Форд фокус 1 детонация двигателя

Ув. Tungus, все не так просто как кажется
была и у меня похожая проблема
тоже думал что вибрация связана с похолоданием
да мин через 10-20 езды она прекращалась, но не более того
но когда пришла весна. то ситуация не исправилась, а со временем только усугубилась
выбросил деньги на диагностику - ничего не нашли
промыл форсунки - не помогло
в итоге при диагностике опор двигателя установлено что им п. ц
замена гидроопоры и нижней подушки дали положительный результат
так вот
обрати внимание, если вибрация усиливается при включении передачи
значит они - опоры

Спасибо, друзья. На сервисе действительно сказали, что был плохо надет наконечник свечи. Сделали. Прокатился вместе с мастером, он за рулем, сказал что все нормально. С утра еду - те же яйца. Теперь хуже того, начинаю интенсивно разгоняться - не просто дергает, а еще и не тянет.

commics

Все решилось заменой свечей. На диагностике баланса мощности сразу увидели, что 2-й и еще какой-то цилиндр (издалека не разглядел) не додают мощности. Мастер вывернул весь комплект и сказал, что он с новья говно. На складе родных для 1,6 двигателя свечей (AYFS32CJ) не оказалось (вот дилеры ), поставили от 1,8 (AYFS22C). На них машина поехала замечательно. Мастер утверждает, что проверено, что эти свечи можно ставить на 1,6. Лично я в этом не очень уверен, но выбора не было. Буду искать правильные, наверное платиновые. Тут же возникает вопрос, действительно ли можно вот так взять и поставить свечи AYFS22C вместо AYFS32CJ и к чему это приведет. Едет же машина нормально. Хочу создать отдельную тему.

PS. Теперь при резком нажатии на газ на стоящей, прогретой машине, происходит следующее - сначала появляется этакий вздох (как будто куда-то всасывается воздух), а потом ровный, без провалов, набор оборотов вплоть до максимальных.

Детонация и проблемы связанные с ней

Помогите понять, в чем может быть причина данной проблемы. Когда заводишь машину, на холодном движке, появляется детонация. Обороты плавают вверх-вниз. Руль мелко дрожит. Но это еще не все, стоит при этом тронутся, как появляется непонятный гул. Как только машина прогревается, все исчезает и приходит в норму.

Да, машина 2 литра, автомат, Дюратек.

a1binos
Отвечу сначала в целом - все дело в нашем говенном бензине, стОящем как хороший!
отвечу по пунктам:

vint_peredelkin
Обратитесь к официальному дилеру, они должны знать. Пример Алексей Николаевич это подтверждает.

Еще одна существенная причина детонации - перегрев. То есть она появляется только при достижении максимальной температуры, когда включаются карлсоны.
1-я причина - засранные радиаторы. Я обратил внимание на постоянный перегрев и частое включение вентифляторов. При той же диагностике мне рекомендовали промыть радиаторы со снятием. Я отложил это дело из-за высокой стоимости ( снятие обоих радиаторов, перезаправка кондея ). Решил попробовать сам без снятия, у знакомого на мойке высоконапорником. Отщелкнул вентиляторы, мне промывали с обоих сторон долго и тщательно, но осторожно, чтобы не повредить соты. Результат - ничтожный. Стало ненамного лучше. То есть придется сдаваться в цепкие лапы, и мыть со снятием.
2-я причина - горячий воздух, забираемый из подкапотного пространства. Надо перенести забор воздуха ближе к встречному холодному потоку, с помощью хобота.
Блин, неужели фордовские кулибины не могли поставить примитивный даччик детонации, который даже на ТАЗиках есть?

У меня была похожая cитуация.

На автомобиле вместо штатных платиновых свечек оказались заводские (чёртовы сборщики) дешёвые никелевые свечи-c тем же калильным числом, но разумеется с меньшим температурным диапазоном, из-за чего никелевые свечи под сильной нагрузкой или в жару просто перегревались, что проявлялось как детонация, хотя скорее было калильным зажиганием. Поставил платиновые-все симптомы детонации исчезли.

Детонация, сильно тупит двигатель

Помогите советом , запарила детонация и сильно тупит двигатель ( пока холодный движок машинка летает как только прогрееться градусов до 70 начинает тупить и появляеться детонация , диагностика показывает что всё в порядке ,мыл радиаторы , менял свечи , бензонасос , мыл дросель , заменил клапан ИМРС , проверял фазы газораспределительные , уже и незнаю что и делать , менял заправки , лил 98 и ничего, звенит сволоч и тупит . , может кто сталкивался стакой проблемой .

О влиянии компрессии на детонацию можно почитать например тут .

Модераторы. Где ВЫ? Убейте спамеров.

Поддерживаю. Что за х. ня.

Проблема решается, приносим извинения.

Подскажите как узнать температуру двигателя?у меня в тестовом режиме 029B показывает.(положение стрелки температуры)

При переходе на 98й детонация такая же или уменьшается?

to fordcoll: такая же. Смотря в каком состояние свечи.

Должна уменьшится или совсем исчезнуть.

Всем доброго времени суток.

Здесь я первый раз и привела меня сюда та же проблема что и автора этого поста.

ДЕТОНАЦИЯ. На всех видах топлива.

Что было проделано:

1. Промыта топливная система полностью включая бак.

2. Заменен датчик абсолютного давления (совет бывалых)

3. Заменена дроссельная заслонка (причина та же что и п.2)

4. заменены форсунки.

Все з.п. ставились с исправного точно работающего на АИ92 форда с таким же двигателем. Вот только тот форд как работал так и работает на АИ 92. А мой только на ИА 98 и то не всегда.

Диагностика показывает что все в норме.

Компрессия 14 очков в 1 и 4 и 14.5 в 3 и во втором цилиндрах.

особенно детонация отчетлива слышна в жаркую погоду после стояния в пробке. датчик температуры (как показала диагностика) исправен. на приборке стрелка дальше середины не разу не уходила.

Всем доброго времени суток! Первый раз на Вашем форуме и почти такая же только более мистическая проблема. Езжу на фокусике круглый год, в холодное время все нормально а как только начинает пригревать солнце машина периодически начинает тупить: при нажатии на педаль газа и включении пониженной передачи (для обгона) ощущение что нажимаешь не на газ а на тормоз, при этом слышны хлопки в глушитель. И не важно в пробках или на трассе, как только нагревает открытое солнце машина начинает тупить. Без солнца в любых пробках все ок! Температура всегда в норме, диагностика ничего не показывает, мастера тоже ничего не говорят :(, И эта проблема уже 2 года, все бы ничего вот только хочется на море скататся, а с такой не любовью моего авто к солнцу это уже проблема! Может машинку укусил вампир. И еще я заметил что при включении кондея проблема возникает быстрее но только на открытом солнце (в тени даже от фуры такого не появляется) Помогите спасти друга от нелюбви к солнцу! куда сунуться что делать.

16.8 Регулировка детонации

Детонационное зажигание, возникающее в том случае, если момент зажигания установлен со слишком большим опережением, вредит двигателю. Его следствием являются перегрев, повреждения подшипников и поршней.

С другой стороны, самый большой выход мощности двигателя бывает тогда, когда момент зажигания установлен с максимальным опережением, т.е. двигатель жестко работает на границе детонации. На эту границу детонации оказывают влияние слишком многочисленные факторы (качество топлива, отложения в камерах сгорания и пр.), чтобы ее можно было бы определить точно заранее.

Поэтому при традиционной установке зажигания необходимо иметь большое «расстояние безопасности» или «пост наблюдения», который устанавливает – если происходит детонационное сгорание – регулирование детонации.

Функция регулировки детонации

Сгорание в цилиндрах контролируется так называемым сенсором детонации, который привинчен слева на блоке двигателя. Два сенсора установлены в двигателях с рабочим объемом 1,8 л (слева на блоке) и в шестицилиндровых двигателях (справа и слева вверху на блоке).

Сенсор детонации «чувствует», когда сгорание в цилиндрах вместо обычных равномерных колебаний дает картину неравномерных колебаний. Эту информацию сенсор передает в электронный блок управления.

Там происходит следующее: при поступлении сигнала «детонационное сгорание при последнем зажигании» следующие на очереди цилиндры продолжают получать рассчитанный для них момент зажигания. Но в том цилиндре, где была установлена детонация, момент зажигания сдвигается примерно на 3° назад. Как замечено выше, это происходит только в одном цилиндре. В других сохраняется момент зажигания, вычисленный первоначально.

Если детонационное сгорание в данном цилиндре сохранилось, то при следующем рабочем такте момент зажигания снова сдвигается назад на 3°. Это может осуществляться максимум до 15° (точкой отсчета является номинальный момент зажигания).

Если в соответствующем цилиндре зажигание происходит снова нормально, то через короткое время момент зажигания снова сдвигается в сторону опережения. Это делается примерно на 0,5°, затем следует пауза в несколько рабочих тактов, пока снова не происходит смещение на 0,5° в сторону опережения.

Это продолжается до тех пор, пока не достигнут первоначально запланированный момент зажигания или пока сенсор детонации снова не подаст сигнал о детонационном сгорании.

В этот чувствительный элемент вставлен кусочек «пьезокерамики», материал, который мы хорошо знаем по газовым пьезозажигалкам. Механические силы (растяжение, давление), действующие на пьезокерамику, преобразуются ею в электрическое напряжение.

Чтобы активизировать сенсор, достаточно неравномерных колебаний, которые производит детонационное сгорание.

Двигатель детонирует во время разгона: как распознать детонацию и что делать в этом случае

Начнем с того, что ряд неисправностей двигателя опытные автомеханики и сами водители могут определить по звуку работы ДВС. Как правило, появление «звона» при резком нажатии на газ на повышенных передачах или «бубнящий» звук после выключения зажигания не сильно пугает начинающих автолюбителей, однако зачастую это звук детонации двигателя.

При этом в ряде случаев такие звуки поголовно списывают на стук поршневых пальцев. Однако важно понимать, что зачастую дело не в пальцах, а в детонации, которая в скором времени может обернуться серьезными неприятностями и дорогостоящим ремонтом мотора.

В этом случае металлический звон появляется в результате нарушения процесса сгорания топлива в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, по каким причинам возникает детонация двигателя на холостых оборотах, при резком нажатии на педаль газа в движении и т.д. Также мы рассмотрим, что делать водителю для сохранения моторесурса и самого ДВС в исправном состоянии.

Детонация двигателя: основные признаки

Итак, детонация представляет собой неконтролируемый хаотичный процесс сгорания топлива, который больше похож на взрывы в цилиндре. Причем эти условные взрывы происходят несвоевременно (например, на такте сжатия, когда поршень еще движется вверх). В результате ударная волна и высокое давление становятся причиной сильнейших нагрузок на элементы ЦПГ и КШМ, буквально разрушая мотор.

Детонацию определяют не только по звуку, но и по ряду других признаков. Прежде всего, двигатель теряет мощность при нажатии на газ, также мотор может немного дымить в момент резкого нажатия на педаль акселератора серовато-черным дымом. Обычно сильная детонация сопровождается перегревом двигателя, на холостых и под нагрузкой работа ДВС может быть крайне неустойчивой, скачут обороты и т.д.

Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя

Специалисты выделяют несколько главных причин, по которым топливо детонирует в двигателе.

• Прежде всего, стоит сразу выделить использование низкооктанового бензина в агрегатах с высокой степенью сжатия. Если просто, октановое число бензина (
  АИ-92, 95 или 98) фактически указывает на его детонационную стойкость, а не на качество, как многие ошибочно полагают.

Использование топлива с неподходящим октановым числом для конкретного двигателя закономерно приводит к тому, что топливно-воздушный заряд детонирует при сильном сжатии. Еще добавим, что простые двигатели, которые не имеют ЭСУД и датчика детонации, подвержены большему риску.

. Важно понимать, что современные моторы не только на иномарках, но и на отечественных авто сильно отличаются от аналогов времен СССР. В двух словах, если моторы на модели «Москвич» 2141 имели степень сжатия около 7 единиц и нормально работали на любом топливе, то сегодня агрегаты имеют от 9 до 11 и более единиц.

• Нарушение процесса смесеобразования. В этом случае может начать детонировать слишком «богатая» смесь, в которой много топлива по отношению к количеству воздуха.

Отметим, что такая детонация может быть кратковременной и часто остается незамеченной для водителя, однако об отсутствии вреда для двигателя при этом говорить никак нельзя.

• Угол опережения зажигания (УОЗ). Простыми словами, угол зажигания определяет, в какой момент будет подана искра в камеру сгорания. Если учесть, что в норме топливо не взрывается, а горит, тогда становится понятно, что процесс сгорания также занимает некоторое время.

При этом важно сделать так, чтобы максимум давления газов на поршень, которые образуются в результате сгорания порции топлива, приходился именно на момент рабочего хода поршня. Только так можно эффективно передать через поршень энергию расширяющихся газов на коленвал.

Для этого искру можно подать немного раньше того момента, пока поршень дойдет до верхней мертвой точки (ВМТ). За это время топливо успеет воспламениться, а расширение газов и рост давления на поршень как раз произойдет в тот момент, когда поршень уже достигнет ВМТ и затем пойдет вниз.

• Конструктивные особенности камеры сгорания. Бывает так, что некоторые двигатели изначально склонны к детонации. В ряде случаев причиной является само устройство камеры сгорания, реализация ее охлаждения и т.д.

Еще виновником могут оказаться и поршни, у которых отмечен неудовлетворительный тепловой баланс (например, днище поршня утолщено ближе к центру, что заметно ухудшает качество отведения избытков тепла). Так или иначе, но риск возникновения детонации на подобных моторах намного выше.

• Перегрев двигателя. Если обратить внимание на предыдущий пункт, становится понятно, что повышение температуры в камере сгорания является причиной детонации. Вполне очевидно, что снижение эффективности работы системы охлаждения может привести к тому, что двигатель перегревается.

В подобных условиях вполне вероятно возникновение детонации, при этом сама детонация также дополнительно приводит к локальным и общим перегревам. По этой причине детонация мотора в результате неисправной системы охлаждения особо опасна, так как силовой агрегат может быть не только сильно поврежден, но и в дальнейшем не подлежать восстановлению.

Как устранить детонацию двигателя

Итак, рассмотрев основные причины детонации мотора и разобравшись с тем, что это такое, можно перейти к тому, как избавиться от этого явления. Начнем со старых ДВС. В самом начале следует исключить перегрев мотора, а также заправку некачественным или неподходящим топливом, проверить свечи зажигания.

Решение является временным, так как долго с уменьшенным углом зажигания ездить нельзя (прогорят выпускные клапана в результате роста температуры отработавших газов), но добраться до сервиса своим ходом вполне реально.

Однако во время езды нужно постоянно следить за тем, чтобы в двигателе не было характерного «звона». Еще на старый ДВС можно установить так называемый электронный октан-корректор, чтобы избежать манипуляций с трамблером. Еще добавим, как показывает практика, многие владельцы карбюраторных авто предпочитают установить электронное зажигание.

Что касается более современных двигателей, на инжекторных агрегатах штатно реализованы решения, позволяющие избежать или свести к минимуму риск детонации. Речь идет о датчике детонации двигателя (ДД), который фиксирует ее возникновение. Затем соответствующий сигнал поступает на ЭБУ.

Затем блок управления самостоятельно корректирует угол опережения зажигания с учетом тех данных, которые были получены от ДД. При этом возможность такой корректировки составляет, в среднем, сдвиг угла на 2 – 5 градусов. Если же избавиться от детонации таким способом не удается, ЭБУ фиксирует ошибку и прописывает к себе в память, на панели приборов может загореться «чек», двигатель переходит в аварийный режим и т.д.

Становится понятно, что в этом случае водителю на начальном этапе нужно начать с проверки датчика детонации, а также считать ошибки из памяти ЭБУ. Сделать это можно в рамках компьютерной диагностики двигателя. Также проверку можно выполнить и самостоятельно (при наличии специального диагностического адаптера-сканера в разъем OBD и смартфона/планшета или ноутбука с предварительно установленным программным обеспечением).

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Назначение и устройство датчика детонации. Главные причины возникновения детонации, виды и принцип работы датчика.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Перебои в работе двигателя Ford Focus

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.
Для проверки системы впрыска на двигателях 1,6 л Duratec Ti-VCT выполните следующее.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

Остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция проводов высокого напряжения не должна быть повреждена, а их наконечники - окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки проводов высокого напряжения - проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае провода высокого напряжения требуют обязательной замены.

3. Снимите со свечи наконечник провода высокого напряжения.
4. Продуйте свечной колодец сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр двигателя при выворачивании свечи.

5. Выверните свечу.

6. . и извлеките свечу из свечного колодца. Аналогично выверните остальные свечи зажигания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии наконечников проводов высокого напряжения никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.
7. Осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
8. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

9. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините провод высокого напряжения 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах», с. 68). Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Для проверки системы впрыска на двигателях 2,0 л Duratec Ti-VCT выполните следующее.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте подсоединения колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

3. Выверните свечи зажигания.

4. Осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в подразделе. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините катушку зажигания 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Подсоедините катушку зажигания и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим

Форд фокус 1 детонация двигателя

Карен » Вт сен 09, 2008 6:44 pm

SGAG » Вт сен 09, 2008 7:16 pm

Карен » Вт сен 09, 2008 7:58 pm

Диагност » Вт сен 09, 2008 8:39 pm

На "оч. старых машинах" зажигание регулировалось так, чтобы детонационный стук был слышен в первые 0.5 - 1.0 сек. после резкого нажатия на газ. Это нормально и для современных авто. Если же у Вас детонация слышна все время (сильно сомневаюсь), пока машина ускоряется, то это явно неисправность. Не берите в голову. А на ТО такие вещи не проверяют - не входит в регламент, только по дополнительной заявке.

Прошу прощения, фамильярность отцензурил.

Карен » Вт сен 09, 2008 9:25 pm

Диагност
Знаю про зажигание на старых машинах. " При правильном моменте зажигания должна возникнуть незначительная, кратковременная детонация". В древних книгах по ремонту авто так пишут. Не то чтоб прям все время - но довольно продолжительное. Хотя в натяг стараюсь не ездить. Но и не держать же стрелку все время выше 4 тыс. об.

В том -то и дело что если газ не отпускать, то звон не пропадает. Конечно не как на убитых "копейках" - звук на-а-а-амного тише, но он есть и слышен хорошо. Так бы тему не начинал. *68
В принципе 200-300 тыс. ездить не собираюсь. Но ведь эта самая детонация за считанные секунды может угробить движок. Прикол в том, что есиб я до пола жал - и шел бы звон - это одно. А тут на треть хода давишь - и звенит один хрен.

SGAG » Вт сен 09, 2008 9:27 pm

Карен » Вт сен 09, 2008 9:43 pm

STS » Вт сен 09, 2008 10:24 pm

Карен » Вт сен 09, 2008 10:34 pm

Диагност » Ср сен 10, 2008 4:36 am

Millenium34 » Ср сен 10, 2008 10:06 am

Краш » Ср сен 10, 2008 10:22 am

Диагност прав.
По собственному опыту, была Волга вот там была детонация и ее даже надо было делать непродолжительно для правильного ОЗ (детонация один из видов аномального горения топлива в камере сгорания то есть распространение со сверхзвуковой скоростью зоны быстрой экзотермической химической реакции, следующей за фронтом ударной волны.
Признаки:
поскольку скорость детонационного процесса превышает скорость звука, в сжатом заряде смеси процесс сопровождается ударными волнами, слышимыми даже сквозь металлические стенки, характерный металлический стук в цилиндрах, тряска мотора, перегрев головки цилиндров, падение мощности двигателя, повышение температур охлаждающей жидкости, седел свечей, картера.
Последствия:
детонация разрушает двигатель двумя путями - механическим и тепловым. При ее появлении давление и температура в очаге резко, скачком нарастают до высоких, нерасчетных значений, перегружая детали сильная и продолжительная детонация, не замеченная водителем, может вывести мотор из строя, то есть нагрузки, превышающие расчетные, приводят к тому, что рвется масляная пленка между трущимися деталями, вслед за этим начинаются задиры, вырывы материала, резко ускоряется просто износ деталей, прежде всего, страдают поршни, кольца, перемычки между канавками, но и остальным деталям двигателя крепко достается, так как нагрузки на них имеют ударный характер).
Но в последующих машинах которые я покупал такого явления не наблюдалось.
Как писал Диагност все управляется блоком управления, подсистемой гашения детонации. Подсистема гашения детонации стремится поддерживать угол опережения зажигания как можно ближе к заданному УОЗ. Это означает, что все коррекции угла опережения зажигания являются временными. И постепенно сводятся к нулю, если в следующие моменты времени детонация себя не проявляет. На нормальном двигателе, с достойным топливом, система не должна себя проявлять, поскольку является защитным механизмом.
Скорости снятия параметров с датчиков идет несколько сот раз в секунду и ее проявления в более технически совершенных автомобилях странно.
Одним из показателей правильной регулировки зажигания является кратковременная детонация в самом начале разгона машины. Что значит "кратковременная"? Из собственного опыта скажем: это всего несколько легких ударов, менее секунды. Хороший двигатель быстро наращивает обороты - и детонация обязана прекратиться. Если же обороты растут, а стуки все еще продолжаются – значит что-то не так.
В большинстве своем причин детонации обычно на первое место ставят степень сжатия двигателя и детонационную стойкость топлива. Чем выше степень сжатия - тем более вероятна при прочих равных условиях детонация и тем выше требования к детонационной стойкости топлива, но вот был случай.
После прохождения 62000 км пробега двигателя 4062,при прогреве его более 84 град. мучила меня и двигатель детонация. Возникала она периодически при небольшой нагрузке на двигатель. Бензин использовал только 95-й.Ни один специалист с приборами диагностики определить причину не могли,к кому я только не обращался. За это время неоднократно были заменены датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости,датчик детонации,термостат. Борьба с детонацией подтолкнула меня на самостоятельное определение правильности выставления меток на цепных звездах. Для этого я произвел вскрытие передних крышек (одновременно поменял вторично башмаки).
И вот при ревизии и проверки параметров электрооборудования обычным тестером китайского пр-ва было зафиксированы отклонения в сопротивлении наконечников свечей. При замере этого самого сопротивления,и проверяя легко на излом наконечники,я обнаружил скачки сопротивления от 5 кОм и до бесконечности. По мануалу сопротивление не должно превышать 8 кОм. Не имея под руками запасных наконечников, я элементарно постучал перевернутым (местом где входит в него провод высокого напряжения)наконечником о деревянный стол. Вмонтированное сопротивление и находящиеся в наконечнике другие части стали каждый на свое место. Замеры сопротивления показали стабильное сопротивление в 5.4-5,6 кОм. В результате на длительное время пропала та самая проклятая детонация. Чтобы не покупать лишние наконечники свечей,я поездил на старых до возникновения очередной детонации. Как только она проклятущая появилась,прямо в дороге я повторил операцию со съемом и постукиванием их обратной стороной. Детонация пропала. Этот факт окончательно убедил меня в необходимости замены 2-х глючащих наконечников. В итоге победа над злой детонацией.

Совет
Проверить работу системы гашения детонации надо в ездовых режимах двигателя, т.е. вооружиться тестером, и выехать на диагностируемом автомобиле на дорогу. Проверки на холостом ходу не будут отражать картину, поскольку все режимные точки в этом случае лежат в области малых нагрузок, где и вероятность детонации мала, и алгоритм защиты от детонации проводит свою адаптацию по шумам двигателя. Возникновение признака детонации на экране тестера сопровождается появлением значений, отличных от нуля в одном из параметров смещения УОЗ по детонации по цилиндрам. Чем больше уровень и продолжительность детонации в цилиндре, тем больше становится накопленное смещение УОЗ. Частое появление отличных от нуля смещений требует задуматься о причинах срабатывания системы гашения детонации. Если смещения накапливаются равномерно по всем цилиндрам, то причина детонации может лежать в общей причине для всех цилиндров: плохое топливо, общее обеднение топливной смеси и т.д. Если детонирует один цилиндр, следует проверить систему его охлаждения, работу механических подсистем двигателя. Следует помнить, что резкие металлические посторонние звуки, асинхронно возникающие при движении автомобиля, могут быть вызывать ложное срабатывание алгоритма гашения детонации. Угол опережения зажигания в этом случае будет занижен.
Правильно отрегулированный двигатель, работающий под управлением исправной системы управления на качественном топливе, не должен вызывать срабатывание алгоритма гашения детонации.

Карен » Ср сен 10, 2008 1:46 pm

Диагност » Ср сен 10, 2008 8:59 pm

2.0L Duratec-HE (MI4) - история борьбы с детонацией (звон пальцев) и тупостью движка при разгоне

Может быть кому-то будут полезны мои изыскания. Купил Galaxy 2.0L Duratec-HE (MI4) МКПП. Сканирование прибором ELM 327 (Bluetooth) не выявило никаких ошибок DTC. "Джеки чан" не горел. Стал "доводить до ума": перетряхнул переднюю подвеску, заменил масла, фильтры, свечи. Все, вроде бы, в норме стало, но машина вяло разгонялась на низах и присутствовала сильная детонация (звон поршневых пальцев). После 4500 оборотов машина начинала резко разгоняться, как в жо. у ужаленная. При этом был средний расход бензина по городу - до 18 литров. "Покурив" сей форум, а так же форумы по Мондео и Фокусу, стал последовательно делать все стандартные процедуры, которые полагается делать в этом случае:

- проверил клапана IMRC (они стояли новые, меняли старому хозяину машины перед самой продажей) - сопротивление обмоток в обоих клапанах по 39 ОМ, при снятии фишки с включенным зажиганием, оба щелкают и перекрываются как надо.

- промыл дроссельную заслонку (была практически чистая)

- промыл датчик MAP

- промыл и почистил клапан EGR

- заменил оба кислородных датчика, ибо выдавали не очень качественную синусоиду с заниженной амплитудой.

- пробовал заправляться бензином АИ-98

В итоге - результатов ноль! Как "звенели пальцы" при разгоне, как тупила машина до 4500 тыс. оборотов, как был огромный расход - так всё и осталось!

Катался на такой же машине у брата - все ОК.

Сломал всю башку в поисках проблемы. Предположил последнее - не исправно исполнительное устройство IMRC. Решил снять с клапанов управления IMRC трубки, которые соединяются с исполнительным устройством системы IMRC и прокатиться, чтобы выяснить, как это повлияет на работу движка. Результат меня приятно удивил. Сразу же пропала детонация, а движок подхватывал прямо с самых низов! Почитав Ford ETIS, выяснил, что "IMRC измеряет скорость воздуха во впускном коллекторе. При низких оборотах двигателя IMRC полностью закрыт, поддерживая скорость потока воздуха высокой, при низком объеме. По мере увеличения частоты вращения двигателя IMRC открывается, чтобы больше воздуха могло проходить во впускной коллектор". Тогда я полез под капот, в заведомо исправной машине брата, чтобы посмотреть, как работает исполнительное устройство системы IMRC. Когда зажигание выключено, заслонка IMRC полностью открыта - это видно по штоку (шток видно рядом с корпусом дроссельной заслонки, чуть ближе к салону) - он поднят вверх. При заведенном движке на холостых оборотах, шток находится внизу - заслонка закрыта полностью. Когда брат прибавлял газу, повышая обороты движка, заслонка приоткрывалась. В моей машине шток начинал шевелиться только при достижении двигателем 4500 об./мин. Путем сравнения двух машин и методом "тыка", выяснилось, что те балбесы, что меняли блок клапанов управления IMRC, у предыдущего хозяина, перепутали местами трубки, соединяющие электро клапана IMRC с вакуумным исполнительным устройством IMRC. По-этому в моем движке заслонка почти всегда была закрыта, вот и не хватало воздуха движку, как следствие большой перерасход бензина, "звон пальцев" во всех режимах и тупость двигателя!

На рисунках видно, как должны быть соединены трубки.

Рисунок 3.jpg 116,96К 448 Количество загрузок: Рисунок 1.jpg 113,22К 331 Количество загрузок: Рисунок 2.jpg 137,81К 301 Количество загрузок:

Кстати, правильность соединений всех трубок и работу исполнительного устройства системы IMRC быстро можно проверить так: на работающем на холостых оборотах двигателе шток исполнительного устройства IMRC должен быть опущен вниз. Снимаем фишку с контактов клапана IMRC 1 (он ближе к салону авто) - шток исполнительного устройства IMRC должен подняться вверх.

Может быть, ничего нового я не сообщил, ибо многие вещи на этом форуме уже обсуждались не раз. Я здесь недавно, и перелопатить весь форум просто физически не было времени, но благодаря "коллективному разуму" форумчан и потраченному времени под капотом, моя машина поехала как надо: паровозная тяга с самых низов, никакой детонации и расход вошел в норму!

Читайте также:

  
• Ремонт двигателя ваз 11118
  
• Тюнинг двигателя форд куга
  
• Замена помпы ваз 2108
  
• Перетянут ремень грм шевроле лачетти
  
• Замена помпы мазда сх 5