F3r двигатель провалы при нажатии на газ

Обновлено: 23.01.2025

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Чтобы безопасно и нормально работал двигатель автомобиля необходима эффективная, слаженная работа всех его систем. Именно тогда обороты будут легко набираться и сбрасываться, если это нужно. Если существует какая то неисправность, то это проявляется по разному. Например, при резком нажатии на педаль газа происходит ее провал, а автомобиль начинает дергаться.

Что происходит?

В большинстве случаев провал педали газа - это отсутствие реакции двигателя на необходимость ускориться. Это может происходит в разных режимах и не только при резком нажатии педали, но и при плавном. В таких случаях не редко ухудшается ускорение автомобиля и бывает, авто вовсе останавливается.

На что обратить внимание?

• Короткие провалы, продолжительностью 2-3 секунды;
• провалы глубокие. Происходит потеря оборотов двигателя на продолжительностью 3-10 секунд. Автомобиль может даже остановиться;
• рывки автмооибля;
• подергивание автомобиля, в виде нескольких рывков в виде увеличения и мгновенного уменьшения скорости авто, педаль при этом постоянно в нажатом состоянии;
• автомобиль как будто раскачивается. Это похоже на подергивания, но длятся до 4 секунд.

Многие специалисты утверждают, что такое явление может быть из-за переобогащения или переобеднения воздушно-топливной системы.

С чем связана потеря оборотов?

Когда при нажатии педали газа происходит провал педали, а обороты падают - это говорит о том, что работа составляющих частей в системе питания автомобиля неправильная. Такое явление преимущественно бывает на автомобилях с карбюраторами. Меньше, но также бывают, случаи на инжекторных авто.

Что делать?

1 . Для начала необходимо произвести контроль системы, которая подает топливо в карбюраторе. Особое внимание уделяют распылителю, каналам, клапанам и диафрагме.

2 . Далее проверяют фильтр, который находится на выходе. Если в нем есть грязь, то это может затруднять поступление топлива, а в камерах стабилизации уровень топлива падает. Следует почистить фильтр.

3 . Также необходимо обратить внимание на бензонасос, на его фильтр тонкой очистки и фильтр, который находится на заборнике топлива в баке.

Какие причины постоянных провалов педали газа?

В процессе эксплуатации автомобиля можно обнаружить и другие причины, которые могут привести к провалу педали газа при ее нажатии.

Чаще всего бывает:

1 . Непродолжительные рывочки, которые проявляются в условиях умеренной нагрузки, если автомобиль начинает трогаться с места или даже на холостом ходу. Причиной может быть засорение 1-й камеры, ее выходные отверстия. Также стоит обратить внимание на ускорительный насос.

2 . Перерывы, которые бывают более длительными и происходят вместе с подергиваниями. Боле заметно это может быть при легком подавливании на педаль газа на небольшой скорости. В случае, когда эти признаки не проявляются при активной работе педаль газа, то, скорей всего, могут быть проблемы с жиклером. Он может быть забит или не полностью закручен. Также могут быть и другие проблемы, например, забитая система, которая производит дозировку.

3 . Когда нажимается педаль газа и происходит стабильный и продолжительный провал, даже при нулевой нагрузке, то это говорит о том, что могут быть неполадки с жиклером или с каналами системы холостого хода (СХХ) или экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ).

Что делать?

При провале достаточно легко устранить проблемы, которые могут возникнуть в системе подачи топлива. Необходимо проверит топливопроводы и подсосы воздуха. Проверить на отсутствие засоров и других неполадок в топливном насосе. Если же все в порядке - проверяем карбюратор. Он должен гарантировать постоянную и равномерную подачу топлива в систему. Если этого не будет, то начинаются провалы.

На что обратить внимание?

• первым делом исключаем подсос воздуха, который может возникнуть, если крепление к коллектору выпуска ослабло;
• место присоединения трубы бензонасоса нужно осмотреть, особенно фильтр-сетку;
• также следует выкрутить и проверить клапан экномайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ); Его работоспособность можно проверить с помощью присоединения проводка к выводу, а второго конца - к плюсовой клемме аккумулятора. Если он рабочий, то можно услышать щелчок.

Также не исклченые другие неисправности.

Проверяем и устраняем

Проверьте количество жидкости в поплавковой камере. Запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Следует снять верхнюю часть карбюратора, начиная с воздушного фильтра. Как раз в этот момент и следует посмотреть количество горючего. Его там должно быть примерно половина.

Часто в системах подачи топлива и системах дозировки наблюдаются засоры. Поэтому следует добраться до жиклеров и снять их, проверить на наличие засора. Если засор есть - следует почистить.

Очень важно, чтобы все канальчики карбюратора очищались специальными средствами и продувались воздухом.

А что, если падают обороты в инжекторных моделях авто?

В таких ситуациях первым делом следует оценить, качественно ли подается топливо.

На что обратить внимание?

• Первым делом, обращаем внимание на фильтр на фильтр тонкой очистки, который может засориться и тем самым препятствовать прохождению топлива;
• нерабочий или неправильно выполняющий свои функции топливный насос может быть также одной из причин;
• засорена фильтр-сетка на заборнике;
• пониженное давление в топливной рампе;
• неисправность датчиков, который используются для образования, подачи топливной смеси и воздуха;
• если ранее были допущены много ошибок, они могли сохраниться в электронном блоке управления ЭБУ, тем самым тормозят ответную реакцию на надавливание педали газа;
• дроссельные заслонки, которые могут быть забиты и оказывают существенное негативное влияние на работу двигателя в целом;
• форсунки, которые могли выйти из строя.

Большинство неполадок, связанных с просадкой педали газа, можно обнаружить самостоятельно. Нужно лишь знать, куда смотреть. Из инструментов может понадобиться мультиметр и манометр. А вот если дело коснется форсунок, дроссельных заслонок и, куда хуже, электронного блока управления, то лучше это дело доверить специалистам, которые подключат компьютер с большой вероятностью обнаружат неисправность.

Кроме того, если выше перечисленные методы не помогли и все в порядке, то уже стоит проверить систему зажигания - свечи, проводку, двигатель в целом.

Вот и все! Желаю, чтобы у вас не ломался автомобиль и не происходили неприятности на дороге!

Провал при резком нажатии на педаль газа! ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

Добрый вечер!
Модель: Toyota PREVIA
Модификация: ACR30L-MFSDKW
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2AZFE (2.4)

Проблема в следующем:

При резком нажатии на педаль, падают обороты и двигатель начинает тарахтеть как трактор, при медленном нажатии все ок.
Иногда загорается Check, считал ошибки:
P0171 - Смесь слишком бедная, блок цилиндров №1
P0174 - Смесь слишком бедная, блок цилиндров №2

Что было сделано:
Заменен бензонасос и топливный фильтр
Прочищены форсунки
Почищен датчик расхода воздуха
Заменены свечи

Стало чуть лучше, но все равно провалы есть!

Делаю диагностику:
Обороты двигателя на холстом: 650 +- 50 об. мин
Расхода воздуха на холстом: 3.2-3.5 г/c

При резком нажатии на педаль газа (начался провал, педаль в пол):
Обороты двигателя: 3000 об. мин
Расхода воздуха на холстом: 25-30 г/c

При постепенном нажатии на педаль газа (обороты поднимаются нормально):
Обороты двигателя: 3000 об. мин
Расхода воздуха на холстом: 12-17 г/c

В чем ещё может быть проблема?
Помогите разобраться с этими провалами!

Дата: 14.05.2013 Время: 18:46:24

Марка: OBDII
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: OBD-II EFI (ISO-9141)

Кадр параметров реального времени

001 0101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
002 0101 Количество ошибок ECU 0,000 шт
003 0103 Топливная система, статус Замкнута -
004 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 13,73 %
005 0105 Температура охлаждающей жидкости 86,00 °С
006 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 11,72 %
007 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 14,06 %
008 0108 Кратковременная топливная коррекция. Банк 2 0,781 %
009 0109 Долговременная топливная коррекция. Банк 2 7,031 %
015 010C Обороты двигателя 682,8 об/мин
016 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
017 010E Угол опережения зажигания 11,00 °
018 010F Температура воздуха на впуске 45,00 °C
019 0110 Расход воздуха на впуске 2,280 гр/сек
020 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 1021 мл/час
021 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 0,000 л/100км
022 0111 Положение дросельной заслонки 11,76 %
025 0115 U датчика кислорода №2. Банк 1 0,055 В
026 0115 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1 99,22 %
033 0119 U датчика кислорода №2. Банк 2 0,095 В
034 0119 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 2 99,22 %
038 0121 Расстояние, пройденное с включенным индикатором Check 0,000 км
041 0124 O2S1_WR_lambda: Equivalence Ratio 1,012 %
042 0124 O2S1_WR_lambda: Voltage 3,320 В
049 0128 O2S5_WR_lambda: Equivalence Ratio 1,013 %
050 0128 O2S5_WR_lambda: Voltage 3,322 В

Исправный автомобиль всегда четко реагирует на команды водителя. Если происходит иное, это свидетельствует о наличии неисправности. Например, когда при резком нажатии на педаль газа случается провал, в 80% случаев необходимо продиагностировать систему подачи топлива. Иногда причина кроется в ином. Зачастую проблема решается без помощи мастеров сервисного центра, за исключением ситуаций, когда машина ведет себя так систематически.

Основные причины

Когда появляются провалы при нажатии на педаль, надо проверить следующие элементы.

1. Комплект высоковольтных проводов и свечей зажигания. Последние ругают чаще других деталей. Если владелец регулярно заправляется топливом с вредными присадками, со временем электрод обрастает нагаром, вследствие чего ухудшается подача искры. Если источником проблемы выступает высоковольтный провод, придется заменить его. Лучше – сразу весь комплект.
2. Форсунки. Опять-таки, инжекторный мотор плохо реагирует на засорение топливных форсунок. Бедная топливная смесь приводит к отсутствию у мотора реакции на нажатие педали газа. Вариантов два – промывка в ультразвуковой ванне, либо полная замена комплекта.
3. Заслонка дросселя. При большом слое загрязнений она заедает, что приводит к некорректной работе. Образовавшийся налет не дает дросселю нормально функционировать.

Обратите внимание! Если причиной поломки выступает перебитый провод, лучше купить весь комплект – не исключено, что другие провода начнут вести себя так же.

При резком нажатии

• неправильная настройка зажигания;
• засорение воздушного фильтра;
• выход из строя топливного насоса высокого давления.

Это основные причины, почему автомобиль ведет себя так при резком нажатии на педаль газа. Обычно такое поведение наблюдается одну-две секунды, после чего мотор, достигнув средних оборотов, дальше работает без проблем.

Провал оборотов

Провал оборотов проявляется отсутствием реакции двигателя на нажатую педаль газа. Когда водитель пытается набрать скорость, автомобиль никак не реагирует, либо делает это слишком поздно. Проявляется это следующим образом:

1. Непродолжительный провал, длящийся 3-5 секунд. Но и этого хватит, чтобы создать опасную ситуацию на дороге.
2. Затяжное отсутствие реакции. До десяти секунд, иногда и больше. У машины есть все шансы заглохнуть.
3. Рывки с дерганием. Длительность – около двух секунд.
4. Многочисленные последовательные рывки. Двигатель работает по-разному, когда педаль газа находится в одном положении.
5. Череда глубоких провалов. Машина серьезно дергается.

Инжектор

Для определения причин провала при нажатии на педаль газа в инжекторе, используется специальное диагностическое оборудование. В большинстве случаев неправильная работа возникает из-за неисправного датчика положения дроссельной заслонки. Сначала проверяется:

• уровень засорения фильтра тонкой очистки;
• стабильность работы топливного насоса;
• чистота фильтра-сетки на заборнике;
• уровень давления внутри топливной рампы. Диапазон – 2.8-3.2 бара;
• состояние датчиков подачи топлива и регулировки смесеобразования;
• количество ошибок в памяти ЭБУ;
• состояние форсунок.

Оценка состояния дроссельной заслонки, блока управления и комплекта форсунок проводится только в сервисном центре.

Диагностика

Проверка инжектора проводится быстрее, потому что здесь есть электронный блок управления. После считывания кодов ошибок можно четко определить источник неисправности. В карбюраторных машинах такой возможности нет. Поэтому подобная система диагностируется по-своему.

Сначала надо проверить слаженность и правильность работы топливной системы. Приходится прощупать все места, где может возникнуть подсос воздуха. Также проверяется топливный насос, топливопровод. Налетов и засоров быть не должно.

Если по результатам проверки не обнаружились проблемы, скорее всего, провал возникает из-за карбюратора. Это главное устройство, отвечающее за смесеобразование и впуск в коллектор. Когда карбюратор работает нормально, подача топлива происходит равномерным образом, без сбоев.

Устранение проблем

Последовательность действий такая.

1. Исключите подсос воздуха, возникающий из-за ослабленных креплений на выпускном коллекторе.
2. Проверьте состояние топливного фильтра.
3. Снимите клапан регулировки холостого хода с уплотнительным кольцом, проверьте их состояние. Он работает правильно, когда при подключении к плюсовой клемме (минус подключен заранее) появляется щелчок.
4. Проверьте уровень жидкости в камере поплавка. Допуск – середина наклонной стенки.
5. Продуйте воздушным компрессором жиклеры топлива и воздуха, прочистите эмульсионные трубки.
6. Используйте средство для очистки карбюратора, чтобы удалить из его стенок нагар.

Благодаря такой проверке вы точно узнаете, что провоцирует провал при нажатии на педаль газа. Удачных поисков!

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

• провалом от 2 до 9 секунд,
• рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

• Неисправность системы подачи топлива;
• Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
• Ошибки в ЭБУ;
• Неисправность свечей зажигания;
• Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
• Засорение или неисправность форсунок:
  

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

• Сбойного блока управления ГБО;
• Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
• Газовой проводки;
• Плохой массы.

1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
   Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

• Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
• Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
• Мягче переключаются передачи;
• Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

катализатор может быть забит, свечи, провода посмотри, может пробивать.

Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Спасибо за совет! Попробую авось поможет.
Я кстати родом из Самары.Только живу вот в Вологде.Так что еще раз спасибо земляк!:wave:

Олег-Самара

Истинный Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

и машины одинаковые у нас

сообщи о результатах

Начинающий Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Олег , возможно это развалившийся катализатор, но тогда должна быть еще одна характерная вешь - педаль в пол, а машина не едет, у меня было так на "мерине".

Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Кстати есть что то такое с разгоном.Пробывал как то - катишся на холостых потом педаль в пол, а она тупит(как будто не хватает чего то) где то до 2500 об.Потом (вроде) чуть-чуть по шустрее разгоняется.

Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Вчера выкручивал свечи.Контакты рыжеватые, без нагара.Только у юбки на керамике коричневое.Кто то говорил мне что это газы стали прорываться из под юбки - пора поменять.

Сегодня поеду куплю новые.

Олег-Самара

Истинный Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Олег-Самара

Истинный Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Вчера выкручивал свечи.Контакты рыжеватые, без нагара.Только у юбки на керамике коричневое.Кто то говорил мне что это газы стали прорываться из под юбки - пора поменять.

Сегодня поеду куплю новые.

Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Олег, я еще хотел спросить есть ли на аккордах 99 года диагностический разьем?А то я искал , но так и не нашел.:stupido2:

Олег-Самара

Истинный Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Ты Олег не предсавляеш какую помощь мне оказываеш.А то у нас в городе нет нормального сервиса по японцам.Об этом я сделал вывод хотя бы потому что мне сказали в двух месах ,что на моей машине нет диагностического разьема и диагностику не сделать.По колупались и ничего умнее не придумали как сделать промывку инжектора.Вобщем заплатил я 1500 ре: 1200 прмывка,300 поиск неисправности (ненайденой!) и выехал с облегчением в кармане.

Теперь вот шерстю интернет в поисках правды, что бы помочь своему любимому питомцу.Сделал ему необходимые вливания как ты посоветовал.Конечно проблема еще не решилась , зато и вкармане впустую не убавилось.:smile:
У меня еще тут воприсик пявился:если на ней можно сделать диагностику ,то по ней можно узнать забит или нет катализатор или там какой нибудь датчик неисправен.

Олег-Самара

Истинный Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

про датчик узнаешь по кодам самодиагностики. а вот насчет забитого катализатора - это только по вторичным признакам.. та же ошибка лямбды может быть, например.. кстати, где то читал. уж не знаю, правда или нет - если катализатор забит - следовательно газы с огромным трудом пробиваются к окончанию выхлопной трубы. вроде как можно оценить состояние катализатора, заткнув на время выхлопную трубу рукой (не обожгись), по идее если система забита - изменения в работе движка сильно не почуствуются, если чистая - сразу поймешь, по изменению оборотов. да и "давление" выхлопа на руку должно быть не как легкий ветерок. да, еще аккуратно простучи катализатор - если внутри него что-то побрякивает - скорее всего он уже рассыпается..
есть еще вариант: правда трудозатратный
демонтируешь катализатор. и смотришь (не помню, возможно ли это на аккорде, на форде фланцы были близко к катализатору и было видно) состояние керамических ячеек. по хорошему, они должны насквозь просвечивать, т к расположены вдоль движения газов. если нет - забитый катализатор.
дальше разгоняешь окружающий километра на 2-3, и катаешься вокруг гаража, стараясь ехать на обычных для тебя режимах (на контуженных прохожих от рева движка без глушителя внимания не обращать ). машина должна по ощущениям лошадей 10-20 прибавить. вычитай из этого половину-треть (потери мощности при подключенной обычной выхлопной системе) и оценивай состояние катализатора.

Олег-Самара

Истинный Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

да, слушай, вспомнил.. проверь как у тебя MAF- сенсор работает (он ваще у нас есть? чет не помню ) но если есть - он может быть причиной (он неверно дает инфу компу о количестве воздуха , подаваемого в движок). кароче это датчик расхода воздуха. он должен стоять на впускном тракте между воздушным фильтром и впускным коллектором. датчик - из 1-2 титановых проволочек, очень осторожно с ним. в общем проверка работоспособности датчика: снимаешь гофру с фильтра, на заведенном движке резко дуешь в нее (меняешь кол-во воздуха), тока не плюй туда, вода, слюни , спирт и т.п. убьют этот датчик. в общем если датчик цел, движок уберет обороты почти до нуля или ваще заглохнет. если нет - возможно датчику хана. мож не совсем (ведь у тя чек энджин не горит), но работает не так. в общем (на хонде не делал, так что посмотри там сам как удобнее) изымаешь гофру вместе с датчиком и промываешь ее баллончиком с аэрозолем для чистки карбюраторов (инжекторов) - ваще то рекомендуют другие жижи для этого, а официалы вообще только меняют датчики, но ведь они стоят как самолеты, так вот, на 5-ти машинах, моих и моих друзей: мондео, чирок, нексия, 10-ка, еще что-то, все сработало четко.
ну, а пока гофру снял - до кучи промой еще раз впускной коллектор, хуже не будет

Начинающий Хондавод

Ответ: Провал при резком нажатии на педаль газа!

Кстати, можно так-же, подставив ладонь под выхлопную трубу и погазовав хорошо так, ощутить частички керамической крошки на ладони. Если так то это точно каталик.

доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть решение проблем:

1 - на светофорах/в пробках на D с нажатым тормозом обороты проваливаются до 500-600, чувствуется что машина пытается заглохнуть (это бывает не сразу, а если стоять с нажатым тормозом, то секунд через 10-15 начинается);

2 - при резком нажатии на газ обороты сначала проваливаются и только потом поднимаются. Если нажимать газ плавно то никаких провалов нет. При очень резком нажатии такое чувство что вот-вот заглохнет машина, а потом повышаются обороты.
Машина Mazda Protege, 1.5 zl, 2001 г.

P. S. Понятно что на диагностику надо бы по-хорошему, просто вдруг это всем известные проблемы..

доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть решение проблем:

1 - на светофорах/в пробках на D с нажатым тормозом обороты проваливаются до 500-600, чувствуется что машина пытается заглохнуть (это бывает не сразу, а если стоять с нажатым тормозом, то секунд через 10-15 начинается);

2 - при резком нажатии на газ обороты сначала проваливаются и только потом поднимаются. Если нажимать газ плавно то никаких провалов нет. При очень резком нажатии такое чувство что вот-вот заглохнет машина, а потом повышаются обороты.
Машина Mazda Protege, 1.5 zl, 2001 г.

P. S. Понятно что на диагностику надо бы по-хорошему, просто вдруг это всем известные проблемы..

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888

Уплотнительные резинки на форсунках обработал из балончика карбклинером,изменений в работе дв незаметил. Промывал форсунки и менял все резинки года два тому назад.

затем пшикал во внутрь гофры при работающем дв,не долго. Попробовал вкл D,S,L обороты дв чуть просели, в шкале температурного датчика, полоска предыдущая 1000. Обороты стали стабильнее чем прежде. Дроссельную заслонку мыть надо, или менять моё мнение, т к подобную процедуру делал осенью.

Уплотнительные резинки на форсунках обработал из балончика карбклинером,изменений в работе дв незаметил. Промывал форсунки и менял все резинки года два тому назад.

затем пшикал во внутрь гофры при работающем дв,не долго. Попробовал вкл D,S,L обороты дв чуть просели, на тахометре, полоска предыдущая 1000. Обороты стали стабильнее чем прежде. Дроссельную заслонку мыть надо, или менять моё мнение, т к подобную процедуру делал осенью.

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,888 Адрес: Ачинск Сообщений 8,968

Насчёт проблемы номер 1 (провал оборотов на d с тормозом) - сегодня при осмотре увидели с другом, что шланг (патрубок) который идёт от тормозного вакуумника к впускному коллектору, был с нормальной такой трещиной, рядом к коллектором. Поехали в магазин ваз, нашли более-менее подходящий вариант, при замене выяснилось что внутри него толи клапан толи ещё что. В общем воздухи проходил только в одну сторону(так и должно быть?). Вазовский вариант сразу отпал. Обрезали патрубок по трещине, и установили на место, закрепив стяжкой. После этого обороты на d с тормозом не проседают. Специально держал на тормозе минуту, может полторы - не просели! Это из хорошего!)) Из непонятного - сразу всплыла проблема, что на педаль газа теперь приходится надавливать сильнее(дальше) обычного при начале движения.

Менял и сетку, и фильтр тонкой очистки. Бензонасос проверю на днях. Байпасный винт с перемычкой крутить стоит ли если у меня обороты на холостом ходу после прогрева 700-750, а на d с тормозом 650?? Не хочу сбить их.

Провалы в работе мотора при резком нажатии на газ

Последний раз редактировалось SoVa 15 фев 2008, 18:20, всего редактировалось 1 раз.

SoVa, вставил бы в подпись описание авто с указанием двигла, можно поточнее будет на некоторые вопросы отвечать :)

А причины провала могут быть разные
- сбита регулировка датчика положения дроссельной заслонки, проверь по букварю
- убитые свечи или неверный зазор, давно менялись?
- пробой наконечников ВВ проводов, искра уходит налево, рассмотри внимательно, если увидишь характерные коричневые полосочки - меняй

_________________
ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП
______________________________________

Лотерея! Пошкрябай монитор монеткой и получи 100$ ШКРЯБАТЬ ЗДЕСЬ:██████████

Прямо как про себя читаю.
А как обстоят дела со сцеплением?? Сколько оно прошло??

а если с сцеплением все ОК,то так ведь и коробку поломать не долго :D

В любом случае если буксует,то нада менять,причем лучше в сборе (корзина,диск,выжимной). Кстати многие заодно с сцеплением меняют сальник

_________________
Было: Карина 2, 1991 г.в., 1.6, бедная, японка
Селика Т180, 1994 г.в., 1,6 4А-ФЕ
Митсубиши Кольт GLX, 1996 г.в., 1,3

Стало: Mersedes-Benz Vito 638 110D 2.3TDI
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр

Юра, всё это сделано, можно почитать в ветке viewtopic.php?f=10&t=1995 .

Вот только что прочитал, что "при 3500 тыс. об. в бедных двигателях закрываются дополнительные заслонки и они начинают работать на полную мощность". Видимо всё-таки придётся поэксперементировать с датчиком бедной смеси, поскольку поставил я себе б\у. Интересно, а может датчик выходить из строя из-за забитого катализатора? Потому как после замены датчика недели две проблем не наблюдалрсь, а сейчас появились опять.

_________________
Было: Карина 2, 1991 г.в., 1.6, бедная, японка
Селика Т180, 1994 г.в., 1,6 4А-ФЕ
Митсубиши Кольт GLX, 1996 г.в., 1,3

Стало: Mersedes-Benz Vito 638 110D 2.3TDI
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр

Как говорится: не попробуешь. не узнаешь.
Забитый катализатор приводит к повешенному давлению в выпускном коллекторе, отработанным газам некуда деваться. Мотор дышит тяжело. В этом может быть и проблема.

При чем некоторые, кто вырезал катализатор замечали. Что мотор работает легче, едет шустрей. Но даже при рабочем датчике расход повышался. А это уже обратная сторона - низкое давление в выпускном коллекторе наверное приводит к неправильной работе датчика и он дает не правильные данные на мозги.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Да, двигатель этот!
Можно задать пару вопросов?
1. горловина бензобака бензонасос в баке - топл. фильтр - почему тут искать. ведь на горячую и на холодную но на высоких оборотах все отлично?! у меня как то на советских машинах еще забивался фильтр, так она как раз не тянула на высоких оборотах, потому что ей не хватало бензина. а тут как бы проблема вначале.
насос создает давление вроде как нормальное, осн. топл. фильтр менялся недавно, форсунки чистились Винсом.
2. Высоковольтные провода-Свечи - те 3 свечи что легко открутить - нормальные, в коричневатом нагаре и все. Разве что у одной на белом керамическом покрытии у основания была как бы ораньжево-коричневатая шапочка.
Но свечи все рабочие, когда их отсоединял - мотор работать по другому начинал.
К 3-м другим проблематично подлезть (((

просто перебрать пол машины это так проблематично и накладно, а самое обидное что может проблема то и не уйдет ((((((((

Добрый вечер!
по поводу насоса - я откручу обратку, замеряю, самому стало интересно )))
Нет, горловина не сгнившая.
да, задняя сторона - под вопросом, конечно было бы любопытно взглянуть на те свечи.

А еще вопрос - может такое быть, что вроде бы свечи и целые, и на вид нормальные, а где то "подглючивают"? Просто мне тяжело в это поверить, и кажется если бы какое было, то было бы всегда.

И огромное Спасибо за ответ.

доброе утро!
форсунки мне почистили, стало немного лучше, но только на 5-10%, не больше.
Проблема всегда не на малых оборотах, а на ХОЛОДНУЮ! На горячую все работает как часики (ну, 4+ смело можно ставить).
Провода вчера смотрел, вроде как целые, ничего под капотом не искрило, потому что когда вытаскивал провода из гнезда - так сразу искра пробивала воздух и слышно было треск, искра мощная.
Топливо - под вопросом, т.к. на горячую вроде валит неплохо, режим кик даун нормально отробатывается.
Пока под подозрением только свечки, но они менялись относительно недавно (как говорил прошлый хазяин 20 тыс. назад где-то).
Еще под подозрением ДМРВ - но я его не смогу проверить, надо только менять. На диагностике сказали - он нормальный. Верить-нет - не знаю.
Вообщем муки поиска продолжаюся.

п.с. хотел спросить, а есть ли в двигателе какой то температурный датчик, кот. отвечает за составление горючей смеси? потому что судя по свечам и моему расходу (16-17 литров по городу, 10-11 по трассе) - смесь явно обогащенная!

Продолжаю поиски и жду помощи.

1. ВВ провода не пробиты (во всяком случае искр в темноте нет, и ничего не трещит). Катушки целые - такую искру лупит, уххх.
2. как утверждает старый хозяин - до замены свечей и после - проблема подобная наблюдалась с машиной. Лезть и менять ради эксперимента свечки - не хочу как то.
3. По топливу (фильтры и насос) - подозрений мало, т.к. на горячую все отлично, а проблема появляется только на ХОЛОДНУЮ и только вначале (хотя еще проверю, ведь при прогреве топлива возм. надо больше, хотя на высоких оборотах ведь его хватает. )
4. ДМРВ - под подоздрением возможно, что брешит, но на комп. диагностике сказали что он рабочий, верить или нет. (без него машина работает неуверенно, обороты плавают, с ним - все нормально!) - как его самому то проверить. или только замена на рабочий.

Что может быть еще?

п.с. да, хотел спросить, а на машине нет никакого температурного датчика, из за показаний которого может готовиться неправильная топл-возд. смесь.

если он есть, значит его можно проверить (выходное сопротивление / напряжение при различных температурах).

да, еще начитался про ТНВД, коворяд есть датчик, отвечающий за давление топлива в системе и даже где то видет гравик выходных наапряжений в соотв. с давлением топлива. Не подскажите , кде она находися, может есть смысл проверить?

Да, нету? )))) это хорошо тогда )))) а то я начитался всяких разных статей )))
значит по поводу топл. фильтров - мне можно посмтореть только фильтр в бензобаке и основной?
т.е. фильтра ТНВД как пишут, на входе подачи топлива на форсунки - такого у меня ничего нет. ))))

т.е. топливо подается на форсунки только насосом, кот. находится в бензобаке?

Такая же проблемма как у начинателя этой темы.
Что сделано :
поменяны свечи,
ВВ провода и наконечники,
вымыт дорсель, давление топлива 3,5, на хх 2,8 атм,
датчик температуры ОЖ -
16 град = 2850 ом,
85 град = 280 ом,

Провал при резком нажатии на газ на ХОЛОДНЫЙ двигатель вплоть до остановки, потом провывает и с хлопком мгновенно набирает до макс.
причем если обороты держать 1500 и потом резкое нажатие на газ то провала нет,
после прогрева провалы практически не ощущаются.
Свечи имеют черный нагар, раньше был от светло коричневого до коричневого.

провалы замечены еще ок. 6 мес назад но были очень слабые, и очень быстро проходили.
но вчера практически мгновенно проблемма значительно усугубиась до описааных выше симптомов, причем утором я выехал и все было нормально но когда завел машину вечером все это и началось.
Нормальной диагностики в городе нет, ответ везде один чек не горит все впорядке, наверно бензин плохой.
Запрвляюсь на одной заправке сегда 92 бенз до вчерашнего дня все было нормально.

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.

Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит

Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.

Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.

• Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.

При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.

Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.

• К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.

На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.

• Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.

Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.

• Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.

• Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.

• Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.

Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.

Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.

Частые причины рывков двигателя

Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.

• Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
• Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
• Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пропадает отзывчивость ДВС на нажатие педали газа, мотор не раскручивается, ухудшается приемистость и т.д.

• Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
• На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, на что указывает подергивание двигателя на холостых оборотах и почему так происходит. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышенных вибраций и подергиваний ДВС в режиме ХХ.

Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Обороты двигателя не падают после отпускания педали газа, обороты холостого хода повышены или плавают: возможные причины и диагностика. Полезные советы.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Читайте также:

  
• Замена ремня на уаз 469
  
• Гнет ли клапана опель вектра z18xe
  
• Фиат дукато троит двигатель причины
  
• Помпу какой фирмы лучше взять на форд фокус 3
  
• Сузуки джимни замена приводных ремней