Задняя подвеска фольксваген поло седан схема

Обновлено: 23.01.2025

Заменяйте пружину при наличии механических повреждений или значительной осадки.

ПРИМЕЧАНИЕ Пружины заменяйте комплектом (левую и правую одновременно).

2. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку болтов крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.

3. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите её на надежные опоры и снимите колесо.

4. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку задней подвески опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

5. Извлеките втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса из паза кронштейна на балке задней подвески. Аналогично извлеките из паза кронштейна балки втулку провода датчика частоты вращения второго заднего колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ Если у вас есть приспособление для сжатия пружин, можно предварительно сжать пружину приспособлением, разгрузить подвеску и снять пружину без выполнения последующих операций.

6. Отверните гайку болта нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага и извлеките болт. Аналогично извлеките болт нижнего крепления амортизатора с другой стороны.

7. Опустите балку задней подвески и снимите пружины в сборе с их верхними прокладками.

8. Снимите верхние прокладки с пружин и осмотрите прокладки. Надорванные, потерявшие эластичность прокладки замените.

9. Установите пружины с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Задняя подвеска полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 5, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 3. Верхние и нижние концы пружины 2, упираются на упругие резиновые прокладки.

На рычагах 5 подвески болтами закреплены нижние концы гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову.

Элементы задней подвески Поло Седан

• 1 — амортизатор;
• 2 — пружина;
• 3 — рычаг балки;
• 4 — сайлент-блок рычага;
• 5 — балка;
• 6 — кронштейн рычага балки;
• 7 — крышка гайки;
• 8 — гайка ступичного узла;
• 9 — ступичный узел заднего колеса;
• 10 — ось заднего колеса;
• 11 — тарельчатая шайба;
• 12 -верхняя прокладка пружины;
• 13 — кронштейн рычага.

Расположение элементов задней подвески на Поло седан: 1 — амортизатор задней подвески; 2 — пружина задней подвески; 3 — балка задней подвески; 4 — шарнир (сайлентблок) рычага задней подвески; 5 — рычаг задней подвески

Проверка технического состояния деталей задней подвески на Поло Седан

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов (балки задней подвески), деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

• признаки старения резины;
• механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

• признаки старения, трещины;
• одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите следующее.

1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижних и верхних шарниров креплен и амортизаторов.
2. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевание не допускаются.
3. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески. Упираясь монтажной лопаткой в кронштейн кузова, попытайтесь покачать рычаг подвески. Если есть люфты в шарнире, замните резинометаллический шарнир (сайлентблок).
4. Подшипники ступиц задних колес.
5. Пружины задней подвески.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Видео

Указание: Указанные размеры служат только для контроля геометрии кузова. Для определения размеров используется комплект кондукторов.

— Перед проведением измерений необходимо удалить винты, заглушки, облицовку и другие навесные элементы.
— Для определения размеров кузова следует использовать телескопическую линейку -VAS 5159- или телескопическую линейку -VAS 5160-.
— Чтобы избежать неточности при измерениях, измерительные наконечники должны быть всегда одной длины.

Передняя часть кузова

Кронштейны переднего бампера

Размер -a- = 866 мм ± 2,0 мм

Передние усилители брызговика сверху

Размер -a- = 1251 мм ± 2,0 мм

Крепление петель капота

Размер -a- = 1319 мм ± 2,0 мм

Средняя часть кузова

Проём ветрового стекла

Размер -a- = 1152 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 1352 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 836 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 1359 мм ± 2,0 мм

Расстояние между стойками A

Расстояние измеряется на внутренней стороне отбортовок кузова.

Размер -a- = 1358 мм ± 2,0 мм

Проём передней двери

Размер -a- = 927 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 810 мм ± 2,0 мм

Расстояние между стойками B

Расстояние измеряется на внутренней стороне отбортовок кузова.

Размер -a- = 1359 мм ± 2,0 мм

Проём задней двери

Размер -a- = 797 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 967 мм ± 2,0 мм

Расстояние между стойками C

Расстояние измеряется на внутренней стороне отбортовок кузова.
Размер -a- = 1367 мм ± 2,0 мм

Проём заднего стекла

Размер -a- = 614 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 1301 мм ± 2,0 мм

Размер -a- = 1144 мм ± 2,0 мм

Задняя часть кузова

Проём багажного отсека

Размер -a- = 1140 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 521 мм ± 2,0 мм

Задний лонжерон

Размер -a- = 1042 мм ± 2,0 мм

Группа элементов передней части днища

Передний лонжерон

Размер -a- = 619 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 619 мм ± 2,0 мм
Размер -c- = 953 мм ± 2,0 мм

Крепление агрегатов спереди

Размер -a- = 830 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 576 мм ± 2,0 мм

Центральная часть панели пола

Размер -a- измерен снаружи между внутренними стенками порогов на уровне стоек B.

Размер -a- = 1394 мм ± 2,0 мм

Группа элементов задней части днища

Крепление задней подвески и задние лонжероны

Размер -a- = 946 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 1388 мм ± 2,0 мм
Размер -c- = 1007 мм ± 2,0 мм

Зазоры между кузовными деталями

Для регулировки и проверки зазоров следует использовать набор щупов -3371-.

Передняя часть кузова

Размер -a- = 5,0 мм ± 0,5 мм
Размер -b- = 3,0 мм ± 0,8 мм
Размер -c- = 2,5 мм ± 0,5 мм
Размер -d- = 2,0 мм ± 1,0 мм
Размер -e- = 0,5 мм ± 0,5 мм
Размер -f- = 5,0 мм ± 0,5 мм
Размер -g- = 0,5 мм ± 0,5 мм
Размер -h- = 0,0 мм 0,5 мм
Размер -i- = 3,5 мм ± 0,5 мм
Размер -k- = – 0,8 мм ± 0,5 мм

Средняя часть кузова

Размер -a- = 3,5 мм ± 0,5 мм
Размер -b- = 0,0 мм – 1,0 мм
Размер -c- = 0,0 мм 1,0 мм
Размер -d- = 4,2 мм ± 0,5 мм
Размер -e- = 5,0 мм ± 1,0 мм
Размер -f- = 0,5 мм ± 0,5 мм
Размер -g- = 3,5 мм ± 0,5 мм

Задняя часть кузова

Размер -a- = 1,0 мм ± 0,5 мм
Размер -b- = – 0,7 мм ± 0,5 мм
Размер -c- = 3,5 мм ± 0,5 мм
Размер -d- = – 0,9 мм ± 0,5 мм
Размер -e- = 2,6 мм ± 0,5 мм
Размер -f- = 2,9 мм ± 0,5 мм
Размер -g- = – 0,5 мм ± 0,5 мм
Размер -h- = 0,0 мм 0,5 мм
Размер -i- = 2,9 мм ± 0,5 мм
Размер -k- = 4,0 мм ± 0,5 мм
Размер -m- = 5,0 мм ± 0,5 мм

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите на домкрате заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

ПРИМЕЧАНИЕ Далее описаны операции, проведенные с левой стороны подвески. Операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

1. Снимите задние колеса.

2. Установите под балку задней подвески упор (гидравлическую стойку) и нагрузите подвеску.

3. Выверните болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса и извлеките датчик из отверстия продольного рычага задней подвески. Аналогично извлеките из отверстия продольного рычага задней подвески датчик вращения второго колеса.

4. Выведите втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса из паза кронштейна на балке задней подвески. Аналогично извлеките втулку провода датчика частоты вращения второго заднего колеса. Отведите провода в сторону от места проведения работ.

5. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику тормозного шланга…

6. …снимите фиксирующую скобу…

7. …и выведите наконечник тормозного шланга из отверстия в кронштейне на балке задней подвески.

9. Снимите тормозные колодки и отсоедините от разжимных рычагов обоих тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза (см. Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса).

10. Извлеките из держателей на балке задней подвески трос привода стояночного тормоза. Аналогично извлеките из держателей на балке трос привода стояночного тормоза второго колеса.

11. Подденьте отвёрткой фиксатор держателя троса привода стояночного тормоза…

12. …отогните фиксатор…

13. …и выведите трос из держателя. Аналогично выведите из держателя второй трос привода стояночного тормоза.

14. Извлеките тросы из отверстия щита тормозного механизма заднего колеса. Аналогично извлеките наконечник троса из отверстия щита второго тормозного механизма и отведите тросы в сторону.

16. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку крепления…

17. …и извлеките болт из отверстий кронштейна и шарнира (сайлентблока). Аналогично отверните гайку и извлеките болт крепления шарнира (сайлентблока) с другой стороны.

18. Снимите балку задней подвески с автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ При необходимости балку задней подвески можно снять, вывернув восемь (по четыре с каждой стороны) болтов крепления её кронштейнов к кузову.

19. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: – замените болты и гайки крепления шарнира (сайлентблока) балки задней подвески моментом 45 Н·м и доверните на 90°; – замените болты и гайки крепления нижней опоры амортизатора к кронштейну балки задней подвески 40 Н·м и доверните на 90°; – если снимали кронштейны балки задней подвески, замените болты их крепления, затяните их моментом 50 Н·м и доверните на 45°.

ПРИМЕЧАНИЕ Окончательно затягивайте гайки болтов крепления на автомобиле, стоящем на земле.

Чего только не сделают наши представители немецкого автогиганта, чтобы как следует пропиарить бюджетный продукт. Только послушайте: новейший Макферсон, испытанный в тяжелейших дорожных и климатических условиях нашей страны, надежная задняя поперечина, позаимствованная от четвертого Гольфа, увеличенная колея, клиренс на 170 мм − с ума можно сойти! Неужели наши умельцы смогли уложиться в полмиллиона рублей?

Несмотря на то, что нижние рычаги передней подвески имеют достаточно внушительный диаметр в 3 мм, визуально эти детали не вызывают доверия. Возможно, езда по мелким кочкам никак не повлияет на целостность рычагов, но падение в дорожную яму способно серьезно деформировать элементы − не спасут ни передние, ни задние сайлентблоки. Кстати, последние за счет своих небольших размеров внушают лишь скепсис на дороге.

Возможные проблемы передней подвески

Диагностика передней подвески:

1. Тщательно проинспектировать узел на наличие деформаций или трещин у рычагов, штанги стабилизатора и стоек. Защитные чехлы шаровых опор не должны содержать повреждения. Старые, изношенные резиновые элементы подлежат немедленной замене, как и сами опоры.
2. При наличии люфтов в шаровой опоре деталь также необходимо заменить.
3. Люфты следует поискать и в шарнирах рычагов при помощи монтажной лопатки. Если они есть, то необходимо произвести замену сайлентблоков.
4. Оценить состояние чехлов шарниров стоек стабилизатора и наличие люфтов в них.
5. Если при надавливании на штангу стабилизатора слышится стук или скрип, то необходимо заменить подушки крепления к поперечине.
6. Проанализировать состояние чехла амортизаторной стойки и затяжку болта ее штока.

Стук в передней подвеске могут вызывать различные причины. Помимо износа шаровых опор, шарниров рулевых тяг и резиновых прокладок могут ослабнуть крепления скоб стабилизатора к поперечине, либо лопнуть пружина. Также скрип может быть спровоцирован полной деформацией буфера сжатия стойки или износом подшипников ступиц.

Стойка амортизатора

Чаще всего трудности у владельцев седана Поло возникают со стойкой амортизатора. Замена детали − достаточно трудоемкий процесс:

Шаровая опора

1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля, снимаем колесо и отвинчиваем болт ступицы.
2. Снимаем три болта опоры к рычагу подвески и выводим опору из пазов.

Рычаг подвески

1. Поднимаем переднюю часть машины и устанавливаем на надежную опору.
2. Слегка сжимаем пружину при помощи специального приспособления.
3. Отвинчиваем три болта, скрепляющие шаровую опору с рычагом подвески, и разъединяем элементы.
4. Откручиваем болт переднего сайлентблока и достаем его из паза в рычаге поперечины.
5. Те же манипуляции проводим и с задним сайлентблоком.
6. Осторожно снимаем рычаг, выводя его из кронштейна поперечины.
7. Новый рычаг монтируем в обратном порядке.

Стойки и подушки стабилизатора

1. Подвешиваем передок автомобиля и демонтируем колесо.
2. Откручиваем болт и снимаем палец шарнира стойки сверху.
3. То же самое проделываем и с нижним креплением.
4. Выводим палец нижнего шарнира из паза стабилизатора и удаляем поврежденный объект.
5. Ставим новую стойку и затягиваем болты в обратном порядке.

С подушками стабилизатора не все так просто:

1. После того, как передняя часть легла на крепкую опору, проводим демонтаж колеса и брызговика двигателя.
2. Открепляем обе стойки стабилизатора и поворачиваем его вверх.
3. Откручиваем парочку болтов рулевого механизма на поперечине и фиксируем устройство проволокой на кузове.
4. Убираем дополнительный глушитель.
5. Демонтируем кронштейн задней опоры двигателя.
6. Отвинчиваем все болты с шаровых опор к рычагам подвески.
7. Подкладываем под поперечину опору, откручиваем все винты и опускаем ее вниз.
8. Открепляем еще несколько болтов со скоб стабилизатора и снимаем штангу с поперечины.
9. Убираем скобы со стабилизатора, а затем и подушки, разжав их по краям.
10. Меняем детали на новые и монтируем стабилизатор на место в обратном порядке.

Поворотный кулак

1. Ставим переднюю часть машины на опору, снимаем колесо и откручиваем гайку ступицы.
2. Отключаем датчик частоты вращения колеса.
3. Снимаем суппорт и фиксируем его при помощи проволоки на пружине амортизатора.
4. Ликвидируем тормозной диск.
5. Открепляем наконечник рулевой тяги.
6. Выкручиваем болт, соединяющий поворотный кулак с амортизаторной стойкой.
7. Извлекаем хвостовик и фиксируем привод на кузове при помощи проволоки.
8. Выдавливаем стойку из клеммы и демонтируем кулак вместе со ступицей.
9. Устанавливаем новую деталь и собираем элементы в обратной последовательности.

Подшипник ступицы

Подшипник ступицы − очередной компонент, провоцирующий стук в подвеске авто. Регулировать его не нужно, так же как и смазывать. Однако, длительная езда на высокой скорости, в том числе по мелким кочкам, которых пруд пруди на российских дорогах общего пользования, быстро снижает ресурс этого элемента. Замену подшипника стоит проводить при помощи специальных съемников или оправки. Можно, конечно, применить обычный молоток, но в большинстве случаев он приводит к повреждениям обойм, которые становятся источником стука в подвеске.

1. Демонтируем поворотный кулак со ступицей.
2. Съемником спрессовываем ступицу из подшипника.
3. При помощи специального прибора снимаем стопорное кольцо с углубления поворотного кулака.
4. Орудуя оправкой, спрессовываем наружную часть подшипника из кулака.
5. Внутренности кулака и наружные стенки ступицы обрабатываем смазкой и собираем детали в обратном порядке.
6. Ту же процедуру проводим со вторым кулаком.

Возможные проблемы задней подвески

Нарушать тишину в салоне седана Поло может также и задняя подвеска. На автомобиле установлена современная полузависимая рычажно−пружинная модель с продольными рычагами.

В основном, при осмотре задней подвески владельцу авто нужно уделить особое внимание состоянию амортизатора и его пружины. Стук или скрип обычно связан с неисправностью амортизатора или разбалансировкой его креплений. Однако, глубокая осадка пружины или ее поломка также могут вызывать неприятные стуки. Если с главными компонентами задней подвески все в норме, то тогда следует изучить сайлентблоки рычагов и подшипник ступицы, которые имеют свойство изнашиваться достаточно быстро.

Амортизатор и пружина

Для замены поврежденного амортизатора понадобится набор ключей и стандартный домкрат:

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежную опору.
2. Снимаем болты нижнего и верхнего крепления амортизатора к кронштейнам рычага.
3. Демонтируем амортизатор.
4. Со штока откручиваем винт и снимаем верхнюю опору.
5. Изучаем резиновую прокладку и при необходимости целиком меняем опору.
6. Снимаем защитный чехол и достаем из него буфер сжатия.
7. Проверяем ход штока на оси.
8. Если он издает стуки, то полностью меняем амортизатор и собираем все в обратном порядке.
9. По аналогии проводим операцию по замене второго амортизатора.

1. Устанавливаем заднюю часть машины на опору и снимаем колеса.
2. Отключаем датчики частоты вращения обоих колес.
3. Выкручиваем болты нижних креплений амортизаторов с обеих сторон.
4. Опускаем балку подвески и выуживаем пружины вместе с прокладками.
5. При необходимости меняем прокладки.
6. То же самое касается пружин: деформированные детали подлежат замене.
7. Собираем компоненты в обратной последовательности.

Подшипник и цапфа ступицы

1. Поднимаем заднюю часть авто и ставим на опору.
2. Снимаем заднее колесо.
3. Демонтируем тормозной барабан.
4. Отверткой поддеваем крышку, под которой находится болт ступицы.
5. Откручиваем гайку, ставим на ступицу съемник и выталкиваем ее с цапфы.
6. Тем же методом спрессовываем кольцо подшипника.
7. Меняем пыльник подшипника, сам подшипник и устанавливаем новую ступицу.
8. Все детали собираем в обратном порядке.

1. Приподнимаем заднюю часть машины, ставим на опору и демонтируем колесо.
2. Ликвидируем тормозной барабан и ступицу.
3. Отсоединяем датчик частоты вращения колеса и извлекаем его из паза продольного рычага.
4. Чтобы снять цапфу, придется выкрутить четыре болта на кронштейне продольного рычага.
5. Снимаем изношенную цапфу и устанавливаем новую деталь.
6. Собираем механизм в обратной последовательности.

Читайте также:

  
• Ошибка p0963 toyota vitz
  
• Ларгус м86 ошибка дросселя педали газа
  
• Как проверить рулевые наконечники на киа рио 3
  
• Шкода октавия ошибка 17701
  
• P1889 ошибка мерседес w168