Подтраивает двигатель киа сид
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление - признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым возникает из-за слишком богатой смеси вследствие неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость проникла в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду - нормальное явление. Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры.
Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентиляторы или просто потечь охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель - он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку радиатора на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье. Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, а трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
Двигатель и коробка KIA Ceed (КИА Сид) их ресурс и ремонт.
KIA Ceed построен на базе платформы Hyundai-Kia J5. С 2006 года модель оснащалась бензиновыми моторами CVVT и дизельными агрегатами с системой впрыска Common Rail. На машинах первого поколения самыми распространенными были 4-цилиндровые бензиновые двигатели на 1,4 л и 1,6 л мощностью 100 и 129 л. с. соответственно.
Мотор объемом 1,4 л с заводской маркировкой G4FA, как и более старший “собрат” – G4FC, имеет цепной привод. Блок цилиндров в обоих случаях выполнен из алюминия, единственное существенное отличие – коленвал и разный ход поршня. Ресурс двигателей КИА Сид G4FA и G4FC, по данным завода-изготовителя, составляет не менее 180 тыс. км. На практике эти двигатели спокойно ходят 250–300 тыс. км.
Самым мощным на КИА Сид первого поколения был двухлитровый бензиновый мотор на 2 л. Он маркируется G4GС и выдает 143 л. с. мощности. В основе блока цилиндров лежит чугун. А ресурс агрегата при условии нормального обслуживания и эксплуатации превышает 300 тыс. км.
Более редким в России считается КИА Сид с дизельным мотором 1,6 CRDi. Его блок выполнен из чугуна, а турбина имеет изменяемую геометрию. Мощность колеблется в зависимости от версии в пределах 122 л. с. Основные преимущества данного движка – хорошая приемистость и низкий расход. Но при заправке низкосортной соляркой могут начаться проблемы с катализатором, сажевым фильтром, топливной системой.
Силовые агрегаты на KIA Ceed первого поколения работают в паре с пяти- либо шестиступенчатой механикой, четырехступенчатым автоматом. Отзывы об автомате A4CF2 преимущественно положительные, владельцы хвалят адаптивность трансмиссии и плавность переключений. Коробка построена на базе надежного японского аналога F4A42. Но при пробегах свыше 200 тыс. км могут проявиться поломки гидроблока и соленоидов. Проблему усугубляет несвоевременная замена масла, которое загрязняется и перегревается, забивая каналы гидроплиты.
Что касается механики, которой КИА Сид оснащался до 2012 года, она отличается от ранее используемых коробок. Здесь имеется 3-хосная зубчатая передача, а благодаря синхронизатору тарелок удается быстро и точно включать нужные передачи. Доступны разные модели 5-ступенчатых МКПП (M5CF3, M5CF2, M5CF1), а также 6-ступенчатая M6CF2, за основу которой взята двухвальная схема с синхронизированными передачами.
Силовые агрегаты КИА Сид второго поколения
В 2012 году корейская автокомпания презентовала КИА Сид второго поколения. Покупателям стали доступны двигатели G4FD на 1,4 л и G4FJ на 1,6 л. Их мощность составляет 130 и 204 л. с. Самый мощный в линейке мотор G4FJ устанавливается на версию GT. Также встречается двигатель GDI на 1,6 л мощностью 135 лошадиных сил, который трудится совместно с 6-ступенчатым роботом DCT.
Силовые агрегаты работают в связке с 6-скоростной механикой или 6-скоростным автоматом A6GF1. Эта АКПП вполне надежна, если следить за чистотой масла и избегать перегревов. При несвоевременном ТО первым выходит из строя гидроблок, а именно – гидроплита.
При утечках масла изнашиваются клапаны соленоида, а затем и фрикционы. Если допускать частую пробуксовку, водить КИА Сид по-настоящему агрессивно, вероятны проблемы с корпусом дифференциала, на котором срывает шлицы. Это проявляется характерным хрустом.
Слабые места и безразборный ремонт KIA Ceed
Двигатели
Первые проблемы с моторами КИА Сид на 1,4 и 1,6 л могут начаться после 100 тыс. км. Так, при пробеге 100–120 тыс. км цепь в приводе ГРМ начинает растягиваться. Если её не поменять, возможны серьезные поломки. До 150–170 тыс. км доживают вкладыши коленвала и поршневые кольца. В отдельных случаях на холостом ходу появляется непонятная вибрация, что спровоцировано износом опор мотора или же сбоем в программном обеспечении.
В дизельных версиях, которые официально не поставлялись в Россию, при солидных пробегах появляются проблемы с турбиной. Это заметно по увеличенному расходу масла, которого уходит до 400 г на одну тысячу километров.
В основе блока цилиндров, поршней двигателей G4FA, G4FC, G4FD, G4FJ лежит алюминий. Используемые гильзы изготовлены из чугуна. Объем масла в смазочной системе составляет 3,3 л. Для восстановления этих силовых агрегатов подойдет присадка RVS Master Engine Ga4 . Она подействует комплексно: очистит от нагара поверхности из алюминия, поспособствует их микрошлифовке, нарастит слой металлокерамики на чугунных гильзах. Применение RVS Master в итоге даст следующие результаты:
- Упрочнение узлов трения.
- Нормализация компрессии.
- Снижение расхода бензина и масла.
- Упрощение пуска на холодную и минимизация износа в этот момент.
Для обработки двухлитрового бензинового двигателя G4GС потребуется аналогичная присадка RVS Master Engine Ga4. Но результат её применения будет ощутим еще сильнее, так как блок цилиндров изготовлен из чугуна по старой, проверенной временем технологии.
Если вы один из обладателей КИА Сид с дизельным мотором D4FB, для продления ресурса и улучшение эксплуатационных характеристик рекомендуем использовать присадку RVS Master Engine Di6 . Это продлит ресурс пар трения, защитив их плотным слоем металлокерамики. А ведь при высоких нагрузках эти самые пары трения могут частично соприкасаться из-за нестабильности масляной пленки. Благодаря использованию присадки для дизельного двигателя 1,6 CRDi удастся:
- Упрочнить узлы трения.
- Нормализовать компрессию.
- Облегчить пуск при минусовых температурах.
- Снизить расход топлива на 7–15%.
Трансмиссии
В механической трансмиссии КИА Сид первого поколения слабым местом считаются муфта, шестерни, стопорное кольцо 3-й передачи. При износе повышается шумность коробки, появляется хруст при переключении передач. Тот же автомат A4CF2 более надежен. Он редко доставляет проблемы при пробегах до 200 тыс. км. На первых партиях КИА Сид в АКПП случались поломки первичного вала.
А вот механическая и автоматическая шестиступенчатые коробки на КИА Сид второго поколения вызывают меньше нареканий. Хотя и экземпляров с солидными пробегами пока что мало. Чтобы продлить ресурс МКПП и АКПП, рекомендуем использовать присадки в масло. Они формируют на изношенных поверхностях плотный слой металлокерамики, снижают шумность трансмиссии. Для автомата KIA Ceed подойдет RVS Master Transmission Atr7 , а для механики – RVS Master Transmission Tr3 .
Топливная система
Для бензиновых версий КИА Сид подойдет FuelEXx Gazoline. Присадка повышает октановый показатель бензина на 3–5 единиц, снимает нагар и лаковые отложения со стенок камеры сгорания, минимизирует износ ЦПГ при заправке топливом сомнительного качества, способствует раскоксовке поршневых колец. Также присадка FuelEXx удалит из топлива воду, что облегчит пуск в зимнее время года.
Kia Ceed (ED) – кеды для Европы
Киа Сид первого поколения начал выпускаться в 2007 году. Kia Ceed был специально разработан для Европейского рынка и производился на новом заводе Киа-Моторс в Словацком Жилине. В России сборка Ceed осуществлялась на Калининградском ЗАО «Автотор». Автомобиль предлагался с тремя типами кузовов: трехдверный хэтчбек – Pro Ceed, пятидверный хэтчбек – Ceed и универсал – Ceed SW. В 2010 году Киа Сид пережил фейслифтинг, цель которого подогнать внешность автомобиля под новый общий корпоративный стиль. Изменения коснулись светотехники, облицовки радиатора и салона.
Двигателя
Киа Сид комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л - G4FA, 109 л.с.; 1,6 л - G4FB, 122 л.с.; 2,0 л - G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л - D4FB, 115 л.с. и 2,0 л - D4EA, 140 л.с.) двигателями.
Бензиновые силовые агрегаты 1,4 л и 1,6 л оснащены цепным приводом газораспределительного механизма с заявленным ресурсом не менее 150 тыс. км, после чего цепь необходимо заменить. Но нескольким владельцам не посчастливилось, и цепь перескочила на один – два зуба. Произошло это в момент запуска при пробеге 40 – 90 тыс. км на двигателях 2007 – 2008 года выпуска, из-за не справившегося со своей задачей натяжителя. Были случаи и растяжения цепи при пробеге 60 – 90 тыс. км.
Многие владельцы бензиновых Киа Сид с двигателями 1,4 и 1,6 л отмечают повышенную вибрацию после прогрева на оборотах холостого хода или при увеличении оборотов до отметки в 3000. Данное явление возникает при пробеге 20 – 90 тыс. км. Одна из причин вибраций - пришедшая в негодность подушка двигателя. От вибраций при повышении оборотов иногда удается избавиться после перепрошивки ЭБУ двигателя. «Дизельный звук» еще одна особенность мотора, при этом замена цепного привода ГРМ не всегда решает проблему. Нередко вибрацию и рев при разгоне вызывает «подсекающее» соединение выпускного коллектора с фланцем выпускной трубы.
На дизельном 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями. Дизельный 2,0 л имеет один распределительный вал, приводимый от зубчатого ремня.
При пробеге более 100 – 120 тыс. км турбодизели начинают понемногу «брать» масло, от замены до замены уровень падает с отметки МАКС до МИН.
Турбина дизельного Kia Ceed часто начинает свистеть при пробеге 70 – 140 тыс. км. Но «умирает» она не сразу, иногда до ссудного дня хватает и 20 тыс. км, а иногда и всех 100 тыс. км. Одна из частых причин выхода из строя турбины – отказ датчика наддува, либо плохой контакт в проводке датчика. Новая турбина обойдется в 40 – 50 тыс. рублей.
Проблемы с запуском дизельного двигателя могут возникнуть из-за отказа регулятора давления топливной рампы. Новый регулятор потянет на 5 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 1,5 тыс. рублей.
Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80 – 100 тыс. км (около 500 рублей за штуку). Как правило, они и становятся виновниками затрудненного запуска в морозы, при условии использования нормальной зимней солярки. Форсунки отхаживают около 120 – 150 тыс. км. Новая стоит около 12 – 16 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя обойдется в 4 – 7 тыс. рублей.
Трансмиссия
На Kia Ceed применялись 5-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатый «автомат». 6-ти ступенчатая «механика» устанавливалась только на дизельные версии.
«Механика» не отличается высокой надежностью. Чаще проблемы вызваны не самой коробкой, а установленным комплектом сцепления. Так раздающийся гул при движении Сида задним ходом – уже стал притчей во языцах. Далее гул уже возникает и при движении на пониженных передачах, затем начинает буксовать сцепление, а в скорее диск и вовсе разваливается. Гул может появиться при пробеге более 15 – 40 тыс. км. Не все официальные дилеры признают техническую неисправность и готовы заменить комплект сцепления по гарантии. Хотя в КИА от проблемы не открещиваются и рекомендуют менять «загудевшее» сцепление. Комплект нового сцепления обойдется в 6 – 8 тыс. рублей, работа по его замене 5 – 6 тыс. рублей.
Если же вам повезло, и сцепление не гудит, не расстраивайтесь, при пробеге более 80 – 120 тыс. км скорей всего «умрет» выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления). Об этом намекнут вибрация педали сцепления, вибрация при попытке тронуться или писк, шум при нажатии педали сцепления. При этом состояние диска сцепления еще будет хорошее, но его необходимо заменить вместе с корзиной.
Шум в коробке может быть вызван недоливом рабочей жидкости, что часто наблюдается последнее время. Вместо положенных 1,9 л в коробке оказывается около 1,5 л масла. Посторонний шум может быть вызван и подшипником первичного вала. Подшипник установлен в посадочное место с большим зазором, и его обойма нередко начинает проворачиваться, издавая шум.
При пробеге более 40 – 80 тыс. км может появиться скрип, возникающий при отпускании педали сцепления. Это звучит опора вилки сцепления, в которой заложено мало смазки еще с завода. Официалы, как правило, производят замену узла.
Автоматическая трансмиссия доставляет меньше хлопот, но и с ней случаются неприятности. Лучше других об этом знают владельцы дизельных Киа Сид. При пробеге 60 – 120 тыс. км имелись случаи обрыва первичного вала коробки. Ремонт коробки в подобном случае обойдется очень дорого – в 200 – 250 тыс. рублей (по подсчетам официальных автосервисов). Владельцы бензиновых Ceed с такими бедами не знакомы.
Общие проблемы «автоматов» - рывки или толчки при переключениях передач, вызваны отказами датчиков (соленоидов) или проблемами в контакте электрических разъемов коробки. Столкнуться с этим можно при пробеге более 90 – 120 тыс. км.
Ходовая
Работая, подвеска Киа Сид часто стучит при проезде неровностей, особенно с приходом морозов. Но как только температура за бортом переваливает за нулевую отметку, количество посторонних шумов значительно снижается. Источников стуков несколько, это и амортизационные стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Сзади могут стучать развальные рычаги, «плавающие» сайлентблоки или «разгулявшийся» глушитель. Первыми начинают «звучать» стойки переднего стабилизатора при пробеге более 30 – 50 тыс. км (300 – 500 рублей за штуку и 4-5 тыс. рублей за работу у официалов и 1-2 тыс. рублей на неофициальных автосервисах). Стойки заднего стабилизатора ходят дольше - 80 – 120 тыс. км. Вместе со стойками нередко требуют замены и втулки стабилизатора. Передние и задние амортизаторы могут застучать или потечь при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Развальный рычаг и «плавающий» сайлентблок могут застучать при пробеге более 90 – 120 тыс. км.
Передние ступичные подшипники ходят не менее 60 – 100 тыс. км. Новые обойдутся в 2 – 3 тыс. рублей, работа по их замене потребует около 1,5 – 2 тыс. рублей.
Пыльники внешнего ШРУС могут прийти в негодность при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Новый пыльник потянет на 1,5 – 2,5 тыс. рублей за оригинал, работу по их замене оценивают в 1,5 – 2 тыс. рублей. С заменой тянуть не стоит, иначе придется менять сам ШРУС, который стоит около 5 – 11 тыс. рублей. Распространенное явление – подтекание левого пыльника внутреннего ШРУС из-за ослабления хомута, и соскальзывания пыльника с посадочного наплыва на валу.
При пробеге более 90 – 120 тыс. км может застучать рулевое управление. Виновники - увеличившийся люфт вала с пружиной или эластичная шестеренка электроусилителя рулевого управления. Стучать также может и карданчик рулевого вала в шлицевых соединениях из-за износа полимера. Рулевая рейка может застучать из-за недостаточного количества смазки в ней. Новая рейка стоит около 7 – 14 тыс. рублей.
Передние тормозные колодки ходят более 30 – 50 тыс. км, задние 40 – 80 тыс. км. Передние тормозные диски живучи, их замена потребуется при пробеге более 80 – 100 тыс. км.
Кузов и салон
Кузовное железо Киа Сид не склонно к коррозии, но образовавшиеся сколы лучше подкрасить. После зимы некоторые владельцы обнаружили рыжие точки и вспучивания краски на крышке багажника и передних дверях. Немало владельцев красных Сидов 2007 – 2008 года выпуска были разочарованы, обнаружив облазиющий лак с переднего бампера. Встречается и «пескоструй» порогов.
Со временем, после 3-4-х лет эксплуатации, дубеют, а затем разрушаются уплотнители капота, установленные по углам, ближе к петлям. Продлить их жизнь можно регулярной обработкой резинок силиконовой смазкой. Нередко со временем на передних дверях наружный уплотнитель стекол загибается в паз и застревает там.
Запотевающие фары дилеры Киа Моторс лечат заменой вентиляционных крышек.
Часто возникают проблемы с омывателем стекол. Щетки успевают сделать взмах «на сухую», из-за ослабшего клапана обратного хода, засорения форсунок или негерметичности системы подачи жидкости на стекло. Омывание переднего стекла вместо заднего и наоборот происходит из-за отказа подрулевого переключателя или распределителя потоков. Много жалоб поступало и в адрес самого моторчика омывателя, создающего слабый напор. Позже в Киа доработали моторчик, владельцы остались довольны.
Салон разочаровывает своей многозвучностью. Конструктивный просчет крепления правой части передней панели, вскоре приводит к появлению стуков. Точки крепления на самой торпеде и кузове просто не совпадают. Часто скрип появляется в пластиковых накладках стоек кузова, внутрисалонном зеркале, бардачке и дифлекторов воздуховодов. Нередко скрипят передние кресла в местах установки боковых подушек безопасности. Лязгающий звук сзади издает замок крышки багажника. Обмотав петлю замка двумя слоями изоленты, о проблеме можно забыть.
Другие проблемы и неисправности
При пробеге более 60 – 80 тыс. км могут возникнуть проблемы с регулированием температуры воздушных потоков. Причина в моторчиках заслонок или приводе. При выходе из строя электромотора за новый придется отдать около 4200 рублей, но можно подобрать и аналог на радиорынке, всего за 300 – 400 рублей.
Лампа AIR BAG при пробеге более 50 – 80 тыс. км может загореться из-за плохого контакта в разъемах блока управления подушками и датчиков или выхода из строя самого блока (что бывает очень редко). По причине окисления контактов может загореться индикатор иммобилайзера и ручника на панели приборов, а в придачу может «нарисоваться» и лампа AIR BAG. При этом возможны проблемы с запуском двигателя. В таком случае, в качестве временной меры, можно прибегнуть к не хитрому приему – сбросу клеммы с аккумуляторной батареи на пару минут, а позже заняться устранением неисправности. Главные проблемные места – это контакты разъема жгута проводов в ногах пассажира под накладкой справой стороны и разъем под левой фарой.
Неприятности могут поджидать владельцев Киа Сид и после мойки автомобиля, особенно в моторном отсеке. Как правило, это происходит зимой, при этом, перестают правильно показывать указатели на панели приборов, бортовой компьютер и одометр. Чаще панель приборов отходит через пару дней. Но в некоторых случаях пришлось заменить щиток приборов или блок предохранителей под капотом. Причина столь странного явления – плохая герметичность электрических разъемов проводки.
Заключение
Киа Сид первого поколения разрабатывался компанией специально для Европейского рынка и позиционировался, как Европейский автомобиль. Благодаря своей привлекательной внешности, он завоевал сердца многих владельцев. В КИА явно торопились вывести автомобиль на рынок. Поэтому автомобиль получил столько мелких недоработок – «детских болезней», не достойных европейского уровня. Посмотрим работу над ошибками во второй версии Kia Ceed.
KIA Ceed JD CC › Logbook › Загорается ЧЕК, двигатель троит иногда.
Привет всем! Случилась у меня осенью и первая поломка.
Появились провалы в тяге двигатель начал троит время от времени.
Начал мигать а потом постоянно загорелся ЧЕК.
Диагностика показала пропуски в первом цилиндре. Поменяли катушки первого и второго цилиндров местами, ошибка перешла на второй цилиндр, вывод умерла катушка. Заказал новую.
В автосервисе диагност, который менял местами катушки, сломал мне разьем первой катушки((( Кривые руки ска(((
Вот так надо снимать этот разьем
Свечи удиви своим внешним видом, потом уже вычитал что это норма для нашего мотора.
Свечи уже отходили свое, и скоре всего это они прикончили катушку.
Свечки NGK LZKR6B это оригинал ? Какие посоветуете заказать ?
KIA Ceed 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 129 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 23
Та же беда с пропуском во 2м цилиндре. Сейчас махнули местами 2 и 3 катушки. Завтра день покажет, катушка или другое что-то.
Донсо иридий возьми и забудь на 60-80 тысяч км о замене свечей
свечи и убили катушку
это в огород тех, кто гордо заявляет — зачем менять свечи если всё ок.
тысяч с 15 уже нужно смотреть за состоянием,
да и по-правильному, просто взять и поменять их.
Но у тебя и колодцы и катушки не в идеальном состоянии конечно, это тоже чревато нагрузками и условиями для пробоя.
Да. На прошлой машине я свечи менял на пробеге около 30т км. И здесь примерно так же буду
urbanavichus
свечи и убили катушку
это в огород тех, кто гордо заявляет — зачем менять свечи если всё ок.
тысяч с 15 уже нужно смотреть за состоянием,
да и по-правильному, просто взять и поменять их.
Но у тебя и колодцы и катушки не в идеальном состоянии конечно, это тоже чревато нагрузками и условиями для пробоя.
Да. На прошлой машине я свечи менял на пробеге около 30т км. И здесь примерно так же буду
Походу свеча и убила катушку.
Так же эти фиксаторы очень ломучие, видно из за температура пластик становится хрупким
Ну да пластик хрупкий. Но диагност не попытался разобраться как снимать и поэтому сломал
да у меня 2 фиксатора сломаны. на работу не коим образом не влияет. только психологический фактор.))
Походу свеча и убила катушку.
Так же эти фиксаторы очень ломучие, видно из за температура пластик становится хрупким
Ну да пластик хрупкий. Но диагност не попытался разобраться как снимать и поэтому сломал
Подтраивает двигатель киа сид
2Всем привет, подскажите пожалуйста кто что может, я уже все голову сломал. Все началось с того что при прогреве холодной машины (и работе на холостом ходу) начал чувствовать не ровную работу двигателя (работает, работает ровно потом небольшой кратковременный тычок, который ощущается пятой точкой и так по кругу, вроде даже все происходило с определенным интервалом) + на холостом прогретом движке иногда не значительно плавают обороты (доп. нагрузку никакаю не давал). Первое на что подумал свечи, хотя и прошел на них не так много 5000, все равно заменил. После замены, завожу было два или три тычка и все пропали, но зато теперь постоянно и систематически на холостом плавают обороты, визуально двигатель работает не ровно слегка трясет. Подключил комп, ошибок нет, поманиторил обороты прыгают в диапазоне 650-790. Далее бензин, менял заправки вид топлива и на закуску в бак присадку для чистки форсунок. После где-то пяти дней все прошло. Был не приятный момент выезжаю с работы бак заполнен где-то литров 12-15, заехал в магазин, выезжать завожу а стрелка топлива ниже нуля и горит лампа. Доехал до дома заглушил, завел все в норме, больше не было. Думаю ну все нормально теперь, хотя некоторая неудовлетворенность в работе двигателя осталась, слегка заметная неровность в работе иногда казалось что у двигателя нет тяги. Стал опять думать, думки привели к дроссельной заслонке. После недели вроде бы спокойной езды, заметил что обороты на холостом опять плавают. Ну думаю точно надо мыть дроссельный узел. И вот теперь самое интересно, помыл (когда мыл акб отключал), завожу все вроде ок двигатель прогрелся только вот обороты на 1000 и не падаю, подождал еще, так 1000 и стоит. На улице градусов 15 прохладный ветерок солнце не светит, капот открыт, вообщем нет условий для нагрева двигателя, вдруг вкл вентилятор, странно. Есть мнение или теория об адаптации заслонки (или блока управления) надо проездить пару дней. Сегодня третий день покатушек (проехал где-то 300 км), обороты не стабилизировались и происходят странные вещи: после прогрева холодной машины обороты 1000, проедешь, остановишся обороты 800, бывает заглушишь, через время заводишь 30 сек. обороты 650 потом поднимаются когда до 1000 когда до 800, а бывает заведешь и обороты сразу 1000, бывает стоишь на месте продолжительное время обороты 1000 потом бац и упали до 800, короче скачут, и еще обороты 800 дергаешь ручник обороты до 1000 херакс, ваще ниче не понимаю. Сегодня целый день пасмурно дождь короче прохладно, приезжаю домой ставлю машину остановился и в тишине слышу молотит вентилятор, мотор нагрелся? с хера ли. Короче мысли три заслонка еще не адаптировалась, может связанно с нагревом двигателя и как следствие проблем в системе охлаждения или проблема в чем-то другом. Вот выговорился, ваши идеи, мнения, предложения, пожелания, кроче че делать?
Премьера модели состоялась осенью 2006 года на Парижском автосалоне. Некоторые поклонники автомобиля помнят даже его точную дату выхода в свет — 28 сентября. Европейские продажи Kia cee’d начались в конце того же года. Причем машины для европейского рынка собирали в словацком городе Жилина. Сначала дебютировал пятидверный хэтчбек. Летом 2007-го появился универсал SW, а динамичная трехдверка pro_cee’d стартовала осенью. Несмотря на то что в гамме модификаций не было традиционно востребованного в России седана, модель пользовалась у нас высоким спросом. Этому способствовали скроенный по европейским лекалам дизайн модели, хорошие ходовые качества, экономичные и мощные двигатели, а также конкурентоспособная цена.
Kia cee'd
Российские дилеры стали реализовывать Kia cee’d немногим позже начала европейских продаж, а сборка машин была налажена в Калининграде. Российские «Сиды» выпускались в нескольких уровнях комплектации. Начальная версия Attract включала в себя ABS с системой распределения тормозных усилий по осям, шесть подушек безопасности, иммобилайзер с бортовым компьютером и CD/МР3 магнитолу. Исполнение LX Basic дополнялось системами дистанционного закрывания/открывания дверей и динамической стабилизации. Вариант LX подразумевал электропривод передних стекол и зеркал с подогревом и наличие противоугонной системы. В комплектации EX имелись кондиционер, 16-дюймовые диски, противотуманные фары, сервопривод задних стекол и кожаная отделка руля, ручек коробки передач и стояночного тормоза. А в TX добавлялись подогрев ветрового стекла и кресел, климат-контроль, литые диски на 17 дюймов, парктроник и датчик дождя.
Двигатель
На Kia сee’d устанавливали три бензиновых двигателя объемом 1,4 л (109 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), а также пару турбодизелей 1,6 л (115 л.с.) и 2,0 л (140 л.с.). Официально в России продавали только бензиновые модификации. Моторы объемом 1,4 и 1,6 л серии Gamma — самые массовые. Они близки по конструкции, но приемлемым ресурсом, к сожалению, похвастать не могут — к 150 тыс. км требуется ремонт с заменой поршневых колец и комплекта шатунных и коренных вкладышей (4000 руб.). За работу официалы возьмут еще 15 000 руб. Двигатели также чувствительны к качеству топлива и масла. От плохого бензина периодически придется менять свечи и катушки зажигания, датчики кислорода (3990 руб.) и массового расхода воздуха (4800 руб.). А к 100 тыс. км может погибнуть и нейтрализатор (35 000 руб.). Поэтому рекомендуется каждые 30−40 тыс. км чистить систему впрыска (2000 руб.) и заодно узел дроссельной заслонки.
Kia cee'd
Моторы снабжены цепью в приводе газораспределительного механизма, которая к 100 тыс. км растягивается. С заменой цепи лучше не тянуть. Иначе она может перескочить на пару зубьев, и тогда клапаны встретятся с поршнями. Ремонт выльется в 50 000 руб. Вместо обычных прокладок в двигателях используется герметик, который после четырех-пяти лет рассыхается. Однако, кроме течи из-под клапанной крышки или передней крышки ГРМ, масло может вытекать и через задний сальник коленвала. А к 150 тыс. км пробивает прокладку головки блока цилиндров (2300 руб.).
На этом фоне старый добрый мотор 2,0 л серии Beta с чугунным блоком кажется образцом долговечности. Его ресурс — 250−350 тыс. км. Правда, придется каждые 60 тыс. км обновлять ремень ГРМ (от 2500 руб.) и следить за датчиком температуры охлаждающей жидкости, из-за неисправности которого двигатель может греться в пробках.
Трансмиссия
Не все гладко и с коробками передач. Вопреки традициям есть проблемы у МКП — к 130 тыс. км пробега изнашиваются зубчатые венцы шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей передачи. Так что, если коробка начала похрустывать и упираться при переключениях передач, обычно это происходит на 110−140 тыс. км пробега, готовьте примерно 15 000 руб. на ремонт. Хорошо, если до этого срока дотянет и сцепление — ведь нет смысла два раза оплачивать одну и ту же работу. Замена узла происходит обычно в комплекте с корзиной (2000 руб.), ведомым диском сцепления (1900 руб.) и выжимным подшипником (650 руб.). Работа будет стоить еще около 3000 руб.
Kia cee'd
Периодически надо контролировать состояние пыльников ШРУСов — как правило, к 50 тыс. км они начинают травить смазку. На резиновых чехлах (по 900 руб.) лучше не экономить, иначе придется расстаться с 16 500 руб., которые у вас попросят за полуось в сборе с внешним и внутренним шарнирами. Странно, но взаимозаменяемый и аналогичный узел от Hyundai Elantra стоит почти вдвое дешевле.
Автоматическая коробка A4CF1 ведет свою родословную от аналогичного агрегата F4A41 производства Mitsubishi. Если раз в 60−80 тыс. км обновлять трансмиссионное масло, коробка до капитального ремонта «пробежит» и 250 тыс. км. Правда, на «автоматах» первых лет выпуска были проблемы с выходным валом.
Kia cee'd
Kia cee'd
Ходовая часть и кузов
В полностью независимой подвеске Kia сee’d слабым звеном считались амортизаторы, причем и передние (по 3500 руб.) и задние (по 4200 руб.), которые начинали стучать иногда на 20 тыс. км. Их поначалу меняли вместе со стойками переднего стабилизатора (по 350 руб.). Но после 2009 года амортизаторы модернизировали, заметно увеличив их ресурс. Не очень долговечны и подшипники ступиц — передние (по 700 руб.) и задние (по 3000 руб. в сборе со ступицей) выдерживают в среднем 50 тыс. км.
Kia cee'd
Кузовной металл долго не сдается коррозии. Но лакокрасочное покрытие нежное, как и у большинства «корейцев», — сколы и царапины появляются легко, а с пластиковых деталей лак отваливается кусками. Быстро поддавались ржавчине нижние кромки дверей и опорные чашки пружин подвески на первых машинах. На универсалах через пару лет начинают корродировать релинги. И на всех модификациях в возрасте четырех-пяти лет вспучивается краска под накладкой крышки багажника.
Kia cee'd
Модификации
Внешне стильный трехдверный хэтчбек pro_сee’d воспринимается компактнее и динамичнее пятидверки. Хотя на самом деле он чуть длиннее и ниже. Причем у обеих модификаций нет ни одного общего кузовного элемента. Крылья, двери, фары головного света и задние фонари, а также дизайн пятой двери у хэтчбеков различаются. А вот с гаммой двигателей иная ситуация — трехдверка оснащалась полной линейкой бензиновых моторов объемом 1,4 л (109 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), которые сочетались как с механической коробкой передач, так и с автоматической.
Kia pro_cee'd
Практичный и гармоничный универсал сee’d SW пользовался на нашем рынке на удивление высоким спросом — на его долю сейчас приходится около четверти всех представленных у нас подержанных Kia сee’d первого поколения. А ведь обычно в России автомобили с таким типом кузова продаются ни шатко ни валко. Универсал ожидаемо крупнее хэтчбеков — длиннее на 220−240 мм и выше на 40−73 мм. Но благодаря удачному дизайну, например, отрицательному углу наклона задних стоек кузова, сee’d SW выглядит не менее стильно и пропорционально, нежели хэтчбеки. В общем, язык не повернется назвать его сараем. А в техническом плане, по используемым двигателям и коробкам передач, все три модификации идентичны.
Kia cee'd SW
Рестайлинг
В 2009 году Kia сee’d претерпел рестайлинг, в результате которого он стал выглядеть свежее и респектабельнее благодаря видоизмененной хромированной решетке радиатора, запоминающемуся разрезу фар и модным точечным сегментам стоп-сигналов. Заметно обновился автомобиль и внутри. Дизайнеры интерьера перекроили центральную консоль, не оставили без внимания и щиток приборов. Потолочные ручки снабдили микролифтом, а все стеклоподъемники — автоматической функцией открывания-закрывания. Есть и технические изменения — базовый бензиновый мотор 1,4 л стал выдавать 90 л.с. вместо прежних 109, а 1,6-литровый прибавил до 126 л.с. Турбодизель 1,6 л (115 л.с.) обзавелся еще двумя версиями: мощностью 90 и 128 л.с.
Заметки на свободную тему
Спустя почти два года после первой заметки про катализатор на Kia Ceed, где я подробно рассмотрел физику процесса и статистику поломок (и год после второй заметки по мотивам заблуждений одного гражданина), я снова решил вернуться к этой теме и сделать еще один пост. Поводом стал новый виток истерии, который возбудила пара граждан, пострадавших от рассыпавшегося катализатора. Замечу, что также заметка про катализатор будет актуальна владельцам Soul, Rio и Cerato, Hyundai Creta, i30, да и всех других машин концерна HKM, где применяется мотор G4FX - конструктив и проблемы идентичны. Погнали.
Итак, кто не помнит, напомню: основных причин выхода из строя катализатора всего две (не считая конкретно производственного дефекта): ударные и температурные воздействия. С первыми все понятно, а вторые делятся на три типа: длительное воздействие очень высоких температур (движение с очень высокими оборотами ДВС), резкие перепады температуры (разогретый кат конкретно окунули в ледяную лужу) и сгорание топлива (возможно, взрывообразное) в блоке с сотами или непосредственно около него.
Резкий перепад температуры после окунания в лужу пропустить будет проблематично - кат-коллектор на Сиде расположен на уровне почти середины моторного щита, купание в столь глубокой луже грозит не только лишь каталитическому нейтрализатору.
Перегрев теоретически возможен, но и повреждения после него скорее будут носить характер оплавления сот, нежели их выкрашивания (это нарушит работу мотора, но ровно до момента очистки выпускного тракта). К тому же, я периодически поглядывал за отзывами граждан, которые конкретно резко ездят на своих Сидах - проблем с каталиком у них не наблюдалось.
А вот с подгоранием топлива в выпуске - теория самая вероятная. И оба недавних случая выхода катализатора из строя это подтверждают. Взглянем на сканы заказ-нарядов:
| /> |
| Вышедшая из строя катушка зажигания привела к возникновению пропусков зажигания, которые утащили в могилу катализатор, который, в свою очередь, убил мотор |
 |
| Таких деталей, как неисправная катушка на зафиксировано, зато есть пропуски воспламенения по двум цилиндрам (P0301, P0304), множественные пропуски (P0300) и ошибка по низкой эффективности катализатора (P0420) |
Неудивительно, что такие резкие переходы от полностью исправной машины к полному капитальному ремонту мотора, без предварительных внятных симптомов, сеют панику среди некрепких духом граждан. Как с этим жить? На мой взгляд рецепт прост. Во-первых, успокоиться: статистика говорит нам о том, что Сидов произведено несколько десятков тысяч (а моторов, подозреваю - сотен тысяч), но случаев с поломкой двигателей из-за керамических крошек - можно пересчитать по пальцам (те, кто в панике выбили катализаторы - не в счет:) ). Это как с аппендицитом: бывает случается - тогда удаляют аппендикс, но специально и заранее никого не режут.
Во-вторых, зная о некоторой слабости машины, неплохо бы соблюдать определенные меры профилактики. Я их вижу такими: снять, проверить и почистить катушки зажигания. Сверху поставить накладку 224052B800 (крышка катушек зажигания G4FG), крепится четырьмя болтами 1140506206K, чтобы сократить количество грязи и влаги на катушках. Выглядит так:
 |
| Крышка катушек зажигания с надписью DOHC 16V от Kia Soul |
Внимательно относиться к запуску мотора в мороз: не "маслать" если не завелась (лучше зарядите аккумулятор) и не пытаться завести машину "с толкача" - утащите на мойку или в сервис погреться.
Но допустим, случилось так, что ничего не помогло или вы - победитель по жизни и мотор вашего Сида таки застучал, не едет, а в выхлопе предательски белеют керамические пылинки. Все намекает на то, что катализатор вышел из строя, что делать тогда?
У вас есть три варианта. Первый - поехать в официальный сервис и попытаться починить машину по гарантии. Гарантия на катализатор Kia Ceed JD после рестайлинга составляет три года или 100 000 км пробега. Сомнительная позиция, т.к. катализатор имеет непосредственное отношение к мотору, а закон запрещает устанавливать гарантийный срок на существенные детали меньше, чем на товар в целом. Гарантия на машину пять лет или 150 000 км, можно попробовать пролезть. Если не пролезет - ремонт мотора у официалов очень дорогой. Одна дефектовка с разборкой/сборкой мотора стоит около 60 000 рублей. Капитальный ремонт обойдется от 175 000 рублей именно за ремонт (без гильзовки) до 250 000 рублей за новый блок с головкой.
Альтернативный вариант - купить контрактный двигатель от разбитой машины на разборке. Он стопроцентно окажется дешевле, но по-уму его стоит перебрать перед установкой, потому как историю целой машины, хоть и с некоторыми усилиями, можно проследить, то путь мотора от завода до палеты на складе покрыт мраком чуть более чем полностью.
Наконец, есть вариант и починки мотора. Если верить видео из Набережных Челнов, стоимость ремонта в обычном сервисе составит от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от набора деталей и цены работ.
В заключение повторюсь: согласно собранной статистике (даже без учета того, что граждане склонны писать о косяках больше, чем о беспроблемной эксплуатации) выход катализатора из строя происходит с вероятностью менее одного процента. И совершенно не означает, что вслед за ним помрет мотор. Гораздо выше вероятность затоталить тачку в ДТП. Удачи на дорогах и не грейте голову из-за всякой ерунды :)
"Про проблемы корейских двигателей и катализаторов был в курсе". Мнение владельца Kia Cee`d
Юрий думал купить новый автомобиль, но взял подержанный, хотя надежность была главным критерием, а что может быть безотказнее новой машины? Оправдал ли ожидания "бэушный" Cee`d – в рассказе гостя нашей редакции:
– До Cee`d у меня был Ford Focus 1999 года. Необходимость его заменить возникла из-за поломки двигателя. Мотор пришлось "капиталить", но вскоре проблема повторилась. Стало понятно, что с Focus пора прощаться. Первоначально хотел купить новый автомобиль. В первую очередь машина мне нужна, чтобы каждый день из Молодечно ездить на работу в Заславль, поэтому надежность была превыше всего.
Рассматривал Skoda Rapid, Kia Rio и Lada Vesta, но планы изменились, когда на сайте Kia зашел в раздел "Авто с пробегом" и увидел этот Cee`d: 2014 год выпуска, пробег 72 тысячи километров, цена 10.500. Наверное, на рынке можно было купить такую же машину долларов на 500-600 дешевле, зато этот автомобиль имел прозрачную историю: новым был продан в Беларуси, в нашем дилерском сервисе обслуживался и сдан этому же дилеру в trade-in. Плюс на него еще действовала гарантия.
Далее включились соображения практичности, удобства для семейного пользования и тому подобное. Решил съездить и посмотреть на машину вживую. Выяснилось, что, кроме трещинки на бампере, никаких других проблем автомобиль не имел, а согласно истории раньше в нем менялся только правый ступичный подшипник и одна катушка зажигания. Взвесил все плюсы и минусы – и купил. Было это в мае 2018 года.
Двигатель атмосферный 1.4, коробка передач механическая 6-ступенчатая. Мощность 100 "лошадок". У меня свыше 90 процентов трассовый пробег. В некоторых ситуациях, когда надо резко ускориться для быстрого обгона, мотора не хватает. Приходится сбрасывать одну или две передачи вниз, выкручивать движок до 3500-4000 оборотов и обгонять, иначе можно надолго зависнуть на "встречке", особенно если включен кондиционер.
Про проблемы корейских двигателей и катализаторов был в курсе. Страхов в интернете пруд пруди. Сейчас пробег почти 200 тысяч километров, но к надежности никаких претензий, катализатор не вырезался, масло мотор не берет. У коллеги Cee`d того же года с точно таким же 1.4 и коробкой: на работу он ездит из Борисова, на сегодня пробег 350 тысяч. Коллега обслуживает машину только у официального дилера с их регламентом через 20 тысяч – с двигателем и коробкой до сих пор никаких проблем. Видя авто коллеги, с уверенностью смотрю в будущее.
До пробега 120 тысяч я тоже ездил к дилеру, но затем перестал – и дороговато, и периодичность не нравилась. На 110 тысячах я поменял масло сам, чтобы уменьшить интервал между заменами, и продолжаю его менять с фильтрами не по дилерскому регламенту, а через 12-14 тысяч. Лью Total 5W-30, а не Motul, как на станции официального дилера. Банка масла на 5 литров обходится сейчас в районе 120-130 рублей. Двух таких банок хватает на три замены. Оригинальный масляный фильтр стоит в районе 25-30 рублей, воздушный и салонный примерно в эту же цену, разве что воздушный чуть дешевле, а салонный дороже.
Если взять замену масла и только масляного фильтра, то вместе с регулировкой света фар она обошлась в 200 рублей. Для сравнения: ТО на пробеге 80 тысяч в дилерском сервисе потянуло на 493 рубля, но, правда, кроме масла с фильтрами менялись приводной ремень и тормозная жидкость. На 150 тысячах километров менялись цепь ГРМ, натяжитель, башмаки, помпа и приводной ремень агрегатов. Запчасти обошлись в 440 рублей, все делалось на обычной СТО.
Была история с заменой топливного фильтра, очисткой бака и проверкой свечей зажигания. Заехал в Молодечно на заправку, залил полный бак 95-го бензина – через пару километров мотор начал "чихать", пропала тяга. Кое-как вернулся назад, к тому моменту на АЗС уже было четверо пострадавших, а в итоге оказалось нас порядка 20-ти.
Вызвали начальника, взяли пробы. Как нам позже объяснили, кто-то что-то напутал, в бензин попала значительная доля дизтоплива. Потянула процедура очистки на 202 рубля. Заправщики компенсировали стоимость эвакуатора до дилерского сервиса в Минске, работы и стоимость залитого топлива. Больше ничего по мотору не делалось.
По расходу топлива многое зависит от стиля езды. Если ехать со скоростью 90-100, он держится в районе 6 литров на 100 километров, если ехать 120 – увеличивается на пол-литра. Поскольку по городу пробеги небольшие, могу лишь предположить, что при городской езде получалось бы 7,5-8.
В подвеске, думаю, на 70 процентов еще заводские детали. Трассовая езда делает свое дело. Менялись только шаровые опоры и сайлент-блоки в передних рычагах, рулевые наконечники и два сайлент-блока в рычагах задней подвески, которая, кстати, многорычажная и похожа на заднюю подвеску Focus. Мне такая подвеска нравится – в поворотах машина устойчивая, хорошо управляется.
Удивляет, что еще ни разу замены не потребовали стойки стабилизатора, хотя на Focus они менялись через 20-30 тысяч. Естественно, менялись тормозные диски и колодки, однако благодаря опять-таки трассовой езде отходили они после замены уже в районе 70 тысяч. В передних тормозах скоро буду менять снова, комплект запчастей уже купил. Обошлись диски и колодки TRW в 220 рублей. Считаю, что это недорого.
К дилеру Kia обращался для установки охранной сигнализации Starline. Стоило это 800 рублей. После того как машина перестала "видеть", что я не пристегнут, по гарантии в сиденье менялся датчик присутствия водителя. Также по гарантии дилер поменял трапецию стеклоочистителя, которая стала скрипеть. Еще по гарантии менялась фара со стороны водителя.
Вообще свет меня не устраивал изначально, потому что часто в темное время суток езжу за городом, а фары светили плохо. Стал смотреть, что не так, и заметил, что линза стоит со смещением. Спросил на дилерском сервисе, нормально ли это. Они глянули, а через две недели перезвонили: приезжайте, вас ждет новая фара. В наряд-заказе видел, что стоит фара в районе 800 рублей.
После замены встал вопрос, что вторая фара светит не так, как новая замененная. Менял лампочки, но даже с лампами самых лучших производителей не добился того результата, который хотелось получить для уверенной езды ночью.
Нашел специалиста по свету. Перебрали с ним всевозможные способы улучшения света и в итоге пришли к замене штатных галогенных ламп ближнего света на светодиодные модули. Раз в пять фары стали светить лучше. Чтобы продлить жизнь пластиковых стекол, фары защитил бронепленкой. Поехал на техосмотр. Подключили прибор, посмотрели, что со светораспределением все в порядке, но почувствовали какой-то подвох, потому что дальний свет остался галогенный. Мастер открыл капот, глянул на обратную сторону фар – и все, техосмотр был пройден без единого замечания по свету, тормозам, СО и так далее.
Последнее, чем электрооборудование побеспокоило, – менялся аккумулятор, но ведь это такой же "расходник", как тормозные колодки, разве что срок службы у него больше. К примеру, здесь до позапрошлого года еще стоял "родной" аккумулятор.
.JPG)
В недостатках – слабое лобовое стекло. Вот на нем трассовая езда отражается – камешками сечется стекло за милую душу. Отъездил, как купил машину, два года, пришлось менять, благо было КАСКО. Страховщики осмотрели стекло и на замену согласились. Прошел год – точки от ударов уже видны по всему стеклу, которое поставили. Стоило оно 200 рублей.
Жалею, что сразу не обработал кузов. В этом году собираюсь, хотя, может быть, уже поздновато. На днище ржавчина точками, снаружи вижу только сколы на крышке капота, но они не "цветут", и есть пара точечных "жучков" на двери багажника.
Не нравится стеклоомыватель. Форсунки почему-то бьют в щетки, поэтому часть жидкости до стекла просто не долетает. Так было со старой трапецией, так есть с новой. А отрегулировать нельзя – не предусмотрено, как мне ответили "официалы".
Еще к недостаткам отнес бы то, что тормоза приходится обслуживать два раза в год. Меняешь шины на лето или зиму – разбирай суппорты и чисти. Если этого не делать, они закиснут, колодки заклинят. Об этом говорят везде, это же мне сказали в дилерском сервисе.
Лично для меня недостаток, что магнитола не "видит" Android, а когда был iPhone, она его прекрасно "читала". Звук средненький, поэтому в багажник был поставлен небольшой сабвуфер. Но что мотор слабоват, недостатком не считаю.
Отношусь к этому как к особенности автомобиля. Езжу спокойно, а при такой езде ситуации, когда хотелось бы больше мощности, возникают редко. Машина ведь предлагалась с таким двигателем – что поделаешь. Зачем пенять на мотор, если я сам выбирал и знал, чего ждать от 1.4, как и видел то, что Cee`d представляет собой в плане практичности.
В салоне четыре человека разместятся комфортно. Можно ехать и впятером, но у меня часть заднего сиденья занята детским автокреслом, так что двое взрослых сзади должны быть стройными, чтобы не тесниться.
Из-за работы ездить приходится в будни ежедневно туда и обратно по 110 километров. Ездил в командировки и дальше: до 1000 километров проезжал за день с короткими остановками перекусить, ноги размять. Никаких неудобств на месте водителя не испытывал, до места добирался не уставшим, а уж 110 за день – это семечки.
Доводилось выезжать на природу, преодолевать довольно глубокий снег. За три года ни разу не застревал, хотя понятно, что этот автомобиль не для активной эксплуатации на бездорожье. На дачу съездить, в деревню, даже в лес, если дорога более-менее, – это пожалуйста, но туда, где уверенно проедет только трактор, лучше не пробовать.
Если исходить из того, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения на работу и по семейным делам, то Cee`d себя вполне оправдывает. Машина достаточно надежная, недорогая в обслуживании и вообще в содержании.
Вот только все упирается в потребности. Последнее время у меня появилась потребность в более вместительном автомобиле. Пока всерьез замену Cee`d мы не обсуждали, но когда однажды в поездку взяли Volkswagen Transporter Т4, жена была в восторге – это же дом на колесах. Так что следующей машиной, скорее всего, станет минивэн или даже бус, хотя я не против, если машина будет марки Kia.
Читайте также: