Фольксваген гольф замена цепи грм

Обновлено: 08.01.2025

Замена цепи в Фольксваген Гольф 5 (1K), двигатель BKG 1.4 FSI

Двигатель BKG устанавливался на следующие автомобили:

Замена цепи на VW Golf 5 1.4 FSI пробег 185 000км., торможу двигателем, оставляю на передаче.

Моторы 1,4 все по своей конструкции мало отличаются, поэтому нет смысла выкладывать весь процесс разборки-сборки. Остановимся на нескольких моментах.
Катушки удобно снимать вот такой штукой согнутой из электрода d=3мм. Увидел в книжке по ремонту.

Кто-то снимал их раньше, по видимому отверткой.

Машине 8 лет, поэтому винты под шестигранник на постели распредвалов, передней крышке двигателя и поддоне просто так не открутить. Биты torx YATO (польша) из набора – г. Очень жаль было потраченных денег. Пришлось покупать шестигранники FORCE, резать их на части болгаркой, вставлять в длинную головку на 5 и крутить враскачку. Те что попробовал выкрутить ключами из набора пришлось выкручивать забитым торксом тратя кучу времени. Точность размеров бит отличается очень сильно, особенно заметно на шестигранниках.

Видно что после 50 т.к. износ почти незаметен.
Итак, разобрав все вокруг снимаем переднюю крышку двигателя и привод ГРМ. Видно что еще можно было покататься, в натяжителе есть запас.

Сжимаем и фиксируем натяжитель, откручиваем звездочки и снимаем цепь. Начитался что натяжитель нужно менять, купил новый, но старый оказался в идеальном состоянии. Ни люфта, ни заеданий, идеально чистый. Здесь деньги были потрачены зря. Старые детали, особенно литье, на вид качественней.
Снимаем постель распредвалов и смотрим гидрокомпенсаторы. Я нашел 2 продавленных, но заменил все, все-таки пробег немаленький. Вынимаем гидрокомпенсаторы вместе с рокерами и раскладываем их так, чтобы поставить на свои места при сборке.

Откручиваем болты ГБЦ (по Эльзе они даже откручиваются в определенном порядке) и снимаем голову.

Рассухариваем клапаны вот такой штукой.

И снимаем их вместе с пружинами и колпачками. Раскладываем чтобы не перепутать.

Теперь пришло время чистки.
Корпус коллектора внутри…

Работа клапана EGR. Его отказались мыть везде куда я его приносил. Но очистить можно туалетным ершиком + соляра + 2 часа работы, сделал почти идеально. На рампу ушло 2 баллона карбклинера.

Форсунки лучше не трогать. Отмыть их обычным способом не получится, ибо давление в 100 бар создать в гараже проблематично, к тому же напряжение на управление клапаном может достигать 90 вольт, тоже угадать не получится. За почти 200 т.к. они не убились и то хорошо. Колечки на них у меня лежали давно, это был Reinz.

Прокладки между коллектором и рампой от новых не отличались ничем, можно было не трогать.
Настоящим испытанием была чистка каналов впуска в ГБЦ, но решение было быстро найдено. На отрезок медной трубы наматывается в несколько слоев снятая с губки для мытья посуды ворсовая шкурка, потом вставляем приспособление в шуруповерт, окунаем в соляру и на один канал уходит 10 минут. Это безопасно для канала, шкурка не оставляет следов.

Маслоприемник был чистым.

Переднюю крышку, поддон, кроншейн компрессора и всю пластмассу помыл керхером теплой водой. Все высушил, установил новые сальники и кольца-прокладки.
Клапаны притирал вручную, они были в нормальном состоянии и не потребовали много времени. При сборке потерял один сухарь, и как следствие один день. Колпачки поставил оригинал, побоялся брать заменители из-за разницы в цене в 10раз.

Собираем ГБЦ
Далее ставим на место рампу, зафиксировав предварительно шток (кстати при демонтаже тоже нужно было сделать, но забыл).

Достаем динамометрические ключи, дальше все работы только с ними.
Закручиваем болты рампы сверив заранее распечатанные моменты затяжки.
Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ, и поворачиваем коленвал градусов на 15 назад.

Ставим прокладку ГБЦ. Ставим на место ГБЦ.
Аккуратно вставляем болты, они в заводской смазке. Заказывал оригинальные, но потом пожалел. Качественный немецкий аналог (victor reinz) продается комплектом и стоит более чем в два раза дешевле. Закручиваем сначала от руки, потом протягиваем 2 раза с динамометром и докручиваем 2 раза по 90 градусов. Последовательность на алюминиевом блоке нарушать фатально.
Вставляем в постель распредвалов фиксатор, прикручиваем его болтом от руки.
Наносим герметик на постель… Рука не поднялась заказать оригинал за 2000, поэтому аналог (Elring), «всего» за 800.

Устанавливаем болты постели и берем динамометр поменьше. Здесь тоже все по Эльзе. После прикручивания удаляем остатки герметика, он легко снимается тряпкой. На открытом воздухе этот герметик не сохнет, я долго ждал. Потом нашел его свойства, так и должно быть. Еще он растворяется в масле и не забивает каналы.

Закручиваем в отверстие для свечи индикатор и выставляем ВМТ. По Эльзе отклонение +/- 0,01 мм.
Ставим цепь, новый натяжитель, башмаки и старые звездочки, их состояние было идеальным, а новые в нормальные сроки никто привезти не мог.

Ставим цепь, новый натяжитель, башмаки и звездочки, снимаем стопор с натяжителя. Придерживая звездочки специальным ключом (чтобы не повредить фиксатор распредвалов), затягиваем болты распредвала моментом 50Nm, потом доворачиваем на 90 гр. Теперь проверяем. Вынимаем фиксатор, крутим коленвал на 2 оборота, выставляем ВМТ. Фиксатор легко встал на свое место. Я аж не поверил, прокрутил еще раз.

Кстати если кому-то понадобится фиксатор Т10171 в Волгограде, можете взять на время ремонта без проблем.
Ставим на коленвал алмазную шайбу. Ставим переднюю крышку двигателя, прикручиваем ее, вставляем втулку нового образца, без бортика, не забываем установить в нее заранее уплотнительное кольцо. Втулки старого и нового образца отличаются, новую можно поставить после установки сальника.

Надеваем на болт коленвала шкив и вторую алмазную шайбу.

Ставим шкив коленвала, закручиваем болт рукой.
Далее, по хорошему, нужен помощник. Он должен нажать на тормоз при затягивании болта шкива коленвала. Не помню момент затяжки, но на болте нового образца он опасен))). Ставим 5-ю передачу, жмем тормоз и закручиваем, шкив держим вот такой самодельной приспособой, не все же покупать.

У кого нет помощника ставим болт-фиксатор или молоток. У меня отверстия под болт не было. Проверяем фиксатором еще раз.

Остальное собрать просто. Герметик поддона купил в ближайшем магазине запчастей, то что предлагает WAG стоит 800 р. Все болты меньше м10 в алюминий купил новые, на остальные нанес LOCTITE 222, если цифра в конце будет выше назад их уже не вывернешь. На все работы нужно 2-3 дня, и если честно я бы отдал за это деньги, но мне уже один раз сломали тормоза у дилера. А в обычных мастерских мне хватало вопроса о наличии динамометрических ключей. Все как один говорят что всю жизнь тянут и проблем не было (это в алюминиевую резьбу). И не намного то сложнее ремонт чем на тазах, просто нужно больше инструмента, внимания и… Эльза. Машина работает, тысячу уже накатал. Вася не выдал ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Фольксваген двигатель CAXA 1,4 TSI. Замена цепи ГРМ

Специальные инструменты

• Установочное приспособление распределительного вала -№T10171A.
• Держатель звездочки распределительного вала -№T10172.
• Фиксатор коленчатого вала -№T10340.
• Держатель шкива коленчатого вала -№3415.
• Цифровой индикатор -№VAS 6079.
• Держатель цифрового индикатора -№T10170.
• Фиксатор натяжителя -№T40011.

Специальные указания

• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

Снятие

• Для снятия/установки цепи привода ГРМ потребуется: Снятие поддона.
• Установите цифровой индикатор и держатель в отверстие свечи первого цилиндра.
• Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра [1] .
• Убедитесь, что установочные метки на распределительных валах совмещены, как показано [2] .
• Если нет, проверните коленчатый вал на один оборот.
• Установите установочное приспособление распределительного вала [3] .

Указание: Если установочное приспособление распределительного вала не может быть установлено, фазы газораспределения выставлены неверно.

• Сожмите натяжитель цепи и заблокируйте фиксатором [4] .
• Снимите натяжитель цепи ГРМ.
• Снимите болт регулятора распределительного вала впускных клапанов [5] .

Указание: Болт регулятора распределительного вала впускных клапанов имеет левую резьбу.

• Ослабьте болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов [6] .

Указание: Пометьте направление вращения на цепи.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC), семейство EA111

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в отдельной статье, посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться методиками описанными на нашем форуме.

• Audi A1 (8X) (02.2010 - 05.2014),
• Audi A3 (8P) (07.2008 - 02.2013),
• Seat Altea,
• Seat Ibiza,
• Seat Leon (1P),
• Seat Toledo (1P),
• Skoda Fabia Scout (5J) (03.2010 - 01.2015),
• Skoda Fabia Monte Carlo (5J) (01.2012 - 01.2015),
• Skoda Roomster Scout (5J) (08.2010 - 01.2015),
• Skoda Yeti (5L) (05.2009 - 01.2014),
• Volkswagen Jetta 6,
• Volkswagen Caddy,
• Volkswagen Golf 6,
• Volkswagen Beetle A5,
• Volkswagen Polo

• цепь нового образца - 03F 109 158 G (1 шт);
• чёрный натяжитель цепи - 03F 109 507 D (1 шт);
• шестерня распредвала - 03F 109 571 F (1 шт);
• шестерня коленвала - 03F 105 209 G (1 шт);
• успокоители цепи (башмаки) - 03F 109 469 E (1 шт), 03F 109 509 F (1 шт);
• сливная пробка для масляного поддона с уплотнителем - N90 813 202 (1 шт);
• болт крепления шкива коленчатого вала N90 987 302 (1 шт);
• болт крепления звездочки распредвала N90 256 202 (1 шт);
• болты крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 501 (М6х20, 12 шт);
• длинный болт крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 401 (М6х40, 1 шт);
• прокладка-шайба шкива коленчатого вала - WHT 004 724 (1 шт).

• Сальник коленвала передний (тефлоновый) - 038 103 085 С (471032 мм, 1 шт) (подробнее о том, как правильно установить тефлоновый сальник коленчатого вала);
• Прокладка выхлопа (между коллектором и приёмной трубой) - 1K0 253 115 M (1 шт);
• Оригинальный черный герметик для крышки ГРМ - D 176 501 A1 (50 мл, 1 шт);
• Оригинальный черный герметик для поддона картера ГРМ - D 176 600 A1 (80 мл, 1 шт);
• Молибденовая паста - G 052 723 A2 (35 гр, 1 шт);
• Масло Special Plus 5w-40 (VW 502/00, 505/00, 505/01) - G 052 167 M2 (всего 3,8 л);
• Масляный фильтр - 03C 115 561 H (1 шт).

• Цепь маслонасоса - 03F 115 225 (1 шт);
• Шестерня маслонасоса - 03F 115 121 B (1 шт).

• Фиксатор распредвала - T10414;
• Винт-фиксатор коленвала - T10340;
• Динамометрический ключ - VAS 6583;
• Динамометрический ключ (40 … 200 Нм) - V.A.G 1332;
• Упор (контропора) - T10172;
• Упор (контропора) - 3415;
• Шпильки - 3415/2;
• 2 установочные шпильки M6x70 (например, болты с обрезанными головками);
• Съемник звезды коленвала и монтажное приспособление - T10417/1.

Предварительно нужно осуществить подготовительные работы:

1. Слить охлаждающую жидкость;
2. Снять переднее правое колесо и подкрылок правой передней колесной ниши;
3. Пометить направление движения поликлинового ремня (приводной ремень навесного оборудования) и снять ремень;
4. Разжать пружинные хомуты и снять шланги циркуляции охлаждающей жидкости 1 и 2 (фото ниже);
5. Вдавить фиксатор 3 под шлангами ОЖ и потянуть шланги вверх (фото ниже);
6. Отвести шланги ОЖ назад, за двигатель, чтобы не мешали;
7. Отсоединить от обратного клапана оба шланга 4. Выкрутить крепёжный винт 5 и извлечь обратный клапан из клапанной крышки (фото ниже);
8. Выкрутить все винты крепления крышки корпуса привода ГРМ 6 и снять крышку корпуса привода ГРМ (фото ниже);
9. Вывернуть винты крепления 7 и снять кронштейн патрубка ОЖ 8 (фото ниже);

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

1. Выкрутить пробку (отмечена стрелкой на фото ниже) из блока цилиндров;
2. Вкрутить в освободившееся отверстие стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора;
3. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если фиксирующий винт -T10340- не вкручивается до конца, то коленвал установится в неправильное положение!
В этом случае нужно поступить следующим образом: выкрутить стопорный болт, провернуть коленвал на 1/4 оборота (90°) в рабочем направлении, вкрутить стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора, затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм, повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора.

4) Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора. Затянуть винт крепления 1 от руки.

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

1. Снять шумоизолирующий кожух или защиту картера, в зависимости от комплектации;
2. Отсоединить приёмную трубу от каталитического нейтрализатора;
3. Слить моторное масло;
4. Отсоединить 3-контактный разъём от датчика уровня и температуры масла G266 (на фото ниже позиция 2);
5. Выкрутить винт 1 и задний винт кронштейна трубопровода ОЖ;
6. Выкрутить оба винта крепления 3 и снять защитный экран;
7. Отсоединить уплотнённый жидким герметиком масляный поддон;
8. Снять масляный поддон. Для этого может потребоваться сначала сдвинуть масляный поддон с места лёгкими ударами молотка с резиновым бойком;
9. Снимите пылезащитную крышку (колпачок) 4 и снять направляющий ролик 5 приводного ремня (фото ниже);
10. Снять шкив насоса системы охлаждения;
11. Удерживать шкив от проворачивания ключом для насоса системы охлаждения -V.A.G 1590-
12. Открутить винт крепления шкива коленвала. Удерживать шкив при помощи упора -3415- и -3415/2-
13. Выкрутить все винты крепления корпуса привода ГРМ 6, снять корпус привода ГРМ (фото ниже);
14. Выкрутить натяжитель цепи ГРМ (показан стрелкой на рисунке ниже). Пометить фломастером направление хода цепи привода ГРМ;
15. Открутить крепёжный болт 7 звёздочки распредвала, при этом нужно удерживать звёздочку упором -T10172-. Звёздочка снимается вместе с крепёжным болтом, а сама цепь привода ГРМ вынимается вниз;

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

1) Снять успокоители цепи (башмаки) - отображены на фото ниже;

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

1. Резьбовую деталь приспособления -T30122- вкрутить в коленчатый вал (см. фото ниже) и затянуть моментом 140 Нм .
2. Поверхности прилегания на коленвале и на нижней звёздочке цепи ГРМ смазать чистым моторным маслом и надеть звёздочку цепи ГРМ обозначением наружу (номер детали звёздочки виден).
3. Резьбовую деталь приспособления -T30122-, опорную торцевую поверхность гайки и опорную поверхность оправки обильно смазать смазкой Molypaste G 052 723 A2 (при каждом применении наносить заново). После ремонта необходимо тщательно очистить все детали, смазанные MOLYPASTE, и при новом использовании наносить её заново!
4. Надеть оправку.
5. Вращая нажимную гайку, напрессовать звёздочку до упора.

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

1. Далее в таком же порядке, как и снимали, устанавливаем на место масляный насос и цепь его привода;
2. Установите новые успокоители цепи (башмаки).

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

1. Установить цепь привода ГРМ 1 снизу на переднем зубчатом венце 2 и вывести её наверх между планкой успокоителя и башмаком натяжителя. Зафиксировать при этом цепь ГРМ от падения, например, можно с помощью отвёртки 3.
2. Надеть цепь ГРМ 4 на звёздочку распредвала 5. Цепь ГРМ должна прилегать к успокоителю 6 и быть слегка натянута. Затянуть новый винт крепления звёздочки от руки. Цепь ГРМ должна проходить посередине башмака натяжителя.
3. Затянуть натяжитель цепи -стрелка- моментом 60 Нм.
4. Закрепить звёздочку распредвала новым винтом крепления 7 и затянуть моментом 1-го этапа затяжки 50 Нм.
5. Только после перепроверки регулировки фаз газораспределения в конце рабочего процесса затянуть винты крепления согласно 2-му этапу затяжки - довернуть на 90°. Удерживать звёздочку упором -T10172-. Установить корпус привода ГРМ снизу и заменить уплотнение (сальник коленчатого вала передний). Нанести герметик D 176 501 A1 на привалочную плоскость.
6. Полоска герметика должна иметь толщину 2 … 3 мм и огибать отверстия под винты. Установить приспособление -T10417/1- на носок коленчатого вала. Осторожно надвинуть корпус привода ГРМ 9 вместе с манжетным уплотнением по приспособлению. Снять приспособление с носка коленвала.
7. Насадить корпус привода ГРМ на установочные штифты -стрелки- до прилегания к блоку цилиндров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

Сначала равномерно затянуть новые винты крепления корпуса привода ГРМ от руки.
Затянуть винты крепления в указанной последовательности с помощью динамометрического ключа -VAS 6583- с моментом 5 Нм и довернуть на 30°
Время установки после нанесения герметика до затяжки винтов крепления не должно превышать 6 минут!

8) Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить стопорный болт, при затяжке винта крепления обязательно использовать упор -3415- с пальцами -3415/2-.

1. Извлечь фиксатор -T10414- из распредвала.
2. Выкрутить фиксирующий болт -T10340- из блока цилиндров.
3. Повернуть коленвал на 2 оборота в направлении вращения двигателя.
4. Проверить регулировку фаз газораспределения.
5. Затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм.
6. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора. Шлицы распредвала -стрелки- должны находиться в показанном положении.
7. Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора.
8. Затянуть винт крепления 10 от руки. (Если фиксатор распредвалов -T10414- не вставляется в отверстия распредвалов до упора, то фазы газораспределения неправильные и нуждаются в регулировке. Фазы газораспределения в порядке, если фиксатор распредвалов -T10414- вставляется в отверстия распределительных валов до упора и винт 10 можно вкрутить от руки).

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

1) Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера. С помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щёткой очистить масляный поддон от остатков герметика (работайте в защитных очках). Очистить привалочные плоскости - На них не должно быть масла и смазки.

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Отрезать наконечник тюбика с герметиком по расположенной на его конце метке (Ø отверстия должен быть равен примерно 3 мм).
Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона. При этом полоска герметика должна: толщиной 2. 3 мм. В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны -стрелки-

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.

Замена цепи ГРМ, большое ТО VW Golf 6 1.4 TSI CAXA

Ремонт автомобилей концерна VAG (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat и др.) – дело довольно сложное, требующее наличия технологичного и современного оборудования и приличной базы знаний. Однако для специалистов техцентра «Восток Авто» работа с такими «немцами» очень хорошо знакома, практически каждый день такие автомобили приезжают на техобслуживание, диагностику и ремонт. Дело в том, что моторы этих автомобилей очень технологичные, форсированные, многие обладают турбонаддувом и компрессором, прямым впрыском, а управляются как правило с помощью сложной электроники. Все эти технологические новшества не очень хорошо уживаются с российским бензином и дизелем низкого качества, что и приводит к поломкам. Чтобы избежать негативных последствий от качества российского топлива и тяжелых климатических условий, мы рекомендуем проходить ТО с обязательной сменой масла и фильтров раз в 8 000 – 10 000 км, а не как написано в инструкции по эксплуатации (там рекомендованный интервал, как правило, 15000 км, но за этот период моторное масло в наших условиях сильно теряет в своих свойствах). При своевременном и качественном обслуживании автомобили Audi, Volkswagen, Skoda, Seat будут служить Вам долгие годы.

Данный Volkswagen Golf шестого поколения нашего постоянного клиента приехал в «Восток Авто» для проведения большого ТО-120 000 км. На моторах TSI CAXA при пробеге в 90 000 тыс. км и более рекомендуется менять цепь ГРМ, поскольку она имеет свойство растягиваться, что может привести к «перепрыгиванию» звеньев цепи или обрыву, что влечет очень дорогостоящий и сложный ремонт. Чтобы этого избежать, была поменяна цепь ГРМ и все сопутствующие ролики и натяжители (успокоители). При сравнении старой и новой цепи действительно было обнаружено небольшое растяжение и износ. Также при ремонте было обнаружено, что течет помпа (владелец жаловался на пропадающий антифриз, это и оказалось причиной).

Далее были поменяны воздушный фильтр, салонный угольный фильтр, топливный фильтр и масляный фильтр. С момента покупки автомобиля клиент меняет масло Castrol Edge Professional Longlife III 5w-30 каждые 7 – 10 тыс. км.

Также были заменены все тормозные диски и колодки на компоненты немецкой фирмы Оtto Zimmermann, т.к. запасные части этого бренда очень хорошо зарекомендовали себя и обладают отличным сочетанием таких качеств как тормозные свойства/долговечность и ресурс/ стойкость к коррозии и реагентам. Об этом свидетельствует тот факт, что сами сотрудники техцентра «Восток Авто» выбирают именно эти колодки и диски. Однако мы можем привезти и установить компоненты тормозной системы любого производителя и бренда по выгодным ценам – от оригинала и недорогих аналогов до спортивных и тюнинговых тормозных китов. Тормозная жидкость не менялась в течении трех лет и была полностью заменена на новую (оригинал VAG DOT4).

Для защиты порогов и бампера VW Golf от вылетающей из-под колес грязи и песка были установлены оригинальные брызговики.

Клиент остался доволен оказанными услугами и отметил, что мотор стал работать тише, а тормоза автомобиля теперь работают гораздо эффективней и не издают неприятный шум.

Так ли страшна сейчас цепь в двигателях VAG TSI на Volkswagen, как было в прежние времена?

Почему цепи привода ГРМ на двигателях TSI концерна Volkswagen получили название пластилиновых, неизвестно, наверное, только людям, очень далеким от автомобильной техники. Но если вопрос о моторах TSI задавать водителям, которые на моделях VAG не ездят и не планируют в них когда-нибудь пересесть, наверняка первое, что будет услышано в ответ: цепи там - жуть!

История с перескоком цепей в двигателях 1.4 TSI, которая коснулась также моторов 1.2 TSI, появившихся чуть позже, действительно наделала шороха. Автомобилистам мимо нее невозможно было пройти даже при большом желании, а резонанс был столь силен, что остается памятным до сих пор, хотя со времен позора Volkswagen много воды утекло.

Чтобы узнать, как сейчас обстоят дела с цепями привода ГРМ на моторах VAG 1.2-1.4 TSI и что должны знать и делать владельцы автомобилей с такими двигателями, чтобы цепь не натворила бед и преждевременно не вывела силовой агрегат из строя, беседуем со специалистами СТО "РПВ-автосервис".

- Есть достоверная информация, что из-за цепи ГРМ некоторые двигатели 1.4 TSI первых лет выпуска оказывались в ремонте уже через 10 тысяч километров после начала эксплуатации. А немецкий журнал Auto Bild в 2010 году опубликовал данные, что на моторах TSI в среднем сбой в ГРМ происходил при пробеге от 40 до 60 тысяч километров…

- Примерно так оно и было, причем изначально замена цепи не была прописана в регламенте обслуживания, а, как известно, это означает, что цепь рассчитана на весь срок службы двигателя. Когда посыпались проблемы, появились рекомендации менять цепь до пробега 25-30 тысяч километров. На сервисах смеялись над таким регламентом замены металлической цепи по сравнению с зубчатым ремнем привода ГРМ, но владельца было не до смеха.

Понятно, что не до смеха было и Volkswagen. Примерно с 2012 года появилась модернизированная цепь. Примерно, потому что это происходило не одновременно на машинах всех марок, которые входят в VAG. На Audi новые цепи появились раньше всех, а SEAT, например, запаздывал.

Наверное, хронология не сильно важна, потому что к настоящему времени старые цепи в основном уже заменены модернизированными. По крайней мере мы цепи старого образца в моторах, которые приходили к нам на сервис, давно не видели.

Был, правда, недавно анекдотичный случай, когда на замену цепи приехал клиент, который возил в багажнике цепь старого образца. Он был уверен, что она подойдет, но мы придерживаемся того, что при замене без вариантов обязателен для установки модернизированный комплект.

Когда начали менять цепь, увидели, что в двигателе уже стоит модернизированная цепь и звезды. И даже после этого владелец продолжал упрашивать, чтобы мы как-нибудь приспособили цепь, которую он привез. Такой упертый попался "экономист", что еле уговорили не рисковать.

- Чем новые цепи отличаются от старых?

- Цепи, которые ставились до 2012 года, имели несимметричное плетение. И они были немножко уже. Буквально на миллиметр, но если очень надо, можем уточнить по техдокументации. С этими цепями в основном и были связаны проблемы.

Модернизированная цепь отличается от цепи старого образца симметричным плетением и увеличенной шириной. Соответственно изменилась ширина звездочек цепи, или шестерен, как мы еще их называем по-другому.

- Увеличение ширины - заявка на увеличение прочности и надежности. Однако вряд ли дополнительного миллиметра и изменения плетения достаточно, чтобы сделать цепь "вечной". Сколько служат цепи нового образца?

- До 100-110 тысяч километров они выдерживают спокойно. Живой пример как раз у нас сейчас на подъемнике.

Это Volkswagen Caddy с мотором 1.2 TSI. Машина выпущена, когда еще ставились старые цепи, но цепь, которую мы меняем, уже модернизированная, то есть оригинальная цепь старого образца была когда-то заменена.

Кто ее менял, мы не знаем, а на этой цепи автомобиль, по словам владельца, проехал примерно 110 тысяч. Зимой владелец услышал характерный шум со стороны цепи.

Однако прошли морозы - пропали звуки. Что осталось? Страх, потому что большинство владельцев хорошо помнит и знает, что предвещает шум цепи. Это и было причиной обращения в наш сервис.

Цепь мы уже сняли. Видно, что она растянулась, так что обратился хозяин Caddy к нам своевременно, ничего страшного произойти не успело.

- Часто ли бывает, что происходит страшное?

- Тот скандал с цепями сейчас работает на пользу. Поскольку негативной информации по этим моторам хватает, многие владельцы стараются все делать вовремя, не дожидаясь, когда признаки неисправности станут явными. Во всяком случае по сравнению с количеством автомобилей, которые приезжали к нам просто на замену цепи, число машин, в которых двигатель приходилось ремонтировать из-за загиба клапанов, мизерное.

- Напомните, пожалуйста, признаки проблемы с цепью. Для владельцев это по-прежнему актуально.

- Если цепи старого образца могли перепрыгнуть через зубья звездочек без предупреждения, на модернизированных цепях всегда сначала слышится треск или какой-то другой шум. Это и есть сигнал, что требуется замена. В запущенных случаях свободное плечо цепи может бить о крышку. Следы касания цепи на крышках видеть доводилось.

Ну и финал наступает, когда цепь растянулась и перескочила. Сбиваются фазы газораспределения, клапаны гнутся, машина глохнет. По идее могла бы зажигаться контрольная лампа Check engine с ошибкой рассинхронизации валов впускных и выпускных клапанов, но, судя по всему, этого не происходит. По крайней мере мы не помним, чтобы клиенты жаловались нам на загорание Check engine. Поэтому ездить с треском цепи и ждать, когда зажжется Check engine, очень рискованно.

Таким образом, остается ориентироваться на появление шума цепи и ее приблизительный срок службы до наступления проблем, который по нашему опыту составляет порядка 100-110 тысяч. Если цепь не дает о себе знать на этом пробеге, все равно при 120 тысячах рекомендуется ее менять.

- Что подлежит замене?

- Комплект запчастей для замены цепи включает две шестерни - распредвала и коленчатого вала, натяжитель, два башмака, один из которых успокоитель, второй - башмак натяжителя, а также, разумеется, саму цепь. К комплекту прилагаются одноразовые болты.

Дополнительно используется герметик для уплотнения передней и верхней крышек, а также передний сальник коленчатого вала, а конкретно в машине, которая сейчас на подъемнике, еще меняется цепь привода масляного насоса.

Вообще-то цепь масляного насоса по регламенту не меняется, но поскольку все работы для того, чтобы ее поменять, уже произведены, мы ее меняем как сопутствующую деталь. Фактически она уже снята, так что нет большой разницы, оставить старую цепь или поставить новую.

Зато для клиента получаются небольшие затраты по замене этой цепи. И он будет спокоен, что с цепью масляного насоса за 110-120 тысяч до следующей замены цепи ГРМ ничего не произойдет.

- Конкретно на 1.2 TSI мы с большим износом цепи и шестерни привода масляного насоса не сталкивались, но береженого бог бережет.

Это система смазки, мотор турбированный. Впрочем, и в атмосферном двигателе потеря давления масла имеет серьезные вытекающие последствия. К слову, на двигателях 2.0 TFSI, которые ставились на Audi A6, зубья ведущей шестерни "слизывало", а она в сборе с коленчатым валом. Датчик давления масла вовремя не сигнализировал о проблеме, и все - мотор под замену.

- Просветите ориентировочно по ценам.

- У нас замена цепи обойдется в 190 рублей. Это работа, а комплект запчастей без сальника, цепи масляного насоса и герметика - 245 рублей. Если же добавить сальник, цепь насоса и герметик - это еще 60 рублей. Мы используем только оригинальные запчасти. При замене цепи обязательно менять моторное масло, потому что снимается поддон. Сделали все - и забыли про цепь на следующие 110-120 тысяч.

- Видимо, последнее, что хотелось бы узнать, - что скажете по поводу самостоятельной замены?

Например, шестерня распредвала бесшпоночная. Как только открутили ее крепеж, шестерня тут же провернулась. И поставить ее на место очень сложно, если не сказать невозможно.

Мы перед разборкой все стопорим, у нас есть нужные приспособления и съемники. Слесарь, который цепи меняет, выполнял эту работу столько раз, что скоро начнет делать ее, образно говоря, с закрытыми глазами. Мы знаем подводные камни и думаем, что есть немало людей, которые что-то не предусмотрели и затем пожалели, что взялись менять цепь в TSI самостоятельно.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки СТО "РПВ-автосервис"

Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI

Заключение: Вытянутая цепь ГРМ, сбитые фазы ГРМ:

Решение: Замена цепи, натяжителя цепи:
Начинаем разбирать:

Запомните перед разборкой направление вращения коленвала…
Находим шаблон установки ГРМ, и индикатор часового типа (можно использовать индикатор ИЧ-10 из набора для регулировки клапанов для жигулей)
Проверьте компрессию, если компрессии совсем нет, то к этому рассказу добавляем работы демантажу и монтажу клапанов, поршней, но это не наша тема.
Перед работой заблокируйте шкив каленвала ключем и стартером сдерните болт (не бойтесь использовать стартер на шкиву нет шпонок), снимите аккумулятор (сначала снимаем минусовую клемму, а потом плюсовую), устанавлием автомобиль на ручник, сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем свечи,
воздуховоды,
воздушный фильтр (полностью с корпусом),
регулятор давления надува компрессора,
воздуховод к турбине и ТНВД

Теперь цель снять компрессор, для этого сначала снимем ремень с вала компрессора, повернув ключом натяжитель ремня и вставив штифт (в качестве штифта можно использовать любой гвоздь подходящего размера, я использовал угловой шестигранник)

Снимаем пластиковый корпус компрессора с шумоизоляцией (шумоизоляция немного приклеена к корпусу, поэтому необходимо применить немного усилий, чтобы ее снять) Откручиваем болты компрессора, снимаем компрессор и топливную рампу

Снимаем ремень:
Натяжитель основного ремня поворачиваем, ставим штифт снимаем основной ремень. После снятия ремня необходимо на нем нарисовать направление вращения, чтобы при установке поставить в том же направлении, снимаем ремень компрессора
(маленький), тоже делаем отметку по направлению

С турбины снимаем трубочку подачи масла, и она должна быть чистой, без масляного кокса, иначе необходимо проверить состояние турбины (но это выходит за пределы нашего повествования)

Снимаем помпу охлаждающей жидкости (под ней два болтика от крышки ГРМ), снимаем аккуратно, чтобы не повредить манжету, если повредили, то как написано в Эльзе меняйте всю помпу. При снятии помпы выльется немного остаточной охлождающей жидкости.

Откручиваем генератор (крепления его обхватывают крышку ГРМ с обоих сторон), но не снимаем его, а только сдергиваем с посадочных мест, перемещаем его ближе к радиатору (чтобы не мешался)

Далее откручиваем крепление трубы глушителя (1) и 2 болта крепления трубы после гибкого соединения трубы, снимаем поддон (2)

Вывешиваем и закрепляем двигатель (мне удобнее было двигатель приподнять снизу, так если вывешивать, будут мешаться трубы крепления). Демонтируем подушку двигателя,
Снимаем крышку ГРМ. Аккуратно снимаем прокладку

Чтобы не повредить сальник, снимайте (а в дальнейшем устанавливайте) крышку ГРМ в месте со втулкой (придерживая ее рукой), кстати вставить крышку без втулки очень сложно, большая вероятность порвать сальник ,

снимите и промойте систему очистки паров вентиляции картера

Вдавите поршень натяжителя цепи (1) и вставите штифт в отверстие (2), цепь ослабнет, открутите натяжитель цепи, далее снимите успокоитель

Снимаем шестерни распредвалов, на впускном распредвалу откручиваем по часовой стрелке (обратная резьба), а выпускной против часовой стрелки. Далее снимаем цепь…
Потом снимаем крышку распредвалов, и рокера клапанов. И вот на этом моменте разборка завершена.

Проверяем состояние клапанов (каким-нибудь прямым предметом, например железной линейкой убеждаемся, что все клапана стоят на оной высоте)
Устанавливаем коромысла, и по колесикам также проверяем, чтобы все они были на одной высоте

Вкручиваем в отверстие свечи первого цилиндра удлинитель с индикатором часового типа и вращая коленвал по часовой стрелке находим ВМТ (допустимая точность + -0,01 мм.). если вращая проскочили ВМТ крутим обратно градусов на 30-45 и повторяем снова поиск ВМТ

Вставляем шаблон в блок распредвалов, так чтобы шаблон полностью вошел в отверстия (стрелка) и заблокировал вращение
распредвалов

Далее устанавливаем цепь, натяжитель цепи, шестерни распредвалов (болты не затягиваем. чтобы они свободно вращались на валу), вдавливаем поршень натяжителя цепи и вынимаем штифт, после этого цепь должна натянуться, проверяем нет ли где провисов ненатянутой цепи и закручиваем шестерни. Тем самым мы установли фазы ГРМ, теперь необходимо проверить насколько качественно проведены работы: снимаем шаблон, проворачиваем на 2 оборота коленвал, снова ищем ВМТ и пытаемся вставить шаблон, если вошел без усилий все ОК, если нет все снова повторяем (ослабливаем болты на шестернях, вставляем шаблон, закручиваем болты, снимаем шаблон, проверяем.
Ну а далее собираем в обратном порядке.

Пытался написать интереснее, но стоит ограничение по количеству картинок.
Буду рад, если кому эта информация поможет.

Читайте также:

  
• Дребезжит ремень безопасности лачетти
  
• Промывка двигателя уаз 31512
  
• Обороты двигателя заз 968
  
• Падает уровень масла в двигателе ваз
  
• Тойота терцел замена ремня грм