Ваз 2109 инжектор глохнет на ходу
Замучилсо с тачкой. Месяца 2 назад начала периодически глохнуть при продолжительной работе на ХХ или при езде в моменты переключения передач, когда опускаешь обороты. Поспрошал народ - все говорят что РХХ накрылся. Поменял РХХ вроде нормально стало. через несколько дней такая же беда. Поменял возд. и топливный фильтры. Свечи заменил. Не поломгло. Снял дроссельный узел, полностью промыл его. Не помогло. Снял топливную рампу, промыл форсунки. Тоже не помогло. Глохнет периодами. Можно ездить целый день и ни разу не заглохнет, то бывает от перекрестка до перекрестка доехать не можешь. Заглохнет - еще и не заведешь.
У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.
Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул - не полегчало.
Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ". Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение - не понятно.
И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.
В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко. заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.
Ну если комп пишет пропадает питание на ЭБУ, естественно машина заглохнет. На проводе питания ЭБУ от акум. есть встроенный плавкий предохранитель, провод могли дернуть (сцепление, например, меняли) контакт мог нарушится. Так же посмотри разьем на самом контроллере, он на зажимах, вдруг они не затянуты до конца.
Удачи!
Благодарю за помошь, предохранитель не видел шевелил провод, но ошибка не появлялась. Контакт показался достаточно надежным. Процедуру шевеления проводил 2 раза.
Когда машина глохнет не появляется ошибка пропадения наряжения. Проблемы возникают не синхронно. Разьем на БУ установлен плотно. Также проверил.
После продолжительной поездки (особенно по городу в пробках) сразу выкрути и посмотри свечи. У знакомого на новой 12 была проблема, как у тебя, так у него свечи маслом закидывало, но ему сделали по гарантии. Еще инжектор может глохнуть из-за неисправности датчика положения коленчатого вала (или плохого контакта меду ним и БУ). Ну и последний, самый печальный вариант, глючит сам БУ. В идеале, нати такой же БУ (на разборке например договорится как нибудь) и поездить с ним, только потом делать выводы.
Да чуть не забыл, ДМРВ тоже такие выкрутасы может выдавать. Попроси у кого нибудь этот датчик поменятся на денек, покатайся, посмотри.
Есть вероятность проблемы в контроллере. Если пропадает напруга, а она все же есть, то появляется и ошибка ОЗУ? она появлялась?
Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 - Пропадение напряжения на ЭБУ
2 - Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов
Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 - Пропадение напряжения на ЭБУ
2 - Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.
Как найду с кем поменяться - попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие
Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает.
Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) - дело весьма геморное.
Не думаю что в этом проблема.
Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.
А пРи езде накатом глохнет?. Спидометр электронный или стоит трос? Причина может крыться в датчике скорости, который стоит на КПП. У отечествееных авто это бывает. Датчик связан с ЭБУ и выдает ему скорость авто, в зависимости от скорости ЭБУ корректирует кол-во топлива. Если датчик скорости начинает глючить, то ЭБУ может получить сигнал с датчика о скорости в енное кол-во км/ч, а авто при этом стоит и мозги авто начинают кипеть. ошибки при этом может не быть.
БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.
БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.
Давление падает до нуля - не держат форсунки, а значит сопла в отложениях по самое не балуйся. Еще вариант - регулятор давления. Проверить просто - пережми обратку и посмотри, ск-ко накачает насос. Если порядка 5 бар и выше, то лучше заменить регулятор. Давление при работе двигла должно быть ну не меньше 3 бар, а оптимально 3.7
Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный (как я думаю) факел - очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел.
На счет регулятора - проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает.
Спасибо за содействие в решении проблемы.
Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера (тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла (маленького диаметра)) Он был черный. Его трогать не стал. Отъездил 10000 примерно. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Напоминает взбитые сливки.
Вместе с этим у меня есть еще одна проблема - убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает - коврики сухие.
В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Вопрос: Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть?
Странно всё это. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу.
Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза.
1 раз быстро, не чихая. После быстро завел с 1 тыка.
2 раз медленнее, еще работая на пониженных оборотоах. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК.
Взбитые сливки - смесь конденсата (зима сейчас холодно) с парами масла. Фильтр в вентиляции - спорно, "+" защита ДМРВ от паров масла, "-" дополнительное сопротивление в вентиляции ухудшает работу двигателя. Многие просто врезают шланг вентиляции в дроссельную заслонку (я так делал), подальше от ДМРВ. При повороте ключа в зажигании включается топливный насос, естественно давление возрастет. Похоже, что с регулятором давления все в порядке, смущает цифра 2.5 бар, вроде должно быть 3.2 бар (при работающем двигателе независимо от оборотов и нагрузки), попробуй погазавать и посмотреть на давление. Если падает, забит топливный фильтр (его менял?) или сетка топливоприемника насоса в баке. Пол стакана тосола в неделю это из-за винтовых хомутов. Устал уже всем говорить, хотите забыть про тосол, ставте пружинные хомуты.
При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар.
На счет подтеков тосола - под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью.
Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку.
Один раз давал ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ"
и один раз была Ошибка РХХ.
Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю.
Менял с момента как всё началось (тысячи 3000 примерно назад)
1. РХХ (2 раза :-)
2. Воздушный фильтр
3. Топливный фильтр
4. ДПДЗ
5. Свечи
Проводил работы:
1. промывал дроссельный узел
2. продул КарбонКлинером свечи (замыкая на 12 в)
3. промывал сетку бензонасоса
4. регулировку клапанов (в сервисе)
Давление прыгает на ск-ко и в какую сторону? Все-таки, наверное, у тебя умер ДМРВ. Попроси у кого-нибудь на время потестить, чтоб зря не покупать. Еще вариант, проподает масса, проведи профилактику, зачисти соединения.
Решил проверить метки ГРМ.
Вывесил правое колесо авто. Снял защитную крышку ремня ГРМ. Открыл окно просмотра метки на коленвале.
Поворотом правого колеса по часовой стрелке выставил метку на распредвале. На коленвале риска была сдвинута на 3 позиции вверх от нормальной.
Не хватает опыта чтобы на глаз смерить 10 Нм натяжения ремня, но на глаз вроде более-менее натянут. В связи с тем, что я не знаю сколько км проехал этот ремень считаю что целесообразнее будет его замена.
Новый армированный ремень - 280 руб.
Поменяю - отпишусь, надеюсь тема будет полезна другим.
Поменял ремень ГРМ. Метки совместил.
За одним сменил ремень генератора.
Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено:
Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина.
При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении.
На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому.
Р.S. - Ромчик, подключайся, тебе единственному небезразлична моя тема
Что-то я не понял какие валы. У тебя их там вроде два: коленчатый и распредвал. И как они могут крутиться в разные стороны, ведь ремень то зубчатый. Угол зажигания выставляет контроллер, по данным датчика детонации, ты на него никак не повлияешь.
Проверьте кислородный датчик и модуль распределения зажигания, возможно слабая искра(не полностью сгорает смесь).
Уровень охлаждающей жидкости в норме?
Был у диагноста, сказал что убит ДМРВ, выставил коэф. CO для старого датчика временно. Машина после этого проехала около 100 км. Глох 3 раза, но в целом вести себя после настройки CO стала резвее. Режимом просушки свечей не пользовался еще ни разу после диагноста.
Да, ДМРВ козлит, но причина не в нем как думаю. У него просто стала тупее характеристика. Купил новый, планирую сегодня поставить его и снова отрегулировать CO.
А меж тем всё было хорошо несколько дней. Вчера полгорода пришлось проехать аккуратно остнавливаясь на перекрестках, втыкая ручник и давя газ до 2000 об/мин чтобы не заглох, ибо слышны перебои. Приехал домой газульку отпустил и тачка заглохла.
Просужил свечки 2 раза, подергал провода высоковольтные, завел - завелась.
Так ничего и не понял, крышку бензонасоса еще глянул - увидел подтекающее топливо в салон через прокладку. Надо бы поменять как то.
Диагност сегодня обещал еще дать попользовать модуль зажигания.
ДМРВ не удалось установить. При его подключении на зажигании при неработающем двигателе он давал плавающее значение. Диагност сказал: "Мы хоть знаем что твой полуживой, но что будет дальше с этим не известно. Меняй.". Акт не оформил. Теперь жду 2 недели пока проведут экспертизу датчика в магазине. Веселуха в общем.
Диагност дал свой МЗ покататься. Сейчас вновь идут испытания.
Вдобавок ко всему гемору, тахометр начал козлить. Стрелка дергается и низкие обортоты неправильно показывает. По компу и в жизни на ХХ 850-890 об/мин, тахометр показывает 1500, даешь газку - стрелка дергается сначала опускаясь, а с 2000 тыс уже правду показывает. Может кто знает как залечить эту траблу?.
дамс, сколько замен!
у меня на моей джетте была подобная проблема, тоже глохла на холостых. и тоже никто не мог понять, в чем же дело.
поменяла высоковольтные и бегунок. потом в ней долго ковырялся электрик, менял всякие датчики-хренатчики, особенно отвечающий за подачу топлива - была идея, что он глючит и блокирует эту самую подачу. а потом в один прекрасный момент я встала на кольцевой! после чего поломка обнаружилась - абсолютно точно накрылся бензонасос! когда он то работал, то нет, определить истинную причину было сложно, оно и понятно;) а когда он совсем издох - все встало на свои места! теперь езжу без проблем!
Проблему решили с диагностом. (надеюсьь тема будет полезна и другим)
Истинная причина в полудохлом модуле зажигания, и полуубитых свечах. Осквернял картину сбитый на один зуб ремень ГРМ, и датчик воздуха.
модуль зажигания тупил в любом случае, но на горячую тупил сильнее.
Таким же как я чтобы не влететь с недобросовестными диагностами, которые не в состоянии обнаружить поломку рекомендую:
1. Никогда не давать им на лапу и требовать бумажку о их работе.
2. Заранее договариваться и требовать того, чтобы они выкупали ошибочно поменяные детали
3. Всегда присутствовать при демонтаже узлов с вашего авто и всегда забирать их с собой
4. В случае с нашими зубилами и наличием прямых рук пробовать искать братьев на зубилах с целью поменяться дорогостоящими заведомо исправными узлами
привет всем помогите кто чем может у меня ваз 2109- 1999г. инжектор. машина глохнет и не держит обороты. я уже на какую только станцию не обращался и без толку поменял датчик холостого хода, дроссельной заслонки, саму дроссельную заслонку, модуль, воздушный датчик, клапан сбрасывания давления в топливной рейке, бензонасос. сейчас я поменял тормозной вакуум и шланг и все равно. двигатель 1.5, компрессия отличная, двигатель работает четко, обороты набирает резво, только нет холостого хода
В голове вертится, а от книги я избавилась. Обратись в специализированный сервисный центр. Может быть засорена топливная система поменяй топливный фильт и проверь фильтр в баке. Прочисть инжектор на всякий случай, после этого свечи поменяй. Бывает и такое.
ослабь тросик газа.
не наоборот натяни!
Поменять дроссельную заслонку можно. А Вы ее отрегулировали после этого? Там ведь определенный зазор должен быть для ХХ.
Поменять регулятор ХХ тоже можно. А подается ли на него электропитание? Провод проверяли?
Сильный подсос дополнительного воздуха через возможные неплотности обедняет топливную смесь, а бензина при ХХ подается минимум. При этом тоже движок глохнет на ХХ.
Поменять дроссельную заслонку можно. А Вы ее отрегулировали после этого? Там ведь определенный зазор должен быть для ХХ.
Поменять регулятор ХХ тоже можно. А подается ли на него электропитание? Провод проверяли?
Сильный подсос дополнительного воздуха через возможные неплотности обедняет топливную смесь, а бензина при ХХ подается минимум. При этом тоже движок глохнет на ХХ.
инжектор, какая дроссельная заслонка? сборище трактористов, блин.
Может и трактористов, но, в отличие от Вас, знают, что и в двигателе с впрыском топлива существует дроссельная заслонка. С чем тогда связана педаль "газа"? Усторйство немножко надо знать, хотя бы схематично, а потом обзываться.
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ИНЖЕКТОРНЫХ СИСТЕМ ПИТАНИЯ
posted in устройство автомобиля |
была у меня точно такая же беда на 99 инжекторной 99 года,мцучался мучался обьездил кучу мастеров и сервисов менял все. модулт зажигания,др.заслонку,датчитки ХХ,ВВП,свечи,бензонасос,чистил инжектор нифига. после трех месяцев мечуний продал.
ваз 2109 инжектор, реальный пробег 71 000 км. на теплом двигателе иногда глохнет особенно после того как совершаю торможение двигателем, когда машина стоит и работает на холостом, обороты прыгают но не ощутимо - 100% из-за свечей поэтому не заморачиваюсь, а вот при движении особенно в потоке начинает остановочка двигателя изрядно хозяину по. ть мозги. Ошибку двигателя "мозги" не выдают, чек не горит а бортовиком никода не проверял. Вот сижу и думаю а не барахлит ли датчик холостого хода, или может причина в другом? кстати забыл сказать в холодную погоду при пуске двигатель схватывает сразу но обороты набирает медленно, поэтому для уверенного пуска приходится нажать на педальку газа, чтобы раскачать "ленивый движок"
вариантов тьма, и это кроме свечей.
1 Подсос воздуха мимо ДМРВ. причины как разгерметизация впускного тракта, так и некорректная работа системы вентиляции топливного бака.
2 Подклинивание РХХ, довольно часто бывает, что из него вываливаются заклепки и он в прямом смысле разваливается на части (перед этим возникают проблемы с холостым ходом) . Такой проблемой страдали калужские регуляторы, потом конструкцию немного изменили и проблема ушла.
3 износ датчика положения дроссельной заслонки, дополнительно проявляется в виде подергивания на ходу, снижается приемистость двигателя
4 Засорение канала холостого хода или канала вентиляции картера, неплотное закрывание дросселя, грязь в дроссельном узле. По регламенту чистка каждые 60тыс. км. .
5 Износ ДМРВ, основной симптом - затруднен пуск, приходится помогать газом.
6 Износ датчиков кислорода - по регламенту замена каждые 75тыс. км.
без нормальной диагностики не обойтись. Но некоторые работы, в частности почистить дроссель, убедится в механической целостности РХХ и ДПДЗ, можно провести самому.
PS. Плохие свечи могут ушатать модуль зажигания и значительно ускорить износ катализатора.
очень похоже не на датчик, а на РХХ
может и со свечей обвинение снимет
но без аппаратуры и великий шаман с трудом определит, надо подключаться
симптомы очень похожи на регулятор холостого хода. Заедает шток скорее всего. Это ничем не померить (хотя в одной книге видел регламент по зазорам шток-стенка) , можно только заменить.
Всем привет, надеюсь что "по адресу" создал топ. Суть такая что недельку назад на ходу пропадать тяга стала. едешь едешь и бац, загораюца лампочки и глохнет, жмешь "тапку" тишина, стоишь крутишь крутишь. раза с 5ого заводица, и такое может за день раз 10 быть. Поехал тут в свой выходнйо день на диагностику, подключились к еBOSCHу =) в ообщем из всех косяков, тока не закрытая полностью дроссельная заслонка 1% (не криминал) Бензонасос проверяли и под нагрузкой и на холостых, все тип-топ. В ообщем расстроился, думал к электрику ехать, ибо стоит секретка на подачу топлива. Секретку снимали проверяли, все тоже самое, поставил назад, и заметил такую вещь: под бардачком есть 3 релюшки и 3 предохранителя, когда даешь зажигание, жужжит насос качает в рампу и еси не заводишься релюха отщелкивает, выключает то бишь его. так вот она падла на ходу у меня тогда щелкала (я прислушался) ее поменял ниче не изменилось, дальше есть идея сменить моск на другой бош проверить?!
Подскажите люди добрые=) прально ли ищу проблему .
могу вдогонку добавить что почти все датчики новые (ДПКВ,ДМРВ,РХХ и т.д.)
Всем привет, надеюсь что "по адресу" создал топ. Суть такая что недельку назад на ходу пропадать тяга стала. едешь едешь и бац, загораюца лампочки и глохнет, жмешь "тапку" тишина, стоишь крутишь крутишь. раза с 5ого заводица, и такое может за день раз 10 быть. Поехал тут в свой выходнйо день на диагностику, подключились к еBOSCHу =) в ообщем из всех косяков, тока не закрытая полностью дроссельная заслонка 1% (не криминал) Бензонасос проверяли и под нагрузкой и на холостых, все тип-топ. В ообщем расстроился, думал к электрику ехать, ибо стоит секретка на подачу топлива. Секретку снимали проверяли, все тоже самое, поставил назад, и заметил такую вещь: под бардачком есть 3 релюшки и 3 предохранителя, когда даешь зажигание, жужжит насос качает в рампу и еси не заводишься релюха отщелкивает, выключает то бишь его. так вот она падла на ходу у меня тогда щелкала (я прислушался) ее поменял ниче не изменилось, дальше есть идея сменить моск на другой бош проверить?!
Подскажите люди добрые=) прально ли ищу проблему .
могу вдогонку добавить что почти все датчики новые (ДПКВ,ДМРВ,РХХ и т.д.)
ну надо смотреть контакты, были подобные проблемы- проподание питания. смотрите, на сколько нормально сидят РЕЛЕ на месте. смотрите проводку. там косяк, раз щелкало. 90%
Men's Motors узкоспециализированный профессиональный сервис по ремонту и обслуживанию автомобильных двигателей
скорее всего пропадание питания контроллера.Либо в контктах реле либо постоянный + который на плюсовой клемме висит
Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.
Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:
- засоряются контакты;
- по всему контуру свечи образуется налет;
- неисправность при подаче напряжения на свечу.
Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.
Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.
Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.
При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.
Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:
- Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
- Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
- Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.
Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:
- Обрыв ремня ГРМ;
- Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.
Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.
Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.
От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.
Неисправности при подаче топлива
Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.
Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.
Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:
- Грязь в топливном фильтре;
- Проблемы с форсунками инжектора;
- Загрязнение дроссельных заслонок;
- Перебои в питании бензонасоса.
Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.
О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.
При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.
Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.
Неисправности в системе подачи воздушной смеси
Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.
Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.
Проблема с выхлопной системой машины
В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.
Проблема с тормозной системой транспортного средства
Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.
Что делать, если глохнет машины с АКПП?
Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.
Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.
Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?
Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.
Читайте также: