салона.
Любые пятна следует немедленно удалять.
Независимо от вида загрязнения используйте для удаления пятна холодный мыльный раствор (при необходимости теплый) на основе обычного мыла.
Использование моющих средств (жидкостей для мытья посуды, порошковых или спиртосодержащих продуктов) запрещается.
Используйте мягкую ветошь.
Прополощите и соберите излишки.
Стекла приборов
(щиток приборов, часы, дисплей указателя наружной температуры, дисплей автомагнитолы ит. п.)
Для очистки следует использовать мягкую ткань или вату.
Если сухая чистка не дает результатов, слегка смочите мягкую ткань (или вату) в мыльном растворе и протрите загрязненные участки, а затем протрите их еще раз мягкой влажной тканью или ватой.
В завершение осторожно протрите стекла сухой мягкой тканью.
Использование моющих средств, содержащих спирт, запрещено.
Ремни безопасности
Ремни должны быть всегда чистыми. Используйте либо моющие вещества, рекомендованные техническими службами компании-производителя (фирменные магазины), либо губку, смоченную теплой мыльной водой; после очистки просушивайте сухой тканью.
Использование растворителей или красителей запрещено.
Обивка сидений и дверей
Удаляйте пыль с обивки салона регулярно.
Пятно от жидкости
Используйте мыльный раствор.
С помощью мягкой тряпки соберите или слегка промокните пятно (ни в коем случае не трите его), прополощите тряпку и соберите остаток пятна.
Загрязнение твердым или липким веществом
Немедленно удалите твердое или липкое загрязнение каким-нибудь плоским предметом наподобие шпателя (начиная от краев к центру, чтобы не размазать пятно).
Выполните чистку, как рекомендовано для случая с пятном от жидкости.
Пятна от конфет или жевательной резинки
Поместите на пятно кусочек льда, чтобы заморозить его, затем действуйте, как в случае загрязнения твердым веществом.
Демонтаж и установка съемных элементов оборудования салона
Если для чистки салона необходимо удалить съемные элементы (например, коврики), обратите внимание на то, чтобы при установке разместить их правильно и на их прежнее место (коврик водителя должен быть размещен на стороне водителя) и закрепить их с помощью тех же деталей (например, коврик водителя необходимо закрепить теми же деталями, которыми он крепился изначально).
Каждый раз после возврата съемных элементов на место перед началом движения удостоверяйтесь в том, что ничто не мешает управлению автомобилем (обеспечивается свободный ход педалей, коврик не препятствует перемещению ног. ).
Чего не следует делать:
Категорически не рекомендуем располагать рядом с дефлекторами любые предметы, которые могут повредить покрытие приборной панели (дезодоранты, духи и т. п.).
Как правильно самому помыть двигатель автомобиля Renault Logan
Если Вы хотите, чтобы автомобиль прослужил вам длительное время, как можно меньше ломался и имел приятный внешний вид, не забывайте периодически устраивать ему водные процедуры. Мыть следует не только корпус автомобиля, но и его двигатель.
Во время езды на двигатель оседает большое количество пыли, грязи, копоти и появляются пятна от маслянистых отходов. Всю эту грязь необходимо смывать. Можно съездить на автомойку, и Вам помоют его работники. А можно помыть его самостоятельно. Ведь никто и никогда не сможет привести свою машину в порядок лучше, чем ее владелец.
Каждый водитель сам решает, с какой периодичность промывать двигатель. Лучше всего делать эту процедуру не менее двух раз в год. Все зависит от того, каким образом эксплуатируется автомобиль и как часто двигатель загрязняется.
Перед тем как приступить к мойке, необходимо сразу подготовить то, что нам понадобиться во время мойки двигателя. В магазинах автозапчастей в разделе автохимия можно купить все, что необходимо. Выберите губку из специального материала, мелкие и крупные кисточки, тряпки разного размера. Подберите жидкость для наведения мыльного состава. Чтобы не нанести ущерб двигателю, не стоит использовать оборудование с высоким давлением, дабы не повредить целостность соединительных трубок. Приобретите компрессор со сжатым воздухом для продувки двигателя. Такие компрессора можно купить в салонах компьютерной техники.
Перед началом мойки все необходимые для мойки предметы положите рядом на небольшой стол или на дорогу. Промывка двигателя требует определенной осторожности. Запомните, что мыть двигатель нужно, когда он холодный. Не надо мыть его в горячем состоянии, это грозит Вам ожогом рук, да и для двигателя это не очень хорошо. Не забудьте снять аккумуляторную батарею. Если на нее попадет вода, то систему может закоротить. Перед мытьем двигателя, спрячьте всю электронику (генератор, блок с предохранителями и другие детали), накрыв целлофановой изоляцией. Их тоже не стоит заливать водой.
Нанесите на двигатель мыльный состав. Стоит уделить внимание местам с сильным загрязнением. Их стоит чистить кисточкой. Оставьте мыльный состав на время, которое будет указано на бутылке. Через некоторое время, смойте аккуратно пену и осмотрите отдельные места. Если вы увидите, что не все детали отмылись, повторите процедуру еще один раз.
Если Вы удовлетворены тем, как двигатель выглядит, снимите изоляцию с электроприборов. Пришла очередь для компрессорного продува. Возьмите компрессор и аккуратно продуйте все детали под капотом. После этой процедуры, верните на место аккумуляторную батарею и убедитесь в исправности его работы.
Мы разобрали новый Renault Duster 1.6 4x4: из чего и как он сделан
Поездка в Дагестан на тест-драйв нового Renault Duster настолько впечатлила нас возможностями народного вседорожника, что мы не удержались и купили, по нашему мнению, самую сбалансированную версию — с полным приводом, конечно же, механической коробкой с эффектом понижающей передачи на первой ступени и базовым бензиновым двигателем 1.6. Само собой, первым делом машина отправилась в лабораторию журнала «Движок» на разборку. Рассказываем, как сделан самый продаваемый в России кроссовер.
Итак, для начала стоит разобраться в модельном ряду Renault, поскольку попадающие в Россию автомобили проходят адаптацию и локализацию очень серьезного уровня, а некоторые переделываются полностью, как, например, кроссовер Kaptur, который значительно отличается от своего европейского однофамильца. А Arkana, которую мы также купили полтора года назад и, само собой, разобрали, вообще изначально предлагалась только для России.
Напомним, что все перечисленные кроссоверы для нашей страны построены на модульной платформе Global Access, которая является чем-то средним между модернизацией платформы B0 и адаптацией европейской «тележки» CMF-B. Нюанс в том, что именно Duster II (правда, под маркой Dacia) появился еще в 2017 году в Европе и стал одной из первых модернизированных моделей. А уже потом на его основе были созданы российские доработанные модификации обновленного Kaptur и совершенно новая модель Arkana. Многие тогда задавались вопросом, почему у стильного кросс-купе такой простой и мрачный интерьер? Ответ лежал на поверхности: это убранство перешло по наследству от европейского Duster II.
Почему же компания Renault везла к нам столь популярный кроссовер так долго, если он появился самым первым? И снова ответ очень прост: Duster — самый продаваемый кроссовер России за последние 10 лет, так что пока модель первого поколения не исчерпала своего коммерческого и морального потенциала, везти замену не было особого смысла. А поскольку машина обречена на успех, она могла устроить внутреннюю конкуренцию все тем же Kaptur и Arkana, которых в итоге развели по ценам и модификациям. Ну и конечно, как минимум год ушел на адаптацию нового «Дастера» к российским условиям: у него отличная от Европы силовая и трансмиссионная гамма, не говоря о менее сложных технических узлах.
Трудно в это поверить с первого взгляда, но у нового Renault Duster не только обновленная платформа, но и нет ни одной общей кузовной детали с предшественником. Так что это не рестайлинг, а действительно новое поколение
Двигатель H4M
Стартовый двигатель для всей линейки автомобилей Renault построен совместно с Nissan на базе японского мотора HR16 еще в середине 2000-х годов. Это полностью алюминиевый атмосферный бензиновый силовой агрегат 1.6 с цепным приводом ГРМ. Двигатель обладает неплохими тяговыми характеристиками и давно производится в России с очень хорошим уровнем локализации; переведен на возможность работы на бензине АИ-92. По информации из независимых источников, мотор имеет ресурс около 250 тыс. км.
Как и в случае с Renault Arkana, которую мы разобрали ранее, двигатель достаточно свободно помещается в подкапотном пространстве, причем вместе с механической коробкой передач. Трансмиссия представляет собой 6-ступенчатый двухвальный агрегат TL8, главным отличием которого от таких же трансмиссий на Arkana и Kaptur являются измененные числа передаточного отношения, благодаря которым Duster имеет понижающий эффект на первой ступени. Кроме того, в отличие от локализованной 5-ступенчатой коробки JR5 на переднеприводных версиях, TL8 поставляется на «Дастер» из Румынии.
Двигатель со стороны капота отделан добротным слоем теплошумоизоляции, поэтому даже в дизельной машине в салоне достаточно тихо. Капот удерживают два газовых упора — экономить не стали. Похвально!
Доступ практически ко всем навесным агрегатам легкий, что упрощает, ускоряет и делает дешевле послепродажное обслуживание. Кстати, можем отметить прогресс в плане аккуратности: если два года назад на Renault Arkana мы отмечали остатки облоя на стыках корпуса коробки передач, то на новом Duster его практически нет.
Что касается деталей, то и тут Duster почти ничем не отличается от своих собратьев Arkana и Kaptur. Например, на всех используется масляный фильтр немецкой фирмы Mahle японского производства. Все также не очень аккуратно отливает основу воздушного фильтра французская компания Mecaplast. Интересно, что приводные ремни Renault патриотично берет у французского производителя Hutchinson, не очень известного в России.
Добротный генератор поставляет Mitsubishi Electric, подкапотный пластик — турецкой фирмы Teklas, а всевозможные соединительные шланги приходят от немецкого производителя Tristone, у которого есть заводы по всему миру.
Как и на Renault Arkana, в «Дастере» грамотно сделан поддон под аккумулятор, который поставляет отечественный производитель Tubor, и не очень грамотно — блок предохранителей, который трудно открыть из-за прижатой к кузову защелки
Что касается системы охлаждения и сопутствующих агрегатов, то тут практически все предсказуемо отдано на откуп французскому концерну Valeo. Радиаторы, вентиляторы, конденсор, а также многие другие детали, от стартера до салонного фильтра и моторчика привода стеклоочистителей, приходят с разных заводов компании.
При разборе «Арканы» нас смутил радиатор системы охлаждения, который оказался сделан, во-первых, с небольшим винтом (изогнут), во-вторых, с множеством мелких повреждений, на что в представительстве Renault нам ответили, что нюансы, не мешающие нормальной эксплуатации, допускаются.
На «Дастере», не считая грубоватой пайки швов конденсора, оба радиатора были ровные. Но и тут без нюансов не обошлось: соты радиатора отопителя с двух сторон оказались повреждены так, как будто деталь перед установкой пару раз уронили.
Шасси
Загнав Renault Duster II на подъемник, мы обнаружили. ту же самую картину, что и два года назад при разборе Arkana. Ступицы, рычаги, приводы, задние тормозные барабаны были покрыты слоем ржавчины. Тогда мы даже направили официальный запрос представительству Renault, почему так происходит. Ответ был абсолютно спокойный: мол, никаких защитных покрытий для этих элементов не предусмотрено, потому что слой ржавчины никак не влияет ни на ездовые характеристики автомобиля, ни на надежность, ни на эстетическое восприятие, так как эти детали не видны владельцу.
Передние дисковые тормоза — по-прежнему немецкой фирмы Ate. Задние барабаны все также поставляет АвтоВАЗ — правда, разобрав механизм и приглядевшись, можно увидеть маркировки компании Bosch. Так что в очередной раз подчеркнем, что никаких проблем с эффективностью барабанных тормозов на Renault нет.
Судя по маркировке и косвенным признакам, амортизаторы для Renault продолжает поставлять компания Cofap, входящая в известный итальянский концерн Magneti Marelli. Точно известно, что сделаны они на одном из европейских заводов. Приводные валы и ШРУСы — от британского концерна GKN.
Многие отмечают, что на Renault неудобно сделана выхлопная система: она цельносварная. Мол, при выходе из строя одного элемента придется менять трубу целиком. На самом деле это не совсем так. В своих рекомендациях Renault действительно советует менять все разом, однако тут же оговаривается, что при необходимости неисправный элемент выхлопной системы вырезается и меняется на новый по отдельности, для чего на самой трубе даже сделаны специальные метки.
Кузов
В очередной раз мы готовы похвалить французский кроссовер за подход производителя к сборке и обработке кузова. Снизу машина покрыта добротным слоем антикора, и практически все швы обильно промазаны (пусть и не очень аккуратно) герметиком. Кроме того, снизу магистрали закрыты железными, а не пластиковыми щитами. А для защиты выхлопной системы имеется фирменный силовой выступ под днищем. В общем, с коррозийной защитой у «Дастера» все в порядке.
Еще один положительный нюанс — в оптике отечественного производства. В отличие от Arkana фары у Duster обычные галогенные, что заметно их удешевляет. Кроме того, надежнее сделаны и их крепления. Противотуманные фары — от компании Valeo, а лампы с цоколем H11 — от Osram.
Стоит разобраться и с теплошумоизоляцией. Поставляет ее немецкая компания Adler Pelzer Group, имеющая производство в России. По кузову «Дастера» она разбросана специфически — заплатками. На самом деле основной ее слой приклеен не к кузову, а к заднику ворсового покрытия.
Обращаем внимание на слой изоляции между крылом и дверью за передним подкрылком. К сожалению, сделать этот отсек полностью герметичным у Renault не получилось: с уплотнителя внутрь порога стекает влага. Понятно, что при движении вода уйдет сквозь дренажные отверстия, но со временем эти места нужно будет лишний раз проверить на очаги коррозии.
Не стали экономить французы и на резине: даже с базовым мотором 1.6 Renault Duster штатно оснащается очень приличными кроссоверными колесами Continental ContiCrossContact LX2. В рознице такие стоят 25 000 рублей за комплект
Каков итог?
Вдумчиво разбирать салон нового Renault Duster мы уже не стали, поскольку он мало чем отличается от Arkana, приобретенной два года назад. В целом по уровню и качеству сборки это, по сути, идентичные автомобили.
Во-первых, Renault Duster практически целиком собран из комплектующих ведущих мировых производителей компонентов, что внушает уверенность в ресурсе всей машины. Да, часть этих деталей локализована, но вторая чаще всего импортируется из Европы. Никакой откровенной халтуры или дешевых запчастей азиатского производства тут не найти. Второй плюс — весьма добротный подход к российской адаптации машины: толстые слои антикора и герметика, железо вместо защитного пластика, простота конструкции без лишних наворотов для легкой замены и ремонта.
Ну а недостатки Renault Duster, как и «Арканы», сводятся разве что к некоторой неаккуратности при обработке поверхностей, не самым дорогим материалам в отдельных местах и некоторой конструктивной экономии. В целом, с точки зрения заочной надежности и выносливости, — смелая рекомендация к покупке.
Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 6 л для двигателя 2.0 и 5 л для двигателя 1.6. Отвернув пробку вручную, сливаем масло в подставленную емкость.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Под пробкой установлена стальная шайба. Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.
Объем смазки в ДВС Рено Дастер
От литража двигателя зависит количество engine oil для замены. Как на любом автомобиле, на Renault Duster есть щуп, с помощью которого уровень добавляемого масла можно контролировать. Этот щуп расположен спереди блока цилиндров, рядом с топливной рампой.
Желтая рукоять щупа хорошо заметна в подкапотном пространстве.
Допустимый объём масла в двигателе Рено Дастер отображается между отметками min & max на щупе. Разница составляет один-полтора литра. Рекомендуется средний уровень между отметками. Перечислим, сколько требуется смазки для замены для трёх моторов:
- К9К (1,5 л, дизель) – 4.5 л.
- K4M (1,6 л, бензин) – 4.8 л.
- F4R (2,0 л, бензин) – 5.4 л
Пробка сливного отверстия с уплотнительной шайбой.
Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения шайбы заменяем шайбу. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.
Масло сливаем не менее десяти минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя и защиты силового агрегата.
Проверка уровня масла
В процессе эксплуатации Рено Дастер engine oil расходуется, поэтому нужно регулярно проверять его уровень. Тем более это важно накануне дальней поездки. На расход масла в двигателе влияет стиль вождения, дорожные условия и климат.
Нормальный расход engine oil на 1000 км пробега не превышает 0,5 литра.
Немного больше расход у не обкатанного нового двигателя.
Масло для доливки
Для доливки или замены нужно выбирать состав, который соответствует европейскому нормативу от ACEA А2 либо A3, или нормативу API SJ, вязкость выбирают по климатическим условиям – от 5W40 до 15w50.
- Чтобы проверить уровень engine oil, двигатель нужно заглушить и дать смазке опуститься в поддон, на это уходит 5-10 минут. Доливать можно смазку такой же марки, класса, качества и вязкости, которая уже находится в двигателе. Если уровень масла будет выше максимальной отметки на щупе, то возможен его перерасход, протечки через сальники и прокладки.
- Проверка уровня проводится на установленном горизонтально автомобиле. Щуп находится слева моторного отсека, а пробка горловины для заливки масла – справа. Перед замером щуп нужно вытащить, протереть чистой тряпкой и вернуть на место. После повторного вынимания щупа смотрят на «мокрую» границу. В моторах на 1,6 л нормальный уровень находится на заштрихованном участке. В двухлитровых моторах есть метки минимума и максимума.
Доливать engine oil нужно, когда уровень показывает близкий к минимальной отметки или немного выше. Чтобы залить смазку, нужно отвернуть крышку маслозаливной горловины, делается это против часовой стрелки. Лучше воспользоваться воронкой. В конце уровень замеряется снова. Если он достиг нормы, пробка горловины завинчивается. Перед замером нужно дать 2-3 минуты, чтобы густая жидкость стекла в картер.
Если вы обнаружили, что Рено Дастер расходует смазки на 1000 км больше пол-литра, то требуется обращаться на станцию техобслуживания.
Очищаем посадочное место фильтра от грязи и потеков масла.
Наносим тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с посадочной поверхностью. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 2,0–5,4 л моторного масла, а в двигатель 1,6–4,8 л. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.
Если автомобиль оборудован системой предупреждения о сроке замены масла в двигателе, то через каждые 15 тыс. км пробега в комбинации приборов загорается сигнализатор системы. Чтобы погасить сигнализатор (провести инициализацию системы), нужно включить зажигание и в течение 10 секунд, нажав на педаль газа и удерживая ее, три раза нажать на педаль тормоза. После этого сигнализатор должен погаснуть. Если сигнализатор не погас, повторяем инициализацию системы.
Если замену масла проводим до того, как загорелся сигнализатор, то, чтобы сигнализатор не загорелся по достижении 15 тыс. км, также нужно провести инициализацию системы. В этом случае сигнализатор должен загореться примерно на 5 секунд.
[Как сэкономить на техническом обслуживании Renault Duster] [Техническое обслуживание Renault Duster на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 30 тыс км пробега][Техническое обслуживание Renault Duster на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 90 тыс км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster] [Инструмент, необходимый для проведения ТО Renault Duster]
Замена масла и масляного фильтра двигателя Renault Duster
Что необходимо для замены
Чтобы замена масла в двигателе на Рено Дастер прошла успешно, необходимо запастись необходимым инструментом, а также комплектующими. Среди них стоит отметить:
- Новое масло
- Масляный фильтр
- Съемник для фильтра
- Квадратный ключ на 10
- Емкость для отработанного масла
Используйте только оригинальные комплектующие. Смазку стоит покупать только от известного производителя, который имеет соответствующие допуски. Объем выбирается в соответствии с объемом двигателя. Узнать требуемый объем можно в книжке по эксплуатации автомобиля. Инструмент приобретается в ближайшем магазине автозапчастей. Там же покупается и масляный фильтр, который должен быть предназначен именно для вашего автомобиля. Почти все рено имеют фильтр малого объема, который заметно отличается от отечественных фильтрующих элементов. Квадратный ключ на 10 необходим для того, чтобы открутить сливную пробку. Рекомендуется выбирать большего размера для удобства выполнения работ.
Замена масла Renault Duster 2.0
Каждый водитель периодически сталкивается с процедурой замены масла в двигателе. Так как данная процедура входит в перечень периодических замен по ТО, избежать ее не получится.
Разбираться будем на примере автомобиля Рено Дастер 2.0.
Как часто менять?
Согласно ТО Рено Дастер 2.0 замена масла в двигателе проводится каждые 10-15 тыс. км пробега иными словами один раз в год. Для бензинового-15 тыс., для дизеля-10.
Но т.к. российские дороги являются тяжелыми условиями эксплуатации, то промежуток между заменами сокращается в 1,5-2 раза. (или каждые полгода).
Мы рекомендуем использовать только качественное сырье.
Мы всегда советуем параллельно провести и замену масляного фильтра.
Количества вливаемого масла составляет примерно 6 литров (точнее 5,4) двигателя.
Мы рекомендуем использование следующих масел:
Согласно рекомендациям, в ТО Рено Дастер:
- Elf Evolution SXR 5W-30 ACEAA3/B4
- Elf Evolution SXR 5W-40 ACEAA3/B4
Это рекомендации для бензиновых и дизельных двигателей.
Подходят и другие масла, схожие по характеристикам.
Для проведения процедуры замены масла нам потребуется:
- шестигранник с головкой на 8
- комплект из фильтра и резинового уплотнителя;
- поддон для спуска отработанного масла (объем +- 5 л)
- тряпка
- новое масло
- съемник масляного фильтра
Наша пошаговая инструкция:
- Первым делом прогреваем двигатель
- Загоняем авто на яму или домкратим заднюю часть
- Отвинчиваем крышку, закрывающую маслозаливной горловины.
- Теперь переходим к защите топливной рампы, а именно к ее снятию. Для этого откручиваем две гайки на 13.
- Доступ к масляному фильтру получен.
- В данном авто довольно хорошо продумана процедура замены масла, и с этой целью сделано отверстие для слива. Новичкам может быть неудобно сливать, т.к. оно широкое и масло сильно расплескивается. Поэтому тару для слива нужно подставить как можно ближе к отверстию. После этого, откручиваем пробку насадкой 8 на 8 мм (квадратная).
- После этого снимаем крышку полностью вместе с фильтром и резинкой.
- Теперь проводим замену изношенного картриджа на новый, полным комплектом, вместе с уплотнительным кольцом (кольцо тщательно смазываем маслом).
- Далее собираем все в обрат ном порядке.
- После того, как все установлено и затянуто начинаем вливание масла. Льем не сразу все, а порционно.
- Запускаем двигатель, пусть поработает. Глушим.
- 10 минут машина стоит в покое, далее достаем щеп и проверяем уровень. Масла должно быть по щупу по верхней метке.
Работаем с фильтром
Теперь нам нужно снять масляный фильтр. Как мы уже сказали ранее, делается это при помощи съемника. Хватаемся его «щупальцами» за многогранный кончик фильтра и откручиваем против часовой стрелки. Дальше докручиваем элемент руками. Снимать фильтр нужно крайне аккуратно – он полностью заполнен старым маслом, которое может разлиться на навесные элементы ДВС (особенно это касается ремней). При извлечении слегка наклоняем конструкцию вниз. В таком же положении достаем его наружу.
Как далее производится на «Рено Дастере» замена масла своими руками? На следующем этапе берем чистую ветошь и очищаем посадочное место от грязи и потеков.
При установке нового фильтра нужно нанести тонкий слой масла на его уплотнительное кольцо – можно соприкоснуться с концом старого очистительного элемента. Далее усилием руки по часовой стрелке заворачиваем элемент в двигатель. Не делайте существенной затяжки и уж тем более не дотягивайте новый фильтр съемником.
Как часто проводить замену масла Рено Дакстер?
Ваша Рено — машина мечты, созданная для покорения открытых дорог. Когда вы в первый раз тестировали за рулем своего автомобиля, то почувствовали сладкое мурлыканье двигателя, плавную езду, предлагаемую шасси, исключительный комфорт и роскошь в каждой детали.
Было бы невероятно, если бы ваша Рено могла проехать неограниченное количество миль и лет без необходимости технического обслуживания. Несмотря на большой прогресс в продлении срока службы моторного масла и фильтра, в конечном итоге вам придется заменить это масло. Для получения информации о различных уровнях обслуживания при замене масла обязательно ознакомьтесь с Полным руководством своего автомобиля .
Читайте также: