Фольксваген пассат б5 ремонт гбц
Замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки VW Passat 1.6 AHL (B5)
Ниже предоставленна инструкция и фотоотчёт как поменять прокладку ГБЦ и прочистить дроссельную заслонку. Инструкция и фото для автомобиля Фольцваген Пассат Б5 1.6 Сам процесс не из лёгких, требует усилий и конечно же времени, поэтому если вы всё-таки решили делать это самостоятельно приготовьтесь потрать на это не пару часов, а несколько дней. Мы потратили на работу три дня. Почему решили производить замену и чистку?
Уровень антифриза снизился, хотя явных признаков утечки не наблюдалось.
Двигатель запускался не сразу.
Наблюдался белый выхлоп в начале работы двигателя.
И так, чтобы приступить к работе мы демонтируем крышку двигателя и крышку, которая располагается над воздушным фильтром. На фильтре расположены хомуты от патрубка снимите их. Также трубку, которая служит для удаления воздуха, тоже демонтируем. На первом фото стрелкой показана защёлка фиксирующая, её вынимаем, а патрубок вытаскиваем.
Теперь мы можем посмотреть состояние, оно ужасное согласитесь.
Теперь нам нужно демонтировать трубку прогрева воздуха, для этого выкрутим болты крепления их два и гайку от клапальной крышки немного ослабим. НА фото они обведены красным кругом.
Осмотрите выпускной коллектор, он крепися с помощью гайек расположенных сверху и снизу, по две штуки. Замочите в жидкости WD. Когда они подсохнуть можете обрызгать их ещё.
Теперь перейдём к воздушному патрубку, его нужно демонтировать. Открутите саморезы(2штуки). Воздушный фильтр и разъём ДМРВ снимаем.
Все разъёмы с форсунок снимаем.
А жгут после этого можем убрать, конечно не совсем а просто отвести в сторону.
Осмотрите разъём ДЗ, теперь можете почистить.
АНтифризную жидкость в дальнейшем нам нужно слить(подготовьте ёмкость). Подберитесь к сливному отверстию. Если не можете открыть кран, то поверните кран и тяните на себя. Жидкость сливается через шланг. Слейте ещё и жидкость из блока, мы этого не делали.
Теперь переходим к системе охлаждения. От трубок открутим болты. С радиатора снимем шланги, без усилий тут не получится.
После того как сняли шланг, который протягивается к расширительному бачку, снимаем патрубки, они протягиваются к ДЗ и фланец. На фотограии указан шланг (красной стрелкой), его отсоединяем.
Перейдём к следующему фото, на нём в круг обведены два болты крепления, их нужно открутить, они крепят топливную рампу.
Видите свечи? С них нужно снять провода, только обязательно пометьте их, где они были расположены.
Далее снимаем расширительный бочок и нижний патрубок. Бак снимется если открутить винты.
У антифриза отсоединяем разъём датчика критического уровне, после можем снять бачок. Осмотрите его состояние, если не соответствующее, то промойте.
Верхний и нижний патрубок от дроссельной заслонки охлаждения отсоединяем. Кстати нижний мы уже ранее освободили.
У впускного коллектора открытим гайки и болты крепления передней опоры.
Теперь нам нужно отвести ремень за прилив, в этом поможет ключ с головкой на семнадцать. Ремень можем снять и после этого открутить болт крепления генератора, который сверху находится.
Снизу ключом ослабим гайку, теперь генератор можем максимально убрать в сторону. Лучше если вы его совсем снимите, это поможет в удобности работы.
После этого нам нужно снять шланги: вакуумный, воздушный, для этого просто ослабьте хомуты. Ограничитесь тросика газа нужно вытащить из крепления.
Заднюю опору впускного коллектора должны освободить от всех болтов крепления. На фото они также обведены красными кругами.
После того как мы сняли его, можем осмотреть место посадки. Теперь также должны вытащить и выпускной коллектор. Гайки крепления откручиваем, в общей сумме их восемь. Коллектор снимаем.
ВОобщем мы освободили двигатель от лишних предметов и можем спокойно демонтировать головку от блока.
После маслоотражатель тоже снимем.
Лучше сразу выставить метки распределительного вала и коленчатого, потом будет легче их устанавливать.
Теперь сними ремень ГРМ, открутим гайки крепления и скинем его с шестерни.
Посмотрте внимательно схему как нужно снимать ГБЦ. Там имеется десять болтов крепления.
Всё открутили, головку сняли. Осмотрите поверхность. Затем также осмотрите старую прокладку.
Плоскости зачищаем, убираем всё ненужное. Антифриз, точнее его остатки вычищаем из рубашки.
После этого можете производить обратную сборку. Собирайте всё в обратной последовательности.
На фото ещё показана дроссельная заслонка, её мы тоже очистили, но это на ваше усмотрение.
Все детали прочищаются тщательно. Главное при сборке ничего не перепутайте.
Фотоотчет Ремонт ГБЦ двигателя BXE 1,9 TDI PD насос-форсунки
Сразу скажу, что в своей ElsaWin много чего не нашел, поэтому, за основу брал отчет seric и получал от него советы и некоторые размерные величины.
Пишу по старой памяти, работа проделана в начале осени, насыщенной большим количеством событий.
Часть фото не нашел, но и этого для одного раза мне много.
Начну не с самого начала, процесс снятия-установки опущен.
Но после снятия ступицы распредвала, необходимо измерить осевой люфт оного. Предел 0,15мм.
Я этого не делал, потому что ощутить руками люфт не смог. значит в норму укладывается.
Итак.
Вид мотора после снятия ГБЦ.
Цилиндры закрыть ветошью, да и сам блок накрыть не помешает.
Вот сам объект. Без НФ и свечей накала.
Колодцы НФ в приличном состоянии, пока ремонт не нужен.
Далее рассухариваем клапана, пружины, тарелки, сухари укладываем по порядку. Хотя разницы не заметил.
Фото нет.
Далее нужно измерить поперечный люфт клапана в седле.
Максимум 1,3 мм. Здесь на впускных клапанах 1 и 4 цилиндра было более 2 мм, остальные в допуске, но на пределе, только 2 плотно сидят.
Это результат заклиненных и разбитых компенсаторов.
А вот и клапана, снятые с ГБЦ,
форма рабочей кромки оставляет желать лучшего. после борьбы с жабой, решено - менять все.
Моем ГБЦ щелочным раствором, берем корр-щетку, на подобие этих(еще одна поменьше, не попала),
чистим впускные и выпускные каналы.
Проверка ГБЦ на плоскость, отклонений не выявила, имеющиеся щупы не находили щель. Максимально допускается 0,1 мм.
Чуть не забыл, обязательное измерение размера "a"
Решил воспользоваться глубиномером, точности достаточно.
Для BXE и всех 1,9PD:
- впускные клапана: не менее 43,4 мм
- выпускные клапана: не менее 43,2 мм
Здесь все с большим запасом, найду - добавлю.
Инструмент для запрессовки и выпрессовки направляющих втулок клапанов переточен из ВАЗовской.
Решил все поменять. Действуем. Кроме как нагреть ГБЦ строительным феном, ничего не придумал.
Выколачиваю. ГБЦ на деревянных проставках, выходят довольно легко.
И тут обнаруживается следующее.
Слева, купленные Fresca, G3593, справа выбитая из ГБЦ.
Kolbenschmidt, 81-33103, втулка направляющая клапана двигателя - эти втулки без косяков, но немного дороже.
Информации по № запчасти так и не нашел, поэтому пришлось переточить. Срезан выступ и укорочена снизу. Из морозилки.
Вот выколотка с дистанционной втулкой и направляющей, в положении для запрессовки.(для наглядности)
Греем место направляющей, втулки при этом находятся в морозильной камере, всего -25°C. Жидкого азота не дождался. Но все получилось.
Быстро и аккуратно заколачиваем втулки клапанов на место. Пришлось, правда, две поменять, оказался разностен.(выяснилось при начале зенкования)
Позже добавлю № купленных втулок. Если кто-то подскажет какие втулки для этого мотора нужны, буду признателен.
Теперь, купленные клапана впускные:
А вот разница между ними.
Autowelt VI-51016, Kolbenschmidt 331123 и стоявший (хочется думать оригинал) 038 109 601 E, слева направо.
Выпускные:
Autowelt VE-51016, 038 109 611 E
Еще, проводил замеры твердости переносным твердомером (по HV5) всех клапанов, для успокоения (результат в цифрах тоже не может быть выложен ), мерил тарелку и часть штока чуть ниже канавок для сухарей:
Kolbenschmidt - отличие от оригинала в погрешности измерений,
Autowelt - тарелка впуск и выпуск 10-15% тверже оригинала, шток - мягче, порядка 5%, совсем незначительно. Числовых значений не помню.
Размеры:
Впускной Выпускной
Ø a mm 35,95 31,45
Ø b mm 6,980 6,956
c mm 89,95 89,95
α ° 45 45
Для создания необходимого теплового зазора между клапаном и направляющей необходимо "развернуть" последнюю.
Я использовал развертку с переменным размером на 7мм, откровенно говоря, одноразовая штука, но и цена в пределах 200р.
Зазор стандартный, минимум:
впуск = 0.03 мм ,
выпуск = 0,04 мм.
На том и остановился.
Помятуя белорусского товарища, подобрал такой девайс.
Пришлось немного доработать - проточить ось под размер направляющих клапанов.
Мягкие, конечно, волна получается при обработке на 45° впускных клапанов, 60° и выпускные - почти без нареканий.
Но серьезной обработки требовали только 2 впускных. Притирать тяжело.
Для контроля обработки поверхности седла клапана используем известный способ.
Теперь можно прикинуть выступание клапанов, только размеров так и не дождался для PD моторов.
Измерял тем же глубиномером. Найду результаты, допишу, а номиналы, надеюсь, добавите.
У меня была возможность рокировки впускных клапанов, Autowelt оказались на
2 г тяжелее, и на 0,25 мм толще в тарелке. Сняли по 0,15, масса сравнялась.
Недостающее (как думается) выступание добавилось. Плюс шлифанул ГБЦ.
Вот все готово к притирке клапанов. Полученная "волна" обязывает.
Наносим смазку на будующий поясок
На шток клапана
И немного притирочной пасты на рабочую плоскость клапана.
Работаем, на двух или 3-х клапанах получилось о-очень долго.
Ну и все, пока.
После этого продуваем ГБЦ и максимально очищаем все каналы.
Засухариваем клапана, устанавливаем на место. но это, думается, уже другая история.
Уф-ф-ф.
На истину в первой инстанции не претендую, поправляйте. С машиной все норм.
Upd. Part number:
FRECCIA - G11257.
Производитель: FRECCIA
Артикул: G11257
Описание поставщика: направляющие клапана Впуск/Выпуск VAG 7mm свеж TDI короткие 12.04x7x31.5
Характеристики:
Длина [мм] 31,5
Материал Бронза
Внутренний диаметр 7
Внешний диаметр [мм] 12,06
Тип клапана для входных клапанов
Тип клапана для выходных клапанов.
METELLI - 012817.
Производитель: METELLI
Артикул: 012817
Наименование: Направляющая клапана
Описание поставщика: направляющая клапана
Характеристики:
Вес [кг] 0.02
Материал Бронза
Внутренний диаметр 7
Внешний диаметр [мм] 12,06
Тип клапана для входных клапанов
Тип клапана для выходных клапанов
Длина [м] 31,5
slawka02
slawka02
Я здесь живу
slawka02
Я здесь живу
seric
Хотелось бы уточнить несколько вопросов по данному отчету.
1. Какое выступание направляющей было задано при их замене ?
2. Как использовалась дистанционная втулка при замене направляющих, если на фото она стоит наоборот, вверх ногами ?
3. Каким образом резались фаски на седлах? Что вращалось пилот или шарошка ?
Не понятно почему не реставрировалась изношенная шахта НФ. На фото отчетливо видно, по крайней мере, одну.
Из других мелочей - рабочая фаска выпускных седел сильно завышена, что смещает зону контакта к краю клапанной фаски. На вид узковата.
Nik1958
Оракул
Скажем так. Заменил - работает ну и хорошо
Но позволю несколько ремарок…
В принципе замена клапанов и постановка направляющих описана на разных тематических форумах.
Подогреть головку можно было на электроплитке. Ну да ладно. Для охлаждения направляющей втулки лучше азота мало что придумаешь… Ну правда сейчас в продаже есть несколько аэрозолей, которые охлаждают деталь до минус 30-50 градусов. То есть нагрев голову до 100 -150 градусов и охладив направляющую до … можно посадить направляющую без каких либо ударов. И тут главное выдержать глубину посадки.
На бурт…? Так его сточили и до куда была посажена втулка неизвестно. По крайней мере в отчете этого нет.
Развертка направляющих… ТС пишет, что обеспечил зазор клапан направляющая
«Зазор стандартный, минимум:
впуск = 0.03 мм ,
выпуск = 0,04 мм.
На том и остановился.»
Нутромера Митатуя я не видел, измерительные пробки тоже не присутствуют, значит зазор мерился на сколько свободно «типа падает – не падает клапан»
По поводу применения шарожек…. Ну имею очень сильно свое мнение. Или инструментальная станочная обработка седел - это в идеале, где притирка вообще не делается. Там обрабатываются пара - седло – клапан на разные углы. Но я понимаю, что это дорого …и многим не доступна… ну тогда обработка инструментом типа Neway. Он однозначно не дает «волну». То есть я категорически против шарошек типа «Жигулевские»
После обработки седел Neway инструментом притирка клапанов идет в течение 1-2 минут. И не даёт повышенной ширины уплотняющей кромки
Ремонт Пассат б5 // Снятие гбц 1.9 tdi AVB\AWX / Часть 2:Подробная разборка морды + дефектовка!
ЧАСТЬ 2!
Всем привет, на ремонте Фольксваген пассат б5 + 2003 год с мотором 1.9tdi 130 л.с. 96 кв с насос форсункой (AWX / AVF) а так же (AVB) Машина приехала с проблемой посторонних шумов в моторе так называемым стуком двигателя. Когда на заведенной машине сняли патрубки впускного коллектора стало слышно бормотание, прорыв газов с впуска. Воздух вместо того чтобы затягиваться в двигатель наоборот вырывался из впуска, стало ясно, что есть явная проблема или с распредвалом или гидрокомпенсаторами выпускных клапанов. Было принято решение снимать ГБЦ для переборки и ремонта а также заменить все необходимое: комплект грм, водяную помпу, приводные ремни, натяжные ролики, прокладку ГБЦ, масло, воздушный фильтр, топливный фильтр А также масляный.Перед началом работы обязательно посмотрите весь список необходимых запчастей и инструментов. В видео я показываю как правильно подобрать прокладку головки блока цилиндров являющихся их виды для двигателя 1.9 тди. А также все необходимо для дальнейшего ремонта я покажу в 2 части после демонтажа передка, бампера фар, тандемного насоса, навесного и самой гбц, также озвучу цены что сколько будет стоить.
Оставлю номера запчастей чтобы каждый мог заказать и не искать.
Не забывайте подписаться на канал чтобы не пропустить 3 и 4 часть по ремонту двигателя 1.9 тди ведь по этому видео вы самостоятельно сможете выполнить весь список необходимых работ и сэкономить не малую сумму денег. . В 3 части я подробно покажу как от а до я снимать гбц после переборки покажу что с ней сделали и на новых компонентах будем ее собирать! Поставим новые вкладыши новые гидрокомпенсаторы а также новый распредвал, завтулим колодци под насос форсунками и заменим комплект гбц!
В этой части я подробно показываю как можно самостоятельно перевести машину в сервисное положение для демонтажа комплекта грм, водяной помпы, фиксации роспридвала и коленвала!
Часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=-zxFrPOacxk&t=620s
Как снять бампер:https://www.youtube.com/watch?v=DlV2ZPEInXo
Как снять Турбину: https://www.youtube.com/watch?v=vkN1XRRaFEg
На нормальный микрофон и камеру:
Карта Приват банку(mastercard) 5168 7573 3461 2191
👍👍👍👍👍ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 👍👍👍👍👍
Много интересного из области ремонта автомобилей своими руками в гаражных условиях.
Видео Ремонт Пассат б5 // Снятие гбц 1.9 tdi AVB\AWX / Часть 2:Подробная разборка морды + дефектовка! канала Andree Kobevko
Замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки VW Passat 1.6 AHL (B5)
В данном фотоотчёте производится замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки на автомобиле Volkswagen Passat B5 1.6 AHL. Процесс замены довольно сложный и трудоёмкий. По времени может занять до 3-х дней (в нашем случае). Причины которые побудили произвести эту операцию следующие:
- Было постоянное снижение уровня антифриза, что не подтверждалось внешней утечкой.
- При запуске двигателя, некоторое время троило (с системой зажигания было всё в полном порядке);
- В первые минуты работы наблюдался белый выхлоп;
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).
Вот что мы видим и ужасаемся.
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.
Cольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.
Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.
Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, ослабляем натяжение и скидываем ремень с шестерни распредавала.
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.
Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями.
Начинаем собирать все обратно. Хорошо бы было сделать направляющие из старых болтов, но не получилось. Прокладка хорошо села на имеющиеся маленькие направляющие приливы, а головку пристраивал медленно и аккуратно. Болты затягиваем также строго придерживаясь схемы:
Затягиваем в три приема: 1 – усилием 40 Нм,2 – доворот на 90 градусов,3 – доворот еще на 90 градусов.
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.
Смотрим что внутри.
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса.
Детальный ремонт двигателя passat b5\\Собираем гбц пассат б5, 1.9тди. Часть 4!
В первый раз пуск на старом масле выполнять, а только после прогрева его менять? Я правильно понял?
@Andree Kobevko Спасибо.
Як вважайте за потрібне, я перший пуск роблю на старому маслі(якщо воно не в критичному стані), так як в канави до масла попадає сміття, антифриз і т д. А після зливаю його і міняю масло + фільтр.
Вот почему в России них*ена нет , я ребята красавцы на Украине и Белорусии все есть по ремонту, так держать ! У самого такой мотор , хоть теперь понятно как делать! Спасибо огромное!
Из какого города?
молодець, одразу видно що маєш серйозний підхід до справи
маю теж таке авто з проблемами
буду у тебе вчитися
дякую.
Не смог смотреть. ты или по русски говори или по украински. Будь грамотен пожалуйста. Именно поэтому отталкивает((((((
Красава, все чотко і ясно. Так тримати!
Сколько будет стоить кап ремонт пассат б6 1.9 тди?
Ну і як мені відповісти на це запитання? Хто взагалі відповість на таке запитання, без дефектовки двигуна?
Доброго дня,відео дуже хороше,мало таких на ютубі,чи можна до вас записатись на ремонт?де ви саме знаходитесь?чи якісь ваші контакти.
Добрий день, 067 80 24 551.
Можна назву виробника ключа або комплекту з регульовкою Нютонів?
@Andree Kobevko Привідний ремінь я зняв незміг зняти шків бо грані злизані.Яку пораду дасте як його зняти?Вдшкою запшикував непомогло невідкрутив.
@Andree Kobevko Дякую
@Василь Гірич В загальному можна без ями.Просто почати потрібно з демонтажа передка(бампер,телевізор) проблема невеличка тільки з нижніми патрубками(інтеркуллера і турбіни а також нижнім патрубком антифриза в радіатор) А також демонтувати слив масла трохи не зручно,в остальному ями не потрібно!
@Andree Kobevko Ще Андрій таке до вас питання чи получиться зняти гбц на ауди а6 1.9 тди 110 л.с без ями просто в дворі так як гараж малий машина типу універсал?Ключі є придбав.Причина зняття гбс пхнули з букса в моторі щось почало тарахкотіти.Зняв кришку видно що 2 гідрокомпенсатори пробиті надіюсь що клапани непогнуті і цілі поршні.
Фольксваген пассат б5 ремонт гбц
Записаться в автосервис
Наши работы
Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage
Замена ноуската на Audi A4
Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204
Кузовной ремонт Opel Astra
Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.
Другие услуги автосервиса
Замена прокладки клапанной крышки Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена прокладки клапанной крышки (1 ГБЦ) От 600 руб. От 600 руб.
Замена сальника КВ заднего Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена сальника КВ заднего От 3000 руб. От 5000 руб.
Регулировка клапанов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Регулировка клапанов (1 ГБЦ) От 2000 руб. От 5000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена гидрокомпенсаторов (1 ГБЦ) От 4000 руб. От 6000 руб.
Замена маслосъемных колпачков Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена маслосъемных колпачков (1 ГБЦ) От 2500 руб. От 2500 руб.
Записаться в автосервис
Запись
на приём
Выберите марку автомобиля
Разработка и продвижение сайтов
Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя
© 2011 - 2021 Автосервис G-Energy. Все права защищены.
Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ
Ремонтировать или менять? Если у мотора 1.9TDI проблемы с поршневой
Наш читатель столкнулся с необходимостью ремонта двигателя на VW Passat B5. Похоже, все серьезно. В связи с этим у него возник вопрос: ремонтировать мотор или менять на б/у? Решение зависит от ряда факторов.
"Подскажите, пожалуйста, по поводу целесообразности ремонта двигателя AWX на Passat B5 2001 года. Машину продавать не собираюсь. История такая (извините, если что неправильно описал, я не сильно разбираюсь в машине). Выдавливает масло через патрубки интеркулера, весь поддон в масле. Масло не подливаю – расхода почти нет. При открытой крышке маслозаливной горловины выходят газы на холостых. Тяга вроде хорошая. Предположили, что износились поршневые кольца. Что нужно ремонтировать и имеет ли смысл ремонт мотора или лучше другой купить на разборке?"
Для наших читателей уточним, что в вопросе речь идет о турбодизеле 1.9TDI с насос-форсунками (130 л.с.), который ставился на ряд моделей концерна Volkswagen, в том числе и на рестайлинговый Passat B5 (применялся с 2000 по 2005 годы).
Судя по заявленным проблемам, их причиной действительно (с большой долей вероятности) являются поршневые кольца, возможно, с износом стенок цилиндров. Подтвердить это предположение может проверка компрессии. Но в любом случае делать однозначный вердикт можно только после диагностики двигателя.
"Ремонт таких моторов производить целесообразно, но дорого. Скорее всего, одной заменой колец уже не обойдешься, придется менять и поршни, соответственно, уже и вкладыши, привод маслонасоса. Если есть задиры на стенках цилиндров, то придется растачивать блок. У моторов этих серий с возрастом сильно изнашиваются кулачки распредвалов, значит, возможно, и они потребуют замены", – объясняет Александр, моторист частной СТО.
В итоге мы получаем капитальный ремонт, который при соблюдении всех технологий и применения качественных деталей обойдется в 1200-2000$. Это если делать "для себя" на долгий срок – и на 5-7 лет и 150-200 тыс. км вообще забыть про двигатель, кроме своевременного обслуживания.
Если пойти на полумеры, заменить только кольца, сальники, прокладки, вы все равно потратите некую сумму (скажем, 250-400$), но решите только эту конкретную проблему и не исключите остальных вопросов, связанных с износом двигателя. Учитывая возраст автомобиля, они практически неизбежны. Так что "для себя" и "на века" лучше делать "капиталку", что откровенно дорого. Частичный ремонт возможен, но чтобы назвать более-менее точную стоимость, надо видеть сам двигатель и представлять его техническое состояние в целом".
В общем, требуется ли капитальный ремонт, или будет достаточно частичного, можно будет понять только после диагностики и вскрытия двигателя. Более-менее точную стоимость вам назовут мотористы, к которым вы обратитесь. Ставить диагноз и делать калькуляцию по симптомам вам никто не будет.
В любом случае капитальный ремонт вряд ли имеет экономическую целесообразность, но все равно имеет смысл, если вы планируете ездить на машине достаточно долго и не хотите сталкиваться с неисправностями ДВС в дальнейшем. Если возможен частичный ремонт, то надо понимать, что после него двигатель не будет как новенький, вы решите лишь возникшие проблемы. А целесообразность такого ремонта зависит от его стоимости.
Здесь самое время заметить, что стоимость б/у двигателей 1.9TDI с насос-форсунками для Passat B5, в том числе модификации AWX, колеблется от 200 до 700$ в зависимости от заявленного состояния и комплектации (голый "столбик" или мотор в сборе со всем навесным). Учитывая возраст автомобилей, на которые ставили такие моторы (а это 15-20 лет), можно говорить о реальных пробегах 400-700 тыс. км, а то и больше. В общем, покупка подержанного двигателя в определенной степени лотерея, и гарантия от продавца, безусловно, снижает риски, но не отменяет их полностью. То есть все равно существует вероятность, что со временем придется столкнуться с теми же проблемами по поршневой группе или с распредвалами.
Что в итоге? Если есть желание решить возникшую проблему с минимальными затратами, то ее решение – ремонт или покупка б/у двигателя, в зависимости от того, что обойдется дешевле. И здесь для принятия решения нужна хотя бы предварительная калькуляция от мотористов.
Принципиальное решение этой проблемы и предотвращение других вопросов с мотором в обозримом будущем – его капитальный ремонт. Но, как мы уже в свое время отмечали, "это вообще вопрос не про экономическую целесообразность, а про дальнейшую надежность и ресурс, так как "капиталка" способна вдохнуть в старый двигатель вторую жизнь. Но только при условии, что ремонт выполнен на должном уровне".
ремонт головки блока цилиндра
А что поломалось-то. У меня была пробита прокладка ГБЦ. Снял голову, отдал на шлифовку, купил все прокладки по голове + сальники + масло-съемные колпачки, притер все клапана в седлах специальной пастой, все собрал-подключил, итог: езжу по сей день.
Аналогично ,тока без шлифовки. Какой вопрос тебя мучает?
ну я ремонтирел. менял втулки клапанов, на дизеле колхозил с местом крепления форсунок. что интересует?
У меня двигатель подбирает масло. Все говорят что нужно поменять сальники клапанов. Ну так как у меня есть запасной двигатель ( дали при покупке авто).
Сначала зачистил щеткой с помощю дрили. И вот что получилось
посоветуйте стоит ли менять клапана, напрявляющие втулки? Сальники я уже себе купил, клапана зачистил нуждачной бумагой. Еще посоветовали прочистить чистой тряпкой гидротолкатели. Жду ваших советов.
Отредактировано anatolij.01 (14.10.2012 21:34)
Гы. Пошти как с магаза!)))
Есть желание сделать очень хорошую и интересную роботу. Буду дальше выкладивать фото.
З,Ы, прошу прощения за мой французский.
а что за процесс оприсовки?
anatolij.01
толя уже давно всё придумали икак отдефектовать клапаны и направляющие и есть все допуски.
1 начну с клапанов надо обратить внимание на палец клапана на его рабочую и нерабочую части если они по диаметру не сильно отличаються то можно оставлять старые при условии что тарелка клапана ещё оставляет возможность её притереть
2 по направляющим их пригодность определяеться так-вствляеш хороший клапан в направляющую на такую глубину чтобы он только начал выходить из направляющ
ей с другой стороны береш пальцами за тарелку и пробуеш отгибать клапан в стороны (влево вправо) люфт не должен превышать 1мм но по опыту могу процентов на 80 сказать у тебя будет больше следовательно замена направляющих да и не забудь их развернуть разверткой
3 шлифовать башку не надо - эта на бензинках лишнее ели нету задиров и рисок на поверхности бошки у бензинок хорошие сними ещё надо постараться что то плохое зделать как то повести или перегреть
p s если че не понял обращайся
anatolij.01
да ещё подробней рассмотрел твои фото --у тебя походу тосол съел кромку камеры сгорания 1го цилинра сднлай поближе фоток если съел то бошку сразу под
замену можеш даже с аргоном не связываться да и судя по клапанам того же цилиндра туда попадал тосол вон они какие ржавые а на др цлиндрах нет
Направляюшие менял в домашних условиях- старые просто выбиваешь выколоткой, новые запресовывал приспособой от таз-08 базируюшейся по седлу клапана. Седла шарошиш после запресовки и прохождением направляюших разверткой 8мм. Шарошки подходят от ВАЗ 01-07 ,базируются в направляюшей. на каждый клапан по три штуки с разными углами(счас углы не помню- но рабочая фаска под углом 45гр) Схема работы такова- сперва самой плоской снимаешь минимальное сплошное кольцо для того чтоб край клапана был в воздухе и ничего не задевал, увлекатся тут нельзя чтоб не просадить клапан, иначе придется его укорачивать(может нехватить зазора для регулировки), дальше самой острой снимаешь внутреннюю часть седла до того момента пока место для новой фаски не будет шириной 1,5 мм. и в последнюю очередь щарошкой 45 гр создаешь рабочую фаску шириной 1,8 мм- мажешь фаску клапана грифелем и крутишь в седле-если все правильно, то след должен быть по середине рабочей фаски клапана. Притираешь клапана.
Фотки приспособ завтра или послезавтра.
Всем привет. Спасибо что отозвались. Головка у меня ржавая вот почему: Когда покупал машину мне в придачу дали двигателя, Надумал снять башку, востановить ее так как у меня на авто подьедает масло. Двигатель неизвестно сколько времени гдето валялся. Попала вода в цылиндр через оверствие под свечу.
2. Отвинтите и снимите впускной и выпускной коллекторы.
3. Снимите распределительные валы и гидравлические толкатели.
6. Снимите верхнюю и нижнюю пружины клапана, обращая внимание, чтобы не повредить стержень клапана
8. Снимите маслоотражательные колпачки.
Очистка и проверка
1. Очистите следы старой прокладки и герметик с головки блока цилиндров.
2. Очистите нагар с камеры сгорания и цилиндров, затем вымойте головку блока цилиндров соответствующим растворителем.
3. Очистите каналы в головке блока цилиндров с использованием проволочной щетки.
4. Тщательно проверьте головку на наличие трещин и других повреждений. При наличии трещин на головке, головка подлежит замене.
6. Седла клапанов со следами износа или подгорания необходимо обработать с обязательным сохранением углов и величины фаски. Если седло клапана необходимо обрабатывать, определите максимальное количество металла, которое можно удалить. Если удалено чрезмерное количество металла, гидравлические толкатели не смогут правильно работать.
7. Вставьте клапан в направляющую и прижмите его к седлу клапана.
9. После любой обработки седел клапанов необходимо произвести их притирку.
11. Проверьте тарелку каждого клапана на точечную коррозию, прожог, трещины и общий износ.
13. Если клапана находятся в удовлетвори тельном состоянии, то необходимо произвести их притирку. Притирку клапанов необходимо производить только с применением мелкозернистой полировочной пасты. Поверхность седла клапана смажьте небольшим количеством пасты и установите клапан в соответствующее седло. Плотно прижмите к тарелке клапана резиновую присоску и вращайте клапан в одну или другую сторону.
14. После окончания процесса притирки все детали тщательно очистите от грязи и пасты. Проверьте седло и тарелку клапана. Должно быть видно сплошное матовое кольцо на обеих деталях, которое указывает ширину фаски клапана.
15. Проверьте пружины клапана на износ и расслоение, а также измерьте их длину в свободном состоянии. Если имеется возможность, сравните каждую из существующих пружин с новой пружиной.
16. Установите пружины на плоской горизонтальной поверхности и проверьте их отклонения от горизонтального положения. Если хоть одна из пружин повреждена, то замените полностью все пружины в комплекте.
17. Проверьте состояние сухарей клапана, а также места установки сухарей на клапане. При наличии любых дефектов поврежденные детали должны быть заменены. Маслоотражательные колпачки подлежат замене каждый раз после их снятия.
18. Проверьте детали клапанного механизма и гидравлические толкатели.
Предупреждение
Замена направляющей требует также перешлифовки гнезда соответствующего клапана.
1. Перед сборкой головки блока цилиндров тщательно ее очистите.
2. Смажьте стержни клапанов и их направляющие чистым моторным маслом и вставьте клапаны в головку.
3. Установите нижнюю тарелку клапанной пружины.
4. Протрите верхнюю часть стержня клапана от моторного масла.
7. Снимите липкую ленту со стержня клапана.
9. Установите пружины и верхнюю тарелку пружин.
10. Поддерживая клапан в закрытом положении, специальным приспособлени ем сожмите пружину клапана, и установите сухари. Медленно снимите приспособление для сжатия пружины клапана.
Повторите операцию на оставшихся клапанах.
11. В завершение ударьте по концу каждого стержня клапана пластиковым или медным молотком, чтобы клапан незначитель но приоткрылся, и все элементы клапана стали на свои места.
Видео к материалу
Обзор и ремонт ГБЦ VAG AEB 1.8T 20V passat / audi / skoda (passat b5, audi a4) Пассат б5 AGZ ремонт головки блока Ремонт двигателя AWM Volkswagen Passat B5 (2 часть) Cборка ГБЦ VW AUDI Passat B5 Audi A4 и др. WV PASSAT. 1.8. B5 как устранить стук гидрокомпенсаторовЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вам могут быть полезны и другие материалы:
Как пользоваться нашей базой?
Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.
Читайте также: