Вставка вместо катализатора civic 4d

Обновлено: 08.01.2025

Катализатор и с чем его едят

Я тут слегка погрузился в тему катализаторов кремических и не только.
Судя по информации обычно катализатор живет в пределах 100 тыщ. В наших условиях все непрогназируемо.
По конечно неофициальной статистики у некоторых проблемы возникают и после 7 тыщ а у нектороых после 50 тыщ и т.д.

В общем у меня ко всем вопрос следующий:
Была ли у Вас ситуация когда загорался Check Engine с ошибкой "Неэффективная работа катализатора"?

Если будите отвечать то старайтесь писать пробег. Все остальное о машине не важно в принципе

Hamlet1

Активист

Если будите отвечать то старайтесь писать пробег. Все остальное о машине не важно в принципе

В принципе по европе катализаотры ходят значительно дольше 130-150 тысяч. Я здесь в Москве, заправляясь исключительно на брэнедовых заправках отъездил на кате 100 тыщ, потом по случаю выхлопной тракт разобрали и оказалось что катализатор все еще в хорошем состоянии.

в принципе статистики репрезентативной тут не будет, так как от нескольких факторов зависит: от бензина естественно и от того как владелец крутит движок, то есть при езде на обедненной смеси - как будет жить принципиально дольше.

Постоянный пользователь

Я понимаю что нормальной статистики не будет. Майкл ты про текущий цивик говоришь по поводу того что кат проверили?
Еще интересно как определили что он в хорошем состоянии?

Идея в основном такая что параметры контролируют кислородные датчики. В самом кате ничего нет. Он если я не ошибаюсь неразборный и можно внутренность проверить только его разрезав. На мой взгляд эффективность ката можно проверить диагностикой выхлопа только.

С учетом структуры ката и необходимостью дожигания топлива на мой взгляд важна его температура и конечно чтобы выхлоп был без всяких остатков.
На всю эту тему конечно влияет все от бензина до стиля езды, прогрева машины перед началом движения, длительной работы двигателя на холостом ходу и т.п. Так что тема баян еще тот.

Что лучше при удалении катализатора – обманка или прошивка?

Но как и все другие автозапчасти, катализатор со временем выходит из строя. Из-за его износа авто как бы «задыхается» собственным выхлопом. Чтобы не начались проблемы с двигателем, нужно вовремя заменить нейтрализатор. Однако из-за содержания в нем платины, палладия и других редких металлов новая запчасть стоит дорого, а менять ее нужно часто. Поэтому автолюбители обычно стараются катализатор просто удалить.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору

Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.

А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

Заправляйте в бак только качественное топливо.
Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
Систематически проходите техническое обслуживание.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

Механическая проставка под лямбда-зонд.
Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
Использование электронных симуляторов.

Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.

Что лучше: обманка или перепрошивка?

Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.

Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.

Специалисты из автосервиса «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге помогут выбрать наилучший вариант, который поможет должным образом решить проблему. Сделать это необходимо сразу после возникновения признаков выхода катализатора из строя, иначе потом ремонт будет сложнее, дольше и дороже.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:

Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

Отключить минусовую клемму АКБ.
Вывернуть контроллер.
Накрутить втулку на зонд.
Завернуть модернизированный узел на место.
Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Принцип работы устройства

Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

Электрический паяльник.
Припой и канифоль.
Нож и бокорезы.
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Перепрошивка блока управления автомобиля

Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.

увеличится мощность двигателя;
станет более плавным переключение скоростей;
произойдёт снижение расхода топлива;
улучшатся тяговые показатели;
произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Подведем итоги

Сказать однозначно, что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг), довольно сложно, каждый метод имеет как плюсы, так и минусы. Выбирать необходимо исходя из конкретных требований с учетом модели двигателя, цены вопроса и ваших финансовых возможностей. Единственное, что могу порекомендовать — это обращаться исключительно к профессионалам, по рекомендациям друзей или многочисленным отзывам на форумах. Не советую заниматься самодеятельностью, такие эксперименты нередко приводят к проблемам с двигателем или электроникой.

У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:
«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

Оригинал записи на Drive2.ru

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я. В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

Оригинал записи на Drive2.ru

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

Покупка готового эмулятора

Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания

Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.

Бывают двух типов:

Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.

Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Honda Civic Сивка на меху>AT › Logbook › Удаление катализатора, изготовление пламегасителя

Привет ходаводам))
После перепрошивки мозгов, и перехода на евро 2, решил не останавливаться и избавится от катализатора)
Снимаем катализатор, аккуратно проводим вскрытие, и видим что керамика катализатора в идеальном состоянии. Пилим корпус максимально аккуратно, потому что дом керамики можно хорошо продать, но увидев идеальное состояние своё керамики, думаю выставить их на продажу, так как есть спрос.
В начале я попробовал не заморачиваться установкой пламегасителя, просто заварил, т.к. толщина стенки корпуса приличная, заодно была поставлена почти новая приемная труба.
Установил, завел, заметил что двигатель стал чуть громче работать, но при этом легче раскручиваться, обрадовался, но поездив 15 минут, понял что так дело не пойдёт! Спереди появился звук секущего коллектора, стремно как то когда машина едет бодро а звук от неё как от жиги с уставшей выхлопной системой(( шипит, фырчит, сечет((( видимо корпус катализатора без внутренностей превратился в громкоговоритель))
Решил сделать внутри корпуса пламегаситель. Снова разрезаем, взял трубы от выпуска цивика, разрезаем их вдоль, затем чуть разгибаем и стыкуем их вдоль для увеличения сечения трубы, получился диаметр 75мм. Далее берём шурика и сверлим отверстия, далее ввариваем эту трубу в корпус катализатора. Затем плотно обматываем трубу огнеупорным материалом ( взял керамическую ткань CERABLANKET, на 1400 градусов)
Зашиваем пациента, заодно отрезали аппендикс (трубка на егр), и намертво заварили отверстие под вторую лямбду.
Ставим и радуемся, результат превзошёл ожидания, звук стал в норме, материал которым набил корпус очень хорошо изолирует звук и тепло, теперь под капотом температура стала значительно меньше, раньше после минуты работы на х.х. катализатор разогревался сильно, сейчас даже через 5 мин, корпус можно рукой потрогать. Машина задышала по полной ))
Позже уберу проводку второй лямбды и клапа Егр, вместо клапана установлю заглушку.
Ps. Появился один минус, выгоняешь-загоняешь машину из гаража, появляется запах юности ( запах карбовой жиги, УАЗа и т.д, даже и не думал что Цивик так же может))))

Honda Civic Hatchback Black&Acid › Бортжурнал › Откачиваем пациента или, проще говоря, замена катализатора

Долго я тянул с выбором вставки на замену катализатора. Прошерстил множество сайтов и форумов, рассматривал как гаражные hand-made варианты, так и простое выбивание катализатора и установки пламегасителя. Однако все же остановился на опробованном многими (и цуциководами тоже) варианте, а именно покемоне обманке от компании Stinger Sport из города Тольятттттттти.

Начитавшись разных отзывов о продукции Стингер Спорт (нашел очень много негативных отзывов также, как и положительных!), пришел к выводу, что для меня, это наиболее подходящее решение — минимально геморроя, максимально результата!

Во-первых, никаких "гаражных" поделок. Кто-то писал, что это самый оптимальный вариант, т.к. нужно всего лишь взять несколько кусков труб, сварить их между собой и засунуть пламегаситель. Однако результаты раз на раз не приходились — у кого-то гудело, как в газеле, у кого-то нет. Соответственно, вопрос вставки на замену катализатора перетекал в замену всей выпускной системы или большей ее части (+10-15к туалетно-бумажных). НЕТ! Я тут не ребилдом занимаюсь, а только меняю каталик.

Во-вторых, выбивание катализатора и, также, вставка пламегасителя. Тут вообще, 100%, что менять часть выпускной трассы (если не всю), иначе жуткие звуки из преисподней! Сатана говорит, ставь на зеро Не вариант!

Методом исключения выбрал Стингер Спорт.

Обратил внимание, что описание раздела "Сертификат и защита" не соответствовало тому, что в итоге мне прислали. Сразу задумался, там ли я вообще заказывал. Перепроверил, вроде там. Смутило, что на сайте описано, как отличить подделку от оригинала. Так вот, по всем перечисленным параметрам мне прислали подделку! Так как были выходные + разница во времени между Москвой и Тольятти, решил написать им в группу в контакте. В понедельник отписался представитель компании, уточнив все интересующие меня вопросы:

— Отсутствует табличка "Stinger Sport", наваренная на один из концов трубы (косяк во время изготовления, приносим свои извинения)

— Наклейка на продукции не содержит QR-кода и отличается от представленной на сайте (редко заказывают именно этот комплект, поэтому осталась старая наклейка)

— В комплекте отсутствуют гарантийный талон и сертификат (гарантийным талоном является ваш чек)

Выдохнув, поверил ему на слово. А то странно как-то получается, заказываю на официальном сайте, где все четко описано, а привозят не ТО. Для наглядности прикладываю фотку с сайта:

Дополнительно для установки сего агрегата требуется прокладка коллектора. Брал неоригинал на автодоке. Подошла прям идеально.

Также, еще раньше, как объясняли умные люди, взял себе заглушку клапана EGR. Решил добавить в этот пост, чтобы не разводить +100500 глупых записей (а то самому потом неудобно искать).

That's all folks, как говаривал Бакс Бани.

Дальше будет уже инстал. Обязательно отпишусь с видосиком, что из этого вышло и ощутима ли разница.

Спасибо тем, кто дочитал и вообще читает мои долгие и нудные посты! =)

Honda Civic Hatchback 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2009

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2007

Комментарии 22

Замена прошла успешно?

Так и не поставил. Валяется в багажнике) Смущает вонь из трубы. Со слов Undergroundelf воняет меньше, чем от жигулей))

эх)) да не сильно и страшная вонь, у меня на прошлом кузове был удален и вварен пламегас + плюс вся трасса тюнь стояла, пахло выхлопными на улице сильнее, но в пределах разумного, в салоне при грамотном выхлопе пахнуть вообще не будет)

Почитав коменты, складывается мнение что те кто пишут про ЕГР, черпали свои знания из журналов конца 80-х, где Егр работал по принципу вкл/выкл, сейчас же это очень умная штука с обратной связью, которая дозировано подает практически инертную смесь во впуск, тем самым влияя на обьем смесеобразования облегчает жизнь двигателю за счет снижения тепловыделения, как следствие меньше температура двигателя (бестолковая фигня- заявление, что как такое может быть, если выхлоп горячий!) читайте мат часть!
Также ЕГР работает только в определенных режимах, т.е. когда нужно интенсивно разогнаться, то он не работает и заявления что где-то стало лучше — это от части плацебо
Вывод таков, что если взвесить все за и против то ЕГР лучше оставить, ну и заглушив его механически, система все равно будет думать что он работает, а если программно его выключить (перепрошить )то какой смысл его глушить механически?

Даже на википедии написано, что теряется мощность двигателя ru.wikipedia.org/wiki/%D0…3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2

Ну так этого никто и не отрицает, но мощность теряется в нужных, определенных режимах

На ебее за 6-8 штук можно офигенные выпуски взять. И сварка — произведение искусства и становятся болт он.

NIKOLYA-PRODIGY

Так это просто труба, без пламягаса

про сварные швы уже написали, ахтунг конечно. а что за гвоздь?

Кусок проволоки сварочной))) могли бы хотя бы отломать ее

Тольятти-мастерс))) Без фотки, ее и не видно там, но сейчас отломал.

А откачиваем от чего?
Что то качество сварки такое себе … окалины внутри и т.д. … хорошо хоть не впуск … хотя может через егр затянуть)
Я на самом деле вот на днях тоже собрался этим заняться … тоже нашел эту вставку, закинул в корзину заглушку егр и т.д. … и рядом нашел тут представителя adact2, что бы зашить машину. минус вторая лямбда, минус егр, плюс отсечка на 7200, что то там с педалью делают для отзывчивости и карты топленые правят.

Но вот незадача … пообщался со спецами (реальными, а не я у мамки супер чел на форуме), настоятельно не рекомендуют этого делать.
У многих большое заблуждение, что егр нужен только для экологии. С ним мотору на низах легче работать, что то там на клапана влияет, дроселю легче работать, еще кучу всего наговорили с примерами, где потом заглушка егр тащит за собой кучу всего. Теперь вот задумался))

А от тебя жду отчетов, интересно что да как)

Откачиваем от удушения, имелось ввиду))
Сварка на уровне "выше гаражного". Швы хорошие, металл толстый. Не думаю, что будут проблемы.
А про "на низах легче работать с ЕГР и прочее"…тут чисто мое субъективное мнение. По ощущениям, после прошивки, машина перестала "тупить" на малых оборотах. Подхват стал не с 3000, а где-то с 2000-2500. Обычно в этом диапазоне задумывалась. Да и тем более, дожигание выхлопных газов нужно исключительно для экологии. Для другого ЕГР не нужен.

Подхват стал лучше из-за заглушенного егр. Удаление катализатора мощности не добавляет. Проверено уже многими на стендах. Спорь, не спорь, а факт! От его удаления только вонь начнётся от машины и быстрее может выйти из строя остальная часть выхлопа. Я сам через это на опеле проходил, в итоге вернул катализатор. К машине за 10 метров подойти нельзя, глаза разъедает.

Удаление катализатора не мощность добавляет, а облегчает "выдох" мотору. Попробуй подыши через марлю, сложенную в несколько раз!))

Это все глупости. Это избыточное давление в катализаторе учтено в калибровках фаз газораспределения. И при удалении ката, многие даже теряют в мощности! Куча статей на драйве об этом. Мотору куда сложнее дышать с егр чем с катом.)

NIKOLYA-PRODIGY

А от тебя жду отчетов, интересно что да как)

А когда твой катализатор пробежит тысяч так 150-200, не думаю, что там все так хорошо и прекрасно. И вся эта пыль которая будет осыпаться не полетит в цилиндры…

Начала появляться ошибка Р0420 при езде по трассе с постоянной скоростью (на круизе). В городе ее никогда не было. Принял решение удалять катализатор!

Снимаем выпускной коллектор. Имеет он стандартный вид. Не забывает, чтобы снять кислородный датчик (он же лямбда-зонд), то понадобится специальный ключ или специальная головка. Снимаем защиту коллектора и трубку ЕГР, чтобы не мешались.

Вместо катализатора вваривался пламегаситель, как на фото выше. Только еще добавлялись трубы из нержавейки по сторонами, чтобы обварить эти трубы возле входа и выхода в коллектор. Дальше поймете, будут фото. Чтобы не сбить соосность отверстий для крепления коллектора, делался небольшой стенд! Поясню, это чтобы при разрезке и обратной сварке корпуса коллектора, можно было поставить коллектор на место и отверстия для крепления совпали. Состоит этот стенд из 4 металлических профильных труб 40х20 мм. Крепился коллектор к стенду на заводские отверстия. Красные линии - условный стенд, зеленая линия - линия разреза. На фото плохо, но видно приблизительно, что из себя представляет стенд.

Трубы из нержавейки вот так завариваются внутри коллектора к стенкам этого же коллектора. Не забудьте хорошо подогнать длину труб. Завариваем ЕГР (кинули гайку внутрь и заварили), он нам уже не пригодится, так как отработанные газы не будут попадать в "стенки" коллектора, а будут проходить через пламегас + трубы и идти дальше по выхлопной системе.

Теперь машинку надо чиповать или же ставить обманку. Ибо мозги авто будут выдавать ошибку по смеси. Я выбрал электронную обманку, она представляет собой небольшую платку размером 1х2 см. Подключается она ко второму кислородному датчику (КД). Подробней про обманку можно почитать и приобрести вот тут ---> Обманка лямбда-зонда, проставка. Эмулятор катализатора. Главная моя ошибка во всем этом действии, было то, что я не понял до конца принцип обмана ЭБУ авто. Я подумал, КД вообще можно убрать и тупо его повесить где-нибудь на проводах под капотом. Но КД должен "нюхать" выхлоп, а эмулятор лишь подправляет его сигнал и посылает в ЭБУ. А я то вварил пламегас так, что КД теперь не поставить назад. Подумали обмануть ЭБУ и взять нужный нам сигнал с первого КД (помогал Саша - продавец эмулятора). Но не получилось, итог - всё таки надо ставить второй КД!

Пришлось вваривать гайку чуть ниже первого КД. Чтобы защиты коллектора не мешали установке второго КД, пришлось слегка подрезать эти самые защиты.

Подобью итог по затраченным ресурсам (цены на момент написания в Беларуси). Устанавливал и снимал коллектор сам.
1) Пламегас = 25$
2) Сварочные работы = 10$
3) Электронная обманка = 35$
Итого около 70$ или около 4500 российских рублей.

Машинка стала звучать громче. Еще не катался, но думаю особо коней удаление катализатора не прибавит. Но главное, что теперь не будет этот долбанной ошибки. Всем удачи на дорогах. Если есть вопросы, задаем! С радостью отвечу!

Как избавиться от катализатора?

Широко известен факт, что удаление катализатора благотворно влияет на динамику автомобиля из-за того, что снижается сопротивление выбросу отработанных газов. Но зачастую (особенно по нашим дорогам) катализатор удаляют из-за того, что его внутренности банально рассыпаются от ударов в днище и машина перестает заводиться. Цена катализатора начинается с пятиста баксов, так что его замена весьма дорогостояща. Будем удалять

Можно просто "выбить" содержимое катализатора, но тогда появится неприятный звук, когда газы будут врываться в пустую кастрюлю. Примерно как на волге Поэтому будем заменять катализатор трубой подходящего диаметра.

Если у вас стоит просто катализатор без каких- либо датчиков: его можно просто удалить и заменить трубой.

Если стоит катализатор с датчиком состояния катализатора (два провода)- после его удаления нужно повесить на эти провода резистор адекватного сопротивления, чтобы погасла лампочка check engine (у меня это произошло на резисторе 2 килоОма).

Если ваш катализатор оборудован дополнительным лямбда- зондом (который стоИт уже после катализатора), то придется перешивать мозги, чтобы отказаться от него. Теоретически- может помочь простенькая схема, состоящая из двух резисторов и одного конденсатора, но что-то я в этом сомневаюсь. Схема такая: на провода питания вешается резистор 12 Ом мощностью 20 Ватт (для эмуляции включения подогрева). На сигнальные провода (например- синий и белый) вешаются парралельно резистор 1 МегаОм (любой мощности) и конденсатор 1 микроФарад (16 вольт). Конденсатор лучше брать неэлектролитический, с безразличной полярностью.

После того, как вы сняли катализатор- его нужно заменить трубой- проставкой. Часто советуют ставить пламягасители от дизелей (грубо- труба с сеткой), но такой найти не всегда возможно, да и цена его сильно больше обычной трубы.

Я воспользовался заводской проставкой для десяток автомобилей, которые как раз и выпускают для того, чтобы вставлять вместо катализаторов. Цена ему в магазине- 600 рублей в базарный день

С одной стороны проставка имеет плоскую площадку, с другой- круглое кольцо и подвижную плоскую площадку:

Для выпускных систем Mitsubishi такие крепления не подходят, плюс- десяточная проставка длинее, чем нужно. Доработка свелась к обрезанию болгаркой края с круглым кольцом и привариванию подвижной площадки. Отрезать нужно по длинне катализатора, а приваривая нужно не промахнуться с расположением дырок, т.к. у меня, например, дырки катализатора находятся под углом 15 градусов. Проще всего отнести катализатор и проставку сварщику и попросить его "повторить". Мне это обошлось в дополнительные 100 рублей в соседних гаражах.

В итоге получили заводскую проставку. Диаметр трубы оказался чуть меньше, чем диаметр моей роднйо трубы, но сопротивление потоку у катализатора все-равно больше. Ставить проставку нужно с проклаками. Подходят, например, паранитовые или металлоасбестовые прокладки выпускного коллектора копейки. Только из них нужно выломать внутреннее металлическое кольцо. Центры отверстий болтов немного не совпали (в десяточном они расположены на 5 мм уже), пришлось немного доработать напильником

Ремонт катализатора по Русски ломом

Вложения

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

civic eu1 удаление катализатора

Наши мастера помогут определиться с выбором пламегасителя именно для вашего автомобиля. Это дает определенные преимущества, например, при продаже машины.

Кроме этого, работа пламегасителя отличается долговечностью. А это уже большой плюс.

Если к этому добавить отсутствие реакции на качество топлива и незначительное увеличение мощности двигателя, то становится очевидной необходимость использования именно пламегасителя. Они зарекомендовали себя с наилучшей стороны, а их качество не подлежит сомнению.

Ремонт и замена катализатора Хонда Цивик 5Д

Параметры работы пламегасителя существенно отличаются от характеристик катализатора. Для их выравнивания на второй лямбда зонд необходимо установить механическую или электронную обманку.

После такой работы исчезают все признаки неисправной работы катализатора. На автосервисе осуществляется не только удаление катализатора, а также подбор и установка обманок лямбда зонда.

Преимущества при удалении honda civic 5d катализатор Вопреки мнению некоторых автолюбителей, что при удалении катализатора и установке вместо него пламегасителя появляется излишний шум при работе двигателя, практика показывает совсем обратное. Современные приборы работают также тихо, как и нейтрализаторы.

Удаление катализатора Хонда Цивик 4д

С установкой пламегасителя хорошо наблюдаются следующие преимущества: К этому списку можно добавить еще ряд преимуществ. К недостаткам можно отнести пониженную степень очистки выхлопных газов. Учитывая то, что регламентирующими документами РФ оснащение автомобилей катализаторами не является обязательным, пламегаситель находит все большее распространение.

Низкие цены и ремонт в день обращения. В Россию эта машина honda civic 5d катализатор с одним единственным бензиновым мотором мощностью л.

Как и большинство "японцев" особых проблем с глушителем у этой машины не возникает. Но как и у всех иномарок на ней стоит катализатор, который не допускает выброса в атмосферу слишком большого количества вредных для здоровья человека примесей.

Обычно появляется Check с ошибкой P, но бывает, что машина honda civic 5d катализатор "тупить" без видимых причин.

Дело в сотовой структуре катализатора, тонкие каналы которого начинают спекаться и не пропускать выхлопные газы. Решить проблему ремонта катализатора можно несколькими несколькими путями. Стоит такая процедура намного дешевле покупки оригинальной детали. Замена катализатора Хонда Цивик на пламегаситель с обманкой лямбда-зонда или прошивкой на Евро-2 является наиболее бюджетным и надежным способом ремонта каталитического нейтрализатора газов.

Поехал к другу и хорошему мастеру, он сказал, что реально встречал такие машины, чьи движки honda civic 5d катализатор накрыты катализаторами, плюс рассказал, что после вырезки машинка поедет порезвее, ну honda civic 5d катализатор решено вырезать Civic 5D после вырезки ещё и нужно было прошить, так как всякого рода обманки не всегда спасали и чек загорался.

Я позвонил в Ставрополь в мастерскую, где специализируются по японцам — мне зарядили ценник в 15 косарей! Дороговато, так ещё и ехать 60 км, решено было поискать таких деятелей honda civic 5d катализатор родном Невинномысске, но все, кому я звонил, после вырезки ставили обманки и особо не внушали доверия.

Читайте также: