Грм мазда 626 схема

Обновлено: 07.01.2025

Mazda 626 Двухлитровая Мышь › Бортжурнал › Отчет о замене ГРМ

Всем привет! Так как очень давно не писал, решил выложить отчет по замене ГРМ, помпы и сальников валов. Сразу хочу сказать, что на звание самого "правильного" отчета не предентует, поэтому если что на драйве море других отчетов) И так начнём.

Первым делом собираемся мыслями и сбрасываем все лишнее с клапанной крышки. Провода, крепления проводов, шланги вентиляции картера и трубку гидроусилителя.
Далее я воткнул 5ю и открутил болт коленвала (вернее сорвал). Пока не сняли ремень с помпы срываем 4 винта на ее шкиве, кто упустил этот момент, может открутить и позже, ничего страшного. Откручиваем кронштейн двигателя и проверяем его на пригодность, ведь лишние вибрации не к чему). Снимаем ремни гура и гены. Далее снимаем саму клапанную крышку. Открывается замечательный вид распредвалов и верхней стороны гбц) всегда заливал масло Liqui Moly зимой 5w30 летом 5w40, но последний раз решил залить лукойл синь 5w40. В целом на тему масел споров очень много. Ликвиком был доволен, про лукойл ничего плохого пока сказать тоже не могу. Двигатель работал одинаково что на ликви, что на лучке. Показалось, что 60тыс км назад было почище, но возможно это лишь показалось)

Идем дальше. Ремни сняты, а шкив еще нет, снимаем и его. Внимательно осматриваем на момент трещин дэмпфера (резиновой прослойки), если они есть, то можно искать новый шкив (рано или поздно все равно нужен будет). На очереди кожух грм. В верхней части 3 болта, в нижней 4. Про последнюю хотелось бы добавить, что один из этих 4х болтов стоит очень незаметно, поэтому прилагаю схемку с расположением болтиков на кожухе грм.

После снятия ремней я понял, что забыл открутить винты на шкиве помпы. Для того, чтобы не собирать все назад, достаточно взять ремень, набросить его на шкив и немного натянув сорвать винты. В общем сложного ничего нет, вдвоем проще, но я справился один и ничего с собой при этом не сделал)).
Самое время выставить метки грм, чтобы потом 10 раз их сбить и вспоминать про то, что не запаслись фиксатором для установки грм))

Выставили, проверили, что все по рискам и вперед дальше,
Теперь можно откручивать ролики и снимать ремень. Пружинка натяжителя у меня сдалась, до этого менял грм, была не в таком печальном состоянии.

Поскольку сальники тоже под замену берем ключ на 24 и окручиваем звездочки с распредвалов. На кой ключ на 24, вероятно спросят некоторые. Для того, чтобы держать распредвал, пока ключем на 14 будет крутиться болт из вала! Но, как показала практика моих знакомых, звезды откручиваются и со стоящим ремнем грм). Но лучше все же с ключем на 24. Сальники. Выковыриваем аккуратно старые и при помощи оправки затыкаем новые. В качестве оправки у меня были старые сальники и головка на 32.

С сальником коленвала такая же песня. Ток головка на 36 понадобится длинная.

Да, понимаю, что их днем с огнем не сыскать, но, кусок трубы решает эту проблему на ура) диаметр не помню, просто взял, что подошло. Сальник очень много времени отнял, так как забить его туда мне оказалось не так просто).
Набрасываем звезды на валы. К слову обе они одинаковы, за исключением меток. На одной метка на Intake (впуск) на второй на Extake (выпуск) обе смотрят друг на друга.
Помпа. На радиаторе откручиваем крышку и внизу со стороны аккума есть пробка сливная. Откручиваем ее и антифриз стекает прям в окошко защиты в тазик. Главное, после того, как стечет, не забыть закрутить назад). Из радиатора стечет литра 3,5-4. Остальное останется в двигателе. Снимаем кронштейн гура в месте крепления к помпе (2 болта на 12), отбрасываем гур в сторону, ставим тазик под двиг и откручиваем 5 болтов помпы, сливается еще литра 1,5-2. Когда снял помпу увидел, что моя уже начала течь через отверстие, так что очень вовремя поменял). Ставим новую вместе с прокладкой. Термостат тоже решил менять. Здесь ньюанс. В корпусе термостата канавка для правильной установки. К сожалению увековечить сей момент фотографией не додумался, поэтому прошу быть бдительным, при совершении данной процедуры! Термостат ставится клапанком на 1,5 часа (собственно канавка там же), если внимательно посмотреть, в корпусе все видно. Вот только термостаты бывают идут с прокладкой без этой метки (выступа), посему болтающимся клапанком на 1,5 часа!

Поставили, закрутили, вернули кронштейн с гуром на место, затем ролики.
Ставим натяжной с новой пружиной, но не зажимаем его до конца. Набрасываем ремень, набрасываем второй ролик, смотрим метки. На коленвале шпонка должна стоять ровно вертикально. У меня все срослось со второй попытки. Пришлось выпуск провернуть на зуб. После того, как убедились, что с метками все отлично, все закручиваем, чтобы отходило 60к км. Только без фанатизма.
Ставим шкив коленвала и в очередной раз убеждаемся, что метки на месте. Крутим-вертим за болтик коленвала раза 3 и еще раз убеждаемся, что с метками все хорошо! Это важно!

Далее кожух грм, все тех же 7 болтиков, один из которых вы проклянете много раз. Возвращаем назад шкив помпы, ремни, клапанную крышку. Прокладку ставим конечно же оригинал) от Витьки Рейнза)) места в угах шеек крышек распревала герметиком (как на схемке), в крышку прокладку, аккуратно накинули, забросили все болты и поехали по порядку. Схемка тут же.

Без фанатизма, динамометрический ключ очень приветствуется. Многие меня пошлют и проблемы мокрого двигателя им потом скажут, кто не прав) Кто будет крутить динамиком момент 10Hm. После установки крышки, кто менял помпу и уже залил антифриз, будьте готовы к тому, что в системе пробка. Я обычно заливаю антифриз снимая патрубок подогрева дросселя и лью пока с него не потечет. Затем мордой вверх и под песню мотора минут 5 курю, периодически поддавая газку. Никаких проблем обычно не возникало с нестабильным и аномальным хх. Вроде все. Прошу сильно не пинать, я вам не враг) старался для вас)
З. Ы. Захотелось свою крышку слегка обновить, в свободное время потратил пару часов и пару сотен. Что скажете? Краска термостойкая, что на обновлённой защите коллектора, что на самой клапанной. Я в целом доволен)

4.5 Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Крышка для фиксации распределительного вала - № 112589054000.
Ключ для фиксации распределительного вала - № 112589000100.
Ключ под болт звездочки распределительного вала - № 112589010300.
Приспособление для фиксации левого распределительного вала - № 112589013200.
Приспособление для фиксации правого распределительного вала - № 112589003200.
Приспособление для фиксации шкива коленчатого вала - № 112589004000.
Приспособление для блокировки маховика - № 112589034000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589056300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589056301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589016300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов - № 112589044000.
Держатель шкива вязкостной муфты - № 113589004000.
Ключ для фиксации вязкостной муфты - № 113589000100.

Установочными метками звездочек обоих распределительных валов [6];
Для двигателей 112: с установочной меткой на звездочке балансировочного вала [7];
Со шпонкой и установочной меткой коленчатого вала [8].

Проденьте подходящий блокировочный стержень в противовес на задней цапфе вала [11];
Выверните крепежный болт и снимите противовес;
С передней стороны извлеките балансировочный вал;
В процессе сборки не забудьте смазать центральный болт шкива коленчатого вала.

Стержень для фиксации распределительного вала - № 111589031500.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (купол трансмиссии) - № 601589024000.
Болты крепления приспособления для фиксации маховика/приводного диска (куполе трансмиссии) - М6х90 мм.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (отверстие под установку стартера) - № 602589004000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589046300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589046301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор 1 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589026300.
Набор 2 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589036300.
Набор 3 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589096300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.

ОТЧЕТ: замена ремня ГРМ

Итак, при пробеге 96 ткм решил-таки заменить ремешок ГРМ. По весне спрашивал, во сколько мне это обойдется в Йокогама-сервисе (тогда же, когда отдавал им с насосом ГУРа машину). Насчитали мне вместе с запчастями (ремень ГРМ, сальники 3 шт, ролики - 2 шт, и работа) без малого 10 т.р. :-((( Нафик-нафик.

Забегая вперед скажу, что мне вся замена обошлась в ремешок SUN (900р) , ну и герметик я прикупил за 130р, хотя его-то понадобилось вообще чуть да маленько. Сальники родные - не текут, все сухо, ролики тоже не шумат. Менять не стал. Ну и работы - часа на 3-4, не спеша, да без опыта на этом двигателе. До этого 2 раза менял на Тойоте Спринтер, движок 5A-FE. Ну-у-у, там немного попроще. Но в целом - тоже самое.

Самым легким в этой процедуре оказалось отворачивание болта шкива, самым сложным - правильно натянуть ремень. Почему - поясню ниже.

Теперь по порядку. Сначала я снял насос ГУР, чтобы не мешал, да и сальничек заодно в нем менял. Затем отсоединяем все, что мешает снять клапанную крышку. Все провода, трубочки, все это отлично отгибается в сторону впускного коллектора. Ослабляем гайки-болты правой опоры двигателя. Поднимаем машину на домкате (спереди справа), ставим ее на подходящую подставку (у меня - просто деревянный чурбачек). Снимаем правое колесо. Снимаем платиковую защиту. Открывается вид на шкив коленчатого вала. Надо отвернуть болт. Это самое простое :) На болт - головку, вороток упираем в лонжерон (фото 1). После этого на долю секунды чиркаем стартером - ВСЕ! Болт сорван. Вычитал про этот метод, когда 1й раз менял ремень на тойоте. Промучился тогда и другими способами не мог отвернуть. Этот же действует безотказно.

Все, после этого спокойно выкручиваем болт. Снимаем шкив. Говорят, он может закиснуть и тоже с ним можно промучиться. Но у меня - нормально - снял просто руками покачивая туда-сюда. :)
Далее - используем домкрат для перемещения двигателя вверх-вниз. Я работал в гараже на яме. Просто положил поперек доску и на нее поставил домкрат (фото 2). Подпираем движок, отворачиваем гайки и болты правой опоры двигателя, снимаем опору. После этого снимаем клапанную крышку и 2 пластиковые крышки (верхнюю и нижнюю), прикрывающие ремень ГРМ, движок по мере необходимости приподнимаем-опускаем домкратом. Сложновато было снять нижнюю платиковую крышку - мешался шкив водяной помпы. Попытался его снять, отвернув 4 болтика на 10, но не удалось. Он крутится, и как это сделать я не сообразил. Ну и ладно, крышка и так снялась, благо она гибкая и допускает некоторые вольности при съеме-монтаже.
Клапанная крышка довольно чистая, а вот сам движок - весь в мазуте! :( (фото 3 и 4) Видать, японец на маслице экономил, что ли. Буду почаще менять масло. Мож при смене еще промывочным пользоваться. Надо понемногу отмывать движку :)

Миниатюры

Итак, все сняли, открывается следующий вид (фото 5). Сам ремень, кстати, как новый. Ни трещинок, ничего. Аж жалко менять было. Но - раз уже все разобрал - то сменю, тем более все ж по пробегу положено. ;-) Ну а старый - в запас положил, на всякий случай.

Чтобы снять ремень ослабляем болт натяжного ролика (левого), тонкими пассатижами снимаем пружиночку со штифта. Ролик отклоняется влево, ремень освобождается от натяжения. Кстати, не сразу понял куда надо шестигранник вставлять (прочитал в руководстве по ремонту). Думал - как вообще крутя этот болт можно натягивать ролик. Оказалось, дырочка в ролике - как раз под шестигранник, и он у меня (о - чудо!) оказалася. :-))) (фото 6). С его помощью очень удобно натягивать ремень, отклоняя ролик по часовой стрелке (фото 7). Пружинка, насколько я понимаю, нужна вообще только для начального удержания ремня в преднатянутом положении. Потом ролик все равно жестко фиксируется своим болтом. Фото пружинки привожу - износ у нее нулевой. Не понимаю, зачем рекомендуют ее менять.

alt="Миниатюры" />
Миниатюры />Изображения

Далее я совместил все метки (точнее - это я сделал с самого начала, пока еще стоял старый ремень). Слева - буква I , справа - Е. Они должны лежать строго в одной плоскости, совпадающей с верхней поверхностью головки блока. На коленчатом валу выемка должна быть строго вверху и совпадать с выступом (см. последнюю фотку).

И вот тут началось самое сложное. Натянуть ремень, так, чтобы метки не сдвинулись. Пытался раза 3 и постоянно после того, как давал натяжку - метки расходились (фото 8). В итоге поступил так: максимально плотно накладывал ремень на звездочку коленвала и на звездочку правого распредвала. Затем надевал ремень на левую звездочку. Делал натяг натяжным роликом. Проверял, чтобы метки колевала и выпускного распредвала оставались на местах. Если все на месте - помечал аакуратно карандашиком на левой звездочке НАСКОЛЬКО зубьев надо сдвинуть ремень, чтобы в итоге нормально все совпало ПОСЛЕ натяжки. Вышло - на 1 зуб. Аккуратно стягивал ремень с левой звездочки, прокручивал ее на 1 зуб, натягивал ремень обратно. Так, ролик натянули, пружинку повесили - проверяем: ага, теперь совпадает. (фото10) Проверяем по меткам со внутренней стороны, они должны лежать строго в плоскости головки блока. Да, все правильно!! (фото 11).
Напоследок рекомендуют сделать пару оборотов за болт коленвала и повторно проверить положение меток. Делаем. Все совпадает, в том числе и метка на коленчатом валу (фото 12). Далее я делал чуть больший натяг, чем дает пружинка (буквально чуть-чуть), чтобы компенсировать ее возможное растяжение за 100 ткм., и затягивал окончательно болт крепления натяжного ролика.

Все! Собираем в обратной последовательности. При монтаже клапанной крышки не забываем промазать герметиком площадочки слева и справа каждого распредвала (см. мануалы)

Кому нужно больше фоток и в хорошем качестве - могу скинуть куда-нибудь. :)

Как заменить ремень ГРМ на Mazda 626 GF ?

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Mazda 626 GF многие владельцы этой машины обращаются за помощью в специализированные автосервисы, где подобная услуга обойдется в среднем в 2000 – 3000 рублей, а в более дорогих сервисах цена может увеличиться вдвое. Однако заплатив эту не очень то и большую сумму, вы не получаете 100-процентную гарантию того, что все будет выполнено качественно, поэтому осуществить замену ремня можно своими силами. Все что потребуется – хороший комплект ключей, яма и домкрат, сам ремень и 4 – 5 часов свободного времени, хотя в первый раз может понадобиться и больше времени.

1) Загоняем автомобиль на яму и поднимаем на домкрат, чтобы окрутить правое переднее колесо, мешающее нам снять защиту. От аккумулятора отсоединяем клемму. Затем не до конца откручиваем болты со шкива помпы и осторожно снимаем насос гидроусилителя, а чтобы он нам не мешал, подвешиваем его на проволоку где-нибудь сбоку. Снимаем с помпы шкив, после, ослабив крепление генератора, снимаем с генератора ремень.

2) Далее домкрат переставляем под поддон, дабы с его помощью слегка приподнять мотор. Снимаем подушки двигателя, для этого необходимо открутить гайки и болты крепления. Регулировка домкрата позволит облегчить этот процесс. Переходим на крышку клапанов и отсоединяем/откручиваем все, что может помешать ее снятию, после чего снимаем крышку.

3) Переходим на коленвал, который, при помощи накидной головки и воротка, необходимо провернуть до тех пор, пока литера «Т» на пластиковой защите не совпадет с пометкой «ВМ» на коленвале. Кроме того необходимо выставить в один уровень метки «I» и «E» на шкивах распредвала. Просим помощника оказать помощь в съеме шкива коленвала. Нам понадобиться головка и какая-то труба, играющая роль рычага для того, чтобы сорвать болт. Помощника отправляем в салон, его обязанности – «втыкнуть» пятую скорость и сильно зажать педель тормоза. Отвинчиваем болт шкива.

4) Подбираемся непосредственно к ремню ГРМ. Первым делом удаляем его пластиковую защиту. Вооружившись ярким маркером или корректором, ставим метки на зубьях распредвалов и впадинах ремня, а также на шкиве коленвала и ремне. С натяжного ролика стягиваем пружину, после чего снимаем сам натяжитель, открутив для этого крепежный болт. Снимаем ремень, а затем переходим к обводному ролику.

5) Метки переносим со старого ремня на новый ремень, для надежности можно пересчитать зубья между метками. Обводной ролик и натяжитель возвращаем на свои места, но сами болты на них пока не закручиваем. Ориентируясь проставленными метками, натягиваем новый ремень, прокручивание шкивов распредвалов и коленвала облегчит этот процесс. Теперь закручиваем болты на роликах и устанавливаем пружину на натяжитель. Пара оборотов шкива коленвала поможет посадить ремень на место.

С обратной последовательностью собираем все, что снимали ранее. Прокладку, ее лучше взять новую, обмазываем герметиком с обеих сторон. Болты необходимо закручивать в определенной последовательности, их нумерация может быть указана. Запускаем двигатель и слушаем, нет ли никаких посторонних шумов.

Если все хорошо, то забываем про замену ремня примерно на 100 000 километров пробега, при условии, что ремень был оригинальный. В случае если ремень не оригинальный, то после 60 000 километров пробега проверяем его состояние. Код оригинального ремня – FP01-12-SF0, в качестве аналога подойдет продукция любой известной фирмы, например, Conti Tech, Bosch, Gates, Dayco и другие. Код обводного ролика –FS01-12-730A (можно заменить NTN или GMB), код натяжного ролика – FP01-12-700A (аналоги RBH или NSK).

Замена ГРМ Mazda 323, 626, Premacy 1,8 Двигатель FP; FS

Периодичность замены Мазда Премаси, 323: замена - через 87 000 км.
Mazda 626:при интервале ТО 10 000км - замена через 96 000 км. при интервале ТО 15 000 км - замена через 87 000 км.
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА

Снятие ремня Mazda Premacy

1. Подведите под двигатель временную опору.

□ Нижнюю защиту двигателя.

О Внутреннюю панель правого крыла.

□ Датчик положения коленчатого вала (если потребуется).

□ Датчик положения распределительного вала (если потребуется).

□ Правую опору двигателя.

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Шкив водяного насоса.

□ Насос усилителя руля (если потребуется, не отсоединяя шлангов).

3. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.

□ Болт (1) шкива коленчатого вала.

□ Шкив (2) коленчатого вала.

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Масляный щуп и трубку щупа (3).

□ Крышки (4) ремня привода ГРМ.

5. Временно установите болт (1) для удержания зубчатого шкива коленчатого вала.

6. Проверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

Примечание: метки с тыльной стороны зубчатых шкивов распределительных валов должны быть параллельны плоскости головки блока цилиндров.

7. Шестигранником (8) удерживайте ролик натяжителя (7). Отсоедините пружину (9) натяжителя.

8. Отведите ролик натяжителя от ремня, сбросьте натяжение ремня.

9. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Mazda Premacy

1. Измерьте длину пружины (9) натяжителя. Если длина пружины в свободном состоянии больше 36,6 мм -замените ее.

2. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

3. Наденьте ремень движением против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины ведущей ветви.

4. Шестигранником (8) подведите ролик натяжителя к ремню.

5. Закрепите пружину (9). Убедитесь в том, что ремень натянут под действием усилия пружины.

6. Медленно проверните коленчатый вал два оборота.

7. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

8. Снимите болт (1).

9. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

10. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.

11. Затяните болт (1) шкива коленчатого вала моментом 157-166 Н м.

12. Установите датчик положения коленчатого вала. Отрегулируйте зазор между наконечником датчика и синхронизирующим кольцом (зазор 0,5 -1,5 мм).

Снятие и установка зубчатого ремня/установка фаз газораспределения двигателя RF

Установка фаз газораспределения должна проводиться после ремонтных работ, при которых снимался зубчатый ремень или разбирался двигатель. При проверке установки фаз газораспределения следует выполнить все операции, кроме замены зубчатого ремня.

При отсоединении провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи стирается память электронных запоминающих устройств, например память неисправностей двигателя или код радиоприемника.

Передний зубчатый ремень

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Поднимите автомобиль и снимите правое переднее колесо.

Снимите нижний кожух двигателя в правой колесной нише.

Снимите клиновой ремень.

Рис. 4.2. Снятие шкива с коленчатого вала

Зафиксируйте коленчатый вал двигателя от проворачивания и отверните болты крепления ременного шкива коленчатого вала (рис. 4.2).

Для блокировки двигателя включите 5-ю передачу, а помощник должен нажать на педаль тормоза.

Выверните свечи накаливания. Для проворачивания коленчатого вала двигателя включите стояночный тормоз и установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. С помощью воротка и головки проверните коленчатый вал со стороны правой колесной ниши.

Рис. 4.3. Снятие демпфера двигателя

Выверните болты и снимите демпфер двигателя (рис. 4.3).

Рис. 4.4. Снятие правого и левого кожухов зубчатого ремня

Снимите правый и левый кожухи зубчатого ремня (рис. 4.4).

Рис. 4.5. Совмещение метки (1) на шкиву зубчатого ремня с меткой (2) на заднем кожухе при установке поршня первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия

Установите поршень первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия. Для этого проверните коленчатый вал двигателя до совмещения метки на шкиву распределительного вала с меткой на заднем кожухе зубчатого ремня (рис. 4.5).

Ни в коем случае не проворачивайте коленчатый вал за шкив распределительного вала через ременную передачу.

Рис. 4.6. Направление отклонения натяжного ролика для ослабления натяжения зубчатого ремня

Ослабьте болт крепления натяжного ролика и отверткой отожмите натяжной ролик от зубчатого ремня (рис. 4.6). После ослабления натяжения зубчатого ремня снова затяните болт крепления натяжного ролика.

Мелом, маркером или краской пометьте направление вращения зубчатого ремня. Если при установке зубчатый ремень будет вращаться в другую сторону, это приведет к его разрушению. Шкивы двигателя вращаются по часовой стрелке.

Снимите зубчатый ремень. После снятия зубчатого ремня не проворачивайте шкивы.

Если необходимо провернуть распределительный вал, предварительно установите все поршни посередине их хода. Для этого мелом нанесите метку сверху на шкиву коленчатого вала, при этом коленчатый вал должен находиться в положении ВМТ первого цилиндра, затем проверните шкив коленчатого вала на 1/4 оборота (90°) влево или вправо. Теперь метка должна быть направлена соответственно влево или вправо.

Перед снятием зубчатого ремня еще раз проверьте, совпадает ли метка на шкиву распределительно вала с краем головки блока цилиндров, и при необходимости откорректируйте положение шкивов.

Если необходимо провернуть распределительный вал при снятом зубчатом ремне, ни один поршень не должен находиться в ВМТ, так как в противном случае могут быть серьезно повреждены поршни и клапаны.

Не перегибайте и не сворачивайте зубчатый ремень. Обязательно заменяйте загрязненные, поврежденные или изношенные ремни. Проверьте равномерность и легкость вращения натяжного ролика.

Рис. 4.7. Совмещение метки (1) на шкиву коленчатого вала с меткой на передней крышке блока цилиндров

Убедитесь, что метка на шкиву коленчатого вала совпадает с меткой на передней крышке блока цилиндров (рис. 4.7), а метка на шкиву распределительного вала совпадает с меткой на заднем кожухе зубчатого ремня. При необходимости поверните шкивы до совмещения всех меток.

Установите зубчатый ремень на шкивы. Старый ремень накладывайте в соответствии с ранее нанесенной стрелкой, обозначающей направление вращения ремня.

Убедитесь, что ремень хорошо охватывает шкивы и не провисает.

Регулировка натяжения ремня

Ослабьте болт крепления натяжного ролика настолько, чтобы ролик мог перемещаться к зубчатому ремню под усилием пружины. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совмещения метки распределительного вала с меткой на заднем кожухе зубчатого ремня. Еще раз убедитесь, что все метки совпадают.

Затяните болт крепления натяжного ролика моментом 45 Н•м.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения двигателя и еще раз проверьте совмещение меток.

Рис. 4.8. Место проверки прогиба зубчатого ремня

Ветвь зубчатого ремня между шкивами водяного насоса и распределительного вала должна прогибаться на 10,5–12,0 мм при нажатии на ремень усилием 10 кгс (сильное нажатие пальцем) (рис. 4.8). В противном случае ослабьте болт крепления натяжного ролика и еще раз отрегулируйте натяжение ремня.

Установите и закрепите болтами правый и левый кожухи зубчатого ремня, затянув болты моментом 10 Н•м. Установите и закрепите гаситель колебаний (амортизатор) двигателя.

Установите шкив коленчатого вала с шайбой и закрепите болтами, затянув их моментом 30 Н•м.

Вверните свечи накаливания.

Установите и натяните клиновой ремень.

Установите кожух в правой колесной нише.

Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Если имеются часы, установите время и введите охранный код в радиоприемник.

Задний зубчатый ремень

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

При отсоединении провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи стирается память электронных запоминающих устройств, например код радиоприемника.

Выверните свечи накаливания.

Рис. 4.9. Задний зубчатый ремень: 1 – крышка головки блока цилиндров; 2 – гайка крепления натяжного ролика; 3 – кожух зубчатого ремня

Выверните болты и снимите кожух заднего зубчатого ремня (рис. 4.9).

Ослабьте гайку крепления натяжного ролика зубчатого ремня.

Рис. 4.10. Ослабление натяжения заднего зубчатого ремня: 1 – отвертка; 2 – шестигранный ключ

Отверткой отведите натяжной ролик от зубчатого ремня и затяните гайку (рис. 4.10).

Мелом, маркером или краской пометьте направление вращения зубчатого ремня. Если при установке зубчатый ремень будет вращаться в другую сторону, он разрушится. Шкивы двигателя вращаются по часовой стрелке.

Для проворачивания коленчатого вала двигателя поднимите переднее колесо автомобиля, включите 5-ю передачу и поворачивайте колесо рукой.

Ни в коем случае не поворачивайте коленчатый вал двигателя за шкив распределительного вала во избежание перегрузки переднего зубчатого ремня.

Рис. 4.11. Совмещение меток (3) на шкиву распределительного вала (2) и топливного насоса высокого давления (1) с метками на заднем кожухе зубчатого ремня

Поверните шкивы распределительного вала и топливного насоса в такие положения, чтобы метки на шкивах совместились с метками на заднем кожухе зубчатого ремня (рис. 4.11).

Убедитесь, что ремень хорошо охватывает шкивы и не провисает.

Регулировка натяжения ремня

Ослабьте болт крепления натяжного ролика так, чтобы ролик мог двигаться к зубчатому ремню под усилием пружины. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совмещения метки распределительного вала с меткой на заднем кожухе зубчатого ремня. Еще раз убедитесь, что все метки совпадают.

Затяните болт крепления натяжного ролика моментом 25 Н•м.

Ветвь зубчатого ремня между шкивами топливного насоса высокого давления и распределительного вала должна прогибаться на 9,5–12,0 мм при нажатии на ремень усилием 10 кгс (сильное нажатие пальцем). В противном случае ослабьте болт крепления натяжного ролика и еще раз отрегулируйте натяжение ремня.

Установите и закрепите болтами кожух зубчатого ремня, затянув болты моментом 10 Н•м.

Вверните свечи накаливания.

Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Если имеются часы, установите время и введите охранный код в радиоприемник.

Mazda 626 замена ремня ГРМ, замена роликов обводного и натяжного

Руководство по ремонту и мануал Mazda 626 +

Снятие ремня ГРМ на Мазда 626 FP, FS 1.8 2.0

Ремень ГРМ одна из важнейших деталей в автомобиле, порванный ремень в поле, довольно страшная поломка, с которой никто не хотел бы столкнуться. В автосервисах за такую работу берут достаточно денег, да оно в принципе и понятно, работа достаточно трудоёмкая, не двигатель перебрать конечно, но хватает. По этому есть смысл представить мануал по замене ремня ГРМ.

Мануал будет по двигателю FP думаю, что принципиальной разницы между FS нет.

Из-за чего привод обрывается

Производители Мазды уверяют, что ресурс ременного привода составляет 150 000 км. Это достаточно много, но расходник может износиться и раньше. А вот какие причины этого могут быть:

Если вы частенько ездите по плохим дорогам, если любите гонять с большой скоростью, то это обязательно отразится на состоянии ремня негативным образом. В этом случае коленвал раскручивается максимально, и двигатель получает повышенные нагрузки. Прицеп также не способствует продлению службы привода.
Попадание рабочих жидкостей на ремень способствует разрушению его структуры. В особенности это касается моторного масла. Конечно, современные расходники сделаны из резины, обладающей повышенной стойкостью к воздействию химических веществ, но все же это реально может снизить срок эксплуатации расходника.
Иногда в целях экономии мы покупаем расходные материалы по низким ценам. Такая экономия не оправдана, ведь дешево можно купить только некачественное изделие.
Если вы давно не меняли натяжной и паразитный ролики, подшипники на них могут заклинить, что способно привести к обрыву.
Иногда заклинивает шестерня помпы, что тоже приводит к обрыву ремня.
Водяной насос может заклинить, из-за чего происходит перескакивание зубьев по шестерне. Вал помпы при этом перекашивается. Но заклинивание происходит постепенно, поэтому его можно предотвратить. На первом этапе будет слышен писк, а в момент разрушения сепаратора – треск.

Если цепь разорвется, то это может привести к серьезным последствиям – загибу клапанов и получению различных дефектов поршней и цилиндров. Клапана могут и не погнуться, но это только если очень повезет. Здесь многое зависит от их положения в момент разрыва. Если удар последует, то шток клапана обязательно погнется. После этого их можно только заменить. Но худшее, что может случиться – это повреждения поршней. Но понять это можно, только полностью разобрав двигатель.

Совет: обычно болт шкива закручен очень сильно, и открутить его бывает проблематично. Попросите помощника выдавить тормоза на 5 передаче. Так открутить его будет гораздо проще.

Видео

Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ на автомобиле Мазда с двигателем F2 2.2 литра, нужно в первую очередь выкрутить свечи, после чего снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Снятие навесных ремней (ремни кондиционера и генератора)

Крышка крепится на 4 болта, они откручиваются ключом на 10. Один болт должен быть длинный. Теперь приподнимаем автомобиль. Начинаем снимать правое колесо. Так же понадобиться снять пластиковую защиту.

Как только защита снята, начинаем ослаблять гайку натяжителя на компрессоре кондиционера, натяжительный болт ослабляется на 10-15 оборотов, а снизу компрессора нужно ослабить болт с гайкой.

После такой процедуры компрессор довольно свободно начинает перемещаться вверх вниз. Этого хватит, для того, что бы снять ремень компрессора. Ремень генератора тоже нужно ослабить, чтобы сделать это, воспользуемся рожковым ключом на 12 и головкой на 12.

Заодно проверяем состояние навесных ремней. Теперь начинаем выставлять метки это очень ответственная работа.

Установка меток ГРМ

Метка шестерни распредвала должна совпадать с треугольничком на корпусе головки.

Проворачивать распредвал за болт нельзя ни в коем случае поворачивать, так как они ломаются сразу. Теперь снизу, откручиваем 6 болтов ключом на 10, после можно снять шкив коленвала.

Заодно можно сразу заменить сальники.

Как правильно поменять ремень ГРМ

Теперь ослабляем ролик натяжитель, ролик нужно отжать на пару витков в сторону пружины и зафиксировать его, чтобы зафиксировать нужно немного затянуть болт. Ставим ремень обратно, при установке можно воспользоваться такой хитростью, если посмотреть на ремень, то его правое плечо не будет натягиваться? а левое начнет регулироваться.

Для того, чтобы не возникла проблема типа ремень не попадает на зуб, нужно заранее подвинуть шестерню распредвала по часовой стрелки.

Это нужно для того, чтобы одеть ремень без проблем. Болт ролика натяжителя отпускается тогда, когда ремень одет, не забудьте затянуть болт натяжного ролика.

Теперь настало время поставить обратно на место защиту, про шкив коленвала тоже не забываем, ставим его на место и крепко закручиваем болты, крепящие его к шестерне.

Верхнюю пластиковую крышку возвращаем на место.

Затягиваем болт компрессора кондиционера,

после возвращаем на место пластиковый грязезащитный чехол,

который крепится на болтов и конечно же ставим обратно колесо.

Что ест ремень ГРМ

Каталожные номера и цены на замену ремня ГРМ Мазда своими руками

Оригинальный ремень ГРМ для двигателя 2.2 имеет артикул Mazda F202-12-205 или Mazda F203-12-205, а его средняя цена находится в районе 2500 рублей. Аналоги, как то: LYNXauto 110FL25.4, Contitech CT774, Dayco 94144 и другие, идут по цене около 500 рублей.

Также понадобится ролик натяжителя ремня ГРМ, каталожный номер оригинала — Mazda FE1H-12-700A, за него в среднем просят 2700 рублей. Аналоги вроде: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, LYNXauto PB-1044 и другие, оцениваются примерно в 300-500 рублей.

Еще один оригинальный ролик (обводной) ремня ГРМ обозначен в каталогах как Mazda FE1H-12-730/A, а ценник на нем имеет цифры близкие к 2000 рублей. Такие аналоги как: GMB GT-20020, Koyo DG3060312RR1HC2, LYNXauto PB-3020 и другие, обойдутся около 300-600 рублей.

Итого, если использовать оригинальные запчасти, придется выложить больше 7000 рублей, а если использовать аналоги от других производителей, то немногим больше 1500 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области.

Источник: http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm

Ременная передача ГРМ используется только в дизельных версиях Mazda 3. Цепной привод – в «тройке» (BK, BL и BM) 2003-2017 годов выпуска.

Когда и зачем менять ремень/цепь ГРМ?

Ремень, в отличие от цепи, лучше менять заранее, иначе его обрыв может грозить серьезными последствиями. Владельцам автомобилей с цепным приводом повезло гораздо больше. О том, когда настал момент замены цепи, можно услышать по ее лязгу ил свисту, что весьма сложно не заметить.

Состояние цепи рекомендуется проверять через 120 тыс. км. По отзывам российских владельцев Mazda третьей модели, именно после этого пробега возможно появление первых проблем. Цепь ГРМ не является расходной деталью и в плане технического обслуживания она отсутствует.

Замена ремня

Перед заменой ременного привода ГРМ лучше заранее приобрести новые ролики. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

набор рожковых и торцевых ключей, удлинитель;
отвертки;
набор «шестигранников»;
герметик;
динамометрический ключ.

Перед заменой ременного привода автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поставить на ручной тормоз и дать силовому агрегату полностью остыть.

Для начала снимаем правое переднее колесо, после – защиту ДВС.
Потом отключаем машину от бортовой сети.
Далее – демонтируем бачок стекольного омывателя.
Ослабляем болты крепления шкива водяного насоса.
Ремень генератора тоже лучше заранее снять.
Теперь надо снять шкив насоса охлаждающей жидкости, для чего необходимо отвернуть четыре болта.
Далее – снимаем ремень гидроусилителя руля и кондиционера, а также высоковольтные провода.
Отсоединяем шланги вентиляции картера и снимаем крышки ГБЦ.
Теперь снимаем компрессор кондиционера и его кронштейн.
После снятия крышек ремня ГРМ устанавливаем поршень первого цилиндра в положение окончания такта сжатия. Для этого проворачиваем шкив коленвала и совмещаем канавку на нем с отметкой «0».

Далее снимаем со шкива коленвала направляющую шайбу и ослабляем ключом на «14» болт натяжного ролика, после чего переходим к демонтажу старого ремня.
Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо удостовериться в правильности расположения меток на шкиве коленвала.
Новый ремень заводится на механизм по ходу часовой стрелки, начиная со шкива коленвала.
Теперь, ослабив натяжитель, необходимо по часовой стрелке провернуть вал на пару оборотов, и проверить совпадение меток на ролике.
После проверки меток на распредвалах, можно затягивать натяжной ролик и собирать все в обратном порядке.

Степень натяжения ремня можно проверить следующим образом – надо нажать на его верхнюю часть с небольшим усилием, после чего он должен прогибаться в пределах от 7,5 до 8,5 мм.

Замена цепи

Замена цепного привода на автомобиле Мазда 3 процесс не сложный, но довольно кропотливый. Поменять ремень намного проще, чем заменить цепной привод. Поэтому, несмотря на то, что данная процедура не предусмотрена регламентом обслуживания, ее лучше проводить в сервисе, но конечно, при большом желании, это можно сделать и своим руками.

Для замены цепи понадобится набор для фиксации распредвалов и болт-фиксатор для коленчатого вала. Приступаем к работе.

Отсоединив клеммы АКБ, снимаем свечи и катушки зажигания.
Демонтируем воздуховод и корпус воздушного фильтра.
Снимаем датчик массового расхода воздуха.
Отсоединяем трос акселератора.
Снимаем бачки (расширительный и ГУР).
После откручивания правого переднего колеса и его брызговика, снимаем ремень вспомогательных агрегатов.
Аккуратно снимаем насос гидроусилителя руля (без отсоединения шлангов) и фиксируем его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ.
Сняв генератор и крышку клапанов, необходимо зафиксировать звезду коленвала и снять болт его крепления.
Далее снимаем переднюю крышку ДВС, натяжитель и левый башмак.

Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, после чего надо выровнять метки на звездах распредвалов.
Далее – демонтируем изношенную цепь и снимаем правый башмак.
Новые запчасти устанавливаются в обратном порядке. Монтаж цепи следует начинать со звездочки коленвала.
После установки левого башмака и натяжителя, важно убедиться в корректности установки звездочек и в том, что цепь не провисает.
Далее – необходимо провернуть коленвал на пару оборотов, и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
После зачистки передней крышки, не забываем заменить сальник коленвала, после чего наносим на нее герметик и монтируем все на место.

Марки ремней, цены и артикулы

Многие рекомендуют покупать сразу полный комплект ГРМ, но какой из них лучше выбрать, решать только вам, однако экономить на качестве ремня и комплектующих точно не стоит. Стоимость комплекта ГРМ для Mazda 3 может доходить до 13000 рублей и зависит не только от состава самого комплекта, но и разумеется, от его производителя.

Самыми хорошими комплектами ремней ГРМ считаются наборы от следующих компаний: INA (артикул – 530037510, цена – от 3500 рублей); SNR (артикул – KD459.42, стоимость – 4000 рублей); SKF (артикул – VKMA03259, средняя цена – 4000 рублей); CONTITECH (артикул – CT1092K1, 4700 рублей); и GATES (артикул – K015598XS, цена комплекта стартует от 4400 рублей).

В комплект цепи ГРМ, обычно входит сама цепь, натяжители и успокоители. В максимальном комплекте могут быть также шестерни и звезды. К примеру, стоимость полного комплекта для замены цепи и муфты ГРМ на Mazda 3 может достигать и 35000 рублей. Данный вариант является наиболее полным и включает в себя все нужные детали для грамотной замены цепи и муфты VVT ГРМ, а также сопутствующих деталей двигателя.

Среди наиболее востребованных комплектов цепей ГРМ можно выделить продукцию от брендов: MasterKit (артикул – 77b0068fk, ценник не мал, но он стоит того – от 9500 рублей); комплект цепи ГРМ от LYNX (артикул – TK0061, от 8000 рублей); и ремкомплект цепи ГРМ от BGA (артикул – TC5400FK, стоимость – от 9300 рублей).

Читайте также: