Топливная система митсубиси аутлендер 1 схема
Регулировка базовой частоты вращения холостого хода
Примечание. Номинальная частота вращения холостого хода отрегулирована на заводе-изготовителе винтом регулировки оборотов холостого хода (SAS) и, обычно, не требует дополнительной регулировки в процессе эксплуатации.
Если по ошибке заводская регулировка была нарушена, то может произойти значительное увеличение частоты вращения холостого хода либо ее падение при включении дополнительной нагрузки на двигатель (например, компрессора кондиционера). Если это происходит, то регулировка производится описанным ниже образом.
Перед регулировкой проверьте, что свечи зажигания, форсунки, регулятор оборотов холостого хода (ISC) исправны, и, что компрессия в цилиндрах лежит в диапазоне от номинального до предельно допустимого значения, и что разница компрессий между цилиндрами не превышает предельно допустимое значение.
Перед проверкой и регулировкой подготовьте автомобиль к проверке (прогрейте двигатель до нормальной температуры охлаждающей жидкости).
Подсоедините MUT-II к диагностическому разъему (16-контактному).
Запустите двигатель и установите обороты холостого хода.
Примечание. Это удерживает серводвигатель регулятора оборотов холостого хода (ISC) на базовом режиме холостого хода, что и позволяет его отрегулировать.
Проверьте частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода.
Номинальное значение: 750 ± 50 мин -1 .
Примечание. На новом автомобиле (с пробегом не более 500 км) частота вращения холостого хода может быть меньше номинальной на 20–100 мин -1 , но регулировка в этом случае не требуется.
Если на автомобиле с пробегом более 500 км двигатель глохнет или слишком низкая частота вращения холостого хода, то, вероятно, произошло отложение посторонних частиц на дроссельной заслонке, поэтому ее надо очистить.
Если частота вращения холостого хода отличается от номинальной, то отрегулируйте ее путем вращения винта регулировки оборотов холостого хода (SAS).
Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 10 мин, после чего убедитесь, что работа двигателя на холостом ходу соответствует норме.
Проверка давления топлива
Для предотвращения разбрызгивания топлива стравите остаточное давление из линии высокого давления топлива.
Отсоедините фланец топливного шланга высокого давления от топливного коллектора.
Внимание! Накройте место соединения фланца шланга высокого давления с топливным коллектором ветошью, чтобы избежать разбрызгивания топлива из-за остаточного давления в линии высокого давления.
Отсоедините муфту и перепускной болт от специального инструмента (шланга переходника MD 998709) и вместо них подсоедините специальный инструмент (переходник шланга MD 998742). Закрутите манометр для измерения давления топлива в шланг переходника, собранный ранее. При этом обязательно установите подходящее уплотнительное кольцо (прокладку) между штуцером манометра и спец. инструментом, чтобы не допустить утечек топлива.
Установите специнструмент между топливным коллектором и фланцем топливного шланга высокого давления.
положительную (+) клемму аккумуляторной батареи с выводом 2 контактного сервисного разъема топливного насоса, как показано на рисунке, включив тем самым последний. Проверьте (при наличии давления в линии высокого давления) отсутствие утечек топлива в местах соединений манометра и специальных инструментов.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
Во время работы двигателя на холостом ходу измерьте давление топлива.
Номинальное значение: приблизительно 265 кПа при базовой частоте вращения холостого хода.
Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива, прикройте его отверстие пальцем и измерьте давление.
Номинальное значение: 324–343 кПа при базовой частоте вращения холостого хода.
Проверьте, что давление топлива на режиме холостого хода не падает даже после нескольких нажатий на педаль акселератора.
Несколько раз подряд нажимая на педаль акселератора, слегка зажмите шланг возврата топлива пальцами, чтобы ощутить наличие давления топлива в шланге.
Примечание. Если расход топлива мал, то в шланге возврата топлива не будет ощущаться давления.
Примечание. Если какой-либо из результатов проверки давления топлива, не соответствуют норме, то произведите поиск неисправностей и устраните их в соответствии с нижеприведенной таблицей.
Заглушите двигатель и проверьте, есть ли изменения в показаниях манометра давления топлива.
Топливная система исправна, если давление в топливной магистрали не снижается в течение 2 мин. Если же давление падает, то произведите поиск неисправности и ее устранение в соответствие с таблицей.
Стравите остаточное давление в линии высокого давления топлива.
Отсоедините манометр и спец. инструмент от топливного коллектора.
Внимание! Накройте ветошью соединения фланца шланга и переходника, чтобы избежать разбрызгивания топлива вследствие наличия остаточного давления топлива в линии высокого давления.
Замените кольцевую уплотнительную прокладку на фланце шланга высокого давления на новую. Перед установкой обязательно смажьте кольцевую уплотнительную прокладку чистым моторным маслом.
Установите фланец трубки топливного шланга высокого давления в топливный коллектор и затяните болты крепления фланца указанным моментом.
Момент затяжки: 5 Н·м
Проверьте отсутствие утечек топлива.
Проверьте отсутствие утечек в топливной магистрали, когда последняя находится под давлением.
Проверка цепи управляющего реле и реле топливного насоса
Проверка датчика температуры воздуха во впускном коллекторе
Отсоедините разъем датчика расхода воздуха.
Измерьте сопротивление между выводами 5 и 6.
Номинальное значение: 2,3–3,0 кОм (при 20°С); 0,30–0,42 кОм (при 80°С).
Измерьте сопротивление, нагревая датчик феном для сушки волос.
Исправное состояние
Если сопротивление не соответствует номинальному значению или оно не изменяется в зависимости от температуры, то замените датчик расхода воздуха.
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.
Внимание! При снятии и установке датчика не прикасайтесь инструментом к его разъему (пластиковая часть).
Опустите чувствительный элемент датчика в горячую воду и измерьте сопротивление.
Номинальное значение: 2,1–2,7 кОм (при 20°С); 0,26–0,36 кОм (при 80°С).
Если значение сопротивления значительно отличается от номинального, замените датчик.
Нанесите герметик на резьбу датчика.
Рекомендуемый герметик: ЗМ NUT Locking Part № 4171 или эквивалент
Установите на место датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его указанным моментом.
Номинальный момент затяжки: 30 Н·м.
Подсоедините разъем к датчику.
Проверка датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки. Измерьте сопротивление между выводами 1 и 4 разъема со стороны датчика.
Номинальное значение 3,5–6,5 кОм.
Измерьте сопротивление между выводом 2 и 4 разъема со стороны датчика.
Медленно открывайте дроссельную заслонку из полностью закрытого (холостой ход) положения в полностью открытое. Датчик исправен, если сопротивление плавно изменяется пропорционально углу открытия дроссельной заслонки.
Если сопротивление выходит из диапазона номинальных значений, либо изменяется не плавно, то замените датчик положения дроссельной заслонки.
Проверка датчика-выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки
Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки.
Проверьте цепь между выводами 3 и 4 разъема со стороны датчика положения дроссельной заслонки.
Исправное состояние
В случае, если состояние цепей не соответствуют указанным выше, замените датчик положения дроссельной заслонки.
Примечание. После замены необходимо отрегулировать датчик положения заслонки и датчик-выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки.
Проверка переднего кислородного датчика
Отсоедините разъем кислородного датчика и подсоедините к разъему со стороны датчика специальный инструмент (жгут тестовых проводов).
Проверьте, что цепь между выводом 3 и выводом 4 разъема кислородного датчика замкнута (сопротивление между выводами равно 4,5–8,0 Ом при 20°С).
В случае обрыва цепи замените кислородный датчик.
Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80°С или выше.
Подсоедините цифровой (электронный) вольтметр к выводам 1 и 2. Периодически нажимая на педаль акселератора, измерьте выходное напряжение кислородного датчика.
Номинальная величина
Если кислородный датчик неисправен, то замените его.
Проверка заднего кислородного датчика
Отсоедините разъем кислородного датчика и подсоедините к нему со стороны датчика специальный инструмент (жгут тестовых проводов).
Проверьте, что цепь между выводами 3 и 4 разъема кислородного датчика замкнута (сопротивление между выводами равно 11–18 Ом при 20°С).
В случае, если цепь разомкнута, замените кислородный датчик.
Примечание. Если MUT-II не показывает номинальные значения, хотя в ходе вышеупомянутой проверки цепей не было обнаружено неисправности, то замените кислородный датчик (задний).
Изменение сопротивления между выводами форсунок
Отсоедините разъем от форсунки.
Измерьте сопротивление между выводами.
Номинальное значение: 13–16 Ом (при 20°С).
Подсоедините разъем форсунки.
Проверка формы факела распыла форсунки и герметичность форсунки
В соответствии с нижеуказанной процедурой стравите остаточное давление из топливной магистрали, чтобы не допустить разбрызгивание топлива.
Соберите специальный инструмент (комплект для проверки форсунки), переходник, регулятор давления и зажимы, как показано на рисунке.
Подведите напряжение аккумуляторной батареи к выводу № 2 трехконтактного сервисного разъема топливного насоса, как показано на рисунке, и включите топливный насос.
Активируйте форсунку и проверьте качество распыла топлива из форсунки.
Состояние форсунки удовлетворительное, если форсунка дает нормальный распыл.
Отсоедините провода от выводов разъемов форсунки и проверьте герметичность (распылителя и запорной иглы) форсунки.
Норма: 1 капля или меньше в течение минуты
Подсоедините провода от клемм аккумулятора к выводам форсунки, не включая топливный насос. Затем, после прекращения распыла топлива из форсунки, отсоедините спец. инструмент, установите форсунку в исходное состояние.
Проверка сервопривода регулятора оборотов холостого хода (шагового электродвигателя; ISC) (проверка на наличие звука работающего шагового электродвигателя)
Проверьте, чтобы температура охлаждающей жидкости была 20°С или ниже.
Примечание. Также допускается отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости и подсоединить к разъему со стороны жгута проводов другой датчик температуры охлаждающей жидкости, имеющий температуру 20°С. Отсоединение и подсоединение электрического разъема производите при выключенном зажигании).
Если звука работающего шагового электродвигателя не слышно, то проверьте цепи обмоток статора электродвигателя.
Если в цепях неисправности не обнаружено, то, вероятно, возникла неисправность в сервоприводе регулятора оборотов холостого хода (шаговом электродвигателе) или в электронном блоке управления двигателем.
Проверка сопротивлений обмоток
Отсоедините разъем регулятора оборотов холостого хода и подсоедините специальный инструмент (жгут тестовых проводов).
Измерьте сопротивление между выводом 2 (белый зажим) и выводом 1 (красный зажим), а затем и выводом 3 (голубой зажим) со стороны разъема регулятора оборотов холостого хода.
Номинальное значение: 28–33 Ом (при 20°С).
Измерьте сопротивление между выводом 5 (зеленый зажим) и выводом 6 (желтый зажим), а затем и выводом 4 (черный зажим) разъема регулятора оборотов холостого хода.
Общие сведения о системе питания и впрыска топлива
Основные характеристики системы Система распределенного впрыска топлива состоит из датчиков, при помощи которых регистрируется состояние двигателя, электронного блока управления двигателем (engine-ECU), осуществляющего функции.
Технические операции на автомобиле
Регулировка базовой частоты вращения холостого хода Примечание. Номинальная частота вращения холостого хода отрегулирована на заводе-изготовителе винтом регулировки оборотов холостого хода (SAS) и, обычно, не требует.
Снятие и установка форсунок
Снятие топливного коллектора/форсунок Снимите топливный коллектор вместе с установленными на нем форсунками. Внимание! Будьте осторожны, чтобы не уронить форсунки при снятии топливного коллектора. Установка форсунок/ регулятора.
Снятие и установка корпуса дроссельной заслонки
Снятие Слейте охлаждающую жидкость. Снимите воздушный фильтр. Снимите корпус дроссельной заслонки, в последовательности указанной на рисунке. Установка прокладки корпуса дроссельной заслонки Расположите прокладку так, чтобы ее.
Система регулирования топливоподачи
Примечание. На автомобиле установлены подвесная педаль и трос привода дроссельной заслонки. Основные данные для регулировок и контроля Проверка и регулировка троса педали акселератора Выключите кондиционер, наружное и внутреннее.
Система улавливания паров топлива
Система улавливания паров топлива, как следует из ее названия, предназначена для предотвращения попадания паров топлива, образующихся в топливном баке, в атмосферу. Из топливного бака пары топлива через клапан регулировки.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
Система рециркуляции отработавших газов (EGR) снижает выбросы оксидов азота (NOx). При высокой температуре сгорающей в камере сгорания топливовоздушной смеси образуется большое количество оксидов азота (NOx). Система рециркуляции.
Впускная и выпускная системы — снятие, проверка и установка
Снятие и установка воздухоочистителя Снимите воздухозаборник. Снимите разъём датчика расхода воздуха. Снимите воздушный фильтр вместе сдатчиком расхода воздуха. Отсоедините шланг вентиляции картера. Снимите шланг, соединяющий.
Решил написать как менял топливный насос, может кому пригодится или может кто-то хочет, но не может решиться. В общем это несложно, нужно только не торопиться чтобы не напороть дел и заранее прикупить определенные запчасти.
Сразу скажу что в моем случае насос я сменил зря — мой был еще живой и работал прекрасно, по крайней мере после замены разницы я не ощутил. Но раз втемяшится что то уже было не остановить — кто знает тот поймет меня🙂
Итак самая большая сложность это покупка насоса, так как отдельно он не продается, а продается целым блоком за ой какую большую цену. Читал на out-club что ребята использовали насосы от нашей десятки, волжанки или того же боша. Самое паршивое что судя по отзывам надежными их назвать нельзя да еще и некоторые издают высокочастотный писк от работы. Китайский насос брать ну очень не хотелось. В итоге поизучав габариты, производительность и прочее было заказано следующее:
На фото японский насос фирмы Denso DPF-0106, фильтр грубой очистки Masuma MPU-040, фильтр тонкой очистки Masuma MFF-M307
Можно было еще прикупить уплотнительную резинку для насоса, но хоть моя и разбухла от времени но была еще вполне рабочей поэтому ее менять не стал. Обращаю внимание насос Япония ценник в районе 2500р что не сильно дорого, за такую цену можно купить либо Китайский Masuma, либо азиатский Bosh.
Фильтры 800р тонкой очистки и 250р грубой (ценник приблизительный т.к. уже не помню на 100% почем брал). Суммарно все вышло меньше 4тр.
Перед тем как приступить к работе постарайтесь выкатать бензин до загорания лампочки, это означает что осталось ровно 20 литров (проверено лично). В противном случае можно угадить весь салон в бензине. Работу лучше запланировать на выходные, т.к. если не хотите сюрпризов то придется не торопиться и делать медленно.
Бензобак у нас состоит из 2 отсеков, соответственно и люков доступа к бензобаку 2. Один слева другой справа. Для замены насоса с фильтрами нас интерисует левый который под задним диваном за водителем. Диван снимается путем резкого сдергивания — он крепится на своеобразные клипсы (на самом деле это не клипсы просто не нахожу подходящего слова как это обозвать). Сдергиваем диван за водителем, потом за пассажиром и аккуратно вытаскиваем из машины. Далее снимаем крышку под диваном со стороны водителя и Вам предстанет такая картина:
Следующий шаг это выработать весь бензин в шланге. Для этого вытаскиваем предохранитель бензонасоса (находится в блоке предохранителей под капотом слева, за АКБ) и заводим авто. Как заглохнет значит безнит тю-тю. У меня после ночи простоя даже не завелась🙂
Дальше берете щетку, пылесос и чистите вокруг насоса все чтобы не было грязи, иначе при вытаскивании насоса есть реальный шанс насрать в бензобак. У меня после чистки пространство выглядело так:
Снимаем шланги, они на фиксаторах.
Следующий шаг требует реального терпения, так как предстоит открутить с ржавых шпилек гайки. Вот тут я настоятельно не советую спешить. Чистим небольшой щеточкой по металлу шпильки с гайками от ржавчины, заливаем ВДшкой и идем спать. Наутро приходим берем рожковый ключ и оооочень аккуратно пытаясь не сорвать грани и не сломав шпильки срываем гайку с мертвой точки. Если сорвали хорошо дальше не крутим, покачали взад вперед гайку, чувствуем сопротивление от ржавчины остановились. Повторно заливаем ВДшкой и идем смотреть кино на 2-3 часа. Опять приходим и покачивая продолжаем откручивание гаек. Опять чуть пошевелили в сторону откручивания, залили ВДхой и так далее в течении всего дня пока аккуратно не открутите все гайки. Почему так медленно, ну тут все просто шпильки очень слабые и легко ломаются под корень. Сделать потом ничего толком нельзя. Только снятие бака его осушка и варить новые, но будет уже колхоз. Поэтому ооочень аккуратно — вода камень точит)
Вытаскиваем бензонасос, сливаем из него остаток бензина в любую емкость.
Вот такой у меня бензобак внутри, все зависит от того каким топливом кормили машину.
Протираем от грязи и начинаем разбирать. Пластик корпуса бензонасоса от времени становится хрупким поэтому при отщелкивании пластиковых зажимов корпуса делаем это как еслиб это было Ваше “хозяйство”.
Рекомендую ватной палочкой почистить резистивный элемент, это свого рода датчик уровня топлива. Так как лазить в топливный бак часто не приходится лучше все сделать сразу.
Родной насос установлен внутри фильтра тонкой очистки и имеет разъем для подключения питания
Снимаем снизу белую заглушку фиксирующую фильтр грубой очистки и вытаскиваем насос через низ.
На фото ниже старый насос справа и новый слева. Как видно разъем питания старого насоса под новый не подходит, поэтому он нам в дальнейшем не понадобиться.
Отрезаем провода питания от старого разъема, припаиваем к ним клеммы (если не знаете какого типа идете с насосом в автомагазин и Вам подберут клеммы)
Хоть бензин и диэлектрик и не проводит электричество, но жопа морщится при любой мысли о коротком замыкании в бензобаке. Поэтому между контактами проложил стойкий к бензину кусок резины. Это кусок я вырезал из транспортного колпачка идущего в комплекте с новым насосом.
На этом тонкости заканчиваются — сборку ведем в обратном порядке.
После установки насоса обратно в бензобак смазываем шпильки, загручиваем гайки, надеваем шланги (проверяем что хорошо шланги посажены на место, делайте фото подсоединения шлангов до и после, иначе бензин попрет со всех щелей в салон) и в конце на шпильки накидываем смазку пирамидкой чтобы в дальнейшем не заниматься с ними повторно любовью.
Крышку не ставим！диван тоже！вставляем предохранитель бензонасоса и заводим машину. Погазовали, посмотрели, послушали — если все ОК и бенз нигде не сочиться, то закручиваем лючек и ставим назад диван.
Пока будущий тесть занимается кузовом, а я ему по мере сил и возможности помогаю, стараюсь попутно ремонтировать известные мне проблемные места.
О ремонте кузова расскажу, когда мы с ним закончим)))
На этот раз добрался до топливных фильтров, идёт их у нас три штуки: два грубой очистки и один тонкой. Да, да, их именно три. Попадались записи и тут, и на форуме, где люди меняли не все фильтра.
Для начала снимаем сиденье заднее, снимаем две защитные металлические крышки. И нам открываются два люка в бак, чтобы спокойно открутились гайки со шпилек их надо пробрызгать чем-нибудь типо WD40. Я пользуются "Валерой", он отлично себя зарекомендовал. Пробрызгиваем и уходим по своим делам минут на 10, возвращаемся, пробрызгиваем и ещё уходим. После этого мои гайки спокойно были сорваны маленьким воротком с длинной головкой на 8.
Приступаем к замене фильтров, начнем с простого, который с правой стороны по ходу движения.
Очищаем все от грязи/пыли, я использовал компрессор, прикрыв крышкой, чтобы грязь в машину не летела. После обрабатываем все Валерой или подобным. Отщелкиваем клемму и снимаем шланг, для этого надо зажать "кнопки" по бокам и потянуть его от трубки. Лично у меня этот шланг снялся очень легко, у Вас же может сниматься с "помощью какой-то матери".
Сняли все, открутили гайки, вытаскиваем "модуль", вытаскивается он под углом, там поймете, иначе он просто не пойдет :)
Вытащили, теперь меняем первый фильтр. Плоско/длинно/кругло/какие угодно/губцы помогут вам его снять, зажимаем замочек и выталкиваем. Новый фильтр обратно защелкивается элементарно Ватсон .
Теперь можно собирать обратно, шпильки обрабатываем медной смазкой, например этой, чтобы потом все открутилось хорошо. Сами гайки я обильно пробрызгал "Валерой", дал полежать, а потом продул компрессором.
Собираем обратно и переходим к более интересному узлу, который слева по ходу движения.
Чистим, обрабатываем гайки, начинаем отсоединять клеммы. Которая на фото сверху, там все просто, на язычок нажали — она отщелкнулась.
А которая снизу, там надо снять стопор — проволочка такая, поддеваем ее плоской отверткой и готово.
После снимаем шланги, два снимаются по типу предыдущего, один сидит на обычной скобе, разжали ее и готово :) Вот тут эти два шланга у меня снимались при "помощи какой-то матери", да и одевались так же.
Дам совет, у меня получилось так — подходишь к шлангу с обратной стороны, средними пальцами давишь на кнопки по бокам, а остальными давишь от себя что есть сил.
После откручиваем гайки, вытаскиваем весь модуль, тоже под углом.
Прежде чем начать его разбирать, надо слить с него весь бензин. У меня это сразу не получилось, т.к. пока я его разбирал — с него лилось и лилось. Так что лучше работу делать где-то на улице.
Первым делом снимаем датчик уровня топлива.
Для начала снизу по бокам подталкиваем его отверткой, чтобы отщелкнулись замочки, а потом отщелкиваем верхние, выталкиваем его пальцами, снимаем клемму и готово.
Теперь идем вниз, отщелкиваем три замочка, начиная с крайних, потом центральный.
Когда её сняли, видите резиновую крышку большую, ее смело снимайте
После снимаем стопорное кольцо, чтобы снять "чайный пакетик", не потеряйте его, т.к. его надо ставить назад. Само кольцо и пакетик спокойно поддеваются плоской отверткой.
После этого надо снять целиком эту резиновую штуку, к которой крепится та самая резиновая крышка. Она спокойно поддевается руками и вынимается.
После надо снять топливный насос заранее отключив разъём. Топливный насос снимается легко, надо просто потянуть за него.
После снимаем верхнюю конструкцию, показанную на фото, отщелкнув все замочки.
И вот мы добрались до самого большого фильтра из трех :) Из него надо переставить резиновую прокладку в новый фильтр, вот так:
После этого надо просто собрать всю эту конструкцию в обратном порядке и поставить на место. И не забудьте поверх "чайного пакетика" надеть то самое стопорное кольцо. И не забываем смазать шпильки, чтобы потом все легче откручивалось…
Надеюсь смог описать все этапы понятно и прозрачно.
А теперь о номерах и ценах, покупал я следующее:
MITSUBISHI (MB 129895) — Фильтр топливный грубой очистки — 305 рублей.
Masuma (MFF-M307) — Фильтр топливный — 748 рублей.
Masuma (MPU-040) — Фильтр топливный грубой очистки — 218 рублей.
Ну и для самого себя было интересно посмотреть расход после проделанной процедуры :)
Читайте также: