Тормозная система опель антара схема
Сантиметры мерял? У антары есть свойство скрывать возможности. Думаю если мерять метры секунды можно сильно удивиться.
Это как с разгоном - нет рывка в начале, зато тяга на всем разгоне будь здоров (мало что в конце не пинает).
Подливаю масло в огонь.
Мужики, немного не в тему, но неужели так сильно не хватает тормозов на антарке, что вы всерьез хотите увеличить диаметр тормозных дисков? Вроде отлично тормозит даже в стоке. У нас же не спорт кар, авто располагает к размеренной езде скорее. Периодически можно ускориться, конечно, но постоянно жарить на антаре это как-то странновато. ИМХО
почему нет?)) двигатель и прочее позволяет))
речь не идет о треке, но даже на трассе при обгоне разогнаться можно, а остановиться нет((
горная дорога тоже не айс, спасает только ручной режим кпп
Это где вы так гоняет по горным дорогам? Что в ручном режиме кпп? И стоит оно того? Эти несколько минут что вы выигрываете рискуя жизнью своей, и возможно чужой?
На инсигнии случаем диски не больше по размеру?
у Сиги размер шпилек другой (вроде 5*120)
один производитель которого упоминали выше довольно жестко увязывает размер тормозных дисков с размерами колесных дисков - так что смотрите сами. если инструкция допускает установку 16 дисков - усе, аллескапут, тормоза будут наименьшие из возможных.
А на астра J gtc какой диск? Разболтовка вроде 5*115
там диски вроде как с 17 начинаются.
вообще размеры примерно (срисовано у к спорт)
1. Попробуйте обслужить суппорта (если не далали давно)
2. Колодки нардрон от сангсинг. Я их поставил с новыми дисками цимер (пока перегрева не видел, и цепкость очень хорошая, как нагреются еще лучше тормозят)
До этого тоже думал об улучшении тормозов, но сейчас оставил эти мысли, тормоза стали лучше.
3. Если ничего не поможет, то готовьте бабло на новые тормоза.
1. Попробуйте обслужить суппорта (если не далали давно)
2. Колодки нардрон от сангсинг. Я их поставил с новыми дисками цимер (пока перегрева не видел, и цепкость очень хорошая, как нагреются еще лучше тормозят)
До этого тоже думал об улучшении тормозов, но сейчас оставил эти мысли, тормоза стали лучше.
3. Если ничего не поможет, то готовьте бабло на новые тормоза.
Вроде все в вовремя обслуживаю, диски и колодки TRW не так давно заменил. Номер колодок не подскажите?
1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.
2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.
3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.
4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.
5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.
6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.
Признаки неисправности ручного тормоза
-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.
Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза
Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.
Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:
как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.
Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки
Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.
В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.
А на что менять? И что конкретно не устраивает? Диски? Колодки? ГТЦ? блок ABS?
Что конкретно из системы сложно сказать, но эффективность штатной системы не устраивает. Система работает на скоростях до 120 км/ч, на скорости 140-160 остановить машину очень сложно. Понимаю, что антара не болид формулы, но все же на дороге это может стать решающим фактором безопасности.
Так всегда было. Маленькие тормозные диски и как на малолитражке не могут эффективно работать на кроссовере весом под 2 тонны.
Подливаю масло в огонь.
Подобрать диск что-нибудь с большим диаметром и соответственно суппорт другой, хотя бы на перед. Нужно изучить размеры суппортов и дисков, а что вот бьюик ставит на соплатформеники антары?
Подобрать диск что-нибудь с большим диаметром и соответственно суппорт другой, хотя бы на перед. Нужно изучить размеры суппортов и дисков, а что вот бьюик ставит на соплатформеники антары?
Так всегда было. Маленькие тормозные диски и как на малолитражке не могут эффективно работать на кроссовере весом под 2 тонны.
Согласен, вот и думаю относительно бюджетно решить проблему
Proma, HPB и прочее ценник от 100000.
Подобрать диск что-нибудь с большим диаметром и соответственно суппорт другой, хотя бы на перед. Нужно изучить размеры суппортов и дисков, а что вот бьюик ставит на соплатформеники антары?
Подобрать диск что-нибудь с большим диаметром и соответственно суппорт другой, хотя бы на перед. Нужно изучить размеры суппортов и дисков, а что вот бьюик ставит на соплатформеники антары?
Вы уже все пробили?
Из того что прочитал, понял для себя, что одинаковые.
Да, я тоже пробежался, диски одинаковые передние у них. 296 мм в диаметре. Для примера у Пассата стоит 312 мм в диаметре, так он и легче на 350 кг.
Теперь только по Шевролетам подбирать.
а с другими авто сравнивали? может не все так у нас плохо..
опять же - тормоза посчитаны по размерам под установку 16 дисков. хотите больше - на 17 получится + 25 мм в диаметре, на 18 + 50 мм. это если совсем колхозный расчет. т.е. рассчитывать что влезут тормозные диски 350 я бы не стал - трясти будет сильно.
У нас на Вольво стоят штатно 16" диски, тормозная система называет как 16,5", диаметр диска 312мм. Машина по весу сопоставима с Антарой.
Кроме вас никто не заморачивался этим вопросом, все так мирились.
покопавшись в инете нашел пост о том как чел воткнул на капу 356 мм диски (минимум 18 колеса - инфо с сайта). вроде от к спорт. удовольствие не из дешевых. как пишет обе оси глубоко за 100 круб.
Мужики, немного не в тему, но неужели так сильно не хватает тормозов на антарке, что вы всерьез хотите увеличить диаметр тормозных дисков? Вроде отлично тормозит даже в стоке. У нас же не спорт кар, авто располагает к размеренной езде скорее. Периодически можно ускориться, конечно, но постоянно жарить на антаре это как-то странновато. ИМХО
во во, от кадилы самый бюджет и будет..
Подливаю масло в огонь.
Мужики, немного не в тему, но неужели так сильно не хватает тормозов на антарке, что вы всерьез хотите увеличить диаметр тормозных дисков? Вроде отлично тормозит даже в стоке. У нас же не спорт кар, авто располагает к размеренной езде скорее. Периодически можно ускориться, конечно, но постоянно жарить на антаре это как-то странновато. ИМХО
где? где такие дороги чтоб не усравшись можно 140 ехать?
не стоит сравнивать антару которая заточена под город с ламбо или поршем с возможными выездами на трек. там тормоза расчитаны на останов с максимальных скоростей. вот эти скорости для начала надо сравнить.
чисто по теме - бюджетных (менее 100 тыр) вариантов замены тормозов - просто нет. ибо большие диски потянут суппорта с увеличеным количеством пошней, что повлечет увеличение объема тормозной системы и весьма вероятно - замена остальной части тормозной системы. ну а как это на мозгах авто скажется - одному богу известно. имхо не та это система чтоб в ней колхозить. вполне можно ограничиться перебором дисков-колодок.
вспонить хотя бы эпопеи с заменой тормозов на финиках, когда на 35 вместо греющихся ставили от 50. там вроде ценник около 150 болтался.
Подливаю масло в огонь.
Даже при резком торможении с 80км в час не хватает. Тут пару недель назад на икс5 покатался, она действительно тормозит.
Просто при торможении проваливалась педаль до пола, не всегда, через какое то время в движении.
Потом стала проваливаться на месте, если держать ногу на тормозе и в положении "Д".
В воскресение ехал с дачи, ничто не предвещало беды, как вдруг в момент торможения перед лежачим полицейским педаль тормоза тупо провалилась в пол! Спасло отсутствие машин впереди и скорость не более 40 км. Далее дорога до дома превратилась в сплошное нервное качание тормоза, движение со скоростью 20 км и еле схватывающими тормозами в самом полу. Проведя визуальный осмотр авто, сделал вывод что дело в ГТЦ. Вчера поменял ГТЦ, тормоза вернулись в рабочее состояние, Разбор старого цилиндра выявил то что визуально и замером всей длинны поршней штангенциркулем выработка отсутствует. Причиной оказались 4 манжеты которые оказались в странном полурастворённом состоянии (практически размазывались между пальцами). Тормозуху всегда менял у ОД, последний раз года полтора назад у тварей которые называются СТС-Моторс на Волоколамке.
Прикрепленные изображения
Подливаю масло в огонь.
Подливаю масло в огонь.
или дешево и нормально по заменителю Frenkit 125041 и так далее
или дешево и нормально по заменителю Frenkit 125041 и так далее
Спасибо за ссылку! Вот только на какой именно мотор этот ремкомплект? У 2.4 ГТЦ диаметр цилендра от 2.2 дизеля отличается.
Подливаю масло в огонь.
Поищите в том же каталоге, seinsa или ert или frenkit. Поиском в гугле их сайты с каталогами. Возможно там будет разбивка по моторам.
Подливаю масло в огонь.
по-моему этот сайт не тот номер выдал.
Всем доброго времени.
Антара, 2008гв, 2.4 мкпп, более 160ткм пробега. Аналогичная ситуация - на заведенной авто педаль уходит плавно в пол. При резком торможении (в дороге на скорости эктсренно) - все хорошо. В пробке притормозить - все хорошо.
Разобрал ГТЦ (на фото ниже). Визуально все нормально (хотя я особо не разбираюсь). Допускаю, что манжеты немного подистерлись.
Наружний диаметр манжеты - 27мм (штангенциркулем мерил).
Т.е. новая неистертая манжета должна быть минимум 28мм?
Где бы найти ремкомплект, прошу помощи номером. По ссылкам выше - там диаметр 25,4, что явно меньше.
И еще не понял, как снимать/ставить эти манжеты, если сам шток неразборный?
Прикрепленные изображения
Либо я неверно промерял по распухшей манжете. А по штоку димаетр 24,5мм.
Доброго, всем, времени суток!
Недавно столкнулся с проблемой, подобной той, что обсуждается в этой теме, а именно: после экстренного торможения перед пешеходом и остановки, продолжил движение, на следующем светофоре уже при нормальном торможении педаль тормоза ушла в пол, правда тормоза сработали и машина остановилась. Позже тормоза прокачались, т.е. на не заведенной машине педаль тормоза не продавить, на заведенной машине сейчас также все работает. Все симптом указали на главный тормозной. Озадачился вопросом его (ГТЦ) ремонта/замены: рем. комплект не найти, в том числе и по каталогам frenkit (или плохо искал), в exist'е по VIN'у выдает два номер 93743543 и 93743542 с разницей в цене, почти в два раза. Вижу, что разница между ними в системе стабилизации прицепа.
Какой цилиндр выбрать и как это достоверно определить? Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Antara Дизель 2008 года, пригнана из Германии.
Подливаю масло в огонь.
Подливаю масло в огонь.
ну умудрились корейцы, то моторчик омывателя на замену не сделали, то
ремкомплект простых резинок не заложили.
тоже маковка , не сильно варит у узкоглазых.
Да, уже ходил по этой ссылке. Спасибо!
Ясности не прибавилось. Буду заказывать тот, что дороже (для системы стабилизации прицепа который), надеюсь удастся договориться на возврат в случае чего.
Подливаю масло в огонь.
Посмотри какие идут б.у. на сайте евроавто.
Смотрел и не раз, б.у. заманчиво дешевле, но т.к. вопрос касается безопасности, доверять б.у-шным запчастям не хочу.
Пришла судя по всему такая же болячка. Пробег 57 т.к. Кто сам разбирал или в курсе - достаточно заказать и заменить деталь (2Х) КОМПЛЕКТ,ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР (ДЛЯ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЦЕПА) артикул 93743542
Или надо еще эту часть менять - (15) СЕРВОБЛОК,В СБОРЕ,ТОРМОЗА артикул 93743540
Вообщем решил попробовать заменить резинки на ГТЦ, заказал те, что позволяет оригинальный каталог и еще какой-то ремкомплект, как придут будем смотреть. Точно подходящий ремкомплект ГТЦ на мою комплектацию не нашел, если кто знает и готов поделиться инфой, буду признателен. ГТЦ в сборе нашел минимум за 18,5 т.р., по вину бьется номер 93745974
Поделюсь опытом. Неделю назад педаль так же начала проваливаться. Оказалось (внезапно) что это ГТЦ (никогда бы не подумал на пробеге в 115 тык).
Поиск детали при этом превратился в ту еще головоломку. Поэтому делюсь результатами. В продаже есть два варианта - в сборе с вакуумником (дорого, не нужно), просто ГТЦ. Последние есть двух типов - условно "дорестайл" и "рестайл". "Дорестайл" так же делится на модели со стабилизацией прицепа и без оной.
Главное для начала - определить, дорестайл или рестайл вам нужен. Я делал так - сунул смартфон, сфоткал с подсветкой (дело было вечером) с торца - а там уже не ошибешься. Отличие между дорест/рест в форме корпуса. У дореста он "прямой" одного диаметра, у рестайла же он имеет торец с меньшим диаметром, далее плавный переход в основной корпус с бОльшим диаметром. Этот нюанс виден прямо под капотом - снимать ничего не надо. По штоку еще сильнее разница видна - но шток без снятия не увидеть конечно.
Вот фотки с инета - дорестайл и рестайл - все внимание на корпус в районе торца:
Правильное определение сэкономит вам деньги - т.к. можете купить не тот. По вин-у мне никто внятно сказать даже не мог - все предлагали в сборе с вакуумником.
Далее. У рестайла (тот что с разным диаметром торца и корпуса) есть два разных номера - подходят оба, они абсолютно идентичны по корпусу и штоку. Это 93745974 и 20990924. Оба оригинал - просто ставились в разное время на разные каптивы/антары. Второй дешевле, производства Mando - я его и купил (обошелся в 10 тысяч, на заказ можно и за 7 найти). Когда сняли мой, увидел, что у меня ровно такой-же стоял с завода (Mando 20990924), хотя каталог такого номера не дает вообще. А номер 93745974 продается в Москве чуть ли не в два раза дороже - сервисмены мне предлагали цены от 22 до 30 тысяч за него.
Читайте также: