Выключаю зажигание а приборы горят ваз 2114

Обновлено: 23.01.2025

В общем снял я позавчера блок предохранителей (или монтажный блок х.з. как правильно) и отнес домой на ревизию. Начало тут. Ревизия показала что он почти в идеале, визуально серьезных огрехов не видно, в одном месте обнаружил маленькую каплю воды. Т.к. подтеков не было и весь блок внутри и снаружи сухой получается что это просто конденсат. На всякий случай пропаял все контакты и убрал видимые окислы. Оставил на сутки сохнуть.

Сегодня утром пошел ставить, очень тяжко поставил, колодки входят пипец как туго.

Подключил, проверил работу всех потребителей — все ровно. Завел, глушу… не глохнет… твою за ногу! Стал перебирать все варианты работы двигателя и потребителей, нашел: не глохнет только когда горит ближний свет. Стоит его выключить как машина глохнет как будто с ключа. Т.е. зажигание включается на ближнем свете, свет при этом исправно горит. Начал перебирать все варианты: реле, массы, колодки. Реле поменял местами с дальним — не помогло. Колодки в норме. До массы фар не добрался, неудобно, отключил реле ближнего света — не помогло. Значит дело в проводке или таки в монтажке, печаль, поехал к электрику. Контролькой электрик выяснил что приходит сторонний плюс на ближний свет при включении габаритов — кнопка или монтажка. Проверили кнопку, вроде работает. Проверили напрямую без кнопки — есть плюс. Точно монтажка :( ! Сняли, кое-как открыли, электрик удивлялся что она так туго сидит, как колодки в блоке так и плата внутри корпуса. Открывали наверное минут 30-40. Открыли. Все еще раз обглядели — он тоже косяков не увидел. Поставил рабочий блок с карбовой девятки — работает собака, как надо работает! Значит где-то в монтажке образовался проводящий окисел или сопля. Пока он проверял и тестил работу на девятошном блоке я взял у него спирта и тряпочкой протер уже всю плату, попутно нашел 2 сопли — убрал.

Новый блок стоит около 2.5 т.р. вот вообще щас не до него… дачу облагораживаю. Еще раз побеседовал с ним, говорит ездить можно, главное габариты выключать! Ну ставим старый, подключаем и все работает как часы, только бортовик глючит (скорость 220км/ч и полный бак) но эт отдельный элемент и хер на него, мож одумается, пока снял. В общем дал электрику 500р. за помощь и консультации и спокойно доехал до гаража, заглушил как обычно.

Летом в планах снять его, вновь обработать спиртом, пропаять и покрыть лаком для исключения окисления.

Не успел нарадоваться решению прежней проблемы, как появилась новая, а именно: подхожу однажды к автомобилю и наблюдаю, что на приборной панели самостоятельно загораются примерно в пол накала индикаторы масла, зарядки и чек. Автомобиль ВАЗ 2110. При этом ключ находится все еще в руке. Индикаторы загораются, через пару секунд, а то и раньше тухнут и снова загораются. Машина естественно не заводится, вернее заводится и сразу через максимум секунды 3 глохнет. Открыл капот, а там какое-то жужжание. Похоже на то, что стартер самостоятельно пытается завестись, но ему не хватает напряжения, жужжание происходит с тем же интервалом, что и горят значки на приборке. Получается, что загораются значки и начинает жужжать стартер (потому как вроде нечему там так жужжать), после чего все затихает и через несколько секунд все повторяется. Под подозрение попал замок, скинул с АКБ минусовую клемму и отключил замок, через минуту все подключил обратно, самостоятельная жизнь прекратилась завелся и поехал по делам. Решил, что проблема однозначно в замке и забыл, правда всего на неделю.

И так спустя неделю все повторилось, но только уже ничего из проделанного ранее не помогло. Совершал следующие манипуляции: снимал клемму, отключал замок, попеременно отключал все реле- все равно все жужжало до тех пор пока не снял реле зажигания (наверно) за торпедой находится там где реле бензонасоса и вентилятора. Поставил туда другое- жужжание повторилось. После чего решил была не была и заменил предохранитель F19 - машина завелась, но поездка до работы (отъезжал по делам) была еще той. Машина ревела как-будто туда как минимум еще табун из 100 лошадей пригнали, при трогании тянуть начинала только после раза 3 выжатого газа, а приборка так вообще сошла с ума: стрелку температуры заворачивало то на максимум, то опускалась, тахометр и спидометр тоже пару раз заворачивало чуть ли не до нуля, но по часовой стрелке.

Сейчас на улице морозы, договорился с гаражом, но вопрос в какую сторону копать, что это может быть за глюк такой. Из собственных соображений: откуда-то идет плюс на стартер и приборку, но непонятно почему в импульсном режиме и не все значки загораются.

Может кто уже сталкивался с подобной проблемой подскажите как боролись с данным недугом, буду очень признателен за помощь.

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

топливные добавки для очистки двигателя;
высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

ВАЗ-2114 – очень распространенный в России автомобиль. Эту машину любят за ее ремонтопригодность и дешевизну обслуживания. Автомобиль не потребует много денег в случае поломки. Но, к сожалению, рано или поздно на панели приборов будет гореть "чек" двигателя ВАЗ-2114. Не стоит огорчаться и паниковать – большинство причин можно устранить своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему горит "чек" на ВАЗ-2114, а также как решить данную проблему. Данная информация будет очень полезной.

Горит "чек" на ВАЗ-2114: причины

Ниже мы перечислим основные причины, по которым загорается данная лампа на панели приборов:

Ошибки в электронном блоке управления ДВС.
Проблемы в системе зажигания.
Лямбда-зонд.
Катализатор.
Проблемы в топливной системе.
Неисправность датчика массового расхода воздуха.

Далее подробно рассмотрим все эти причины.

Электронный блок управления

В устройстве «Лады-2114» имеется электронный блок управления. Этот механизм напрямую влияет на то, как работает двигатель ВАЗ-2114. Гореть "чек" может при этом периодически. Это связано с неисправностью программного обеспечения. Также лампочка загорается из-за накопления различных ошибок во время эксплуатации.

Итак, на ВАЗ-2114 горит "чек", двигатель работает при этом исправно. Как можно решить данную проблему? Наиболее простое решение – это сброс ошибок путем подключения сканера к диагностическому разъему. Но если это действие не помогло, и на ВАЗ-2114 горит "чек" и далее, необходимо сменить программное обеспечение на более новое. С завода на ЭБУ ставится прошивка «Январь». Сейчас существует множество ее версий, в том числе и кастомные. Чтобы использовать новую прошивку, нужен кабель K-line, а также планшет или ноутбук. Но нужно уметь правильно загружать программное обеспечение.

Масло

Конечно, ЭБУ ВАЗ-2114 не настолько умный, чтобы читать моточасы и говорить владельцу о грядущей замене масла. Но лампа может загореться в случае низкого его уровня. Нужно регулярно следить за уровнем масла и вовремя производить его замену. Интервал составляет 10 тысяч километров. Меняется масло вместе с фильтром.

Свечи, ВВ-провода, катушка

Если автомобиль ВАЗ-2114 глохнет, горит "чек" либо на холостых мотор «троит», нужно обратить внимание на систему зажигания. Основные элементы – это свечи и высоковольтные провода. Нередко на отечественных машинах случается пробой свечей или проводов. Необходимо проверить данные элементы на исправность и заменить при необходимости. Оптимальный способ проверки – установка заранее готового комплекта свечей или проводов.

Так мы сможем сузить круг поиска. Если неисправна хоть одна свеча, лучше заменить весь комплект. Иначе велика вероятность, что пробой повторится еще раз, только на другом цилиндре. Также рекомендуется проверить зазор свечи между центральным и боковым электродом. Со временем данный зазор увеличивается. Нормальный показатель не должен превышать 1,3 миллиметра. Если зазор больше, его можно подкорректировать, загнув боковой электрод ближе к центральному. Если расстояние между электродами слишком большое, искра трудно образовывается. Часть топливной смеси будет уходить просто в воздух. Обычно ресурс свечей составляет 20 тысяч километров. Некоторые устанавливают иридиевые, так как они дольше служат. Но как говорят автомобилисты, смысла переплачивать нет. Характеристики ДВС останутся прежними, а стоимость таких свечей равносильна трем-четырем комплектам обычных, которые ничуть не хуже.

Реже на ВАЗе выходит из строя сама катушка зажигания. При этом на панели приборов горит лампа «проверьте двигатель». Мотор может троить, плохо запускаться, либо глохнуть. Катушка ремонту не подлежит и меняется полностью на новую. Что касается проводов, их можно проверить, измерив сопротивление.

Некачественное топливо

Это еще одна причина, по которой на ВАЗ-2114 горит "чек" двигателя. Трудность в том, что определить качество топлива при каждой заправке нельзя, а выкатывать такой бензин придется долго. Как правило, лампа сама пропадает после новой заправки.

Насос

Речь идет не о водяном, а о топливном. В случае его неисправности машина может вести себя странно, также на панели будет гореть «чек». Обычно причина заключается в низком давлении. Возможно, засорился фильтр. Нужно осмотреть оба. Это фильтр грубой очистки и тонкой. Первый представляет собой сетку возле насоса, а второй находится отдельно от него и имеет собственный корпус.

Бывает и так, что сгорает сам насос. Особенно это актуально на машинах с ГБО. Некоторые владельцы не выключают бензонасос при переходе на газ и вдобавок ездят с практически «сухим» бензобаком.

Инжектор

Со временем на ВАЗе могут забиться топливные форсунки. Машина перестает стабильно работать, может увеличиться расход и пропасть тяга. Вдобавок на панели приборов загорается лампа «чек». Промывку инжектора рекомендуется делать на специализированном стенде в СТО. Не стоит использовать для этого промывку, которая заливается в бак. Есть риск получить проблемы с топливной системой.

Кислородный датчик

Это одна из самых частых причин того, почему на ВАЗ-2114 горит "чек". Все «Лады» данной модели выпускаются с завода с катализатором. Как следствие, для его правильной работы нужен кислородный датчик. По нему ЭБУ ориентируется, какой далее выставлять угол опережения зажигания, а также состав смеси.

Если датчик перестанет давать информацию либо отправлять неверные данные, ЭБУ будет брать за основу усредненные значения, а на панели приборов загорится «чек». Каково решение данной проблемы? Многие попросту ставят обманку. Оптимальный вариант – установка механической обманки. Она вкручивается в штатное отверстие и имитирует работу лямбда-зонда. ЭБУ получает постоянно одинаковое, нормальное значение лямбды. Сломаться такой датчик уже не сможет, так как имеет специальное напыление.

Катализатор

Если пробег автомобиля меньше 100 тысяч километров, вероятнее всего, на нем еще стоит катализатор. К этому пробегу он может уже забиться и не выполнять своей прямой функции. Внутри катализатора есть небольшие соты, на которых со временем накапливается нагар. В итоге газы не могут нормально покинуть камеру сгорания, и мотор "задыхается".

Каково решение данной проблемы? Все просто: вместо штатного катализатора устанавливают пламегаситель либо просто прямую трубу. Еще одно, наиболее бюджетное решение – удаление керамической сердцевины катализатора механическим путем. Доступ обеспечивается после вскрытия корпуса болгаркой, после чего отверстие заваривают. Вреда двигателю это не принесет. Максимум, что изменится – это запах выхлопных газов и их токсичность. Но так как у нас пока не контролируются какие-либо экологические стандарты, владельцы подержанных ВАЗов и иномарок поголовно избавляются от катализаторов. Стоимость нового элемента - более 20 тысяч рублей, да и в наличии их почти нет.

Датчик массового расхода топлива (ДМРВ)

Данный элемент имеется в любом инжекторном ВАЗе. Он являет собой пластиковый элемент, внутри которого есть тонкая платиновая нить. Когда водитель включает зажигание, на данную нить подается напряжение, что повышает температуру из-за высокого сопротивления. Когда мотор запускается, воздух, который попадает в патрубок, охлаждает данную нить. Как результат, меняется сопротивление и напряжение. Эту информацию считывает контроллер. Так блок управления "узнает", какой объем воздуха прошел сквозь ДМРВ.

Если датчик неисправен, ЭБУ переводит его в аварийный режим. При этом на панели горит «чек». Косвенные признаки неисправности ДМРВ – это:

Нестабильная работа двигателя на холостых.
Длительный запуск ДВС.
Плохая динамика разгона.
Высокий расход топлива.

Что делать, если ВАЗ-2114 не заводится и горит "чек"? Датчик неремонтопригоден, меняется целиком.

Если автомобиль с ГБО

Некоторые владельцы устанавливают на ВАЗ газобаллонное оборудование. Если монтируется система четвертого поколения, она однозначно будет взаимодействовать с электронным блоком двигателя. В случае падения давления в газовой магистрали или при неисправности редуктора на панели может загораться желтая лампа. Дальнейшую диагностику рекомендуется производить уже на специализированном СТО.

Также отметим, что на авто с ГБО есть собственный "чек", газовый фильтр. Его порой забывают менять. Рекомендуемый интервал замены – 30 тысяч километров. Во многом состояние данного фильтра зависит от качества заправляемого газа.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему на автомобиле ВАЗ-2114 горит «чек». Как видите, данная лампа может появляться по разным причинам. В большинстве случаев это проблемы с системой зажигания либо с выхлопной. Устранить эти неисправности можно самостоятельно. А вот прошивку ЭБУ или диагностику ГБО лучше доверить профессионалам.

Запуск двигателя, его систем, а также других важных приборов и механизмов в автомобилях семейства «Самара» без замка зажигания невозможен. Те автовладельцы, которым приходилось сталкиваться с неисправностью этого устройства, знают, к чему может привести его неожиданный выход из строя. Особенно, если случается это в пути.

Далее в статье мы поговорим о том, что собой представляет замок зажигания ВАЗ-2114, рассмотрим его основные неисправности и способы их устранения. Кроме этого, мы попытаемся разобраться, как его собственноручно заменить и правильно подключить.

Где расположен замок зажигания на «четырнадцатой»

В автомобилях ВАЗ-2114 замок зажигания в отличие от «классики», расположен не на приборной панели, а справа, на рулевой колонке. Сверху он закрыт пластиковым кожухом, поэтому нашему взору открывается только верхняя часть «личинки». У ВАЗ-2114 замок зажигания состоит из пяти основных частей:

стального корпуса;
замочного механизма;
запорного устройства;
контактной группы;
ключа.

Устройство помещено в стальной корпус, который призван защищать его от взлома. Что касается замочного механизма, то он практически ничем не отличается от привычного для нас дверного замка.

Запорное устройство позволяет блокировать рулевой вал при отсутствии ключа. Таким нехитрым образом оно защищает машину от угона. Контактная группа – это элемент, который отвечает за пуск двигателя и его систем. Ключ замка зажигания ВАЗ-2114 служит для разблокирования запорного устройства и приведения в действие группы контактов. Без него завести двигатель, не разбирая устройство, невозможно.

Принцип работы

Работает замок следующим образом. При помещении ключа в скважину, его запорный механизм деактивируется. Происходит это благодаря обратному движению специального стержня.

Повернув ключ в первое положение, вы запитаете «15» и «30» контакты. Это приведет в готовность (но не включит) следующие элементы:

систему зажигания;
лампы фар;
наружную световую сигнализацию;
электрооборудование приборной панели;
очистители и омыватель ветрового стекла;
прикуриватель;
обогреватель заднего стекла;
обмотку возбуждения генератора.

Если же в автомобиле ВАЗ-2114 замок зажигания перевести во второе положение, в дополнение к перечисленному оборудованию, то запустится стартер. Как видите, от исправности рассматриваемого устройства зависит очень много. Какие же симптомы имеет вышедший из строя замок зажигания? Начнем с того, что его неисправность может носить как механический, так и электрический характер. В первом случае это:

заклинивание замка в одном из положений;
невозможность разблокировать рулевой вал;
включение зажигания «неродным» ключом или другим предметом.

При неисправности замка, носящей электрический характер, вы можете заметить следующие признаки:

сигнальные лампы на панели приборов не загораются или загораются и периодически гаснут;
стартер не запускается;
не работают некоторые или все электроприборы, цепь которых запитывается через замок зажигания (прикуриватель, фары, омыватель, дворники и др.).

Причины неполадок

Заклинивание устройства возможно по причине износа самой «личинки» или вследствие проблем с контактной группой. Столкнувшись с подобной неполадкой, не стоит применять силу, чтобы провернуть ключ в нужную сторону! Не нужно и «рвать» руль в случае невозможности его разблокирования.

Лучше аккуратно разобрать замок и выяснить, в чем причина. Но об этом немного позже.

Заметив, что зажигание в автомобиле можно включить любым ключом или посторонним предметом, поспешите заменить «личинку» либо же устройство в сборе. Так вы обезопасите свой автомобиль от возможного угона.

Если на автомобиле ВАЗ-2114 замок зажигания работает нормально, но при его повороте панель приборов не загорается, не запускается стартер, не работают электроприборы, значит, скорее всего, вышла из строя контактная группа. Подобная проблема может возникать по причине ее естественного износа. Контакты по прошествии какого-то времени стираются, что приводит к обрыву электрической цепи. Возможно также их пригорание, вызываемое скачками напряжения, постоянными перегрузками, вследствие использования дополнительных электроприборов и неправильного их подключения.

Важно: если вы хотите установить дополнительное электрооборудование в вашем автомобиле, подключайте его к бортовой сети только через реле!

Подготовка

На этапе подготовки вам необходимо будет собрать возле себя необходимый инструмент, который пригодится в процессе демонтажа и установки нового замка зажигания. Также вам предстоит снять рулевой кожух и подрулевые переключатели. Делать это достаточно сложно, но мы поэтапно расскажем обо всех нюансах данных подготовительных мероприятий. Так вы легко разберетесь сами, как снять замок зажигания на ВАЗ 2114.

Из инструментов вам понадобится:

Крестообразная прочная отвертка;
Рожковый ключ на 10 миллиметров;
Зубило;
Молоток;
Пассатижи или плоскогубцы;
Новый замок зажигания в сборе;
Винты крепления замка (4 штуки).

Теперь переходим к кожуху и переключателям. Для более удобного проведения работ, многие советуют снять подрулевые переключатели и сам руль. Демонтаж кожуха выполняется в следующей последовательности:

Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи. Требования к собственной безопасности и защиту от ударов током еще никто не отменял;
Открутите три винта крепления двух частей кожуха. Для этого пригодится отвертка;
Открутите саморез, который соединяет корпус с соединителем подрулевых переключателей;
Демонтируйте два самореза, что держат нижний корпус на рулевой колонке;
Рычаг, который фиксирует колонку по углу, ведут вниз;
Руль опускается также вниз;
Снимается далее нижний кожух;
Колодку питания от аварийки нужно обязательно отключить;
Теперь можно снимать верхний кожух;
Для демонтажа подрулевых переключателей действовать нужно поочередно;
Одновременно нажмите на оба фиксатора и тем самым извлеките с посадочных мест элементы;
Отсоедините их от колодки питания.

Можно ли проверить контактную группу своими руками

Диагностика контактной группы заключается в измерении величины сопротивления между определенными выводами на колодке жгута проводов устройства. Для ее проверки необходимо:

Снять пластиковый кожух рулевой колонки (для этого нужно открутить три винта).
Отсоединить провода замка зажигания ВАЗ-2114 (вынуть колодку из гнезда).
Включить омметр (если у вас мультиметр, переведите его в режим измерения сопротивления).
Подключить щупы прибора (полярность не имеет значения) к выводам «4» (верхний правый) и «7» (второй справа внизу), соответствующие контактам «15» и «30».
Повернуть замок зажигания в первое положение.
Снять показания омметра.
Выключить зажигание, подключить щупы прибора к выводам «3» (второй справа вверху) и «7», соответствующие контактам «50» и «30».
Повернуть замок во второе положение.
Замерить сопротивление между выводами.

Если замок зажигания ВАЗ-2114 (инжектор) исправен, сопротивление между контактами будет равно нулю. В противном случае, скорее всего, контактная группа устройства пришла в негодность.

Ремонтировать или менять

Как поступить при выявлении неисправности замка зажигания? Можно, конечно, попытаться его восстановить. Но это лишь в том случае, если у вас есть определенный опыт в этой сфере, устройство сравнительно новое, и вы подозреваете, что виной всему износ контактов. В ином случае лучше заменить замок в сборе. Благо стоит он не так и дорого – не больше тысячи рублей, да и времени эта процедура много не займет.

Какой замок выбрать

Собираясь произвести замену замка зажигания, не поленитесь выбрать его правильно. Каталожный номер детали для «четырнадцатых» – 2114-3704010. Но подойдут и другие модификации, например для девятой модели «Самары» – 2109-3704010 или для ВАЗ-2110 – 2110-3704005. В принципе, они все взаимозаменяемы, важно только, чтобы устройство обладало хорошим качеством и могло служить как можно дольше.

Снимаем замок зажигания

Перед тем, как поменять замок зажигания на ВАЗ-2114, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были необходимые инструменты. Вам понадобятся:

отвертка с крестовидной битой;
гаечный ключ на «10»;
небольшой молоток;
острое зубило;
пассатижи.

А теперь разберемся, как снять замок зажигания на ВАЗ-2114. Порядок действий следующий:

Обесточиваем бортовую сеть, сняв «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи (для этого ключом на «10» отпустите болт на клемме).
Снимаем пластиковый кожух рулевой колонки, отвернув три винта его крепления.
Для удобства можно демонтировать и рулевое колесо с переключателями, но можно обойтись и без этого.
Отключаем колодку проводов кнопки включения аварийной остановки.
Отключаем колодку замка зажигания.
Осматриваем болты крепления замка. Если вы производите замену замка в первый раз, вы можете удивиться, ведь на них нет головок. Это такая своеобразная штатная противоугонная концепция.
При помощи зубила и молотка ослабляем эти болты и выкручиваем их пассатижами.
Снимаем скобу крепления замка.
Демонтируем устройство.

Установка и подключение замка зажигания ВАЗ -2114

Алгоритм установки замка и его подключения к бортовой сети таков:

Вставляем ключ в скважину и проворачиваем его до первого положения. Так мы спрячем стержень, блокирующий рулевой вал.
Устанавливаем новый замок на колонку, накинув скобу.
Закручиваем болты крепления замка, но не до конца. Возможно, придется еще регулировать положение устройства.
Проверяем работу запорного устройства. Для этого вытаскиваем ключ из «личинки», подергивая его в стороны. Руль должен заблокироваться. Если блокировки не последовало, отрегулируйте положение замка относительно рулевого вала. Стержень должен легко входить в паз на рулевом валу.
После этого вставляем ключ, проворачиваем его в первое положение. Руль должен разблокироваться. Проверку производим несколько раз, убеждаясь, что устройство работает исправно.
Теперь можно затягивать болты крепления замка. Закручиваем до тех пор, пока их головки не отвалятся.
Подключаем колодку жгута проводов замка зажигания.
Подключаем провода кнопки аварийной сигнализации.
Присоединяем «минусовую» клемму к аккумулятору. Проверяем работу устройства во всех возможных режимах.
Устанавливаем пластиковый кожух на рулевую колонку.

Замена контактной группы

Если вы все же решите сэкономить и не покупать целый замок, лучшим решением при рабочей «личинке» будет замена контактной группы. Производится она следующим образом:

Демонтировав замок зажигания, с торца его корпуса извлекаем стопорное кольцо, которое удерживает сердцевину устройства.
Извлекаем из корпуса контактную группу.
Устанавливаем новую деталь на место старой. При этом положение контактов «15» и «30» должно соответствовать положению стержня, запирающего рулевой вал.
Обратите внимание, что широкий выступ группы контактов вставляется в широкий паз на корпусе.
Монтаж и проверку устройства произведите в порядке, описанном выше.

Тестирование блокировки руля

Если не проверить в работе блокировку руля, вы можете столкнуться с определенными проблемами в будущем. Потому не пожалейте время на данное мероприятие. Заключается оно в том, чтобы вытащить ключ из замка зажигания, и повернуть руль на небольшой угол.

Если блокировка отсутствует, необходимо будет немного подрегулировать положение замка. Убедитесь, что он входит в паз, расположенный на рулевой валу.
Если блокировка работает эффективно, вам останется до упора закрутить четыре установленных отрывных болта. Крутите до того момента, когда головки сломаются.

Стоит отметить один очень важный нюанс. Некоторые не считают необходимым использовать отрывные болты. Вместо них применяются самые обычные фиксирующие болты длиной 20 миллиметров и с резьбой М6. С одной стороны, это облегчит снятие устройства в будущем, если подобное мероприятие вновь потребуется. С другой стороны, при отсутствии надежной противоугонной системы, добровольно открывать доступ злоумышленникам к своему автомобилю — не самая лучшая идея.

Когда установка замка будет завершена, проверка пройдена, не забудьте подключить устройство к питанию, и завести двигатель. Если он завелся, все зависящие от замка зажигания системы работают, можно полноценно приступать к обратной сборке. Следуйте инструкции, обратной демонтажу кожуха, подрулевых переключателей. Не лишним будет попутно проверить состояние тех или иных узлов. Вполне возможно, кто-то из них также нуждается в замене или небольшой профилактике.

Читайте также: