Уаз патриот с двигателем ивеко глохнет

Обновлено: 08.01.2025

Мигает лампа EDC, подключал Х431 и МТ10, данные видят, но оба пишут что ошибок нет,
как с этим бороться ?

yvm, есть в диагностике два параметра - заданное давление топлива и текущее, посмотрите, совпадают-ли они. Загляните под левую сторону, и посмотрите состояние шлангов до и после подкачивающего насоса.

Чтобы не плодить темы. Такое же авто. Изначально задрала обороты около 1500 и после того как заглушили уже не смогли запустить. Моргает лампа edc и выскочило 2 ошибки
0431 Напряжение питания датчика 2 - слишком низкое напряжение.
1017 Усторойство регулирования топливоподачи - неправдоподобный сигнал. Ошибки не трутся. Авто не заводится.
До меня, на подкидку ставили новый контроллер, но он на связь выходил раза с 5-го и то при прокрутке стартером, а при вкл. зажигания постоянно быстро щелкает 1-ое и 2-ое главное реле , такое как плохая масса или севший аккум, но лампа edc гасла. Кто может что подсказать.
Существует на них схема распиновки блока хотя бы с простого начать, прооверитиь напряжения, массы и т.д.

Посмотри струйный насос перекачки топлива.Должна ошибка висеть, 0153:пониженное давление в топливной рампе.

у нас было на буханке такое . кончился бензин. когда налили и машина не заводится . схватывает но глохнет . залили еще не помогает . пока искал схему топливопровода налил несколько литров во второй бак и машина заработала . видать хватала воздуха со второго бака

Разобрались. Был едва надет разъём на ТНВД (сломан фиксатор).
Эти две ошибки которые были нестираемые ушли. Так же на подающем топливопроводе от ТНВД на рампу, на гайке к рампе была сорвана резьба. Сейчас заводится с эфира и работает нормально, со стартера нехочет, давление при прокрутке стартером около 200кг/cм.

ошибки можешь посмотреть как по ОБД, и как бош 1.5.4

но параметров не увидешь(( реально будешь работать с bosch kts 570

подскажите прошу какой прогой патриот ивека ф-1 мне тестировать
у меня разъем obd-2 master kit usb.
или подскажите какая причина может быть если авто не заводится
со стартера а с буксира с пол пинка (давление в рампе 12000 к Па
при старте) :bu:.

там клапан на тнвд он работает как открыть закрыть или регулирует
давление? мне кажется в нем проблем ну не должно давление так мало
быть на старте если при работе оно 38000 кПа.

Здравствуйте друзья закончилась эпопея, которая так или иначе фигурирует во многих записях моего БЖ.
В этой заметке подвожу черту, напоминаю что машину я купил с такой особенностью как плавающие обороты Видео плавающих оборотов.
Машина ездила зимой проявлялось меньше, летом больше, летели годы, спустя пять лет проблема усугубилась и стала критичной.
Стала выскакивать P0336 Ошибка, моргать EDC (в этот момент двигатель трясло и выхлоп белесый становился), глохла.
Что делали:
1) Мы чистили сетку в баке
2) Меняли датчик и комплект ГРМ
3) Идеи закончились пришло время перестать отбрасывать в сторону худшие из опасений, визит к дизелистам показал что форсунки прогретого авто льют.
Ремонтировать или покупать новые это вопрос религии, кто то говорит что счастлив после ремонта главное найти хорошего мастера, кто то утверждает что всё это от лукавого. В моем случае снимать самому форсунки не было ни желания, ни настроения. Как показало время и слава богу, прозондировав цены на данные работы, к моему удивлению наименьшей оказалась цена официального сервиса УАЗ в Новороссийске К-Ралли. Все два норма часа :), отдам им должное они не теряли самообладания. В первый день удалось снять одну форсунку, во второй еще две, последняя ни на какие уговоры не поддавалась. Машина стала на причал в сервисе, что меня очень печалило, спустя пару дней, я разрешил не жалеть эту форсунку. Несколько раз дорабатывался съемник, в результате удалось извлечь проблемную форсунку (с повреждением). Раскошелился на новые форсунки в надежде на долгосрочную перспективу, в нз остались три форсунки для восстановления в случае чего. Перед установкой новых форсунок, смазали из смазкой для ступоров керамической, чтобы было меньше геморроя со съемом их в будущем. Спустя семь дней к моему дню рождению, я получаю своего друга обратно :). После замены форсунок сервис рекомендовал первым делом заменить фильтр топливный под капотом.
Пс. немного о запчастях: Тут ситуация меня очень улыбает и так Bosh 0445110 273 ценник от 15 000 в интернете до 21 000 в нашем городе :) . При этом если смотреть аналог Fiat / Alfa / Lancia
504088755 мы увидим ценник от 13 500, чем не экономия ? Причем я изначально рассчитывал удивить внутри тот же Bosh 0445110 273 так как Fiat не выпускает форсунки. Расчет оказался верным. Всем спасибо за внимание.

Глохнет IVECO при разгоне.Кто что посоветует?

Лето,тепло.Остановился на 10 мин.Стал заводить машину.Завелась,но ,думал показалось,как-то не сразу.Проехал пару км.,заморгал чек EDS.Через секунд 10 как бы толчок и движок остановился.Выключил зажигание.По новой включаю.Завелась так же не сразу.Работает хорошо,чисто,чек не горит.Опять в разгон,вторая передача,третья.Заморгал чек и опять движок встал.Несколько раз повторял-всё то же самое."Престиж" ошибок не выдаёт.Посмотрел-фильтра чистые,топливо идёт ,насос работает.У кого было что подобное?

Капут форсунке(ам), сделай прибор(см. фото) и вычисли подлянку, дальше в сэрвис.

Нашёл,похоже,причину. Льют в обратку три форсунки.Две не сильно-одна сильно.Как-то странно. Всё нормально было,и заводка,и тяга и мощность и выхлоп. Тут раз,в одно мгновенье три форсунки.Фильтра чистые,бак внитри аж блестит от чистоты,пробег 14 тыс.км. Я в шоке,честно.Если каждые 15 тыс. форсунки менять по 22 тыс.,так уж лучше 15-ти летнюю иномарку какую-то купить. Обидно. Так смотрел,так относился. Только белой простыни ещё не хватало под этой машиной. Пока в трансе. Надо отойти немного.

Максимов писал(а): Нашёл,похоже,причину. Льют в обратку три форсунки.Две не сильно-одна сильно.Как-то странно. Всё нормально было,и заводка,и тяга и мощность и выхлоп. Тут раз,в одно мгновенье три форсунки.Фильтра чистые,бак внитри аж блестит от чистоты,пробег 14 тыс.км. Я в шоке,честно.Если каждые 15 тыс. форсунки менять по 22 тыс.,так уж лучше 15-ти летнюю иномарку какую-то купить. Обидно. Так смотрел,так относился. Только белой простыни ещё не хватало под этой машиной. Пока в трансе. Надо отойти немного.

Вот только не надо сразу про старые иномарки. лучше-хуже. 1. не работают свечи накаливания ( правда после заводки глохнуть уже не должно ). В крайнем случае прогреть запуском ( пусть и кратковременным несколько раз.). Для проверки свечей ( правда на дизельном Фокусе ) подавал на них 12 вольт с аккума напрямую- выявил 3 из 4-х неработающих. заменил- заводиться стал лучше ( главное- в первые 2-4 мин. нет ядовито удушливого запаха-но вот едет от этого не лучше.) заменил форсунки-недешовое удовольствие за 40 тыс.р.-а улучшения нет, хотя диагносты говорили , что форсы не рабочие. Пока в поиске , но машинка и с неисправностью едет 140-160, но тряска осталась. Это я к тому , что все заменой форсунок не решается.На дизельном УАЗ- Ивеко пробег 120 тыс. и ни каких проблем.2.-ДПКВ. 3.-ДМРВ.4-вопрос-глохнет резко, с отсечкой или плавно умирает ? 5- замени местами реле звукового сигнала и насоса-они одинаковые.

Заводиться-заводится.До этого ключом повернул и сразу завелась.А сейчас как бы по цилиндру хватает,в раскрутку.Поехал-нормально.Резко газ даёшь,начинает моргать EDC и через секунд 7-10 резко глохнет.Если газ бросаешь,то так и работает ровно,нормально.Престиж ошибок не выдаёт.Отсоединил ДМРВ-сразу ошибка выскочила на Престиже,отсоединил ДПКВ-не заводится совсем.Реле,наверно,местами менять нет необходимости.Трубку перед ТНВД отсоединил-банка трёхлитровая за пять секунд наполнилась.Струя-в палец толщиной.На холодную вчера разгонялся несколько раз-всё нормально.А как прогрелась до 40,опять началось.Попробывал ЕГР отсоединить-то же самое.
Надо бы проверить давление в рампе,но нет такого манометра.Я смотрю,у нас аварийного клапана стравливания с аккумулятора нет.Наверно регулятор оборотов поддерживает.А вдруг он сломается?Взорвётся рампа?Или как у меня,датчик давления топлива команду на останов мотора даёт?Мысля такая-могут же форсунки сливать от передавления?Хотя я на холостом ходу проверял…
Морду разобрал-ГРМ на месте стоит,строго по меткам.
Я тоже чувствую,что-то не то.Позавчера машина ездила без замечаний.И заводка ,и тяга…Форсунки,я представляю,если бы умирать начали-то я бы как-то заметил,или заводка,или тяга,или дым.Не после заправки.Выключил-включил и другая машина.Ну и пробег всего-то никакой.А то,в одно мгновение раз и всё…

Может все-таки вертолетное масло дало о себе знать.
Кстати, как часто менялось? Раза два-три уже было?

Patriot Limited Iveco 2011
-----------
Увидев на холодильнике всего два магнитика - из Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.

Причину найти надо.Потом уже выводы делать. Забытый богом край,ни диагностики,ни запчастей,ни сервисов. Вот проблема в чём.

Максимов писал(а): Причину найти надо.Потом уже выводы делать. Забытый богом край,ни диагностики,ни запчастей,ни сервисов. Вот проблема в чём.

Так то да. В топливной системе наиболее вероятная причина может быть в ГСМ. Мне кажется с этого края смотреть надо.
Может зимой вам керосина не жадничают в солярку.. Или еще хуже - бензина какого подешевле.

У меня была такая беда. И машина глохла, и лампы ЕДС моргали, тоже за голову хватался. Причина оказалась, ни за что не догадаетесь никогда, в пластмассовом тройнике рядом с левым баком, именуемый струйным насосом. Надо проверить его, магистраль до правого бака, т.к. этим пластмассовым тройником качается соляра из правого в левый бак. Я правда так и не понял, как на этот тройник лампа ЕДС реагирует

Форсунки ещё нет.Хочу сегодня пойти снять. Если там что-то увидеть можно будет. Они у нас взаимозаменяемые?
А насчёт всего остального (струйника,насоса,трубок. ) я и так всё поглядываю внимательно.Много уже мест нашёл,где что-то ненормально.Там патрубок трёт,тут хомут ослаб и т д.Без внимания стараюсь ничего не оставлять.

Максимов писал(а): Форсунки ещё нет.Хочу сегодня пойти снять. Если там что-то увидеть можно будет. Они у нас взаимозаменяемые?

Ну в теории форсунки можно воткнуть и без прошивки, но тогда будет не оптимальным расход. Но вроде народ подолгу ездит и так.
Кстати, вот как понять что данные значения - это льет форсунка? По идее у нее в коде заложены данные о производительности. Надо как-то от это отталкиваться. Их потому и прописывают, что бы корректировать впрыск исходя из производительности каждой. Раз уже такое дело пошло - надо выкрутить форсунку, глянуть распылитель. Может его и нет там уже.

Так то да. В топливной системе наиболее вероятная причина может быть в ГСМ. Мне кажется с этого края смотреть надо.
Тут видишь в чём проблема.Что топливная система работает неправильно-это,примерно,ясно.Но почему она так работает?Система Common Rail.Полностью всё автоматизировано.Команды на мозги поступают практически,со всех датчиков.Вот сиди и думай.Или что-то в механике системы неисправно,или агрегаты получают команду неправильную(а это может идти откуда угодно,воздух,обороты,масло и т.д.),или мозги ошибаются в выдаче какой-то команды?А в совокупности получается весь движок в целом.Ребята много советуют.Но это метод тыка.Пока им и пользуюсь.Может,повезёт.

За эти два дня столько литературы поперелопатил.На сайтах находил такие случаи как у меня один в один.И во всех случаях виноваты были форсунки.Пока это в голове засело.Да и слив в обратку у них по разному.И опять же,а ,может,они команду такую получают на открытие не вовремя.А если попробывать питание сбросить с форсунок и просто стартёром покрутить?Они же все будут в одинаковых условиях.И замерить слив.Там он должен быть в закрытом состоянии или нет?

[Кстати, вот как понять что данные значения - это льет форсунка?

Снял с верхних штуцеров форсунок шланги(слив в ТНВД),воткнул в эти отверстия четыре медицинских капельницы,завёл машину,засёк минуту.
1ф-20мл
2ф-200мл
3ф-150мл
4ф-150мл
Я точно не знаю-нормально это или нет.

Максимов писал(а): За эти два дня столько литературы поперелопатил.На сайтах находил такие случаи как у меня один в один.И во всех случаях виноваты были форсунки.Пока это в голове засело.Да и слив в обратку у них по разному.И опять же,а ,может,они команду такую получают на открытие не вовремя.А если попробывать питание сбросить с форсунок и просто стартёром покрутить?Они же все будут в одинаковых условиях.И замерить слив.Там он должен быть в закрытом состоянии или нет?

Форсунка сама по себе виновата не может быть. И топливная система тоже. Что-то произошло: топливо/масло/грязь и т.д. Вот потому и интересует, как выглядит распылитель форсунки. Может ты сразу все поймешь. А может и нет.
Если снять питание с форсунки, то вряд ли чего-то определишь, мне так кажется. Хотя попробуй - какая разница? Может реально тогда будет понятно, перелив или коррекция.

Я не думаю что наши форсунки сильно меньше производят. В общем и целом похоже на нормальную работу.
Вот там где 20 мл - вот это больше странно. Может распылитель забился или не контачит чего-то, клапан не открывается и т.д.

Еще, на сколько знаю, если форсунки льют, то на горячую машина не заводится.
У тебя, может, первый цилиндр почти не работает. Только на малых оборотах.

Форсунка сама по себе виновата не может быть. И топливная система тоже. Что-то произошло: топливо/масло/грязь и т.д.

Так и я про то же.Или нет давления от того,что под какой-нибудь клапан соринка попала или соринки нет-команда такая от датчика идёт,потому-что обмотка замкнула. Или в мозгах конденсатор какой высох.

Так там производительность указана.Это,я понял,на распылителе,уже в циллиндр.А я то мерил на слив.Пишут,что вообще в обратке мало топлива должно быть.Где-то цифру видел 20-30 мл.

Максимов писал(а): Форсунка сама по себе виновата не может быть. И топливная система тоже. Что-то произошло: топливо/масло/грязь и т.д.

Про мозги думать забудь :) Там "сложно-простая" элементная база. Электролитических конденсаторов там нет и быть не может. Если что-то там "высохнет" то капут всему настанет, машина в кирпич превратится сразу.

Правильно. У тебя первая форсунка исправная, а остальным кирдык - Льют в обратку и сбрасывают давление в рампе.

Братцы! А у нас разве не стоит перепускной клапан на рампе?Просто сейчас нахожусь в НиНо, а машинка дома осталась. Во всяком случае такой клапан на некоторых модификациях нашего движка присутствует.И датчик давления должен же стоять.

Датчик давления стоит,а перепускного клапана нет.

Я тоже об этом думал.Может,давление большое?Должно же что-то давление предохранять.Так рампу разорвёт.На ТНВД на выходе стоит регулятор давления.Он поддерживает в рабочем режиме.А вдруг там золотник заест,или обмотка сгорит?

Что Вы гадаете? Ведь сами убедились, что три форсунки не держат. Попробуйте восстановить седло клапана вышеуказанным способом.

У меня 5 книг по нашему движку(русский,английский,Фиат-Дукато и т.д.).Вот этот клапан где нарисован-где нет.Облазил свой движок весь.У меня нет.В том месте,где он должен стоять стоит датчик давления топлива.Как на рисунке.

Вы мне хоть настроение немного подняли. Спасибо!
Люблю повторять когда-то давно услышанную фразу.Она,наверно,девизом моей жизни стала."Безвыходных положений не бывает никогда!"
Есть варианты.Сниму форсунки,передам с экипажем в Москву.(Канал налажен нормально)Там встретят,отремонтируют,передадут обратно.Не в деньгах главное дело.Во времени. Была бы причина в этом точно-уже летели бы мои форсунки в столицу и мастер купленный нервно самолёт ждал.Хочется причину найти точно.
Лето,рыбалка большая на носу,грибы,ягоды,машина почти за миллион,почти новая,ухоженная,на зависть иномарщикам, мёртвая стоит и говорить-то кому стыдно.

Если точно форсунки, то я вижу только одну причину-сухая солярка, у нас та же беда, периодически (не постоянно) добавляю присадку "Ликви Молли" для комонрейла. Пока всё Ок, при пробеге 38тыс. Машина 2010 года.

Я тоже к этому склоняюсь.У нас постоянно она зимняя.Ни разу не слышал что-то у кого замёрзла в любые морозы.А вот что туда добавляют,чёрт поймёшь. Так чистая,без воды.
А по машине-всё работает,что не проверю.Любой датчик сдёрну-сразу работа меняется,Престиж ошибку выдаёт мгновенно.Педали реагируют,тормоз нажал-обороты упали.В разгон идёт хорошо,тяга есть. Чек заморгал и глохнет.Вчера погазовал-сажа с трубы летит в начальный момент.

У меня на снегу после долгой работы на холостых и средних оборотах, то же чёрное сажевое пятно остаётся.. Не знаю в курсе ли наши дизелисты, но работа на холостых оборотах плохо сказывается на форсунках, особенно турбированых ДВС (коксуются распылители) Но это, так сказать мой личный опыт на карьерных самосвалах. Потому по привычке и на уазке стараюсь что бы как можно реже работал на х/х.

Борис, в обратку должна уходить практически вся солярка которая качается из бака. ты говоришь с подачи четверть набирается за 5секунд. если бы была исправна та форсунка, где в обратку сливается 20грам, то и расход здорового мотора был бы такой же - 3литра за 5 сек. поэтому у тебя три форсунки здоровые, а первой пришел полный кирдык, она у тебя льет. а когда даешь газку, то она настолько льет, что мозг отключает подачу. Если бы он этот мозг не был такой умный и не отключал, то в этом горшке, где льет форсунка, сгорел бы поршень. А так правильно говорит WilDCaT66, надо добавлять что то для поднятия "жирности".

Однозначно сухая соляра виновата. Для жирности что то надо добавлять. У нас тоже соляра руки обольёшь, высыхают моментально. Но пока езжу, скоро сто тыс. пробег отмечать будем. Постоянно подмешиваю масло 2Т.
Форсунки то и без прописки будут работать, но желательно прописать. У меня есть сканер для диагностики он и прописывает форсы, я им пробовал другие коды вбивал, всё так же просто на холостых не так ровно работает и стрекочет громче, ну а как в дальнейшем работа без прописки скажется на движке хз.

"У каждого вида форсунок есть свой уникальный код, служащий для согласования ЭБУ двигателя и форсунок. Благодаря ему блок управления "видит" калибровочные данные форсунки, что позволяет ЭБУ добиться четкого впрыска, а также быстро и четко реагировать на выдаваемую датчиками слежения информацию изменением работы . Поэтому установка форсунки с другим цифровым кодом (а значит, с иными калибровочными данными) ни к чему хорошему не приведет! Следствием такой "пересадки органа" станет нестабильная работа двигателя и потеря им мощности до 20-30 процентов. Кроме того, из-за неправильной работы форсунки вероятен ее отказ.
Форсунки не просто должны быть рабочими, а должны быть ещё одинаковыми по производительности по отношению друг к другу.
Расход при впрыске, пропорционален длительности впрыска (импульса) и давлению топливной рампы. Кривые расхода в зависимости от длительности импульса и давления в топливной рампе называются характеристиками форсунки.
В настоящее время требования к
точности дозировки количества топлива подаваемого
в цилиндры настолько высоки, что становится
экономически невыгодно, а иногда и технически
невозможно обеспечить необходимо высокую
точность изготовления деталей топливных форсунок.
Поэтому для реализации требований повышения
экономичности и снижения уровня выбросов, а также
для снижения себестоимости производства, каждая
форсунка имеет свой уникальный код (Compensation
Value), который учитывает её индивидуальные
особенности (код модели, коррекция по
производительности и быстродействию).
Ввод компенсационных кодов необходим после замены блока управления и/или
топливных форсунок."

Вот я и не парюсь, быстренько вычислил которая льёт, вытащил другую из бардачка, отремонтированную, заменил и поехал дальше, у нормальной, исправной форсунки за минуту работы мотора на холостых слив составляет не более 0.5 грамма.
Максимов, тратиться придется полюбому, потому купи пару форсунок, замени их, а негодные отправь на ремонт, у меня сейчас с 3 форсунок слива нет вообщще, а одна фонтаном, пока не глохнет.

И ещё где то читал что менять нужно все четыре, та которую оставишь долго не проработает, так как она меньшее давление будет держать и это её быстро убьёт. Ну конечно если есть желание менять их часто то видимо можно и по штучно менять.

esenin и другие!

Не нагоняйте страстей паццану, он и так щас в шоке от этого гнилого макаронника,давайте из опыта, а не из где-то слыхал(прочитал, бабульки около подъезда расказали).

Всем здравствуйте!
Уаз, с двигателем IVECO F1A, жалуется на непроизвольную остановку двигателя, при этом отмечает, что чаще это происходит при разгоне и повороте. Перед этим мигает лампа “EDC”. Ранее дизелями не занимался.
Проверяю сканматиком, Эбу “жалуется” на высокое давление, высокое напряжение датчика давления (Р0151,Р0152) и некорректный сигнал датчика педали тормоза.
В работе датчика педали тормоза дефектов не нахожу, при этом имеются странности. В датчике две пары контактов, одна замкнута, другая разомкнута. Но сканматик показывает толь ко один параметр, причем при не нажатой педали отмечает “ВКЛ”, а при нажатой- “ВЫКЛ”.То есть представляется информация только об одной паре контактов. При этом по сцеплению представляет наоборот, и на мой взгляд более адекватно. То есть при отпущенной педали “ВЫКЛ”, а при нажатой - “ВКЛ".
Обнаружил что не, что не работают стоп-сигналы. Устранил, дело оказалось в предохранителе, и хоть на схеме и не прослеживалась взаимосвязь ЭБУ со стоп - сигналом, на всякий случай устранил дефект.
Перед фильтром тонкой очистки подсоединил манометр и поехали в контрольную поездку.
Авто глохнет, давление топлива падает до нуля и не понятно что первично. Не зная в то время схемы системы питания, заправили правый бак и проблема ушла. Казалось бы все, и вся проблема. А в голове остались вопросы. Давление падало а ошибки на большой сигнал датчика давления. Как понять? Ну допустим требуемое давление при его недостатке фактическом увеличивается, но фактическое при этом не должно расти. Но так как дефект пропал на этом и остановились.
Но. Не тут- то было. Через пару дней авто у нас, проблема та же. Но при этом бак заправлен(левый) и низкое давление не падает, равно 5 атм. Но худшее было впереди. Авто запускалось уверенно и четко. Пока проверяли. Катались и записывали параметры заметили ухудшение запуска, при этом он становился несколько затяжным, но все равно без проблемным. Решили осмотреть клапан регулировки высокого давления, открутил два винта ? тут подъехала очередная машина на диагностику, решил УАЗ завести чтобы выгнать из бокса (регулятор давления оставил на одном болту, не учев что давление не многоточечного впрыска). Запуска не последовало, слышу течь соляры, осматриваю –течь из под регулятора. Заворачиваю еще один болт крепления, но запустить так инее смог. Еще раз покрутил стартером, чтобы посмотреть параметры – высокого давления нет.
Выкатил на руках из бокса и как освободился с трудом запустил, предварительно прокачав фильтр тонкой очистки и пережав пассатижами обратку. Поменял фильтр грубой очистки (тонкой менял ранее). Еще раз запустил. Тоже пережимая обратку и больше запустить не смог в тот день. Высокое давление только 110 атмосфер. Поставил на обратку шприцы – результат следующий за время прокрутки стартером (около 8 секунд) в двух набирается по 4 мл, в одной 8 мл, а в одной 12мл.)
Итог: пугающе катастрофическое ухудшение ситуации.
Просил бы общество прокомментировать ситуацию, и был бы благодарен за любую помощь.
1. Почему я не вижу в параметрах (тогда когда автомобиль уверенно запускался) причины загорания лампы.
в записи давление номинальное в максимуме 158.2 а фактическое 158.1 Мпа, (может форсунки загрязнены. Не стабильно работают и система стараясь это компенсировать поднимает давление выше допустимого)

2. Что могло так резко случиться с насосом
3. На данный момент становиться понятным что две форсунки менять, но если это стружка. Как быть с насосом и почему меняют рампу, что её нельзя промыть.?

Участник форума
Бауманец

Уважаемый коллега (по Патриотам) ! И именно в моторах Ивеко.
Поделюсь своим личным опытом работы с этим суперАвтомобилем и попробую ответить на ряд ваших вопросов.
Если не секрет, сколько времени у вас ушло на поиски разьема? У меня (первый раз) - ой как долго![

. В работе датчика педали тормоза дефектов не нахожу, при этом имеются странности. В датчике две пары контактов, одна замкнута, другая разомкнута. Но сканматик показывает толь ко один параметр, причем при не нажатой педали отмечает “ВКЛ”, а при нажатой- “ВЫКЛ”.То есть представляется информация только об одной паре контактов. При этом по сцеплению представляет наоборот, и на мой взгляд более адекватно. То есть при отпущенной педали “ВЫКЛ”, а при нажатой - “ВКЛ".Обнаружил что не, что не работают стоп-сигналы. Устранил, дело оказалось в предохранителе, и хоть на схеме и не прослеживалась взаимосвязь ЭБУ со стоп - сигналом, на всякий случай устранил дефект.

Это правильно. На лягушке педали тормоза 2 группы контактов - одна ON, другая OFF. Одна контролирует другую. Так что в потоке данных параметр выводиться один. Это они у Мерседесов передрали. Код ошибки по педали тормоза выставляется если:
1. Две половинки работают несинхронно.
2. Есть перегоревшие лампочки в стопах. При этом возможно загорание лампочки ABC без прописки кодов в этой системе.

Перед фильтром тонкой очистки подсоединил манометр и поехали в контрольную поездку. Авто глохнет, давление топлива падает до нуля и не понятно что первично. Не зная в то время схемы системы питания, заправили правый бак и проблема ушла. Казалось бы все, и вся проблема.

У большинства автомобилей с карданом бак разделен на 2 части. Для перекачки топлива из одной половинки в другую существует 2 схемы:
1. Доп насос и 2 датчика уровня топлива. BMV X5, Каейено и прочие. Навряд ли это ваш случай.
2. Инжекционный насос. Основан на трубках Вентури. Способы его проверки лично мной не разработаны даже на Ауди. Про УАЗы молчу. Мануалы требуют замены без проверки.

. Высокое давление только 110 атмосфер. Поставил на обратку шприцы – результат следующий за время прокрутки стартером (около 8 секунд) в двух набирается по 4 мл, в одной 8 мл, а в одной 12мл.)

CR заводиться со 140 бар. А то, что вы получили такую обратку на стартере говорит о том, что ТНВД работоспособен, а вот форсунки. Узнайте их стоимость и передайте клиенту мои искренние соболезнования.

Насчет стружки. Обычно идет с насоса подкачки. Проверяется следующим образом: Берется проба топлива 200 мл в прозрачный стакан, размешивается и ставиться на магнит (лучше всего магнит от динамиков) на 20 минут.
Если есть стружка, вымыть ее практически невозможно. Мануалы рекомендуют замену форсунок, рейки и датчика. В критических случаях - по бак включительно.
Возможно ошибка по давлению связана со стружкой (у датчика небольшое входное отверстие).
В Дате гляньте RAIL PRESS и RAIL PRESS TARGET. Если этот доблестный автомобиль даст эти параметры. Микас небось?!

Всем привет.
Давно не обновлялся журнал, а не обновлялся он потому что надёжность уаза и его выносливость позволяют владельцу иногда просто перемещаться и получать удовольствие от езды.
Из внимания за последние пол года Вояка потребовал заменить пару форсунок и дозатор топлива, не дешево но увы необходимо (думаю виной всему качество дизельного топлива и пробег).

И вот однажды выехав всей семьёй в дорогу на 600км и проехав из них всего 40, автомобиль заглох оказавшись на окраине соседнего города на обочине и не в какую не хотел заводиться моргая лампой EDC. Компьютерная диагностика показывала ошибки по всем возможным системам связанным с ЭБУ подкачивающий насос слышно не было.

Сразу стало ясно что сгорел один из предохранителей, осмотр блока предохранителей под капотом выявил что предохранитель F-15 сгорел. После замены предохранителя наш дружок УАЗ ожил, и даже позволил выехать с обочины, и практически сразу заглох. Появилось подозрение что имеем короткое замыкание.

С собой был компьютер с диагностическим оборудованием, инструмент и и и… думали как и многие "авто туристы" мы были готовы почти ко всему, но! но! но по закону подлости мы не взяли мультиметр, и кроме как беглым осмотром видимой части проводки автомобиля мы не смогли ничего сделать. Найти свободного автоэлектрика в городе не удалось, но пообщавшись с одним из них, приняли его предположение о том, что возможно виной всему межвитковое в "дозаторе топлива" расположенного в ТНВД. И как вы думаете? второй дозатор взять с собой мы также не удосужились как и мультиметр. Попросив друзей свозить нас до дома за мультиметром и дозатором, пока добирались до дома и обратно бегло просматривали схемы и пытались определить логику нашей (УАЗо-IVECO) проводки подкапотной и проводки ЭБУ, так же изучали статьи в сети. Пришло в голову что предохранитель силовой цепи главного реле питает и все 12-ти вольтовые датчики! УРА! Это было верное направление!

Вернувшись к автомобилю, решили что в первую очередь надо проверить пины разъема предохранителя F-15 подкапотного блока предохранителей на предмет КЗ на массу и ничего не обнаружили… Долго не думая коротыш был найден простым методом: при подключенном мультиметре (один щуп к пину предохранителя второй на массу АКБ) в режиме прозвонки шевелим косы проводки. Таким образом ПОДТВЕРДИЛОСЬ что виной всему КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, и оказалось оно в косе проводки идущей на датчик наличия воды в ФТОТ.

Эта маленькая проблема чуть не обрушила наши планы на выходные дни. Дальше мы ехали наслаждаясь музыкой, видами природы, закатом, дорогами не спеша добираясь до цели в город Екатеринбург.

Читайте также: