Чистка клапана вентиляции картерных газов 1zz
Очистка системы вентиляции картера Тойота Королла
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и масло начинает подтекать через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.
1. Отожмите хомут пассатижами
2. . и отсоедините от патрубка крышки головки блока цилиндров отводящий шланг большой ветви системы вентиляции картера.
3. Аналогично отсоедините второй конец отводящего шланга большой ветви системы вентиляции картера от воздухоподводящей трубы и снимите его.
4. Пассатижами снимите хомут отводящего шланга малой ветви системы вентиляции картера.
5. . и отсоедините его от патрубка крышки головки блока цилиндров (для наглядности впускная тоуба снята).
6. Аналогично отсоедините второй конец отводящего шланга от впускной трубы и снимите его.
7. Снимите крышку головки блока цилиндров
8. Промойте бензином или керосином шланги системы и внутреннюю полость крышки головки блока цилиндров от отложений. Поскольку крышка головки блока неразборная (маслоотражатель приклепан к крышке), залейте в полость между маслоотражателем и крышкой промывочную жидкость, взболтайте ее в полости и слейте. Повторяйте операцию несколько раз до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет чистой.
9. Прочистите отверстия патрубков для подсоединения шлангов.
10. Продуйте сжатым воздухом все элементы системы и просушите их.
11. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы в порядке, обратном снятию.
Как проверить клапан вентиляции картерных газов PCV
Плохой PCV или связанный компонент может вызвать много признаков. Например, если он забивается или застревает в закрытом положении, вы заметите один из этих симптомов.
- Увеличение внутреннего давления двигателя
- Выход из строя одной или нескольких сальников или прокладок
- Утечки моторного масла
- Влага и отложения в двигателе
- Двигатель работает неравномерно, возможно, черный дым
Если PCV застрянет открытым или шланг системы отсоединится или разорвется, что приведет к утечке вакуума, вы заметите один или несколько из этих симптомов.
Симптомы застрявшего PCV
- Двигатель пропускает зажигание на холостом ходу
- Наличие моторного масла в клапане или шланге PCV
- Увеличение расхода масла
- Жесткий запуск двигателя
- Грубая не стабильная работа двигателя на холостом ходу
Кроме того, заклинивший клапан PCV может вызвать свет «Check Engine» из-за увеличения потока воздуха. А диагностический компьютер может ошибочно показать эту ошибку из-за датчика массового расхода воздуха или кислородного датчика, что затруднит вам выявление реального источника проблемы.
Почему клапан PCV важен
Неисправные PCV могут вызывать загрязнение моторного масла, накопление осадка, утечки масла, высокий расход топлива и другие проблемы, связанные с повреждением двигателя, в зависимости от типа неисправности.
Хотя некоторые из этих проблем можно обнаружить до того, как они обострятся с помощью простых проверок, выход из строя клапана PCV или связанных с ним компонентов часто приводит к дорогостоящему ремонту. Это связано с тем, что большинство владельцев автомобилей не включают систему PCV в свои процедуры технического обслуживания. Несмотря на то, что некоторые производители автомобилей предлагают регулярно заменять эту деталь, владельцы автомобилей все равно забывают его заменить. Кроме того, не все производители подчеркивают важность регулярных проверок системы.
Ниже в этой статье мы обсудим, как владельцы автомобилей могут тестировать свои собственные клапаны PCV.
Но прежде чем мы перейдем к этому, вот вся эта статья в двух словах: что делает клапан вентиляции картерных газов, что происходит, когда он выходит из строя, и как его проверить.
Функция клапана PCV в двух словах
| Как работает клапан вентиляции картерных газов: | • Использует вакуум двигателя, чтобы вытянуть продувочные газы из картера. |
| • Проталкивает газы вниз по впускному коллектору и обратно в камеры сгорания, где они повторно сжигаются. | |
| Некоторые признаки | • Одна или несколько сальников или прокладок вышли из строя. |
| • Двигатель работает неравномерно. | |
| • Двигатель может выделять черный дым. | |
| • Повышается внутреннее давление двигателя. | |
| • Влага и грязь накапливаются внутри двигателя. | |
| Как это проверить: | • Проверьте резиновые детали. |
| • Замените сетчатый фильтр под клапаном. | |
| • Отсоедините шланги и внимательно осмотрите их. | |
| • Снимите клапан и встряхните. Если он не гремит, его необходимо заменить. |
Принцип работы клапана вентиляции картерных газов
Во-первых, давайте обсудим его функцию, чтобы вы лучше поняли причины возникновения симптомов. Понимание этого поможет вам лучше понять систему при ее проверке и тестировании.
Когда двигатель вашего автомобиля работает, топливовоздушная смесь поступает в каждый цилиндр. Сотни мощных взрывов происходят, чтобы высвободить энергию топлива, производя высокотоксичные и вредные газы. После каждого процесса сгорания выпускной клапан направляет эти газы в выхлопную систему, где каталитический нейтрализатор превращает их в гораздо менее токсичные пары перед выпуском их в атмосферу.
Тем не менее, небольшое количество газа в камерах сгорания попадает в картер (блок двигателя) посредством утечки давления между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра.
Оставленные сами по себе, эти пары и будут разрушать ваш двигатель. Продувочные газы содержат углеводороды (несгоревшее топливо), угарный газ (частично сгоревшее топливо), твердые частицы, воду, серу и кислоту. Вместе эти вещества разъедают любой металлический компонент двигателя, к которому они прикасаются, разбавляют моторное масло, накапливают вредный осадок, ускоряющий износ деталей, и закупоривают небольшие проходы и шланги.
В 1961 году для решения этой проблемы была введена система PCV. Эта простая система контроля выхлопных газов использует вакуум двигателя, чтобы вытягивать продувочные газы из картера, проталкивая их вниз по впускному коллектору и обратно в камеры сгорания, где они возвращаются.
Тем не менее, система PCV выйдет из строя при плохом обслуживании системы двигателя.
Обслуживание ПКВ
Как часто вы проверяете систему PCV?
- Раз в два месяца
- Каждые шесть месяцев
- Раз в год
- Никогда
Проверка вашего клапана PCV
К сожалению, многие производители автомобилей не являются строгими в обслуживании системы PCV. Некоторые предлагают обслуживать систему каждые 20 000 или 50 000 миль (50-100 тысяч км.) Тем не менее, более частая проверка системы помогает предотвратить дорогостоящий ремонт и обеспечить бесперебойную работу двигателя.
Чтобы начать проверку системы PCV в вашем автомобиле, сначала найдите клапан вентиляции картерных газов и связанные с ним компоненты. В зависимости от вашей конкретной модели вы можете найти клапан на резиновой втулке на крышке клапана; на вентиляционном отверстии вокруг впускного коллектора; или ближе к одной стороне блока двигателя.
Имейте в виду, что некоторые новые модели вообще не имеют PCV; вместо этого вы найдете простой вакуумный шланг, идущий от крышки клапана до воздуховода. Другие могут иметь простой ограничитель на месте. Тем не менее, вы можете проверить ограничитель, шланги и другие компоненты.
Если вы не знакомы с системой PCV в своем автомобиле или не можете найти его, купите руководство по обслуживанию для конкретной марки и модели автомобиля в местном магазине автозапчастей. Руководство по послепродажному обслуживанию стоит около 20 долларов США и содержит инструкции для многих простых задач по техническому обслуживанию и ремонту. Если вы не хотите покупать копию прямо сейчас, поищите руководство в интернет.
К счастью, проверка системы не занимает много времени.
- Проверьте детали системы PCV. Резиновые компоненты, такие как прокладки, уплотнительные кольца и шланги, разбухают, становятся твердыми и ломкими после постоянного воздействия высоких температур. Они начинают течь. При необходимости замените один или несколько из этих компонентов.
- Осторожно отсоедините клапан и все шланги системы и осмотрите их. Если вы обнаружили, что шланги заполнены слизью, очистите их растворителем для лака и замените.
- Многие модели двигателей используют простой недорогой клапан, и многие автовладельцы просто заменяют его через каждый интервал обслуживания. Другие включают в себя нагревательные элементы и стоят дороже. Независимо от типа PCV, который используется в вашем двигателе, всегда покупайте качественный, так как с большей вероятностью будет возможна более точная калибровка для конкретной модели двигателя.
- На некоторых двигателях вы найдете сетчатый фильтр под клапаном. Некоторые производители автомобилей рекомендуют заменять фильтр каждые 30 000 миль или около того.
- Большинство PCV содержат подпружиненное устройство. Как только вы удалите клапан, встряхните его рукой. Вы услышите погремушку. Если вы этого не слышите, пришло время заменить клапан.
Некоторые транспортные средства, включая некоторые старые модели Ford Escort, оснащены небольшим полым пластиковым блоком без движущихся частей. Если у вас есть клапан такого типа, просто очистите его лаковым растворителем, если необходимо, и переустановите.
Обслуживание клапана PCV
Помимо визуальной проверки состояния различных PCV и связанных с ними компонентов, проверьте систему во время работы двигателя.
- Тестирование на вакуум
- Запустите двигатель и дайте ему поработать около двадцати минут на холостом ходу, чтобы прогреть его до рабочей температуры.
- Затем откройте капот и отсоедините клапан от крышки и заблокируйте конец клапана пальцем. Вы почувствуете вакуум от всасывания системы на кончике пальца и заметите кратковременное падение скорости холостого хода примерно на 40–80 об / мин.
- Если вы заметите большее падение оборотов и холостые обороты двигателя, ваш клапан PCV может застрять в открытом положении.
- Если вы не чувствуете вакуум на кончике пальца, проверьте шланги на наличие грязи, препятствующей потоку воздуха. При необходимости очистите клапан и шланги разбавителем для лака и тонкой щеткой для шланга.
Поддержание системы PCV
Иногда, плохие симптомы клапана ошибочно регистрируются как поступающие от плохого датчика. Вот почему важно регулярно проверять PCV и соответствующие компоненты. Это займет всего несколько минут. Если в вашем двигателе отсутствует клапан , или вы не можете добраться до него, не удалив один или несколько компонентов, обратитесь к руководству по ремонту для лучшего способа проверки вашей конкретной системы. Кроме того, проверьте график обслуживания вашей системы и заменяйте необходимые компоненты через определенные промежутки времени, даже если он кажется в хорошем состоянии. Большинство клапанов PCV и связанных с ними компонентов недороги и сэкономят ваши деньги на дорогостоящем ремонте, если вы замените их в рекомендованном интервале.
Чистка клапана вентиляции картерных газов 1zz
bvik, Каменск-ШАхтинский
Для выполнения данной процедуры нам понадобятся:
1. Ключи (накидные, торцовые) на 12, 14;
2. Отвертка «крестовая», и с плоским жалом;
3. Пассатижи;
4. Баллончик Карбклинера (на фото ниже)
5. Много обтирочного материла (лучше хлопчатобумажную ткань)
6. Прямые руки, и кого ни будь для компании (чтоб веселее было)
И так приступим: для начала необходимо снять резиновый патрубок между корпусом фильтра и узлом дроссельной заслонки. Делается это очень просто. Откручиваем вот этот хомутик
И вытаскиваем патрубок.
Теперь необходимо отсоединить Трос педали газа. (Я откручивал всю планку. Она держится 2 болтами. Можно и по другому, каждый решает сам)
Потом снимаем Шланг вентиляции картерных газов. Сжимаем руками хомут и двигаем его вверх по шлангу (К стати из за этой вентиляции и приходится чистить.)
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Теперь не забываем снять разъёмы с регулятора холостого хода
И датчика положения Дроссельной заслонки
От узла ДЗ нам осталось еще отсоединить 2 трубки подогрева, но мы это сделаем позже, т.к сейчас к ним не подлезть.
Теперь берем головку на 12 и откручиваем 2 гайки и 2 болта крепления ДЗ к впускному коллектору.
И не забываем открутить вот этот кронштейн. Иначе ДЗ не снимешь
Теперь со спокойной совестью аккуратно снимаем ДЗ и отводим в сторону для того чтобы снять трубки обогрева.
Хомуты снимаются пассатижами вот так:
И опускаем хомутики вот так
Надо будет приложить немного усилия. Чтобы снять эти трубки, потому что они за долгие годы эксплуатации прилипли к штуцерам. (Постарайтесь их сначала повернуть на штуцере и они легко слезут)
Вот такое состояние открылось моему взору:
Заслонка такая же была со стороны коллектора, только грязь гораздо потверже (извините фото не сделал).
Я пользовался вот таким очистителем
Вот собственно процесс мойки
Хорошо надо почистить вот этот «ход» По нему воздух поступает при работе на холостом ходу.
Установку и сборку производить в обратном порядке. У нас с ТОНом ушло на эту процедуру около часа.
Что изменилось в результате всей «операции»? Двигатель на холостом ходу работает ровнее, по утрам перестали плавать обороты на холодном двигателе.
Вроде получилось неплохо. Первый раз такую инструкцию пишу. Не судите строго.
Чистка клапана вентиляции картерных газов 1zz
Президент
| Цитата |
| мне сказали что в эти двигателя надо синтетику лить, |
полная чушь.Развод похоже.
Поменяй масло с промывкой и в путь.Можно скинуть головку блока и всё промыть.Чаше смотри щуп как быстро чернеет масло.
Если масло хавает много и есть дым, то тогда вскрывать(только сервис поменяй).
Ну и почитай про замену колец.
а ещё сколько пробег и кто менял масло после покупки машины.
dobryc Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
.
.
.
| Цитата (Валера @ 1.06.2009 - 10:12) |
| а ещё сколько пробег и кто менял масло после покупки машины. |
Масло менял в сервисе, без промывки, так посоветовали, говорят промывка съедает слой который защищает двигатель. Пробег 103 тысячи.
Мне этот "знаток" сказал что у этих двигателей есть болезнь, если с маслом накосячить(долго ездить без замены или масло плохое), то горловина чернеет, потому что кольца залегают.
Masel Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Старик
| Цитата (Lev @ 1.06.2009 - 13:04) |
| Масло менял в сервисе, без промывки, так посоветовали, говорят промывка съедает слой который защищает двигатель. Пробег 103 тысячи. |
1ZZ-FE, @L, 2003, черная
dobryc Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
.
| Цитата (dobryc @ 1.06.2009 - 13:10) |
| Авто давно эксплуатируешь или недавно куплена была? |
.
.
| Цитата |
| Купил в феврале 08 года, сразу поменял масло, пробежал 6-7 тысяч, поменял масло. |
.
Мне кажется проблемы из-за дерьмового масла. Поедь до официального диллера Toyota СТО купи у них 5л. канистру фирменного тойотовского масла 5w-30 оно у них одно на все модели тойота, поменяй без промывки, 2-3 тыс. покатаешся пока оно смоет всю грязь, потом заново поменяеш и катайся, а вообще меняй масло через каждых 5-7 тыс. и проблем не будет. И еще попробуй заправляться на заправках Shell 95 V-Power- дорого, но оправдывает, если у вас такой есть.
Эдик, Лисичанск
OPA 2001 1ZZ компл.@"серебро" езжу с июля 2008 г. пробег 118000 т.км.
Прошлая Toyota Sprinter Carib 4WD 1986г.
Всем привет. А вот так никто не пробовал сделать:
wind-n-wave, 11 Июня 2004 12:55:42
Много копий сломано вокруг борьбы с ужором масла, много маслосъёмных колец и колпачков поменяно. Были негативные отзывы о замене колпачков, а проблема оставалась. Были положительные отзывы о замене колец, и проблема уходила. Были даже заявления, что ужор масла заложен самим производителем. Читал я это всё, примерял на себя. У каждого мотора причина ужора может быть разной.
Моя Тойота Калдина 95 года рождения, с 3S-FE, съедала литр масла за 3-5 тысяч пробега. А если крутить моторчик хорошенько, а потом отпускать газ и тормозить двигателем, то в таком стиле (особенно актуальном зимой) могла съесть и литр прекрасного полусинтетического масла Castrol 10W40 на 1500 км. При этом ни дыма, ни подтёков масла не наблюдалось.
Можно было бы подумать на износ колец (по одометру пробег 118 ткм), но компрессия и динамические характеристики двигателя, разгоняющего 1300 килограммовую калдину до 100 за 10 секунд, шептали о ещё приличном здоровье двигателя.
Можно было бы подумать на задубевшие колпачки клапанов, но уж больно настораживало большое количество отзывов в конфе об отсутствии эффекта от смены МСК, именно на 3S-FE.
И наконец, можно было подумать о плохой системе вентиляции картера. Тут мне понадобилось время, чтобы понять – масло жрётся не на высоких оборотах, например при долгой езде по трассе. Масло почему-то сильнее жрётся в городе. Выяснилось, что именно частые сбросы газа на высоких оборотах двигателя, например, при езде без O/D или на 2, приводят к ускоренному осушению картера. Ещё при чистке узла ДЗ выяснилось, что впускной коллектор изнутри весь маслянистый на ощупь. Тут-то подозрения и упали на систему вентиляции картера. При закрытии дроссельной заслонки на высоких оборотах разряжение во впускном коллекторе максимальное, по сравнению со всеми остальными режимами работы мотора, тут-то система вентиляции картера должна хорошенько отделять мух от котлет, чтобы из картера заодно и масло не сосалось.
Осмотр мотора показал, что у него два шланга вентиляции картера, оба отсасывают газ из-под клапанной крышки, но один из них выходит в систему впуска до дроссельной заслонки, а другой, снабжённый неким клапаном-маслоотделителем, выходит в задроссельное пространство, и именно к нему прикладывается высокое разрежение при закрытии ДЗ.
TransEE, 11 Июня 2004 13:52:53
Клапан PCV это клапан PCV, а маслоотделитель должен находится внутри клапанной крышки _перед_ отверстием для клапана. Никакого коленвала через дырку клапана PCV не должно быть видно. Как раз маслоотделитель и предназначен для отделения масляного тумана от паров несгоревшего топлива, попавших в картер через неплотности в поршневой группе. Клапан же - вовсе не "грузик" а действительно клапан с подпружиненным штоком переменного сечения, который в зависимости от разницы давлений в картере и впускном коллекторе на определенную величину открывает этот проход.
Вторая-же трубка - это breather hose, через нее в незапредельных режимах работы воздух поступает из пред-дроссельного пространства в картер (чтобы не создавать там вакуума). На больших-же оборотах или при засраном клапане всё шурует именно через неё, загаживая дроссельную заслонку, стенки дросселя, клапан ХХ.
Уходит масло? Проверьте вентиляцию!
Все мы обожаем искать сложные ответы на простые вопросы. И повышенный расход масла - один из таких примеров. Однако, очень часто решение лежит буквально на поверхности. Да, бывают сложные случаи: когда необходима замена поршневых колец, маслосъемных колпачков или вовсе капремонт поршневой группы. Но нередко проблема постоянных доливок масла кроется в неработающей вентиляции картера. Решить которую вполне по силам самостоятельно. Об этом и поговорим. Но для начала, чуть-чуть теории.
Как вы уже наверняка знаете, в цилиндре сжигается топливовоздушная смесь, и под действием её взрыва поршень идет вниз, совершая полезную работу. Но поршень не просто болтается в своём "колодце" с зазором в палец, и также не трётся вплотную о стенку цилиндра. Между стенкой цилиндра и самим поршнем есть поршневые кольца . Да-да, те самые, которые со временем "залегают", но сегодня не об этом. Так вот, как бы точно не был собран двигатель, в микрозазор между кольцами и стенкой всё равно прорывается небольшая часть газов, которые образуются в такт рабочего хода. А с годами объем таких "убежавших" во время работы постепенно увеличивается. Что происходит? В картерном пространстве растёт давление. И чем выше обороты и старше двигатель - тем выше давление картерных газов. А теперь смотрим, что из этого следует. Как мы знаем из школьного курса физики и статьи про прокачку тормозов - жидкости не сжимаемы. То есть, постоянно увеличивающийся объем газов начинает "давить" на масло в картере. А тому деваться просто некуда: контур замкнут, сжаться оно не может. Единственный выход - это "побег" через сальники, манжеты и прочие уплотнения. Двигатель начинает активно "потеть" маслом.
Так, стоп! Но не могут же инженеры из года в год знать о проблеме и ничего не делать? Конечно. И для снижения картерного давления служит система вентиляции картерных газов (ВКГ). Что она из себя представляет? Ну если очень условно, то это просто канал, по которому давление газов стравливается из картера. Куда? По хорошему, надо бы наружу, на улицу. Кстати, на старых машинах и современных тюнинг-карах оно так и сделано. Но так как все автопроизводители давно и упорно делают вид, что очень беспокоятся за чистоту атмосферы, то газы отводятся обратно в контур воздушного питания. Как правило, в гофру аккурат перед дроссельной заслонкой.
Если есть вентиляция, то при чем здесь расход масла?
Терпение, сейчас всё объясню. Дело в том, что система вентиляции имеет свойство элементарно забиваться. Обычно, она представляет собой сеть каналов хитрой формы, расположенных в районе клапанной крышки. По этим каналам картерные газы в перемешку с маслом стремятся снизу-вверх, к выходу во впуск, так как это путь наименьшего сопротивления. Для разделения газов и жидкости установлен маслоотделитель , попадая в который, смесь окончательно сепарируется: масло стекает обратно в картер, а газы идут через мембрану и далее во впуск, как говорилось выше. Мембрана служит обычным клапаном: пропускает газы в сторону впуска и не позволяет воздуху проникать обратно, чтобы не "раздувать" картерное пространство еще сильнее. Со временем на стенках каналов маслоотделителя формируется слой нагара и грязи, который значительно снижает эффективность отвода газов - вентиляция не справляется, картерное давление растет. А рано или поздно грязь "перерубает" проход газам совсем. И вот тогда сразу начинаются все чудеса, описанные в первом абзаце.
Но более вероятен второй сценарий: сами каналы еще худо-бедно продуваются, но настолько заросли отложениями, что уже не способны нормально отводить жидкую составляющую обратно в поддон. И вся эта "неразделенная" смесь бодро летит из картера прямиком во впуск, забрасывая маслом дроссель, и далее - впускной коллектор, клапаны и поршни. Получаем двойной эффект: и масло уходит, и двигатель постепенно загаживается изнутри.
Что делать?
Чистить вентиляцию. Также, периодически необходимо менять задубевшую мембрану маслоотделителя. Поверьте, и то и другое совсем несложно, а на расход масла может влиять непосредственным образом. И дабы не расписывать здесь простынями всю процедуру, приведу сразу два видеоролика. В одном я подробно показываю процесс на примере сложного двигателя TSI, в другом - на примере простого как три копейки ЗМЗ-409 от УАЗ. Сами можете убедиться, что принципиальная схема везде одинакова, и добраться до нужных деталей не составит проблемы даже новичку. Кстати, на моторе от VAG это делать даже проще чем на УАЗовском: не нужно снимать клапанную крышку. Но в обоих случаях всё, что вам потребуется - это пара-тройка часов свободного времени, да обычный набор инструмента. Дерзайте и результат вас порадует!
Снимаем маслоотделитель и меняем мембрану:
Снимаем клапанную крышку, чистим маслоотделитель и меняем прокладки:
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем исправной вентиляции и стабильного уровня масла!
Как и для чего нужно проводить чистку вентиляции картерных газов
Чистка вентиляции картерных газов необходима для двигателя автомобиля, поскольку если её не провести вовремя, во время запуска мотора будет происходить утечка масла. Как известно, ни одно транспортное средство не сможет работать без этой важной для двигателя жидкости, которая смазывает его детали, тем самым позволяя без проблем функционировать. Для чего требуется проводить чистку вентиляции картерных газов, как это правильно сделать для того, чтобы автомобиль снова стал работать без сбоев?
Зачем требуется проводить чистку вентиляции, в которой скапливаются картерные газы
Проведение чистки системы вентиляции картерных газов необходимо для каждого автомобиля, ведь если этого не сделать, транспортное средство не сможет нормально работать. Наверняка многие водители с наступлением зимы заметили, что во время запуска мотора при минусовой температуре происходит выдавливание сальников, что ведёт за собой вытекание масла из многих частей двигателя.
![]()
уплотнители шлангов,- сами шланги,
- маслозаливная горловина,
- масломерный щуп.
В каждом случае данное явление вызывает серьёзное нарушение работы мотора, поскольку отсутствие масла или его сильное вытекание во время работы автомобиля сильно усугубляет и без того неприятную ситуацию. Чтобы не вызвать поломку машины, важно знать причину вытекания механической жидкости.
Специалисты утверждают, что вытекание масла в большинстве случаев происходит в результате полного отсутствия или несвоевременной очистки вентиляции, где скапливаются картерные газы. Если чистка проводилась давно, в вентиляции скопилось большое количество грязи, отложений смолы и так далее.
Хотя этот вид чистки относится к операциям регламентных работ, проводимых в результате технического обслуживания транспортного средства, некоторые водители пренебрегают такой процедурой.
Несвоевременное очищение вентиляции, где происходит скопление картерных газов, ведёт к забиванию маслоотделителя и самой вентиляции. В итоге хозяина автомобиля ждут неприятные поломки, а также вытекание большого количества масла при минусовой температуре, ведь в холодное время года смазка замерзает, значит, вырабатываемые машиной газы не могут попасть в окружающую среду через вентиляцию.
Чтобы не усугубить работу собственного транспортного средства, рекомендуется регулярно чистить вентиляцию картера. Но как это правильно делать?
Процедура очистки вентиляции
Чистка же вентиляции картера проводится следующим образом:
![]()
открываем капот и отсоединяем АБК-клеммы (это необходимо для того, чтобы работа по читке прошла безопасно),- аккуратно снимаем патрубок, который идёт к воздухосборнику,
- теперь требуется открутить саморез, после чего удалить кожух от дроссельной заслонки (саморез после снятия патрубка будет на виду, поэтому его открутить не составит труда),
- отсоединяем форсунки, а затем отодвигаем кабель, где находятся разъёмы, в сторону,
- откручиваем болты, крепления, которые держат щуп и верхнюю часть кронштейна, отвечающего за нахождение впускного коллектора,
- вынимаем трубку, расположенную в масломерном щупе, из мотора – делать это необходимо строго из положения «вверх»,
- теперь следует удалить рамповую крышку, которая закрывает форсунки и их разъёмы (чтобы не возникло трудностей, манипуляция проводится резким движением).
Первая часть «процедуры» выполнена.
Теперь приступаем ко второй:
![]()
отсоединяем от рампы топливопровод (важно заметить, что на разных марках автомобилей его соединение различно),- делаем хомут от заслонки чуть слабее, после чего аккуратно его удаляем,
- таким же способом требуется снять патрубок со штуцера (так как штуцер пластмассовый, это делается крайне аккуратно),
- отсоединяем все ХХ-разъёмы,
- снимаем дроссельный трос от заслонки, который будет препятствовать чистке,
- проводим разъединение байонетного соединения от вытащенного из двигателя «хобота»,
- удаляем крышку от колодцев, предназначенных для свечей,
- снимаем клапанный шланг, после чего выкручиваем 4 болта, расположенных на верхней части коллектора,
- теперь следует чуть ослабить, но не полностью снять нижние болты (их 5 штук), а затем вынимаем коллектор,
- слегка отсоединяем хомуты, после чего удаляем вентиляционные шланги от маслоотделительной коробки,
- выкручиваем оставшиеся болты, а затем разъединяем блок мотора и маслоотделитель.
Всё – подготовительный этап работ полностью завершён. Теперь можно приступать к удалению замазки, а также чистке и мойке полости маслоотделителя. Мыть его следует до тех пор, пока смолы полностью не пропадут с его основания.
Если загрязнение слишком сильное, необходимо полностью заменить маслоотделитель, поскольку отмывать его достаточно трудно. Кроме того, некачественно очищенная деталь может провоцировать быстрый рост нового загрязнения.
После очистки проверяем шланги, расположенные на пламегасителе и картерной вентиляции. Если дроссельная заслонка грязная, её также следует промыть.
Как провести сборку двигателя по этапам
Чтобы автомобиль смог нормально работать, важно правильно собрать двигатель.
Для этого следует ознакомиться с инструкцией по сборке:
![]()
Заменяем все непригодные уплотнители и кольца маслоотделителя, после чего промазываем их маслом.- Закрепляем маслоотделитель на двигательный блок, после чего затягиваем его при помощи болтов. Нижний болт закручивается руками, а не отвёрткой. При этом важно помнить, что во время закрепления уплотнения могут соскочить.
- Надеваем на маслоотделитель шланги, не забыв обязательно закрепить их новыми хомутами. Затем прокладываем их так, чтобы они были без изломов.
- На штуцерах затягиваем хомуты.
- Теперь требуется закрепить 5 болтов – если необходимо, прокладки на коллекторе заменяются.
- Вставляем назад все клапаны, после чего закручиваем их болтами. Теперь требуется аккуратно надеть коллектор на нижние болты, а затем затянуть их.
- Следующий шаг – сборка топливной магистрали. На место устанавливаются трубки щупа, прикручивается кронштейн.
- Соединяем патрубки, после чего проверяем все крепежи. Затем подключаем форсунки и систему ХХ.
Теперь можно подключать АКБ, а затем проверять работу мотора.
Если автомобиль не будет работать, скорее всего, произошла ошибка в сборке ХХ.
Таким образом, чистка системы же вентиляции картерных газов — обязательное условие нормального и безопасного функционирования вашего «железного друга».
Вентиляция картера
подумайте сами - если есть система вентиляции картерных газов,то соответсвенно есть прорыв газов! а он есть всегда! тк идеально поршневая всёравно не уплотняется.
другой вопрос сколько масла вообще уходит именно через вентиляцию.
здесь косвенно можно сказать замерив компрессию, чем хуже, тем больше прорыв газов в картер и соответственно выбрасывание масла.
кроме того даже при исправном движке есть распыление масла при работе двигателя и оно то же подхватывается газами и высасывается разряжением впуска
@ MihaPhantom отсутствие давления масла и прорыв газа через изношеные кольца не прямая связь. только косвенно по суммарному пробегу-типа общий износ!
И опять же прорыв газов есть всегда!! система уплотнения кольцо поршень не идеально герметична.
Чем кстати и обусловлено быстрое потемнение масла при работе дизельного ,более медленное у бензинового и практически отсутствует у работающего на пропане! в колличестве содержащейся сажи в прорвавшихся в картер газов.
Сифонить конечно не должно из трубок но и полное отсутствие не есть показатель.
Победил я эту проблему.
Или отсрочил пока не знаю.
Сделал следующее: Замена масла с промывочным маслом ZIC 4L и новым Shell Helix 10-40w (раньше было такое же только с пробегом 10000), фильтр оригинал.
И поставил вместо родного шланга вентиляции картерных газов (он около 3-4 см) поставил шланг от ТАЗа около 20см.
Масло в пуске перестало появлятся. ИМХО трасса длинее масло успевает осесть на стенках трубки и стекает обратно в двигатель.
Подбирал в магазине с попыткой установить на месте. Подошол "Патрубок обогрева карбюратора ВАЗ 2110" за 20р.
3 недели полетов разобрал БДЗ все чистое, хотя раньше уже через неделю все в масле было.
Сделал это одновременно так что не знаю что дало такой результат.
Отпишитесь кто что думает по данному вопросу именно владельцы 1g-fe на других схема вентиляции по моему другая чуток
Просто, но не гениально: что может не работать в системе вентиляции картера?
Иногда с автомобилем случаются вещи, которые сильно расстраивают его владельца. Что-то стал жрать масло, дроссельная заслонка постоянно грязная, масло из всех щелей течёт… Даже воздушный фильтр в этом масле. Наверное, пора думать о «капиталке». Деньги, деньги, деньги. Боль, тоска, безысходность. А может, рано точить бритву и наполнять ванну тёплой водой? Может, не всё так плохо, и решение проблемы кроется в маленькой и не такой уж дорогой детальке со странным названием «клапан PCV»?
Теория газов
Все мы прекрасно помним, что мотор работает вследствие сгорания топливо-воздушной смеси. В момент, когда в камере сгорания начинается этот очень красивый, но невидимый глазу процесс, там резко возрастает давление. Это давление толкает поршень вниз, поршень давит на свою шейку коленвала, а тот выполняет свою непосредственную работы: преобразует поступательное движение шатуна поршня во вращательное, которое передаёт на маховик двигателя. Картинка идеальная, но в жизни, как вы понимаете, что-то всегда идёт не так. В нашем случае не все газы, образующиеся во время горения, выходят потом через выпускной клапан в систему выпуска. Часть их обязательно прорывается в картер. Грубо говоря – под поршень. Происходит это по простой причине: как бы плотно ни прилегали компрессионные кольца, у них всегда есть хотя бы минимальный зазор – иначе поршень просто не смог бы ходить внутри цилиндра. А на холодном моторе этот зазор ещё больше, так что газ, который находится под очень большим давлением, лазейку в картер мотора всегда найдёт. Чем это грозит?
В этих газах есть всё то, чего не любит моторное масло. Не полностью сгоревший бензин, пары воды (они всегда есть в воздухе), частички нагара – всё это оседает в моторном масле. Ничего хорошего, конечно, после этого не происходит: масло усиленно стареет и перестаёт нормально работать. Но это не самое страшное.
Гораздо хуже, что в картере просто не должно быть высокого давления, а картерные газы его сильно увеличивают. Последствия этого процесса очень неприятные. Газы буквально распирают мотор, и он начинает выдавливать из себя всё лишнее. А когда мотор «пучит», лишним ему кажется всё: и картерные газы, и масло. Газы стараются выйти через масляный щуп, выталкивая его наружу, через маслозаливную горловину и все прочие места. В том числе – и через все уплотнения и сальники. Если ему удаются вытолкнуть сальник коленвала, то через него потечёт и масло.
Одним словом, как-то эти газы надо выводить. И для этого придумали систему вентиляции картерных газов.
Открыто и закрыто
Изначально система вентиляции была примитивной – открытого типа (или эжекционная). Помните такое потрясающее слово – сапун? Вот это и было той самой открытой системой вентиляции. Через гордо торчащий сапун в атмосферу выбрасывались картерные газы со всеми их прелестями в виде сажи, масла и прочей гадости. А иногда оттуда ничего не выбрасывалось, потому что особой эффективностью такая система не отличалась.
Не отличалась хотя бы просто потому, что на холостых оборотах давления картерных газов не хватало, чтобы они выводились из мотора. Всё прорвавшееся в картер в нём и откладывалось в масло. Кроме того, всегда была вероятность через сапун хватануть грязного воздуха, который потом оказался бы в картере. Там все примеси из этого воздуха осели бы в масло, а это существенно снизило бы ресурс цилиндро-поршневой группы. В общем, ничего хорошего в сапуне не было, и система прямо-таки требовала серьёзного пересмотра. И в результате такого пересмотра появилась современная система PCV (positive crankcase ventilation) – принудительная система вентиляции.
Системы PCV отличаются по реализации. Они могут быть проще или сложнее, с двумя контурами, с эжекторным насосом, с редукционным клапаном. Но мы рассмотрим самую простую и распространённую систему с одним клапаном PCV. Итак, как это работает?
Разработчики этой системы использовали особенность впускного коллектора: в нём создаётся разрежение. Особенно сильным оно бывает на холостых или минимальных оборотах. Если соединить тот самый воображаемый сапун открытой системы с впускным коллектором, разрежение будет вытягивать картерные газы. Кроме того, они будут поступать опять во впуск, а не в атмосферу, что люто обрадует экологов. Остаётся только решить две проблемы: как дозировать это самое «всасывание» со стороны коллектора и как не дать вместе с картерными газами попасть во впуск маслу и прочим ненужным там фракциям.
Решением первой задачи занимается как раз тот самый клапан PCV. Во время работы на минимальных оборотах он практически закрыт. А значит, в коллекторе остаётся разрежение, а так как в таком режиме выброс картерных газов минимален, даже небольшого их отвода вполне достаточно. По мере роста оборотов коленвала клапан начинает открываться. Это необходимо по двум причинам: во-первых, разрежение падает, а значит, нужно более интенсивно откачивать газы, а во-вторых, количество этих газов растёт. Открытие клапана позволяет удалять большое количество газов даже при небольшом разрежении во впускном коллекторе.
Второй вопрос – это очистка картерных газов. Тут есть несколько способов, но наиболее простой и очевидный – это установка маслоотделителя. В нём есть сложный лабиринт, по которому движутся газы. Во время прохождения лабиринта скорость движения падает, а капельки масла оседают на его стенках, откуда стекают обратно в картер. Более-менее чистый воздух после этого поступает опять во впуск. Конечно, маслоотделители бывают разных конструкций – лабиринтные или центробежные, но задачу они решают одну и ту же.
У системы PCV есть ещё одно небольшое, но важное преимущество: после пуска холодного мотора в мороз в дроссельную заслонку попадает и тёплый воздух из системы вентиляции. Прогрев проходит быстрее и теоретически – менее травматично для холодного пуска. Правда, при условии, что система исправна. А она иногда всё-таки выходит из строя.
Работает или нет?
Существуют десятки способов проверить, работает ли клапан PCV (для краткости – КВКГ, клапан вентиляции картерных газов). Почти все они порождены сумрачным народным гением и сводятся к тому, чтобы проверить, прут ли газы из мотора или нет. Наиболее простой способ – открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть, что произойдёт дальше. Если приложить руку и почувствовать давление валящих оттуда газов – КВКГ не работает. Отчасти правда в этом есть, но не во всём. Потому что если, например, поршневая очень устала жить, то повышенное давление тоже будет. Даже если клапан работает. А на некоторых моторах (например, BMW с Valvetronic, N42, N46 и иже с ними) даже с исправной системой вентиляции некоторое давление может быть, так что этот способ помогает мало. То же самое и насчёт всасывания воздуха. Мол, в исправном моторе крышка будет присасываться к горловине. Обычно – да, но не обязательно. Если всасывается очень сильно, то, возможно, клапан заклинил в открытом положении или у него порвалась мембрана.
Всё то же самое относится и к проверке воздушного фильтра. Масло на этом фильтре – это не обязательно признак почившей системы вентиляции. Оно там может быть из-за той же убитой поршневой группы. Однако если вы уверены, что ЦПГ исправна, а масляный щуп вылетает со своего места, это действительно может быть признаком неисправности системы ВКГ. Особенно если есть сопутствующие проблемы (например, то же масло на воздушном фильтре).
Есть ещё один способ проверки, о котором часто говорят в Интернете, – снять клапан и потрясти им. Если внутри ничего не бренчит, он заклинил. И это тоже не лучший способ диагностики.
Гораздо лучше снять патрубки вентиляции (обычно это сделать не сложно) и посмотреть, что у них там внутри. Если они забиты отложениями, то клапан, скорее всего, тоже забит и, вероятно, не работает. В этом случае патрубки стоит промыть, а клапан просто поставить новый. Заодно есть повод как минимум проверить компрессию: может оказаться, что этот шлак в системе неспроста, и пора подумать о ремонте мотора.
Не стоит забывать о том, что лабиринт маслоотделителя тоже со временем покрывается отложениями. Это приводит к похожим симптомам: в картере растёт давление, возможны течи масла через уплотнения и сальники. В этом случае всё приходится промывать. Самое печальное, что грязные картерные газы могут загадить не только дроссельную заслонку и весь впуск, но и сократить этой дрянью жизнь другой системе – системе рециркуляции отработавших газов EGR. Так что затягивать с ремонтом вентиляции не стоит.
Ну и последнее. Когда маслоотделитель забит, масло может попадать прямо во впуск. Это приводит к дымности, а если система вообще на ладан дышит, то к росту расхода масла. Всё это по симптомам похоже на износ маслоотражательных колпачков или поршневых колец. Не стоит сразу лезть в кубышку (если она вообще есть) и торопиться всё это менять. Иногда достаточно привести в порядок систему вентиляции картерных газов, и проблема решится малой кровью.
Читайте также: