Замена гур субару легаси
Subaru B4 2.0R МКПП Хабаровск › Бортжурнал › Замена ГУР на EJ204 и борьба с воем, завоздушиванием и жидкостью для ГУР.
Достал вконец вой ГУРа за всю зиму. Нашел случайно у субаристов на индустриальной, правда не с моего мотора, а с EJ153. Один в один как у меня, только с импрезы полторашки 2007 года, которая на днях беспробежная была куплена во Владивостоке, но до Хабаровска не доехала, клинанул двигатель, который со всем навесным у ребят и оставили. Цена ГУРа 5000р + замена 1200р.
Вобщем переставили ГУР, который сразу тоже завыл, но сказали немного прокатишья и все пройдет. Покатавшись с час ничего в норму не пришло!
Решил, что надо бы сменить жидкость.
В целях экономии финансов, решил все сделать сам. В автомагазине меня убедили купить универсальную американскую жидкость для ГУР STEP UP в белой банке, 2 канистры по литру (800р за 2 литра). Не советую вам больше автомагазин Автомобилка вроде называется на ул.Краснореченская, 90. Поехал менять. Менял сам с помощью друга. Скинул шланчик обратки с бачка ГУРа и опустил в 2х литровую бутылку. Затем друг заткнул пальцем обратку и долил новую жидкость в бачок ГУР, я же завел авто, но из за того что был скинут воздушный короб, она стала глохнуть через пару секунд, что мне оказалось на руку, за эти пару секунд бочок ГУР как раз опусташался на половину, в это время мой друг доливал его дальше до верха, я же повторно заводил авто, т.е. у системы не было совсем шансов завоздушиться!
В итоге литр ушел на промывку и все было успешно прикручено обратно.
Радоваться было рано, т.к. ГУР завыл, в бачке пузырится жидкость… Оставил все как есть до следующего дня и пошел курить форум. Нашел, что раз в бачке пузырьки, то значит система завоздушивается и много кто советует сменить родные хомутки т.к. шланги дубеют и родные хомутки их не держат уже. .
На следующий день купил хомутков необходимых диаметров. Российские хомутки 6шт по 30 руб/шт. 2 хомутка на шланг из бачка до насоса и 4 хомутка на обратку, т.к. состоит из 2х частей, посередине вставка радиатор. Открутил бачок для удобства, прикрутил все хомутки… завел авто… вой прошел на холостых, но при кручении руля немного подвывает, и колеса поворачиваются рывками, как будто ГУР не совсем рабочий. Открыл крышку, жидкость как гейзер бурлит снизу. Посмотрел у друга на импрезе бачок ГУР, все тихо, ничего не бурлит, тишина. И снова схватился за телефон и в поиск google. Нашел, что бурление может быть вызвано, тем что засорилась или повредилась сетка в бачке, да и про жидкость STEP UP отзывы есть мягко говоря не положителтные.
Извеняюсь за долгое повествование, но вы даже не представляете как это все напрягло меня!
Окончательно устав бороться с ГУРом и еле сдерживаясь от отчаяния… поехал на разборку за новым бачком. Взял за 500 р. Купил в Автомаге специальную жидкость Subaru для использования как раз в трансмиссии и для ГУР (1000р за 2 канистры по литру).
В это трудно уже было поверить, но после замены жидкости по вышеописанному способу и бачка + переставил все хомутки ближе к краям шланчиков для лучшего стягивания и мой гур заработал как часы мгновенно! Моей радости не было предела!)) По трассе авто ведет себя отлично, отзывчивость руля как надо, впринципе как и должно было быть давно.
Кстати когда покупал бачок с распилов привезенных из японии заметил, что на некоторых шлангах тоже стоят хомутки, прикрученные еще в японии! Т.е херовы япошки даже не предупредили, что их шланги через несколько лет дубеют и можно выхватить не детский головняк с воем гидрача!
Всем спасибо кто прочел мой отзыв от начала до конца думаю субаристам пригодится мой положительный опыт и всем успехов!
Фото прикрученных хомутков сделаю позже, т.к. было не до этого.
Снятие и установка рулевого насоса гур Subaru Legacy и Outback
В случае обнаружения признаков
развития утечек в корпусе насоса сборка подлежит замене.
Конструкция рулевого насоса (модели 2.0 и 2.5 л)
1 — Приводной шкив
2 — Сальник
3 — Передняя секция корпуса
4 — Уплотнительное кольцо
5 — Насадка
6 — Напорная пластина
7 — Эксцентриковое кольцо
8 — Стопорное кольцо
9 — Штифт
10 — Ротор
11 — Уплотнительное кольцо
12 — Уплотнительный элемент
13 — Задняя секция корпуса (крышка)
14 — Датчик-выключатель давления
15 — Штуцерный разъем
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите крышку приводного шкива.
Модели 2.0 и 2.5 л
1. Отпустите стопорный и регулировочный
болты и снимите V-образный ремень привода рулевого насоса.
2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя рулевого
насоса.
3. Отсоедините от рулевого
насоса напорную трубку С и всасывающий (впускной) шланг.
Постарайтесь
не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной
ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу
же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые
концы линий!
4. Выверните болты крепления
опорного карбюратора рулевого насоса.
5. Зажмите кронштейн в тиски
с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны
насосной сборки.
6. Снимите с насоса насадку.
7. Выверните болт с задней
стороны насосной сборки и, поддев отверткой, отделите насос
от опорного кронштейна.
1 Снимите клиновидный приводной ремень.
2 Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления.
3 Снимите регулятор натяжения ремня.
4 Отсоедините от насосной сборки
напорный и всасывающий шланги.
Постарайтесь
не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной
ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу
же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые
концы линий!
5. Выверните болты крепления
опорного кронштейна рулевого насоса.
6. Зажмите кронштейн в тиски
с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны
насосной сборки.
7. Выверните болт с задней
стороны насосной сборки и отделите насос от опорного кронштейна.
Разборка (только модели 2.0 и 2.5 л)
Рулевой насос,
устанавливаемый на модели 3.0, л разборке не подлежит и в
случае выхода из строя заменяется в сборе.
1. Поместите сборку рулевого
насоса в кондуктор ST 34199АЕ020, закрепите в тисках и выверните
четыре болта крепления задней крышки.
2. Снимите с насосной сборки
напорную пластину.
3. Аккуратно поддев отверткой,
извлеките стопорное кольцо.
Не
извлекайте из сборки эксцентриковое кольцо, ротор и
прочие компоненты!
4. Посадите на место напорную пластину и временно установите заднюю
крышку на переднюю секцию корпуса насоса.
5. Снимите с вала ротора приводной шкив, затем закрепите сборку
в тиски с мягкими губками.
6. Поддев отверткой, извлеките
сальник.
В случае незначительного
повреждения ротора в процессе снятия стопорного кольца, образовавшиеся
задиры могут быть устранены при помощи точильного камня.
13. Оцените состояние резьбовой части штуцерного разъема, пружины,
а также всех крепежных болтов и гаек. Замените чрезмерно изношенные
или поврежденные компоненты.
14. Треснутый или чрезмерно деформированный опорный кронштейн насосной
сборки также подлежит замене.
Все снятые
с насосной сборки уплотнительные компоненты и стопорные кольца
подлежат замене в обязательном порядке!
1. Промойте все снятые компоненты маслом, затем тщательно высушите
их.
2. Сжатым воздухом продуйте переднюю секцию корпуса насосной сборки
с целью полного удаления из нее следов промывочного масла.
3. Смажьте поверхности компонентов специальным предотвращающим развитие
коррозии гидравлическим маслом.
4. Проверьте состояние внутренних поверхностей передней секции корпуса.
5. Временно установите на переднюю секцию корпуса заднюю крышку.
6. При помощи оправки ST 34199АЕ030
и пресса заправьте в насосную сборку НОВЫЙ сальник.
7. Посадите на вал ротора приводной шкив.
8. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020 и
закрепите в тисках.
9. Снимите заднюю крышку.
10. Воспользовавшись в качестве
оправки сменной торцевой головкой на 10 мм, посадите в приемную
канавку на валу ротора НОВОЕ стопорное кольцо.
11. Правильным образом развернув,
установите на место напорную пластину.
Оценка степени износа внутренних компонентов
1. Руководствуясь схемой, приведенной
на сопр. иллюстрации, несильно зажмите насосную сборку в тиски
с мягкими губками (лучше будет проложить между губками тисков
и корпусом насоса пару деревянных блоков) и при помощи циферблатного
измерителя плунжерного типа оцените величину бокового люфта
вала насоса при прикладывании к шкиву усилия в 1 кГс. Если
результат измерения составляет более 0.4 мм, замените насосную
сборку.
1 — Циферблатный измеритель
Р = 1 кГс
2. Далее измерьте величину
осевого люфта вала. Если результат измерения превышает 0.6
мм, замените насос.
1 — Циферблатный измеритель
3. Определите величину радиального
биения шкива по дну ручья. При превышении результатом измерения
предельного допустимого значения (1.0 мм) замените шкив.
1 — Циферблатный измеритель
4. При помощи динамометра измерьте
сопротивление шкива проворачиванию. Если результат измерения
превышает 9.22 Н (0.94 кГс), замените насосную сборку.
Допускается некоторое
превышение предельного допустимого значения в момент
трогания шкива с места.
Притягивание втулки к сопрягаемой поверхности насосной сборки (модели
2.0 и 2.5 л)
1 — Втулка
2 — Гайка
3 — Головка на 21 мм
4 — Головка на 14 мм
5 — Болт
Модели 2.0 и 2.5 л
1. Зажмите опорный кронштейн насосной сборки в
тиски с мягкими губками и при помощи полудюймовых торцевых головок
на 14 и на 21 мм плотно притяните втулку к корпусу насоса.
2. Вверните и затяните с требуемым
усилием (37.3) болт крепления на кронштейне насоса и кронштейна
датчика-выключателя давления.
1. Установите на сопрягаемую поверхность корпуса насоса втулку.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут
с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации
к подразделу «Снятие»).
Проверка регулируемого давления
Предварительно
следует оценить степень износа внутренних компонентов и произвести
соответствующие замены (см. выше)!
Во избежание повреждения рулевого насоса не удерживайте клапан
манометра закрытым, а рулевое колесо вывернутым до упора долее,
чем в течение 5 секунд!
Все следы проливаемой гидравлической жидкости без промедления
собирайте сухой ветошью или бумажными полотенцами!
5. Откройте вентиль манометра
и запустите двигатель на холостые обороты.
6. Считайте показание манометра. Если результат измерения превышает
предельное допустимое значение (981 кПа), проверьте состояние и
проходимость гидравлических линий, произведите необходимые исправления,
замените вышедшие из строя компоненты.
Проверка давления открывания редукционного клапана
Перекройте вентиль и считайте показание манометра.
Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании
рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит
за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для
моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л),
замените насосную сборку.
Проверка рабочего давления
Вновь откройте вентиль манометра и считайте его
показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если
результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611
÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340
кПа: для моделей 3.0 л), замените сборку управляющего клапана с
ведущей шестерней рулевого механизма.
Снятие, установка и проверка состояния элементов гидравлического тракта ГУР Субару Легаси
1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите домкратную пластину.
4. Отсоедините от картера рулевого механизма трубки А и В гидравлических линий.
5. Снимите хомут Е фиксации трубок С и D напорного и возвратного контуров.
6. Отсоедините трубки C и D от картера рулевого механизма.
7. На моделях 2.0 и 2.5 л выверните болты промежуточных фиксаторов и отсоедините трубку C от рулевого насоса, а трубку D от возвратного шланга.
Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!
8. На моделях 3.0 л отсоедините напорный шланг от насоса, а возвратный от резервуара гидравлической жидкости.
Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!
Помните, что непрерывное функционирование редукционного клапана насосной сборки на протяжении более чем 5 секунд приводит к сокращению срока службы гидравлических шлангов, насоса и собственно гидравлической жидкости вследствие перегрева! Старайтесь избегать таких ситуаций как во время эксплуатации транспортного средства, так и во время проверки компонентов.
1. Внимательно изучите состояние всех снятых компонентов. Оцените состояние контактных штуцерных поверхностей трубок, накидных гаек штуцерных разъемов, проверьте трубки на наличие деформаций, а шланги - на наличие вздутий, трещин, порезов и прочих механических повреждений, удостоверьтесь в исправности стяжных хомутов. Дефектные компоненты замените.
Старайтесь не допускать попадания на поверхность шлангов гидравлического тракта ГУР таких химически агрессивных субстанций, как электролит батареи, двигательное масло, ATF, тормозная жидкость, и т.п., - в случае необходимости без промедления протирайте шланги чистой ветошью!
2. Некоторые типичные дефекты гидравлических шлангов связаны с вполне определенными нарушениями. Так, вздутие напорного шланга чаще всего вызывается чрезмерным временем непрерывного функционирования редукционного клапана, отказом последнего, либо снижением интенсивности отвода тепла от гидравлической жидкости. Перегрев гидравлической жидкости может приводить также к соскальзыванию со своего штуцера возвратного шланга (проверьте также состояние крепежного хомута). Наличие на шлангах признаков развития незначительных утечек может свидетельствовать о неправильной прокладке линий, чрезмерностью амплитуды вибраций силового агрегата (в результате ослабления подушек опор его подвески, либо неправильности установки упора ограничителя раскачиваний двигателя). К появлению на шлангах трещин может приводить чрезмерное повышение давления гидравлической жидкости (например, в результате отказа, либо чрезмерно долгого непрерывного функционирования редукционного клапана), а также попадание на поверхность шланга химически агрессивных жидкостей.
Шланги могут начинать трескаться также при длительной эксплуатации автомобиля в условиях пониженных температур.
1. Затянув крепежные болты с требуемым усилием (13 Нм), закрепите возвратную и напорную гидравлические линии промежуточными фиксаторами и, действуя в порядке, обратном порядку отсоединения, восстановите их исходное подсоединение к рулевому насосу, резервуару ГУР. Проследите, чтобы полые болты штуцерных разъемов были затянуты с требуемым усилием (39 Нм), - постарайтесь не допустить перекручивания шлангов.
2. Временно установите хомут Е промежуточной фиксации трубок C и D, - проследите за правильностью выбора местоположения хомута.
3. Удостоверьтесь в правильности расположения маркировки в виде цифры 8 на обеих секциях хомута Е, затем затяните стяжной болт с требуемым усилием (7.4 Нм).
4. Восстановите исходное подсоединение трубок C и D и затяните штуцерные гайки с требуемым усилием (15 Нм).
5. Подсоедините трубки А и В к картеру рулевого механизма, - сначала верхнюю (В), затем нижнюю (А). Затяните накидные гайки штуцерных разъемов с требуемым усилием (13 Нм).
6. Установите на место домкратную пластину, подсоедините отрицательный провод к батарее и залейте в систему гидроусиления руля свежую жидкость. Внимание: Попытка запуска двигателя при незаправленной системе ГУР чревата заклиниванием шиберного рулевого насоса.
7. В заключение проверьте правильность размещения гидравлических линий. Если зазор между управляющим насосом темпостата и шлангом тракта ГУР составляет менее 10 мм, отпустите опустите стянутую хомутом секцию трубопровода (А) ближе к балке подвески (но не ближе чем на 10 мм). В случае необходимости подогните соответствующим образом секцию В трубопровода.
Перечень наиболее типичных причин развития утечек в гидравлическом тракте ГУР
Типичные участки развития утечек в гидравлическом тракте ГУР
1 ÷ 11 Штуцерные разъемы
12 ÷ 14 Шланги
15 и 16 — Стыки чугунного литья корпуса рулевого насоса
17 и18 — Резервуар гидравлической жидкости
19 — Заливная горловина резервуара
20 — Силовой цилиндр рулевого механизма
21 и 22 — Управляющий клапан рулевого механизма
1. Во избежание возникновения ложных подозрений на развитие утечек в тракте системы ГУР следует особое внимание уделять тщательности протирки наружных поверхностей компонентов тракта перед их установкой после выполнения процедур обслуживания.
2. Наиболее критичные участки гидравлического тракта с точки зрения потенциальной возможности развития утечек показаны на иллюстрации.
3. Утечки через штуцерные разъемы (1 ÷ 11) чаще всего оказываются связанными с ослаблением накидных гаек/полых болтов/хомутов штуцерных разъемов, попаданием в разъемы грязи или посторонних предметов, а также повреждением уплотнительных шайб и колец, - подтяните отпустившийся крепеж, замените вышедшие из строя уплотнительные элементы, замените ослабшие хомуты.
4. Основной причиной развития утечек в шлангах (12 ÷ 14) обычно является механическое повреждение (трещины, порезы), либо старение материала (отвердевание, вздутие, разрыхление) последних, - замените вышедшие из строя шланги.
5. Наиболее вероятной причиной возникновения утечек через стыки чугунного литься корпуса рулевого насоса (15 и 16) является повреждение уплотнительного кольца, либо нарушение целостности уплотнительной прокладки, - замените дефектные уплотнительные элементы.
6. Трещины в корпусе резервуара (17 и 18) чаще всего появляются в районе патрубков подсоединения гидравлических шлангов. Дефектный резервуар подлежит замене.
7. Утечки через заливную горловину резервуара (19) могут возникать в результате повреждения уплотнительной прокладки крышки, появления трещин в пластмассе, а также при переливе рабочей жидкости при заправке системы, - замените резервуар/крышку, произведите корректировку уровня жидкости ГУР (см. Раздел Проверка и замена жидкости ГУР, удаление воздуха из гидравлического тракта).
8. Утечки в силовом цилиндре рулевого механизма (20) чаще всего возникают в результате выхода из строя уплотнительной манжеты, - замените манжету (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).
9. Причиной развития утечек в управляющем клапане (21 и 22) чаще всего оказывается выход из строя уплотнительных элементов, либо механический дефект собственно клапанной сборки, - произведите необходимый восстановительный ремонт, замените вышедшие из строя сальники/прокладки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).
Club-Subaru.Com
проблема на данный момент слудующая - на холодную - ГУР почти тихий (в пределах нормы), руль пальцем кручу.
на горчую - появляется зарактерное "гудение" гура, усилие на руль нужно прикладывать. после хорошего прогрева - на месте ощущения, что гура просто нет. газку - и пошло.
при поездке на дальнее расстояние случилась неприятность - закипела жидкость в ГУРе, естественно насос хватанул пузырей. картина - я между лиманами под одессой, сзади уже граница, впереди еще граница. в салоне ребенок и жена. благо, здравый смысл победил, дал системе остыть, и поехал дальше. (про то, что семейные планы обломались, и вместо той поездки, что планировали - толком никуда и не поехали, говорить особо не буду, и комментарии родных, близких и знакомых по этому поводу - опущу. все и так все понимают. особенно в свете слов "мастеров" перед поездкой "езжайте смело, всю европу проедите, мы гарантируем").
значит, на сегодня имеем - холодная система - все ОК. горячая - шум и пропадает усиление. пузырей НЕТ. очень горячая - кипит жидкость в ГУРе, как следствие пузыри и завоздушивание.
что было сделано - ДВА раза ремонт рейки - с заменой всех расходников (второй раз по гарантии, денег не брали, проблему не решили - точнее, нашли изначальный косяк, но ситуация в целом стала хуже - имеем именно то, что имеем, до ремонта ничего и близко похожего не было). перебирался насос, менялся на насос с рабочей машины - вопросов нет, проблема не в насосе. менялась магистраль высокого давления. мылся бачок.
я уже было хотел психануть, поменять рейку и насос, так все достало (хотя ни морально ни материально к такому шагу готов не был), но один человек сказал, что проблема не в рейке и не в насосе. Вот его слова:
" В шланге высокого давления есть золотник, он иногда залипает, и не создается давление, обязательно возьми шланг высокого давление б\у и поставь вместо своего, и поезди несколько дней, если проблема останется проверь подключение трубок на системе, могут перепутать местами!
В данный момент по твоим описаниям у тебя с рейкой все в порядке, ты просто потратишь кучу денег!
Постараюсь объяснить по проще, когда жидкость холодная она сама по себе имеет плотность и насос воспринимает давление и пускает по большому кругу, после прогрева жидкость получает разрежение и не при срабатывании золотника начинает пениться и нет давления на насос ГУРа, то есть насос не воспринимает то что руль крутиться. Сам насос не давит жидкость на рейку!"
при обсуждение с "практиками" выяснилось, что золотника в магистрали высокого давления (щланг от насоса ГУР к рейке) нет. может быть, речь о трубке, установленной на самой рейке?
в общем, я очень прошу дельного совета, желательно с максимальной конкретикой, пусть даже в форме ликбеза (учиться не стыжусь).
заранее благодарен! прошу воздержаться от советов типа "пусть делают те. кто поломал" - я просто хочу отремонтировать гидроусилитель.
хочется решить проблему раз и навсегда. для машины с реальным пробегом в 103к ситуация немного дебильная.
moygaraj
Гидравлический усилитель руля — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для более лёгкого управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.
1. Снимаем мешающий нам воздуховод. Для этого снимаем две клипсы, держащие его, и без фанатизма тянем на себя. Он выйдет из воздушной коробки.
2. Затем, чтобы добраться до насоса ГУР необходимо снять кожухи приводных ремней. Раскручиваем следующие болты. Рекомендую всё складывать в отдельную коробочку. Причем, желательно с отсеками, чтобы не перепутать болтики от разных узлов.
3. Получаем доступ к кронштейну, на котором крепится насос ГУР и генератор. Теперь раскручиваем натяжной болт генератора, чтобы снять приводной ремень.
4. По идее, после этого вполне вероятно получится снять ремень. Но у меня крепёжный болт генератора был достаточно сильно затянут, поэтому мне, чтобы снять ремень, пришлось ещё и его открутить.
6. Снимаем кронштейн, на котором держится кожухи ремней (у меня на этот же болтик повешена земля сигнализации, так что не удивляйтесь проводам).
Насос сидит в кронштейне достаточно плотно. В моём случае было небольшое вращение вокруг мнимой оси, где до этого стоял длинный болт. Несколько раз изучив кронштейн со всех сторон на предмет дополнительных крепежей, и убедившись, что их нет, достал насос из кронштейна при помощи легких постукиваний деревянной ручкой молотка по кронштейну.
11. Сняв заднюю крышку я увидел следующее.
12. Разобрав насос, я для себя открыл, что там вообще нет подшипников! Один единственный сальник со стороны шкива. Собственно, я так и не понял почему насос у меня гудит Внешне всё отлично. Остались подозрения на: 1) клапана; 2) на рулевую рейку (например, если там клапана чуть чуть приоткрыты и насос работает всегда под давлением как в крайнем положении). Промыв все внутренности, собрал всё назад, поставил на автомобиль, долил дексрона. Хуже не стало Хотя и лучше тоже, к сожалению.
На что нужно обратить внимание:
Все внутренности я собрал в чашечке, промыл дексроном и собрал в обратном порядке
Замена масла в ГУР на Subaru Legacy
Заменить масло в гидроусилителе руля можно и без помощи специалистов.
В начале, нам нужно будет приобрести 1 литр нового масло, мы выбрали Декстрон 3 от Мобил.
Вы заметили, что руль прокручивается очень сложно, раньше такго точно не было и тут засавляет задуматься почему так случилось
Скорее всего проблема вся в Гидроусилителе руля и масло в нём нужно заменить.
Процесс достаточно простой, мы выливаем старую жидкость и заливаем новую.
В данной процедуре вам нужна будет помощь друга, для того, чтобы он из салона покрутил руль для того, чтобы жидкость слилась быстрее.
Чтобы выкачать масло из бака мы подготовим медицинский шприц, можете взять размер побольше.
Есть одна деталь, в систему может попасть воздух, не переживайте удаляется воздух довольно-таки просто.
Фильтр-сеточку аккуратно достаём из бочка.
Далее болты, которые крепят крышку бачка выкручиваем. Это обеспечит нам наиболее комфортную работу, но можете этого и не делать.
Шприцом начинаем выкачиваем масло.
Возьмём шприц и аккуратно выкачаем с его помощью масло с бочка.
Теперь шланг с трубки, которая отвечает за подачу масло убираем. Шланг пережмите, для того, чтобы с него не полилось масла. Теперь под трубку установите таз, куда будет стекать масло. В расширитель долейте масла.
Двигатель можете не заводить. Теперь начинает человек в салоне аккуратно начинать крутить руль, крутим в начале его в правую сторону, после крутим в левую. Вы отслеживаете уровень нового масла. Смотрите, чтобы воздух не попал в систему. Теперь начинаем крутить в правую сторону и отслеживаем процесс. Старое масло нужно выгнать до тех пор, пока у вас не потечет новое, розовое масло.
Мы видим, что начинает течь новое масло, теперь можете надеть шланг на трубку, помните про хомуты. Масло долейте до уровня.
Цифрой 1 обозначается шланг, который отвечает за подачу масла в бак расширительный. Масло аккуратно начинает возвращаться с рейки в расширитель.
Замена гур субару легаси
Это с работой. если не точить ничего. а просто поменять запчасти
Соренто 2.2 stikmanсмотрели на сервисе "Плеяда", они его точно не разбирали, сказали что из него течет.
откуда именно не сказали. На дня поеду к знакомому в сервис, он ещё глянет что там именно и откуда течет.
на новый 20к совсем нету((( рассчитываю всё таки что-нить живое на разборке найти. Может кто подскажет норм разборки?
Bushсмотрели на сервисе "Плеяда", они его точно не разбирали, сказали что из него течет.
откуда именно не сказали. На дня поеду к знакомому в сервис, он ещё глянет что там именно и откуда течет.
на новый 20к совсем нету((( рассчитываю всё таки что-нить живое на разборке найти. Может кто подскажет норм разборки?
sdtravoltaКак правильно заменить жидкость в гидроусилителе руля на Субару Легаси?
Жидкость в гидроусилителе руля представляет собой специальный масляный раствор, который циркулируя по связывающим узлам системы обеспечивает надлежащую работу рулевого управления. Благодаря постоянной смазке механизма, руль крутится легче и водитель без особого труда задает нужную траекторию движения. Не все автомобилисты уделяют внимание необходимости проведения своевременной замены жидкости гидроусилителя руля, что не является верным. Эксплуатация транспортного средства без соответствующего масляного раствора подвергает риску функционирование системы. Это влечет за собой серьезные поломки, требующие дорогостоящего ремонта.
Во избежание появления ненужных дефектов в работе транспортного средства лучше своевременно производить замену жидкости в гидравлическом усилителе руля. Сделать это можно и самостоятельно в домашних условиях. В настоящей статье речь пойдет о том, как осуществить замену масляного раствора ГУР в Субару Легаси своими руками, какие для этого потребуются инструменты и будут представлены правила выбора подходящего раствора.
Как определить необходимость замены масла в ГУР?
Гидроусилитель руля представляет собой составной элемент рулевого механизма, который предназначен для облегчения управления транспортным средством. Основные составляющие элементы системы: насос, распределитель, шланги, бачок, гидравлический цилиндр, ремень. Помимо перечисленных компонентов существенную роль занимает также жидкость гидроусилителя руля, которая располагается в бачке. Соответствующая жидкость представляет собой масляный раствор, который с течением времени теряет свои свойства и нуждается в замене.
В зависимости от модели транспортного средства замена масляного раствора ГУР должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителей. В Субару Легаси замена жидкости гидроусилителя руля должна производиться раз в 3-4 года или при достижении автомобилем 100 тысяч километров пробега. При этом требуется иметь в виду, что периодичность замены масляного раствора на Субару Легаси также зависит от интенсивности и условий эксплуатации машины. Кроме того, рекомендуется придерживаться не только установленных сроков замены, но и ориентироваться на состояние жидкости.
Для проверки состояния жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси можно воспользоваться следующим способом: открутить крышку бачка и с помощью шприца взять пару капель масла и накапать их на чистый материал или салфетку. При обнаружении в масляном растворе микрочастиц грязи, осадков, а также мутного оттенка и запаха гари, необходимо приступать к замене масла.
Признаки необходимости замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси:
- Снизился уровень масла ГУР. Уровень раствора может снижаться при наличии протечек в бачке или при повреждении шлангов, прилегающих к нему;
- Изменение цвета жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси. При частом использовании транспортного средства масляный раствор становится темнее или появляются загрязнения и осадки;
- Если рулевой механизм стал поворачиваться с затруднением и руль сложно удержать в одном положении;
- Появление запаха гари свидетельствует о перегреве масляного раствора, а, следовательно, приводит к утрате его свойств;
- Если при запуске мотора появились посторонние шумы со стороны гидроусилителя руля, следует произвести замену масляного раствора в Subaru Legacy.
Выбор масла для заливки в гидроусилитель руля на Subaru Legacy
Если вы планируете произвести замену жидкости в гидроусилителе руля своими руками, без привлечения специалиста, следует уделить особое внимание такому вопросу, как выбор масляного раствора для Субару Легаси. Масло ГУР является существенным элементом системы и единственным смазочным веществом, от качества которого зависит функционирование рулевого механизма и отдельных элементов системы.
При выборе масла в гидроусилитель руля для Subaru Legacy необходимо опираться на следующие требования:
- Жидкость должна работать при температурном режиме в 110 градусов;
- Обеспечение смазки рабочих элементов системы и снижение давления на насос;
- Способность к преодолению сопротивления;
- Устойчивость к изменению температур и образованию пены;
- Длительный срок службы жидкости гидроусилителя руля;
- Отсутствие эффекта набухания при взаимодействии с уплотнительными элементами;
- При контакте с металлами должна препятствовать образованию коррозий;
- Качество масляного раствора гидравлического усилителя руля для Субару Легаси должна иметь первостепенное значение, поэтому перед покупкой жидкости рекомендуется ознакомиться с информацией о компании-производителе.
Стоит обратить внимание, что на современном рынке представлен широкий ассортимент жидкостей для гидроусилителя руля, подходящих Субару Легаси. Масла, зачастую, отличаются не только по оттенку и цене, как предполагают многие неопытные автомобилисты, но и по таким характеристикам, как: состав, вязкость, характеристики присадок в базе смазки. Масляные растворы одного оттенка могут отличаться по составу.
Разновидности жидкости для гидроусилителя руля в зависимости от цвета:
- Красный оттенок. Жидкости соответствующего цвета выпускают в нескольких вариациях, как для автомобилей с коробкой передач, так и для машин с гидроусилителем руля. Минеральные и синтетические масла красного цвета запрещено смешивать;
- Желтый цвет. Допускается использование раствора данного оттенка на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач;
- Зеленый оттенок. Масло указанного цвета предназначено только для транспортных средств с механической коробкой передач. Запрещено смешивать с иными жидкостями.
В зависимости от состава выделяют:
- Синтетические. Применение жидкости гидроусилителя руля в Субару Легаси синтетического типа допускается только при наличии рекомендации от завода-производителя транспортного средства. Составной частью синтетического масла являются каучуковые волокна, которые могут способствовать образованию повреждений на элементах системы. Поэтому заливать синтетический масляный раствор можно только в тех случаях, если детали авто рассчитаны на это;
- Минеральные. В состав данного типа жидкости для гидроусилителя руля входят химические элементы, которые предотвращают повреждение резиновых деталей системы ГУР, обеспечивают их смазку и защищают от появления ржавчины. Зачастую минеральный масляный раствор применяется на легковых авто и внедорожниках.
Правила смешивания жидкостей гидроусилителя руля для Субару Легаси разных типов:
- Запрещено смешивать масла, изготовленные на основе минеральных и синтетических веществ;
- Не рекомендуется смешивать масляные растворы для ГУР, которые отличаются по оттенку. Единственным вариантом, когда можно добавить жидкость гидроусилителя руля другого цвета в бачок, это ситуация, когда произошла утечка масла и в скором времени будет произведена замена раствора на новый;
- Запрещено заливать в бачок ГУР жидкость, которая предназначена только для конкретной модели транспортного средства.
При выборе жидкости гидроусилителя руля для замены на Субару Легаси не рекомендуется экономить и приобретать сомнительное масло. Лучше придерживаться максимального соответствия по составу и цвету, чтобы избежать появления в дальнейшем серьезных поломок.
Процесс замены масла в гидроусилителе руля
После того, как был осуществлен один из важнейших этапов (выбор и покупка подходящего масляного раствора), необходимо уделить внимание не менее важному шагу, а именно на подготовке к замене жидкости в гидроусилителе руля на Субару Легаси. Чтобы операция была выполнена надлежащим образом и без вреда для машины и здоровья автолюбителя, следует ознакомиться с некоторыми правилами и обнаружить место расположения бачка. Бачок, в котором содержится жидкость гидроусилителя руля на Субару Легаси, находится в подкапотном пространстве, с левой стороны.
Расположение бачка, в котором содержится жидкость гидроусилителя руля на Субару Легаси
Правила замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси:
- В первую очередь требуется начать с выбора качественной жидкости гидроусилителя руля. Приобретение масляного раствора низкого качества приведет к выходу вредных испарений в процессе работы транспортного средства;
- В процессе замены жидкости гидроусилителя руля не рекомендуется сливать масло из бачка посредством шлангов. Это может привести к попаданию капель масляного раствора на другие модели машины и, впоследствии, может попасть в защиту картера;
- Перед отсоединением шлангов требуется обязательно подставить свободный резервуар под места крепления, чтобы оставшаяся жидкость попала в емкость;
- При обнаружении трещин или повреждений на шлангах или иных компонентах системы, надлежит произвести их замену;
- Если на шлангах имеются масляные подтеки, лучше осуществить их замену.
Для замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси в домашних условиях потребуются следующие инструменты:
- Новая жидкость гидроусилителя руля для замены (объемом не менее двух литров, если требуется промывка системы);
- Свободный резервуар для слива масляного компонента (объемом не менее 2-3 литров). Вместе с емкостью можно использовать большой шприц с трубкой;
- Ненужный материал для того, чтобы удалить возможные потеки;
- Воронка для заливки нового масла ГУР;
- Набор отверток.
После ознакомления с правилами и подготовки необходимого перечня инструментов, можно приступать к замене масла ГУР на Субару Легаси.
Пошаговый процесс слива старой жидкости и заливки новой
Порядок проведения частичной замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси:
Порядок проведения полной замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси:
- Требуется аналогичным образом открутить крышку бачка ГУР;
- Под крышкой располагается фильтрующий элемент, который необходимо извлечь. Для осуществления этого процесса нужно засунуть два пальца в горловину бачка и повернуть. После извлечения фильтра требуется его тщательно прочистить;
- На следующем этапе с помощью шприца с трубкой необходимо откачать старую жидкость гидроусилителя руля из бачка Субару Легаси;
- Двигатель автомобиля запускается для работы вхолостую. При этом необходимо прокручивать руль в противоположные стороны для распределения масла по элементам системы;
- После заглушки двигателя необходимо осуществить проверку уровня масла, долить раствор до оптимального уровня и повторить процедуру, описанную в предыдущем пункте. Если после второй, третьей попытки уровень жидкости гидроусилителя руля на Субару Легаси не изменился, операция считается завершенной.
По прошествии некоторого времени после осуществления замены жидкости гидроусилителя руля на Subaru Legacy необходимо проверить уровень масла, чтобы узнать нет ли протечек в системе. Если после замены рулевой механизм с трудом поворачивается, возможной причиной этого может являться поломка других элементов системы ГУР.
Другие модели Субару
Чтобы узнать, есть ли отличия в процессе замены жидкости в гидроусилителе руля на Субару Форестер и Субару Легаси, требуется ознакомиться с пошаговой инструкцией замены масла на на первой модели авто.
Порядок замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Форестер:
- Первоочередно откручивается крышка бачка Субару Форестер, в котором находится масляный раствор. Для этого необходимо открутить четыре винта;
- На следующем этапе надлежит открутить фильтр, который располагается в горловине бачка и затем почистить его от загрязнений;
- Посредством большего шприца и трубки откачивается отработанная жидкость;
- Для слива всей жидкости проведения описанных ранее манипуляций не достаточно. Далее необходимо под днищем транспортного средства обнаружить защиту картера и открутить, удерживающие ее болты;
- После снятия пластмассовой крышки появляются два штуцера, концы которых необходимо поместить в свободный резервуар для сбора оставшегося масляного раствора. Далее поочередно откручивается каждый из штуцеров до упора;
- После полного удаления жидкости гидроусилителя руля на Субару Форестер, нужно закрутить штуцеры;
- На следующем этапе в бачок заливается новое масло до максимального уровня;
- Запуск двигателя транспортного средства. Одновременно с этим надлежит выкручивать рулевой механизм поочередно влево и вправо, не спеша. Через некоторое время следует проверить уровень масляного раствора в бачке и при необходимости долить его;
- В процессе работы мотора в бачке Субару Форестер могут появляться пузырьки, которые свидетельствуют о выходе воздуха из системы. Как только пузырьки перестали появляться, значит уровень жидкости гидроусилителя руля перестал падать и операция подошла к концу.
Как видно из представленной информации, процесс замены жидкости гидроусилителя руля на Субару Форестер и Субару Легаси не отличается существенным образом. Требуется также обратить внимание, что при замене масляного раствора также следует серьезно отнестись к выбору подходящего масла и подготовить аналогичный перечень инструментов.
Замена и проверка состояния элементов гидравлического тракта ГУР Субару Легаси Аутбэк с 1999 по 2003 г.в.
12.4.7. Снятие, установка и проверка состояния элементов гидравлического тракта ГУР
Для фиксации трубок C и D возвратной и напорной линий гидравлического тракта используется хомут Е
1 — Возвратный шланг
2 — Напорный шланг
3 — Приблизительно 30 мм
4 — Хомут Е
5 — Трубка C
6 — Трубка D
7 — Трубка со стороны рулевого механизма
1 — Болты А крепления промежуточных фиксаторов трубок
2 — Трубка C
1 — Болты А крепления промежуточных фиксаторов трубок
2 — Напорный шланг
3 — Возвратный шланг
Схема прокладки трубопроводов гидравлических линий системы ГУР
1 — Напорный шланг
2 — Шланги не должны перекрещиваться
3 — Зазор между балкой и трубками
1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите домкратную пластину.
4. Отсоедините от картера рулевого механизма трубки А и В гидравлических линий.
5. Снимите хомут Е фиксации трубок С и D напорного и возвратного контуров.
6. Отсоедините трубки C и D от картера рулевого механизма.
7. На моделях 2.0 и 2.5 л выверните болты промежуточных фиксаторов и отсоедините трубку C от рулевого насоса, а трубку D от возвратного шланга.
Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!
8. На моделях 3.0 л отсоедините напорный шланг от насоса, а возвратный от резервуара гидравлической жидкости.
Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!
Помните, что непрерывное функционирование редукционного клапана насосной сборки на протяжении более чем 5 секунд приводит к сокращению срока службы гидравлических шлангов, насоса и собственно гидравлической жидкости вследствие перегрева! Старайтесь избегать таких ситуаций как во время эксплуатации транспортного средства, так и во время проверки компонентов.
1. Внимательно изучите состояние всех снятых компонентов. Оцените состояние контактных штуцерных поверхностей трубок, накидных гаек штуцерных разъемов, проверьте трубки на наличие деформаций, а шланги - на наличие вздутий, трещин, порезов и прочих механических повреждений, удостоверьтесь в исправности стяжных хомутов. Дефектные компоненты замените.
Старайтесь не допускать попадания на поверхность шлангов гидравлического тракта ГУР таких химически агрессивных субстанций, как электролит батареи, двигательное масло, ATF, тормозная жидкость, и т.п., - в случае необходимости без промедления протирайте шланги чистой ветошью!
2. Некоторые типичные дефекты гидравлических шлангов связаны с вполне определенными нарушениями. Так, вздутие напорного шланга чаще всего вызывается чрезмерным временем непрерывного функционирования редукционного клапана, отказом последнего, либо снижением интенсивности отвода тепла от гидравлической жидкости. Перегрев гидравлической жидкости может приводить также к соскальзыванию со своего штуцера возвратного шланга (проверьте также состояние крепежного хомута). Наличие на шлангах признаков развития незначительных утечек может свидетельствовать о неправильной прокладке линий, чрезмерностью амплитуды вибраций силового агрегата (в результате ослабления подушек опор его подвески, либо неправильности установки упора ограничителя раскачиваний двигателя). К появлению на шлангах трещин может приводить чрезмерное повышение давления гидравлической жидкости (например, в результате отказа, либо чрезмерно долгого непрерывного функционирования редукционного клапана), а также попадание на поверхность шланга химически агрессивных жидкостей.
Шланги могут начинать трескаться также при длительной эксплуатации автомобиля в условиях пониженных температур.
1. Затянув крепежные болты с требуемым усилием (13 Нм), закрепите возвратную и напорную гидравлические линии промежуточными фиксаторами и, действуя в порядке, обратном порядку отсоединения, восстановите их исходное подсоединение к рулевому насосу, резервуару ГУР. Проследите, чтобы полые болты штуцерных разъемов были затянуты с требуемым усилием (39 Нм), - постарайтесь не допустить перекручивания шлангов.
2. Временно установите хомут Е промежуточной фиксации трубок C и D, - проследите за правильностью выбора местоположения хомута.
3. Удостоверьтесь в правильности расположения маркировки в виде цифры 8 на обеих секциях хомута Е, затем затяните стяжной болт с требуемым усилием (7.4 Нм).
4. Восстановите исходное подсоединение трубок C и D и затяните штуцерные гайки с требуемым усилием (15 Нм).
5. Подсоедините трубки А и В к картеру рулевого механизма, - сначала верхнюю (В), затем нижнюю (А). Затяните накидные гайки штуцерных разъемов с требуемым усилием (13 Нм).
6. Установите на место домкратную пластину, подсоедините отрицательный провод к батарее и залейте в систему гидроусиления руля свежую жидкость. Внимание: Попытка запуска двигателя при незаправленной системе ГУР чревата заклиниванием шиберного рулевого насоса.
7. В заключение проверьте правильность размещения гидравлических линий. Если зазор между управляющим насосом темпостата и шлангом тракта ГУР составляет менее 10 мм, отпустите опустите стянутую хомутом секцию трубопровода (А) ближе к балке подвески (но не ближе чем на 10 мм). В случае необходимости подогните соответствующим образом секцию В трубопровода.
Перечень наиболее типичных причин развития утечек в гидравлическом тракте ГУР
Типичные участки развития утечек в гидравлическом тракте ГУР
1 ÷ 11 Штуцерные разъемы
12 ÷ 14 Шланги
15 и 16 — Стыки чугунного литья корпуса рулевого насоса
17 и18 — Резервуар гидравлической жидкости
19 — Заливная горловина резервуара
20 — Силовой цилиндр рулевого механизма
21 и 22 — Управляющий клапан рулевого механизма
1. Во избежание возникновения ложных подозрений на развитие утечек в тракте системы ГУР следует особое внимание уделять тщательности протирки наружных поверхностей компонентов тракта перед их установкой после выполнения процедур обслуживания.
2. Наиболее критичные участки гидравлического тракта с точки зрения потенциальной возможности развития утечек показаны на иллюстрации.
3. Утечки через штуцерные разъемы (1 ÷ 11) чаще всего оказываются связанными с ослаблением накидных гаек/полых болтов/хомутов штуцерных разъемов, попаданием в разъемы грязи или посторонних предметов, а также повреждением уплотнительных шайб и колец, - подтяните отпустившийся крепеж, замените вышедшие из строя уплотнительные элементы, замените ослабшие хомуты.
4. Основной причиной развития утечек в шлангах (12 ÷ 14) обычно является механическое повреждение (трещины, порезы), либо старение материала (отвердевание, вздутие, разрыхление) последних, - замените вышедшие из строя шланги.
5. Наиболее вероятной причиной возникновения утечек через стыки чугунного литься корпуса рулевого насоса (15 и 16) является повреждение уплотнительного кольца, либо нарушение целостности уплотнительной прокладки, - замените дефектные уплотнительные элементы.
6. Трещины в корпусе резервуара (17 и 18) чаще всего появляются в районе патрубков подсоединения гидравлических шлангов. Дефектный резервуар подлежит замене.
7. Утечки через заливную горловину резервуара (19) могут возникать в результате повреждения уплотнительной прокладки крышки, появления трещин в пластмассе, а также при переливе рабочей жидкости при заправке системы, - замените резервуар/крышку, произведите корректировку уровня жидкости ГУР (см. Раздел Проверка и замена жидкости ГУР, удаление воздуха из гидравлического тракта).
8. Утечки в силовом цилиндре рулевого механизма (20) чаще всего возникают в результате выхода из строя уплотнительной манжеты, - замените манжету (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).
9. Причиной развития утечек в управляющем клапане (21 и 22) чаще всего оказывается выход из строя уплотнительных элементов, либо механический дефект собственно клапанной сборки, - произведите необходимый восстановительный ремонт, замените вышедшие из строя сальники/прокладки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).
Читайте также: