Фольксваген пассат б5 троит на холодную двигатель в чем причина

Обновлено: 07.01.2025

Фольксваген пассат б5 троит на холодную двигатель в чем причина

1 мин
+ Иногда газку поддаю,чтобы всё прошло.
В Чём может быть дело?

1.8Т 2001 г в. Автомат

Поменяй свечи если они не первой свежести.Если думаеш что свечи нормальные тогда
поменяй топливни фильтр если не помнеш когда последний раз его менял.

Свечи у тебя стоять те которие предусмотреные заводом или другие?

Я тоже попал.Позавчера вечером заправился,вчера утром еле завелся,на трех цилиндрах поехал в сервис.Вскрытие показало что ху*вый бензин разбавленый солярой.Заправлялся на ЮКОСе.Козлы они еб*чие,это надо додуматься бензин с солярой бодяжить.

Сочувствую - ЮКОС родной или франшизный был? :shock:

Хрен ево знает какой,находится в Новопеределкино около макдонолдса.До этого там я такой херни не замечал.Млять,заправился за сотку баксов.

Да судя по всему в связи с продолжающимся крушением Юкоса заправки тоже начинают умирать :(

1 мин
+ Иногда газку поддаю,чтобы всё прошло.
В Чём может быть дело?

1.8Т 2001 г в. Автомат

меняем заправку!
Тоже самое было, когда заправлялся на Славнефти, поменял заправку на БП и все стало ОК!

Первое: Как бы вам ни нахваливали платиновые свечи - не верьте, это гонво не живет с нашим бензином и суровыми зимними условиями (платиновая свеча требует прогрева). Ставьте обычные 3-х контактные родные NGK, они в 3 раза дешевле и их, можно себе позволить менять раз в год.

Второе: Пропуски зажигания могут быть и из-за модулей зажигания - поменяй местами модуль с того циллиндра, на который жалуется ECU с любым другим и посмотри результат: если неисправность сместится в другой циллиндр - неисправен модуль.

Третье: модуля накрываются из за того, что при езде на зачатую не соответствующем нормам Евро4 бензине, ECU дает команду на увеличение duty-цикла, форсунки льют больше, смесь переобогащенная, сопротивление на свече возрастает, свеча постепенно "сгорает", нагрузка на модуль увеличивается - вот он и не выдерживает.

Тож читал что платиновые свечи не уживаются с нашим бензином.

Все понял как проверю отпишусь

Выдало ошибку пропуски зажигания в 3м цилиндре , Диагност говорит либо катушка либо прокладку крышки клапанов продавило и масло залилось к свечке и пробивает на корпус, я посмотрел горловину там нет масла, значит катушка?

Есть такая проблема началась просто с ровного места.

Запускаешь машину холодная даже если и не холодная совсем может быть даже чуть прогретая и она троит, пока не прогреется полностью. После это едет нормально и тянет нормально, расход бензина то же нормальный. Стоит остановиться и постоять чуть чуть, двигатель маленько остывает и опять начинает троить пока не прогреешь полностью. Бывает утром запустишь с минуту не троит а потом начинает троить.

Методом тыка выяснил что первый цилиндр, по мере прогрева начинает работать на холостых. Делаешь пере газовку если полностью не прогрета то потроит и снова работает ровно. Когда полностью прогреется то все нормально работает и едет отлично.

Ездил на диагностику, сказали катушка. Катушку заменил на новую и б/у еще одна лежит все так же осталось.

Заменил датчик ДТОЖ он работает корректно, показывает все правильно. Свечи новые. Высоковольтные провода то же новые. Катушка новая.

Ошибок по двигателю ни каких не выдает. Уже замучился, мысли кончились. :frusty:

Volkswagen Passat Gray_wolf › Бортжурнал › Троит при холодном запуске

Приветствую всех любителей Volkswagen!
Ещё при покупке отметил, что при холодном пуске после ночной стоянки двигатель 2-3 секунды подтраивает. Летом данная проблема менее выражена, но не устойчивая работа при пуске присутствует.
В течении владения авто, бензонасос заменил, ДТОЖ новый оригинал, свечи так же менял.
Для наглядности прилагаю ссылку с аналогичной проблемой.
Да, забыл, ошибок по VAG Com нет.
Буду признателен за идеи в чем проблема.

Volkswagen Passat 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1998

Volkswagen Passat, 2000

Volkswagen Passat, 2003

Комментарии 23

Я решил проблему, Егр был, заглушил и чип все троение пропало, дыма нет, работает ровно, я до чипа просто поставил заглушку и машина стала работать лучше и уже после сделал полную процедуру

Нет, не удалось пока.
Склоняюсь к подтеканию форсунок во время простоя.

Нашли проблему, тоже самое ?

Привет, такая же проблема, чистил вкг, обратил внимание на блидер, там было достаточно много эмульсии, промыл менять не стал, заметил что при более приблежонной температуре к -5, машина запускается без троения, как только температура ниже, то начинается эта байда, снял снова блидер — эмульсии конечно меньше, на конденсат теперь больше походит, промыл, поставил обратно, несколько дней не беспокоило и опять началось то троит то нет, походу надо блидер менять, вкг герметичная, давление топливной системы в норме, форсунки вот ещё не проверял, можно взять во внимание

У меня точно такая же проблема. Насос заменён по давлению всю гуд, система вкг чистая, свечи выкручивал смотрел все в норме, ошибок нет, НО проблема возникает периодически, то есть, то нету.

было также, в моем случае был топливный фильтр

Обороты маленькие, смотри регулятор холостого хода, либо дтож

Дтож менял два раза хелла и оригинал плюс выше перечисленное. На холодную тоже самое.

Ну раз на холодную подтраивает логично проверить дтож

В моём случае это катушка моросит. Причём когда сырость.

Стоит проверить подсос воздуха. Ну и глянуть всю ВКГ. Какой нибудь патрубок лопнул и она чуть подсасывает, потом мозги корректируют смесь.

С такой же проблемой — заметил что датчик температуры ож как то подозрительно быстро показывает нагрев . Жду новый датчик

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Проблемы холодного старта Volkswagen Passat

Если «на холодную» «Пассат» все же заводится со второй-пятой попытки, не исключена проблема с регулятором давления топлива. Сперва оно низкое, но постепенно в топливной рейке достигается необходимый его уровень, и Passat заводится.

Может случиться так, что VW Passat станет плохо заводиться и троить. Рассмотрим, почему это может происходить и что делать, если на холодную «Пассат» Б3 троит или не заводится.

Почему Volkswagen Passat плохо заводится на холодную

Автомобиль состоит из десятков взаимодействующих и влияющих друг на друга компонентов. От их состояния зависит поведение авто, включая и запуск «на холодную». Существуют общие признаки, по которым можно самостоятельно определить причины сбоев холодного старта Passat и принять решение о ремонте.

Нарушение условий функционирования машины

Проблема может вызываться несоблюдением условий нормального функционирования машины. Например, если в бак залит некачественный бензин или топливо неверной марки, это спровоцирует затрудненный старт двигателя, а при постоянной работе в подобном режиме приведет к более тяжелым проблемам вплоть до капитального ремонта ДВС.

Среди других возможных причин функционального характера:

неправильная регулировка клапанов;
изношенные поршневые кольца мотора;
неверно настроенный механизм ГРМ;
забитый воздушный фильтр;
прогар поршней, клапанов.

Если фильтр воздуха можно заменить своими силами, то поломки двигателя нуждаются во внимании автомехаников.

Условия эксплуатации

Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, весьма важны. Особенно это касается районов со влажным или холодным климатом.

Например, перед наступлением холодов рекомендуется выполнить замену свечей зажигания, бронепроводов и моторного масла. В ином случае на старых, изношенных компонентах и отработанном, загустевшем на холоде масле не исключены случаи плохого «схватывания» двигателя. Кроме того, в мороз аккумулятор больше склонен к саморазряду, и его заряда может не хватать для уверенного запуска.

Касается это и бензина. Горючее при низких температурах хуже испаряется, приводя к затрудненному пуску. А с некачественным (например, разбавленным водой), возможен и полный отказ Passat заводиться.

Во влажную погоду возникают проблемы другого плана. Электрика может отсыревать (особенно это касается возрастных моделей) и генерировать «глюки» от неверных передаваемых данных с важных датчиков до коротких замыканий и отказов электрических компонентов. Схожие ситуации возникают и при преодолении крупных луж и похожих водных преград, когда вода просачивается до чувствительных узлов «Пассата».

Третий связанный с эксплуатацией вид сбоев холодного запуска – возникшие в результате движения по неровностям. Из-за тряски и ударов могут отходить контакты и соединения датчиков и элементов топливной системы, стартера, зажигания, возникать подсос воздуха и т. д.

VW Passat троит: что делать? Источник фото: https://www.autowp.ru/volkswagen/passat/80689/pictures/y828c4

Обычно место сбоя определяет компьютерная диагностика, но в сложных случаях необходим подробный разбор специалистом.

Неисправности связки «стартер-зажигание»

Стартер ДВС начинает работать при повороте ключа зажигания в крайнее правое положение замка. Если двигатель при этом не запускается или делает это не сразу, причинами могут стать:

разряженная АКБ «Пассата»;
нестабильное электропитание на стартере;
плавающая неисправность замка или контактной группы;
поломка катушек, свечей, бронепроводов;
поломка ДМРВ, ДТОЖ.

Проверка топливной системы

Следующая категория приводящих к незапуску, долгому «схватыванию» и троению ошибок связана с топливной системой. Одна из распространенных ситуаций – забившийся топливный фильтр, который подлежит проверке и, если это нужно, замене.

Еще одна ситуация – сломавшийся топливный насос. Постепенно «умирающая» деталь не прокачивает через себя горючее с нужным давлением и в необходимом объеме. Насос не снабжает двигатель необходимым при «холодном» пуске объемом топлива, и водитель может долго «крутить» стартер. И даже при успешном запуске при таких ошибках появляется троение.

Важно также проверить подачу питания на насос: могут возникать неисправности с проводкой, реле или предохранителем. Плохой запуск и троение вызывают также:

повреждения на отрезке топливной магистрали;
поломка форсунок;
сбой блока управления.

Если «Фольксваген Пассат» дымит при запуске на холодную и троит, дело, скорее всего, в пропусках зажигания из-за форсунки. Загрязненные можно снять и прочистить, хотя в случае их большого износа они заменяются. При этом менять рекомендуется комплектом. Сизый дым указывает на попадание масла в камеру сгорания.

По отчетам владельцев, «Пассат» Б3 с моновпрыском плохо заводится на холодную из-за особенностей конструкции. Дело в том, что картерные газы проходят через узел впрыска, в результате чего в блоке накапливается конденсат. Он мешает работе воздушной заслонки, а зимой просто замерзает и блокирует ее. Этот узел также требуется проверить. А Passat B7 с двигателем FSI склонен к поломке блока контроля подкачкой горючего (расположен под задним сиденьем).

Система зажигания, свечи

Если искра отсутствует или имеется иной сбой ее формирования, двигатель не будет работать или станет «троить». Для определения поломки проверяются:

на «Пассатах» B3, B4 – свечи, ВВ-провода, трамблер (последний сперва осматривается на внешние повреждения, а затем его разбирают и проверяют бегунок с контактами);
на моделях B5, B6, B7 – ЭБУ, свечи и катушки;
в бензиновых ДВС также контролируется состояние датчика положения коленвала (это крайне важный элемент, он регулирует момент зажигания).

Как проверить свечи:

Взять свечу зажигания.
Подключить к ней высоковольтный бронепровод от катушки.
Разместить свечу на «минусе» аккумулятора.
Повернуть ключ в замке до крайнего правого положения и проконтролировать, есть ли искра. Ее отсутствие указывает на поломку самой свечи, катушки, провода или датчика коленвала.

Особенности запуска дизельного двигателя

Все VW Passat с дизельными моторами оснащались турбо-версиями TDI. Им свойственны типичные для бензиновых проблемы, но есть и некоторые особенности эксплуатации:

такой мотор нуждается в более мощной АКБ;
требуются исправные свечи накала;
в холодный сезон следует заправлять специальную «зимнюю» марку дизтоплива;
при низких температурах воздуха (-20 по Цельсию и ниже) настоятельно рекомендуется применять присадку-антигель во избежание загустевания даже зимнего ДТ (некоторые машины с дизелем даже оснащают предпусковым подогревателем).

Кроме того, дизель весьма критичен к уровню компрессии, поскольку топливная смесь воспламеняется при высокой степени сжатия, а после падения компрессии этого просто не произойдет.

Поломки, характерные для определенных моделей Passat

У современных моделей «Пассатов», оснащаемых, например, двигателями 2.0 TDI, есть характерная «болезнь» поломок топливного насоса высокого давления (ТНВД). В таком случае деталь необходимо заменить.

Другие типичные неисправности:

Passat B5, B6 с моторами AEB испытывают трудности запуска из-за выхода из строя крышки механизма фаз газораспределения. По мере износа таковая деградирует и дает течь, масло проникает в свечные колодцы, и катушка постепенно выходит из строя.
«Пассат» Б5 с ДВС AEB плохо заводится на холодную или глохнет спустя короткое время после холодного старта, особенно в морозы. Проблема устраняется после прогрева охлаждающей жидкости. Одна из вероятных причин неисправности – не сконфигурированная должным образом дроссельная заслонка.
У моделей B3 с системой моновпрыска нередка ситуация возникновения подсоса воздуха на вакуумном шланге тормозного усилителя или заслонке перед коллектором. Проблема устраняется заменой шланга или прокладки.
ЭБУ Passat B7 не даст запустить двигатель при низком давлении машинного масла. При этом должен загораться индикатор-«масленка» на панели приборов.

Кроме того, есть несколько общих правил, помогающих в диагностике и определении уровня проблемы:

стартер крутит, но «схватывания» не происходит – нет искры или поступления бензина;
есть «схватывание», но двигатель не запускается – проблемы с топливом/системой его подачи или сбитым зажиганием;
стартер не крутит – сбой в электропитании или севший аккумулятор.

Как завести холодный «Пассат»: советы автовладельцев

Если Passat не стартует «на холодную», можно воспользоваться следующими советами:

«Троит» двигатель Фольксваген: кто виноват и что делать?

Троением называют нарушение функционирования двигательной системы. К этому приводят некорректная работа либо полный отказ одного или нескольких цилиндров. Владельцы автомобилей Volkswagen, к сожалению, сталкиваются с такой проблемой регулярно.

Что вызывает нарушения в работе ДВС?

Основная причина – сбои в механизме подачи и воспламенения топливовоздушной смеси. Двигатель начинает «троить» при некорректном соотношении воздуха и горючего (слишком богатая или обедненная топливная смесь), неполадках в системе зажигания, снижении компрессии в цилиндрах.

У перечисленных неприятностей в свою очередь другие причины:

заправка авто топливом низкого качества (выходят из строя свечи зажигания, забиваются форсунки);
естественный износ элементов двигательной системы;
разгерметизация системы подачи топлива, подсос воздуха;
неправильно отрегулированная система газораспределения;
вышедшие из строя или просто некачественные свечи зажигания.

Как действовать, если двигатель Фольксваген «троит»?

При первых признаках сбоев в работе мотора, следует осмотреть свечи. Наверняка есть проблемы с зажиганием – оно может быть слишком ранним или, наоборот, запаздывать, либо иметь слабую искру. Если свечи зажигания вышли из строя, имеют какие-либо повреждения или просто низкого качества, то их следует заменить. Вместе с тем проверяются центральный и боковой электроды.

Если свечи и проводка в рабочем состоянии, придется проверить катушку зажигания с помощью мультимера или вручную. В последнем случае снимается наконечник свечи первого цилиндра, устанавливается на рабочую свечу - затем включается зажигание. Если между электродами свечи появилась искра – катушка исправна. Если нет, ее тоже нужно менять.

Какие ещё причины троения ДВС на Фольксвагене бывают?

Если с системой зажигания все в порядке, стоит обратить внимание на саму двигательную систему. Существуют несколько распространенных причин неисправности:

Засорение воздушного фильтра. Проблема возникает в результате несвоевременной замены очистителя и приводит к нарушению формирования топливовоздушной смеси. Фильтр теряет пропускную способность, топливная смесь не получает необходимого количества воздуха. Требуется замена фильтрующего элемента.

Некорректная регулировка клапанной системы. От регулировки зависит, будут ли происходить открытие и закрытие клапанов. Необходимо произвести проверку и при необходимости правильно отрегулировать клапаны.
Загрязнение форсунок. Является следствием использования некачественного топлива и приводит к нарушению подачи топливной смеси в камеру сгорания. В этом случае поможет чистка форсунок.

Как видно, возможных причин троения целая уйма – не каждый любитель разберётся. Поэтому при возникновении проблем с ДВС Фольксваген лучше доехать до сервиса – всё-таки техника этого немецкого производителя довольно дорогостоящая.

Пассат троит. есть знающие?

пассат B5 2002 AWM американец 1,8T
троит на холодную зараза:

выяснил это на диагностике
там же получается:
1) чистили дроссельную заслонку
2) меняли свечи
3) прочистили форсунки

далее тамже были поиски утечки воздуха из вкг

далее поменял катушки зажигания

далее поменял датчик температуры охлаждающей жидкости

далее поменял расходомер с боша на бош

что еще делать? колеса пинать или лобовое тереть?

помогие кто шарит?

завтра натру диски полиролью
надеюсь поможет и прибавит 20 лошадок

ну теперь к Роллеру

компрес провер на цилиндрах

А при диагностике какие ошибки?

часто в этой ветке попадается такой вопрос. Читал я както в нете, что на фольксах есть адаптивная память на поведение водителя, коче там писанины много, лечится сдергиванием клеммы с акумулятора на полчаса и еще какието манипуляции с педалью газа и зажиганием типа включил нажал выключил и т.д. Посмотри на форумах фольксвагенов может поможет.

@rsenall
не помогло с форумов фольксвагенов, там пока ничем особо не помогли
видимо и не читал не особо никто

сброс аккумулятора как и просто сброс ошибок не помогает такое

kurban1953
компрессия в норме

Вчера и сегодня температура +1 +2 уличная
заметил вот такой баг

kidman
Проблемы здесь начались ( если да - то когда и с чего ) или с америки такой пришел ?

п.с. датчик температуры проверяется обычным тестером и градусником или сканером + градусник. Туарег c АМ вряд ли этот момент мог пропустить
Ееще на холодную можно вместо него подкинуть резистор , ток если вы его уже меняли на нормальный ( не тот сраный китай за 150-300 сом, а хотябы 800-1200) то причина скорее всего в другом. Факенвагены на дух не перевариваю , но если уж никто не поможет - пиши в личку в виде исключения поглядим

kidman
Проблемы здесь начались ( если да - то когда и с чего ) или с америки такой пришел ?

п.с. датчик температуры проверяется обычным тестером и градусником или сканером + градусник. Туарег c АМ вряд ли этот момент мог пропустить
Ееще на холодную можно вместо него подкинуть резистор , ток если вы его уже меняли на нормальный ( не тот сраный китай за 150-300 сом, а хотябы 800-1200) то причина скорее всего в другом. Факенвагены на дух не перевариваю , но если уж никто не поможет - пиши в личку в виде исключения поглядим

с датчиком ТОДЖ все внорме, ставил оригинал. пробовал по рекомендациям в 4, 5 , 8 каналах изменить настройки холодного запуска с 128 на 160. тож не помогло, подача вторичного воздуха в норме, компрессия на холодную около 12, адаптации по дроссельной все сделаны, после замены катушек- ошибки по пропускам ушли, но они ощутимы. есть вариант замены форсунок на другие, но нет официальных данных- ток на уровне форумов.

Заметное повышение вибраций или тряска, неустойчивая работа ДВС в различных режимах и появление сине-черного выхлопа дизельного двигателя может говорить о том, что дизель троит. Водитель ощущает сильную вибрацию на руле, мотор вяло реагирует на педаль газа, не развивает мощность, расходует много топлива. Это означает, что один или несколько цилиндров полностью не работают. Вторым вариантом становится работа ДВС с перебоями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к появлению белого дыма из выхлопной трубы дизеля на разных режимах его работы.

Причины троения дизельного ДВС

Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.

Главным отличием в работе дизеля является способ воспламенения топливно-воздушной смеси. Дизтопливо поджигается в цилиндре от сжатия. Другими словами, солярка самовоспламеняется. Дополнительно необходимо учитывать тот момент, когда «троение» дизеля усиливается. Дизель может троить на холодную, на горячую, в режиме холостого хода и/или под нагрузкой. Неполадка может проявляться только в каком-то конкретном узком диапазоне оборотов, возникать периодически или присутствовать постоянно.

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.

Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.

При недостаточной степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах при локализации неисправности, а также о рекомендациях для получения точных результатов замера.

Получается, износ цилиндро-поршневой группы с нагревом мотора частично компенсируется благодаря тому, что солярка в цилиндрах самовоспламеняется благодаря росту температуры ДВС. Встречается ситуация, когда дизель троит после замены прокладки головки блока цилиндров на новую. Рабочий агрегат с износом ЦПГ в этом случае сильно троит «на холодную» и подтраивает «на горячую».

Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.

Дизель троит из-за свечей накала

Свечи накаливания в устройстве дизельного мотора играют важную роль. Для уверенного пуска «на холодную» свечи накала подогревают камеру сгорания. Это необходимо для того, чтобы самовоспламенение смеси воздуха и дизтоплива прошло легко при запуске. Далее свеча накала продолжает поддерживать заданную температуру в цилиндре до того момента, пока мотор окончательно не выйдет на рабочую температуру. После этого происходит автоматическое отключение свечей.

Солярка после контакта со свечей разлетается на мельчайшие частицы, частично испаряется, качественнее перемешивается с воздухом. В результате полученная смесь максимально эффективно сгорает, отдавая энергию поршню. В том случае, если свеча накала неисправна, температура в цилиндре при холодном пуске окажется слишком низкой, солярка не сможет самовоспламениться.

Цилиндр окажется нерабочим, хотя в него будет поступать топливо, которое далее попадает в выпускную систему дизельного двигателя. В таком случае дизель часто дымит темно-серым или черным выхлопом. С ростом температуры ДВС топливо (при учете нормальной компрессии) начнет воспламеняться, но с перебоями. Проблема уйдет окончательно после прогрева, но с последующим холодным пуском неисправность повторится.

Неустойчивую работу дизельного двигателя после частичного прогрева (при условии, что дизель нормально работал при холодном пуске) можно объяснить тем, что на свечу накала не подается электрический ток в режиме дальнейшего поддержания необходимой температуры в цилиндре. Нагревательный элемент свечи (стержень) останется холодным, дизтопливо будет попадать на него, но качество распыла заметно снизится. В таких условиях смесеобразование в камере нарушается, топливо сгорает не полностью, дизельный двигатель дымит и троит «на горячую». В таких случаях свечи накаливания подлежат немедленной замене.

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:

топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;

В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как осуществить чистку и регулировку дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности встречаются в процессе эксплуатации форсунок, а также о методах диагностики и устранения проблем.

Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.

Несвоевременная подача топлива

От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.

Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.

В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.

Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.

Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.

Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.

Читайте также: