Температура испарителя 40 на опель астра

Обновлено: 08.01.2025

При первых признаках перегрева, если загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. разд. Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира – нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Он должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов). Если произошел обрыв или ремень изношен настолько, что автоматическое натяжное устройство не обеспечивает нормального натяжения ремня, замените ремень (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

6. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

7. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, становится выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание на то, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения…

…окисленные контакты в колодке жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление вентилятора или сгоревший электродвигатель.

8. Замените плавкую вставку №42 (показана на фото стрелкой) в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавкой вставки вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель начал работать, неисправны электропроводка, предохранитель или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет – также неисправны электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранитель и электродвигатель неремонтопригодны, замените их (см. разд. Электрооборудование).

В пробке расширительного бачка установлены два клапана – впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

датчик температуры на испарителе

Всем привет. У тестя на h-ке 2008 г. полетел датчик на испарителе
э сервисмены сказали, что нужно снимать торпеду целиком, или можно как нибудь подлезть без полного снятия, может кто сталкивался.

Изготовление колпачков для ограничителя дверей Astra H (в ПМ)

Всем привет. У тестя на h-ке 2008 г. полетел датчик на испарителе
э сервисмены сказали, что нужно снимать торпеду целиком, или можно как нибудь подлезть без полного снятия, может кто сталкивался.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Сказали спасибо:

Его быть там не должно. По опкому тупо кажет -40 что есть обрыв.

Полетел датчик под номером 18CImage.jpg

Полетел датчик под номером 18Вложение 120584

Полетел датчик под номером 18Вложение 120585

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Датчик насколько я понял вкручивается непосредственно в испаритель, и требует откачки фриона, вы говорите про датчик температуры на выходе из воздуховодов, как то так.

Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г

датчик температуры испарителя в параметрах TECH 2 есть
но астры им никогда не комплектовались
так как его нет он будет показывать -40
твои сервисмены об этом скорее всего просто не знают
проблема скорее всего не в этом
если речь идет о датчике давления кондиционера
то откачивать фреон нет необходимости
он просто выкручивается и меняется
под ним стоит нипель точно такой же как на сервисном штуцере
если речь идет о термостатическом клапане
то его можно поменять не снимая торпеду из моторного отсека
нужна только аккуратность

халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта

датчик температуры испарителя в параметрах TECH 2 есть
но астры им никогда не комплектовались
так как его нет он будет показывать -40
твои сервисмены об этом скорее всего просто не знают
проблема скорее всего не в этом
если речь идет о датчике давления кондиционера
то откачивать фреон нет необходимости
он просто выкручивается и меняется
под ним стоит нипель точно такой же как на сервисном штуцере
если речь идет о термостатическом клапане
то его можно поменять не снимая торпеду из моторного отсека
нужна только аккуратность

этот датчик устанавливался на автомобили 2004 -2005 года
потом его исключили
у тебя автомобиль какого модельного года ?
в подписи вообще джейка ?
вот упертый ?

или рассказывай что и как
какие симптомы есть ошибки или нет
давление на низкой на высокой стороне
щелкает муфта или нет
какое давление показывает датчик давления кондея
предохранитель на муфту целый или нет (его очень любят вытаскивать когда не работает омыватель стекла

что делалось с автомобилем (например замена блока климата или перепрограмирование чего либо)

У меня подобная проблема - Zafira B, ошибка 1533, кондей не включается. Пытался найти этот датчик по TIS - тщетно. Есть идеи - что это? Ошибку показывает OPCOM 2010/08, машина 2013 гв, но софт ECC A3370 от 06.03.2006.

в вариант конфигурации ЕСС опкомом не лазил
кодовые индексы менять не пытался
опком на новых машинах это зло

За последнюю неделю
три новых зафиры с негерметичной системой
обычно правый угол кондесатора 2 -3 трубка снизу в соединении с правым бачком

может в системе просто нет фреона ?
датчик давления сколько показывает

Датчик 770 КПа показывает. Кодовые индексы в ECC у меня во всяком случае - не сменить, не дает опком. Меня смутило другое:
1. Постоянно идет ошибка P1533 Высокое напряжение цепи датчика температуры испарителя. Причем сбросить её нельзя, в параметрах -40 показывает. У меня в Астре тоже значение -40 (ни там ни там датчика просто нет), но ошибку мой блок не дает. Есть подозрение, что блок Zafirы не перепрошит должным образом у дилера, опкомом заставить забыть датчик не получилось.
2. На новой машине (как раз речь про ZafiraB) обнаружил следы от отвертки на панели - блок климата вынимали, для каких целей неясно.
3. Вся проблема в том, что авто (Zafira) из салона, ставил сам сигнализацию, кондей до этого не проверяли, обнаружилось уже после. Я думал что-то сам сломал - фишку с датчика стащил или еще что, но, осмотр показал, что всё ок. Получается дилер (Автомир) так подготовил авто, а клиент не проверил.
По другим блокам всё ровно. Кстати еще заметил, что ECC как показал опком отшит почти везде был. Ну и да, опкомом я уже полез туда после того, как выяснили что кондей не работает.
P.S. - выяснилось что вторая скорость стеклоочистителя не работает до кучи. Это уже слишком, отправил чела по гарантии. Интересно, будут пытаться скинуть с гарантии из-за сигналки, мне то понятно, что она никоим боком не влияет на работу систем (ставил пандору, такая же у меня на астре работает как часы, причем пользовался многочисленными хауту с астраклуба). Получается дилер просто не подготовил авто к продаже должным образом, или еще что-то, зачем они блок климата интересно снимали.
P.P.S. - для подачи питаниня на регистраторы и навигатор, снимал питание с 37 ноги разъёма порога водительской двери. Покопался в тисе, так и не нашел, откуда он идет и куда, 37 ногу взял согласно FAQ astra-h. Возник вопрос, сколько этот провод выдержит, или лучше вообще реле на него повесить и питаться от толстого красного провода в том же пороге?

Проблема решилась заливкой правильного софта в блок ECC с помощью Tech2. Opcom, как я понял, в данном случае бессилен. Ошибка исчезла. Наверное можно в FAQ занести, т.к. на форуме зафиры был похожий случай.
Остается открытый вопрос про 37 контакт.

Блин у меня такая же фигня с кондеем как и у топикстартера, то же сервис-мэны сказали что типо -40 показывает видать глюканул надо снимать торпеду я отказался так как не было времени и желания. Кондей не включается и датчик давления показывает "0" Хотя он заправлен. Я так понимаю что надо поменть это датчик давления и всё заработает? Хладогент при этом сливать не надо? Машина 16,11,2004. Если не сложно подскажите норм сервис где работает нормальный народ который разбирается с этим (МСК), а то бы снял торпеду блин а там его нема))))

Увеличилась рабочая температура Z16XER

Может кто сталкивался: как известно рабочая температура нашего мотора 102С, с недавнего времени стала постоянно 105С. Вентилятор по-прежнему включается при 108С. Как-то беспокойно. Внешний радиатор чистый - мыл. Кто что посоветует.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

А откуда известно, что 102 градуса? Термостат открывается на 105, вентилятор включается на 108, это нормальная для него температура

К сожалению для данного конкретного экземпляра не совсем нормальная,т.е. не привычная. Да, радиатор снаружи чистый - промывал.

А откуда известно, что 102 градуса? Термостат открывается на 105, вентилятор включается на 108, это нормальная для него температура

Мониторю температуру по БК с момента покупки авто. т.к. нет такого контроля на приборке, и всегда она была в пределах 102-103С при таком же режиме эксплуатации как и сейчас - это езда по трассе при 110-115 км\ч. Сейчас 105С и за бортом всего 10-15С , а что будет летом при 25-28С?.

P.S. Пол года назад менял прокладки маслоохладителя (появилось немного соплей и масл.пленка на стенках.(при разборке прокладки только начали расползаться). После замены проездил 800 км. и заменил антифриз с промывкой бачка. Сейчас заметил на стенках небольшие катышки ( по ощущениям как жеванная резина, НЕ МАСЛЯНЫЕ И МАСЛЯНЫХ СЛЕДОВ НЕТ! Антифриз прозрачный. )

катышки, это у тебя патрубки разъедает или уже разъело прокладку термостата, смотри за уровнем и за температурой

С декабря 2019 Рено Аркана, style
Полировка и химчистка авто. Ремонт вмятин без покраски
Полировка одношаговыми пастами (предпродажная) от 7000р хэтч Химчистка салона (предпродажная) от 5000р хэтч 5дв (купе и др кузова дороже)
Полировка после не качественной покраски ( шагрень, апельсиновая корка, пятна и пр) по двойному тарифу , как деталь так и весь кузов.
Работаю также в Мск на ул Зарайская

катышки, это у тебя патрубки разъедает или уже разъело прокладку термостата, смотри за уровнем и за температурой

кондей работает?
термостат в опиле 105 градусов но есть кипятильник, который включается под нагрузкой и открывает термостат раньше, например при включенном кондишнике. или при езде по трассе.

астра караван 1,8 ручка, прошивкой доволен, шили в Новосибирске, под капотом 157 кобыл, установлен паук (4-2-1), и прямоточный резонатор, температура дрыга снижена до 90-95 градусов цельсия. продан, куплен 4-ый аллроад.

PSerg
Ну не хочешь - не смотри. Совет дельный дали. Масло - убийца патрубков и резинки в термосе. Почитай темки про масло в бачке, теплообменник, как промыть систему охлаждения и т.д. Понравится. Короче, масло в антифризе - много проблем с системой. У меня остатки резинки термоса забились в самый тонкий верхний патрубок , у самого бачка. Были случаи внутри самого теплообменника. Ну и замена нескольких патрубков была.

кондей работает?
термостат в опиле 105 градусов но есть кипятильник, который включается под нагрузкой и открывает термостат раньше, например при включенном кондишнике. или при езде по трассе.

PSerg
Ну не хочешь - не смотри. Совет дельный дали. Масло - убийца патрубков и резинки в термосе. Почитай темки про масло в бачке, теплообменник, как промыть систему охлаждения и т.д. Понравится. Короче, масло в антифризе - много проблем с системой. У меня остатки резинки термоса забились в самый тонкий верхний патрубок , у самого бачка. Были случаи внутри самого теплообменника. Ну и замена нескольких патрубков была.

я не против посмотреть, не наверное нет смысла снимать все подряд шланги, а только определенные? и по термостату - если вынимать то надо менять прокладку, а её отдельно без термостата не купишь.

И не купишь и не поменяешь, даже если вдруг найти. только термостат в сборе, причем лучше тот, который уже без резинки, типа от круза.

Сказали спасибо:

Нее, как мне думается про прокладку круглую, которой нет на крузовском - правильно? если её не станет, то наоборот не будет прогреваться т.к. всё время по большому кругу гоняет. А у меня не так, и радиатор холодный до 90С точно.

Значит так, провел сегодня эксперимент. Двигался с небольшой скоростью пока температура на БК на поднялась до 103С, остановился, заглушил и пощупал радиатор со стороны выходного коллектора и отводящий патрубок - холодные, термостат пока закрыт и вентилятор не крутится(слушал до выключения зажигания). Постоял с открытым капотом пару минут, завелся, темп. 98С. Потарахтел на х.х. и как только значения темп. на БК сменились с 101С на 102С - включился вентилятор (кондей отключен) и радиатор с отвод. патрубком стали горячие. Как писал Воффка "термостат в опиле 105 градусов но есть кипятильник, который включается под нагрузкой и открывает термостат раньше, например при включенном кондишнике. или при езде по трассе" - частично подтверждается, т.е. при езде по трассе термостат открывается по темп. без подогрева и идет по Б.кругу, а при работе на х.х.(стоишь в пробке, например) термос открывается с подогревом от тена, при этом температура на БК по прежнему 102С (работает какая-то коррекция по отображению температуры), а в мозги видимо идет реальная темп. т.е. 105 (или даже 108С) и отрабатывает вентилятор.
Получается как-то так.
Тогда пока не пойму почему ранее по трассе темп. всгда была 102-103С? Может надо промыть систему охлаждения, чего нибудь отложилось внутри? Пробег 84300 км.

Добрый день. Приехал Opel Astra H 2012 года двигатель Z16XER с проблемой не включается кондиционер. До меня ездил к холодильщикам долить фреона, но те сказали ,что фреона в системе достаточно. OP-com выдает ошибку P0645-06 низкое напряжение реле кондиционера. Давление в системе на горячем двигателе сканер показывает 1100 kPa. При остывании давление падает до 650kPa.Высокое давление показывает 1,3в При перемыкании "силовых" контактов реле кондиционера муфта срабатывает и дует холодным воздухом очень хорошо. На реле кондиционера при включении зажигания подается напряжение 4,42 В. При попытке включения реле кондиционера со сканера это напряжение пропадает. Когда включаешь кондиционер ЭБУ обороты двигателя поднимает. Кто, что думает?

marikone23

777177

Да цел. В том и дело по идее напряжения на реле когда кондиционер не включен подаваться не должно а там 4,42 в. А при включении 0.

marikone23

Есть документация и не стоит вдаваться в идеи. Силовой плюс на разъеме реле присутствует всегда при подключеном АКБ. После включения зажигания приходит батарейное напряжение на управление реле. Минус на управление приходит с ЕСМ. Схемы зависимо от комплектации могут отличаться.

Изображения:

реле компрессора.JPG

Все, понял в чем дело завтра проверю на авто. 4,42 в это напряжение на 85 контакте реле кондиционера(цепь управления). При включении ЭБУ его замыкает на массу. На 30 контакте реле напряжение аккумулятора есть а на 86 нет, хотя на схеме питание на них общее.

Схемы электрооборудования когда была машинка не было, теперь все понятно но предохранители все целы. Спасибо.

marikone23

Изображения:

FE32.JPG

Rus07

Все заработало. предохранителя FE32 не было вообще. Вот вам и комплектация. Хозяин говорит, что в предохранители никто не лазил. А себе Opel TIS уже качаю.

marikone23

Такая же проблема, только год авто 2007, ошибка Р0530(датчик давления хладагента, обрыв цепи). Подскажите как проверить датчик.

SergievskEVG

Датчик аналоговый изменяет напряжение в зависимости от давления, снять с него разъем он должен быть 3-х пиновый, один конец должен звониться на землю, на втором при включенном зажигании должно быть 5 вольт, третий оставшийся вывод- сигнальный. Вместо датчика можно подключить переменный резистор номиналом 5-15 ком крайние выводы на землю и на +5 вольт средний на сигнальный, можно переменным резистором установить 2,2-2,6 вольт, должен включиться вентилятор и компрессор

Нижний порог отключения где-то 2 бар и ниже.
Верхний порог отключения 27-28 бар.

Если вставить перемычку на штекере между 2-м (питание +5В на датчик) и 3-м (сигнал с датчика) контактами, то компрессор не включится потому что 5 вольт с сигнального соответствует давлению выше 30 бар

На автомобилях Opel Astra J установлена система кондиционирования компрессорного типа. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера скомпонованы в одном блоке. Органы управления системой кондиционирования воздуха расположены на панели, общей с органами управления отопителем.

Рис. 1. Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха:

1 – комбинированный датчик давления; 2 – участок трубопровода высокого давления; 3 – ресивер-осушитель; 4 – сервисный клапан линии высокого давления; 5 – конденсор (радиатор кондиционера); 6 – вентилятор конденсора и радиатора системы охлаждения; 7 – компрессор кондиционера; 8 – участок трубопровода низкого давления; 9 – сервисный клапан линии низкого давления; 10 – вентилятор отопителя; 11 – испаритель; 12 – терморегулирующий клапан

Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха приведена на рис. 1.

Компрессор установлен на блоке цилиндров двигателя и приводится во вращение поликлиновым ремнем.

Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Вал компрессора установлен в алюминиевой передней крышке корпуса на подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником.

Шкив привода компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается. Крутящий момент передается от шкива к валу компрессора через ведомый диск.

Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок — это прижимной диск муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора.

Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.

1. Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник. В этом случае необходимо заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющих ее частей.

2. Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:

произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора;
вышел из строя датчик давления в системе;
неисправности в электрических цепях системы управления;
сгорела обмотка катушки электромагнита муфты;
блок управления двигателем по какой-либо причине (высокая температура охлаждающей жидкости двигателя, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.

3. Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.

4. И последний, самый неприятный вариант. Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а охлаждение воздуха в салоне не происходит. В этом случае компрессор работает вхолостую, ничего не перекачивая. Определить эту неисправность может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.

Наиболее точно определить причину неисправности можно после полной диагностики в специализированном сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.

Конденсор (радиатор кондиционера) многопоточного типа расположен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Он крепится с помощью кронштейнов к рамке радиатора. Соты конденсора изготовлены из плоских тонкостенных алюминиевых трубок с внутренними продольными перегородками для жесткости и наружным оребрением для улучшения теплообмена. Бачки алюминиевые, с фланцами для подсоединения трубопроводов и ресивера. По высоте бачки разделены на секции, поэтому, проходя через конденсор, поток хладагента несколько раз меняет направление. В конденсоре происходит конденсация паров сжатого компрессором хладагента и отвод выделяющегося при этом тепла в окружающий воздух.

При включении кондиционера блок управления двигателем включает цепь питания электрического вентилятора радиатора охлаждения двигателя, что улучшает теплообмен в конденсоре и снижает давление в системе кондиционера.

Не реже одного раза в год, лучше перед началом летней эксплуатации, промывайте оребрение А сот конденсора от налипшей грязи, пыли и противогололедных реагентов Б. Это улучшит теплообмен, снизит давление в системе и увеличит срок службы элементов системы.

Не применяйте для мойки конденсора моющие установки со струей воды под высоким давлением. Это может привести к повреждению В тонкостенных пластин оребрения.

Даже при регулярной мойке необходимость замены конденсора возникает гораздо чаще, чем хотелось бы. Дело в том, что он первым принимает на себя поток противогололедных реагентов, грязи и камешков с дороги. А стенки трубок у него тоненькие… В большинстве случаев конденсор повреждается коррозией на третий-четвертый год эксплуатации.

Если в результате коррозии нарушится герметичность конденсора, то ремонтировать его себе дороже. Даже если мастеру аргоновой сварки удастся залатать дыру, то вскоре возможно появление течи в другом месте. Кстати, давление в системе в жаркие дни может доходить до 25–28 бар.

Кроме того, следует учитывать сложную структуру трубки конденсора: вдоль она разделена перегородками на каналы, поэтому велика вероятность, что после сварки часть каналов будет перекрыта. Соответственно упадет рассеиваемая мощность и ухудшится работа кондиционера, особенно в пробках и в жаркую погоду.

После каждого эксперимента с латанием конденсора нужно будет оплатить снятие-установку, сварку конденсора и заправку системы хладагентом. Так что лучше сразу установить новый конденсор. Вместо дорогого оригинального вполне можно купить более дешевый конденсор от авторизованных производителей запасных частей.

Испаритель расположен в блоке системы отопления и кондиционирования салона. Испаритель изготовлен из алюминиевых трубок с наружным оребрением для улучшения теплообмена. Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную оребренную поверхность трубок. Воздух охлаждается и вентилятором подается в салон автомобиля.

При охлаждении проходящего через испаритель воздуха содержащиеся в нем водяные пары конденсируются. Конденсат через дренажную трубку, расположенную на нижней части левой стороны моторного щита, сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды, что является косвенным признаком исправности системы кондиционирования.

В процессе эксплуатации автомобиля на влажной от конденсата наружной поверхности испарителя оседают частицы дорожной пыли и грязи.

Этот слой становится прекрасной средой для жизни и бурного размножения гнилостных бактерий и грибковых культур. Со временем в автомобиле появляется неприятный запах. Особенно сильно он ощущается в момент выключения кондиционера и во влажную погоду.

Для того чтобы максимально снизить риск возникновения этой проблемы, при покупке нового автомобиля необходимо провести профилактическую обработку испарителя специальными химическими препаратами, регулярно заменять салонный фильтр и прочищать дренажную трубку. Если, несмотря на принятые меры, запах все же появился, обратитесь в специализированный сервис по ремонту автомобильных кондиционеров для дезинфекции или промывки испарителя. При очень сильном загрязнении испаритель придется заменить.

На боковой поверхности испарителя расположен фланец для крепления терморегулирующего клапана.

Терморегулирующий клапан А блочного типа расположен в корпусе испарителя. Клапан крепится к трубопроводам и испарителю с помощью фланцевых соединений. Пройдя через дросселирующее отверстие в корпусе клапана, жидкий хладагент резко снижает свое давление и начинает кипеть. В корпусе клапана установлен регулирующий элемент, изменяющий проходное сечение дросселирующего отверстия в зависимости от давления и температуры хладагента. Регулировочный элемент настраивается на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации регулировке не подлежит.

Ресивер-осушитель А установлен на конденсоре с левой стороны и составляет с ним неразборный блок. Внутри корпуса находится фильтрующий элемент (картридж), заполненный гранулами осушителя (силикагеля). Проходящий через ресивер сжиженный хладагент очищается от возможных примесей, грязи и влаги. В нижней части Б корпуса расположено отверстие для замены фильтрующего элемента.

В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если она находилась в открытом состоянии (были сняты какие-либо узлы, разрушены трубопроводы и т.п.), картридж ресивера-осушителя подлежит замене. Иначе после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера.

Трубопроводы соединяют все элементы системы кондиционирования в единый герметичный контур. Трубопроводы и фланцы их крепления изготовлены из алюминиевых сплавов.

Оберегайте металлические участки трубопроводов от вмятин и перегибов. Любое сужение проходного сечения трубопровода приводит к снижению производительности системы.

Рис. 2. Конструкция шланга гибкой вставки:

1 – наружная защитная оболочка; 2 – тканевый корд силового каркаса; 3 – пластиковый герметизирующий слой; 4 – внутренний маслостойкий слой

Для соединения взаимоподвижных элементов системы трубопроводы на некоторых участках снабжены гибкими вставками (рис. 2) из синтетических материалов.

В местах соединений отдельных элементов системы установлены уплотнительные кольца круглого сечения из неопрена. Во время ремонта системы при разъединении участков трубопроводов уплотнительные кольца подлежат обязательной замене. Резьбовые соединения трубопроводов затягивайте рекомендуемым моментом. Слабая или излишне сильная затяжка приводит к деформации уплотняемых поверхностей и утечке хладагента.

Сервисные клапаны для подсоединения диагностического и заправочного оборудования расположены на трубопроводах.

Так расположены на трубопроводах сервисные клапаны линий высокого А…

…и низкого Б давления.

Клапаны закрыты резьбовыми колпачками для предохранения их от попадания грязи.

В клапанах установлены золотники, сходные по конструкции с золотниками шин колес, но отличающиеся от них размерами.

Для выворачивания и вворачивания золотников используется специальный ключ.

Проверять наличие хладагента в системе путем нажатия на золотники сервисных клапанов запрещено, так как после такой проверки золотник клапана может полностью не закрыться и произойдет утечка хладагента из системы!

Датчик давления установлен за передним бампером с правой стороны на участке трубопровода линии высокого давления.

По сигналам датчика электронный блок управления двигателем отключает компрессор кондиционера при разгерметизации системы или аварийном повышении давления в ней с целью защиты компрессора от перегрузок.

Панель блока управления системой вентиляции, кондиционирования и отопления автомобиля установлена на консоли панели приборов.

Датчик наружной температуры, хотя и расположен в передней части автомобиля за облицовкой радиатора в защищенном от солнечного излучения и вентилируемом месте, подвержен воздействию таких факторов, как теплый воздух от двигателя и излучение от нагретого асфальта. Поэтому его показания иногда могут быть несколько завышенными, особенно после долгого простаивания в пробках. Показания наружной температуры можно считать правильными при движении со скоростью не менее 40 км/ч в течение не менее 10 мин.

Для повышения эффективности работы системы управления климатом и более комфортного распределения воздушных потоков в салоне установлен датчик солнечной освещенности. В зависимости от степени нагрева салона лучами солнца по сигналам датчика потоки воздуха направляются в область лиц или ног водителя и переднего пассажира. Датчик расположен на панели приборов возле стекла ветрового окна.

Хладагент. Система заправлена хладагентом HFC134a (R134a). В хладагент добавлено специальное масло для смазки компрессора. Категорически запрещено использовать в системе хладагенты и масла других типов.

В процессе эксплуатации автомобильного кондиционера периодически возникают ситуации, когда требуется обслуживание системы кондиционирования или ее ремонт. Для этого используется современное диагностическое и ремонтное оборудование.

Самая распространенная ситуация — это разгерметизация системы и выход из нее хладагента.

Для обнаружения мест утечки используются высокочувствительные галогеновые течеискатели со звуковой индикацией.

В некоторых сложных случаях применяется метод т. н. ультрафиолетовой диагностики герметичности системы автокондиционера.

Метод состоит в том, что в систему в микродозах вводится специальный краситель.

В местах микротечей краситель вместе с хладагентом постепенно выходит на наружную поверхность элементов системы.

Во время осмотра системы краситель начинает светиться (флюоресцировать) под действием ультрафиолетовых лучей специального светильника…

…и места утечки хладагента становятся видны.

Следует отметить, что краситель не оказывает никакого отрицательного воздействия на систему. Он может находиться в хладагенте и циркулировать по системе сколь угодно долго и сослужить свою службу только тогда, когда возникнет утечка.

– прецизионные манометрические блоки со специальными соединительными наконечниками;

– двухступенчатый вакуумный насос для полного удаления воздуха и водяных паров из системы;

– высокоточные (цена деления не более 5 г) весы для дозирования заправляемого хладагента.

В связи со специфическими особенностями ремонта системы кондиционирования в данном разделе описаны только работы по снятию и установке отдельных элементов и блока управления системой. Работы, связанные с заправкой системы хладагентом, следует проводить в специализированных сервисных центрах.

Система кондиционирования заправлена хладагентом под высоким давлением. Попадание жидкого хладагента на кожные покровы человека вызывает сильное обморожение, поэтому все работы, связанные с обслуживанием, ремонтом или демонтажем элементов системы кондиционирования, проводите по возможности в специализированных сервисных центрах, оборудованных профессиональным технологическим оборудованием. При проведении работ своими силами принимайте меры предосторожности.

Читайте также: