Температура двигателя форд скорпио 2

Обновлено: 08.01.2025

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Т.к. после прошлогоднего инцидента радиатор слегка подтекает, решил его поменять, а заодно уж и всё остальное, чтобы быть уверенным.

Само собой, лучший радиатор — это новый радиатор! Но родной, даже заменитель, дешевле 10т.р. я не обнаружил… Пришлось читать блоги/форумы и творить :)
Приобрел 2х-рядный от Газели 3302 до 99г Питерского производства (LUZAR LRC0302B).
Про крепёж можно почитать в этом БЖ, я делал примерно так же.

На помпе тоже имеются следы испарившегося антифриза, соответственно — и она подтекает… Выбор помпы пал на HEPU P220, т.к. HEPU — это контора, которая занимается в основном помпами и поставляет их как оригиналы на многие немецкие авто.
Прокладка оказалась в комплекте, но заранее я об этом не знал, заказал ещё и родную (6166200 FORD). Ещё взял один штуцер, просто так, на всякий случай (1592026 FORD).

Также, попутно заменил и патрубки печки…

Артикулы Ford 7 001 606 / Behr 8.174.22.325 / Hella 6ZT 007 836-061 / Fae 37960 / Facet 7.5682.
Оригинал дорого, взял Fae 37960, посмотрим.
ВНИМАНИЕ! мне либо попался брак, либо FAE реально дерьмо :(
он у меня крутит без остановки как только двиг прогреется. Пришлось ставить назад с ТАЗа :(

Вроде бы всё отлично, только что термостат не поменял (он рабочий 100%), но я решил пойти ещё дальше! Вычитал, что ставят дополнительную электрическую помпу. Кто-то от Газели, кто ещё от чего, я выбрал Bosch 0 392 020 034 — от Опелей.

На souleyman'е нашел схему циркуляции антифриза:

Только помпу я буду ставить не после радиатора печки, а до него. Потому что над выпускным коллектором жарковато помпе будет!
Под впускным коллектором как раз было крепление патрубка печки:

А вот такое крепление будет теперь:

Вот так примерно будет расположен:

По подключению. Фишка 1 в 1 подходит от форсунки/датчика детонации ВАЗ. Сделал через предохранитель и реле, управляется как от датчика включения вентилятора (когда второй, более горячий, срабатывает), так и от кнопки в салоне. Удобно, т.к. можно и в пробке включить, когда родной помпы явно не хватает (на холостых то). да и зимой, включил — сразу из печки жара будет.

В систему залил антифриз-концентрат LIQUI MOLY (арт. 8840 1 литр), разбавив естественно дистиллированной водой.

Расходы:
радиатор — 2280р
2 подушки радиатора — 36р
всякие патрубки — 300р
помпа — 1370р
прокладка под помпу — 136р
датчик включения вентиляторов — 490р
доп.помпа — 1450р
штекер на доп.помпу — 28р (реле, гнездо для него, кнопки, преды и провода не считаю)
5 литров дистиллированной воды — 42р
2 литра антифриз-концентрат (+2 бесплатно) — 664р
сетка за радиаторную решетку и вниз бампера — 285р

Parts

Ford Scorpio 1991, 120 h. p. — dealership service

Comments 39

Функцию выполняет, чё ещё надо? Блестящих труб да гаек? Не тот авто

да хотя бы то, что крепление радиатора сделали на отгибки крепления вертушки.

Не будем ворошить прошлое ))) уже и машины давно нет

эх мнеб такую аккуратность и усидчивость при колхозинге :)

xD )) просто обслуживаюсь в "правильном" сервисе. там ребята молодцы, и подскажут как правильнее, и сделают всё на отлично

а я крепил радиатор прямо на родные его же ухи (газелевский старого образца) при помощи простого уголка) стоит на трех точках, без лишнего колхоза, стал он как по мне, лутше оригинала)

с моей работой найти время на данный момент очень сложно, как только так сразу

DRONx262xx62rus

фото крепления радиатора в последнем бортовике (радиатор газель на форд скорпио, бж про вырваный рычаг.)

блин, у меня на N9D стояли 2 пропеллера, один из них уже до меня не работал, второй, однажды не заметно для меня, тоже перестал крутиться…за 4 года температура 2 раза приближалась к букве "N" когда антифризу в бачке почти не было…
а на В6 радик тоже газелевский поставил, избавился от неработающей вискомуфты, поставил все от того же ГАЗопрома пропеллер с диффузором, врезал в патрубок датчик — фсё работает, охлаждается, красотищща))
PS кому интересно, на днях отчитаюсь как делал…

да я параноик просто. хочу, чтобы всё было идеально, вот и заморочился. никому не навязываю

…и фотки выложи пожалуйста, очень ннннада ;-)…СПАСИБО

на резервном летом постоянно катался на N :S

У меня N9D вообще не перегревается. Даже когда за бортом +35С и в пробках стою, вентилятор включается совсем не часто, по сравнению с рядом стоящими жигулями и другими иномарками, у которых он гудит без остановки. А включаясь, температуру двигателя понижает прямо на глазах — видно по стрелке датчика на приборке.
Около двух лет назад сдох датчик включения вентилятора (у меня, кстати, вентилятор стоит только один, с момента покупки скорпа) в жару, так довольно успешно охлаждал двигатель радиатором печки, включив на полную скорость ее вентилятор. Пришлось при этом открыть люк и все окна, так как жарища при данной процедуре стояла адская. Но температура двигателя ползла вниз уверенно.
Тогда же поставил датчик включения вентиляторов от Ауди какой-то, до сих пор работает исправно.
Радиатор газелевский стоит (выше есть ссылка), а вентилятор старый работает до сих пор. Кстати — он очень тихо работает, из салона его не слышно совсем.
При установке газелевского радиатора менял антифриз. Так старый сливался нормальный такой, зелененький и абсолютно прозрачный. Неизвестно, когда его меняли последний раз до меня.
Зимой в морозы на холостом ходу не может прогреться выше 80С на малом круге охлаждения (радиатор холодный остается), только при движении выходит на рабочую температуру.
По мне, так этот двигатель крайне нерасположен к перегреву. Или это просто мне такой экземпляр попался…

:-D Я тоже примерно так говорил, пока не закипел)
Спорить конечно не буду, слава богу, у тебя все отлично! Всем бы так :)

Я давно хотел вывести небольшой световой индикатор (лампочку) на приборку, чтобы контролировать включение и продолжительность работы вентилятора охлаждения. Теоретически, можно совместить эту лампочку с выключателем принудительного включения вентилятора (во загнул :)

кстати — это отличная идея! кнопка вкл принудилова у меня есть! А вот не провтыкать — нету ))))

Кстати, на газелевский радиатор отлично налезли родные патрубки :)
А за идею крепления — огромное спасибо!

Да пожалуйста :)
А у меня патрубки на радиатор от Газели налезали с большим натягом и норовили соскочить все время, поэтому делал переходники.

Хочу разобраться в логике работы этой системы.

1. На выходе ОЖ после термостата стоит термореле. Действительно ли первый вентилятор включается при 100С?
2. Термостат начинает открываться при 88С. А какая температура полностью открытого?
3. Есть термореле и в самом радиаторе. Что оно включает? (выключает?)
4. Перед радиатором кондея стоит третий (первый??) вентилятор. Включается раньше основных. Так и должно быть? Какое его предназначение?
5. В жару в пробке стрелка указателя подходит к красной зоне. Нормально? (датчик указателя температуры менялся)

Двигатель какой.
Если мне не изменяет склероз, то на ДОХЦ не было кондейного вентилятора перед радиаторами.
Логика.
Карлсон впереди включается по датчику в бачке радиатолра или команде кондиционера. Двухконтактный датчик на донце управляет двумя карлсонами за радиатором. Таки штаптно первый карлсон в районе 100 включается второй или 103 или 105. ПОЭТОМУ на донце критично ездить на тосоле и проверять крышку бачка расширителя на давление которая она держит.

2. У ДОНС, если память не изменяет, родной термос на 102 градуса. Полное открытие - ну еще 3-5 градусов наверно. Или наоборот - полное при 102. Ща уже просто не помню. Но точно помню, что ДОНС на б0льшую Т расчитан чем остальные скорповые моторы. А вот неоригинальные термосы - они почти все на 88 градусов, ибо по форме все одинаковые и продаются типа как просто на Скорпио/Сиерру независимо от мотора.

А 88 - в оригинале это на V6 такие термостаты.
3. Вентилятор кондея
4. Охлаждает радиатор кондея и основной радиатор. Он включается либо по датчику в основном радиаторе, либо по датчику давления в кондее.
5. В жару - почти нормально=)

Miha пишет: Если мне не изменяет склероз, то на ДОХЦ не было кондейного вентилятора перед радиаторами.

Извиняюсь за оф-топ.
Рем , а если на v6 поставить термостат с бОльшей температурой (градусов на 5-7)?
Езжу на газу в основном (95%), заметил что стрелка показометра заметно ниже по шкале чем на бензине.
И к зиме дело пошло (чувствуете погоду?)

4. У меня та жа проблема. ОЖ охлаждается только кондейный карлсоном. Хотя кондей не пашет (ремень скинут с компрессора). Стрелка, даже в самую жару, выше верхней грани буквы "N" не поднималась.
Те два маленьких что за радиатором ОЖ работают только при замыкании на клеймнике.
Антом вернётся - хочу датчик включения карлсонов от дизеля поставить (у него температура включения раньше немного).

поставь, если найдешь.
Да и кстати у всех термосов реальная Т открытия гуляет +/- несколько градусов даже у новых, не говоря уже о б/у.
Я себе ставил более горячие термосы чтоб печка лучше грела. Ща кажется так и остался 92 чтоли. Но вообще у v6 температура гораздо сильнее зависит от качества работы термомуфты и чистоты радиатора. Этот мотор, зараза, вообще нагреваться не желает особенно на холостых.

FORMUS пишет: Езжу на газу в основном (95%), заметил что стрелка показометра заметно ниже по шкале чем на бензине.

ну и что тебе с того, что она ниже. Я не особо разбираюсь в газовой тематике, но разве ему на газе важна температура ОЖ для правильной езды?
А вообще не один v6 еще не умер от недогрева=) У меня даже в самую жару стрелка выше первой трети почти не поднимается, если кондей не включать. Правда у меня и газа нету=))

Рем
А для нормальной работы газового редуктора температура ож должна быть в районе 80 градусов. Минимум 40, иначе редуктор х..во работает, т.е. не испаряет сжиженный газ. Небось про проблему запуска на газу слышал, от это из этой оперы проблема.

Рем пишет: поставь, если найдешь.
Да и кстати у всех термосов реальная Т открытия гуляет +/- несколько градусов даже у новых, не говоря уже о б/у.
Я себе ставил более горячие термосы чтоб печка лучше грела. Ща кажется так и остался 92 чтоли.

На экзисте вахлеры есть на 92, только надо по-хитрому код вбивать. Дороже стандартного вахлера-88 раза в два. +/- пару градусов пофиг но вахлеры очень надёжные.
Если у тебя стоит на 92 значит буду осенью заказывать себе, спс.

Хм-м-м. Miha в какой-то теме писАл что вш греется сильно :)

Рем пишет: ну и что тебе с того, что она ниже. Я не особо разбираюсь в газовой тематике, но разве ему на газе важна температура ОЖ для правильной езды?
А вообще не один v6 еще не умер от недогрева

Пробовал как-то экспериментировать (правда на нефордах и негазовых) - расход топлива снижается резко при повышении температуры. Правда чревато, система охлаждения должна быть идеальна.

моторный отсек греется
сам мотор недогревается

Хотя это уже вопрос спорный
ибо что считать недогревом?
Мало кто мерял термометром реальную температуру ОЖ. Обычно все полагаются на датчик. А это плюс\минус трамвайная остановка. Особенно если датчик неновый.
Ну воткнешь более горячий термос. Он просто реже будет висеть полностью открытым.
Для нормального прогрева нужна чистая система по которой хорошо все циркулирует, чистый радиатор и хорошая термомуфта, которая четко реагирует на изменение температуры радиатора.

Двигатель DOHC, 2л 8 кл, код N9D.

Вот информация из Хайнза:

Thermostat
Nominal rating:.
SOHC . . . . . . . . . . . . . . . 88°C (190°F)
DOHC . . . . . . . . . . . . . . . 102°C (216°F)
V6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 82°C (180°F)

И в чём разница между "номинальным" и "действительным"??

4. Выходит, что всю работу делает вентилятор кондея, а два основных ленивца могут и не включиться?
Хотелось бы их проверить. При замыкании контактов на термореле они работают! Если я отключу вент кондея и погазую до заветных 100С на выходе из ГБЦ, один из них должен включится. Я этим экспериментом ничего не убью?

Вот номерки термостатов с открытием от 92С:

Ford 6 758 566
Wahler 3100.92D

x2013
В районе 90 - 95 градусов
Стрелка - У кого как, пока сам не промеряешь и не увидишь что кажет твоя стрелка - не узнаешь.

Miha пишет: x2013
В районе 90 - 95 градусов
Стрелка - У кого как, пока сам не промеряешь и не увидишь что кажет твоя стрелка - не узнаешь.

Дык хэть ртутным термометром на температуру свыше 150 градусов . А так, у мну тестер с датчиком температуры . Вариантов мульён. Есть и инфракрасные измерители .

Miha пишет: Дык хэть ртутным термометром на температуру свыше 150 градусов . А так, у мну тестер с датчиком температуры . Вариантов мульён. Есть и инфракрасные измерители .

А вот это уже интересно! Есть ртутный термометр аж на 200С И как им орудовать, чтобы измерить температуру ОЖ?

ПС Думаю, многим будет интересно знать РЕАЛЬНУЮ температуру ОЖ и ГБЦ

Да я в курсе, "зенит", пиво. Не в выхлопную, и на том спасибо

Waterfall пишет: migol

Да я в курсе, "зенит", пиво. Не в выхлопную, и на том спасибо

А я что, не прав? Заводим, прогреваем, открываем бачёк. Как только из тонкой трубки пошла вода-меряем её температуру. Так как в эту трубку поступает антифриз после открытия термостатастата.

Кто сейчас на конференции

Датчики температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха во впускном трубопроводе типа 19.3828 представляют собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжением 5 В через резистор 2 кОм. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре — низкое.

Контроллер рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом — низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.

Рис. 10.8. Электрическая схема проверки датчика температуры: 1 – переменное сопротивление 10 кОм; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – вольтметр; 4 – миллиамперметр; 5 – датчик

Для проверки датчиков необходимо собрать схему, изображенную на рис. 10.8. Сопротивлением 1 по миллиамперметру 4 установите ток в цепи 1–1,5 мА. При температуре +25 °С вольтметр 3 должен показывать напряжение 2,957–3,022 В.

Изменяя окружающую температуру датчика, измерьте значение падения напряжения вольтметром 3. У исправного датчика оно должно укладываться в следующие пределы: при температуре +40 °С – 2,287–2,392 В; при температуре +90 °С – 3,642–3,737 В. Неисправный датчик замените.

Для изменения температуры датчика можно использовать емкость с водой. Замерьте сопротивление датчика при различных значениях температуры воды.

6. Установите датчики в последовательности, обратной снятию. При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смажьте его резьбу герметиком.

Датчик положения коленчатого вала (синхронизации) типа DG-6 0261210113 фирмы Bosch или 23.3847 индуктивного типа предназначен для определения углового положения коленчатого вала двигателя, синхронизации работы контроллера с рабочим процессом двигателя и определения частоты вращения коленчатого вала.

Рис. 10.9. Датчик положения коленчатого вала: 1 – обмотка датчика; 2 – корпус; 3 – магнит; 4 – уплотнитель; 5 – привод; 6 – кронштейн крепления; 7 – магнитопровод; 8 – диск синхронизации

Конструктивно датчик (рис. 10.9) представляет собой стержневой магнит 3, на котором установлена обмотка 1. При прохождении зубьев диска синхронизации 8 мимо торца магнита на выводах обмотки возникает потенциал, являющийся для контроллера информацией о частоте вращения коленчатого вала. Два зуба на диске отсутствуют, и при прохождении впадины на диске мимо магнита формируется импульс, по которому контроллер определяет, что поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ.

При выходе из строя датчика синхронизации или его цепей работа системы зажигания и, следовательно, двигателя прекращается. Предварительно датчик можно проверить непосредственно на двигателе. Для окончательной проверки датчик необходимо снять с двигателя.

3. Подсоедините один щуп тестера, включенного в режиме омметра, к центральному выводу колодки жгута проводов датчика, а второй щуп — к любому боковому выводу. Сопротивление обмотки датчика должно быть 700–900 Ом.

4. Для окончательной проверки снимите датчик, для чего отогните хомуты крепления жгута проводов датчика к впускной трубе и блоку цилиндров, протяните жгут вниз…

7. Быстро поднесите к сердечнику датчика металлический предмет (например, пинцет). Если датчик исправен, на приборе будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, датчик неисправен и его нужно заменить.

9. После установки датчика проверьте зазор между его сердечником и зубьями диска синхронизации. Он должен быть 1–1,5 мм.

Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) типа PG-3.1 0232103006 Bosch, или 406.3847050-04, или 406.3847050-05, или ДФ-1, действие которого основано на эффекте Холла, установлен в левой задней части головки блока цилиндров.

По информации этого датчика контроллер определяет момент установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия для расчета последовательности впрыска топлива согласно порядку работы цилиндров.

При выходе из строя датчика фазы контроллер включает сигнальную лампу в блоке ламп и переходит из режима фазированного впрыска на резервный режим подачи топлива одновременно во все цилиндры. На этом режиме значительно возрастает расход топлива, поэтому неисправный датчик фазы нужно заменить при первой возможности.

Рис. 10.10. Схема проверки датчика фазы: 1 – датчик; 2 – штекерная колодка; 3 – резистор 0,5–0,6 кОм; 4 – светодиод АЛ307; 5 – металлическая пластина

5. Соберите схему для проверки (рис. 10.10) и подсоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи. При этом светодиод 4 должен загореться и сразу погаснуть.

6. Перемещайте вблизи стержня датчика пинцет или отвертку. Если датчик исправен, светодиод должен кратковременно загораться. Если светодиод не горит, датчик неисправен и его необходимо заменить.

Датчик массового расхода воздуха типа HFM5-4.7 0280218037 фирмы Bosch, или 20.3855 фирмы Siemens, или 406.1130000-01 расположен между шлангом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы.

Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества и направления движения воздуха, проходящего через датчик.

В датчик массового расхода воздуха встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре — низкое (табл. 10.6).

Если датчик температуры воздуха неисправен, то контроллер заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу, показания неисправного датчика заменяются контроллером на фиксированное значение температуры воздуха 33 о С.

2. Отжав снизу отверткой или пальцем пластмассовую защелку, отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха.

5. Установите датчик в обратном порядке. Обратите внимание на состояние резиновой прокладки, так как ее повреждение может привести к перебоям в работе двигателя.

Датчик положения дроссельной заслонки типа 406.1130000-01 или DKG-1 0280122001 производства Bosch представляет собой потенциометр с токосъемным элементом, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора от 0 до 100o.

Датчик детонации 02612311046 производства Bosch, или GT 305, или 18.3855 установлен на блоке цилиндров двигателя с правой стороны под впускным трубопроводом в районе 4-го цилиндра.

Рис. 10.11. Датчик детонации: 1 – штекер; 2 – изолятор; 3 – корпус; 4 – гайка; 5 – упругая шайба; 6 – инерционная шайба; 7 – пьезоэлемент; 8 – контактная пластина

Датчик детонации (рис. 10.11) представляет собой пьезоэлектрический прибор, воспринимающий вибрации стенки блока, вызванные ударными волнами при детонации в цилиндрах. Детонация — это взрывное самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с ростом интенсивности детонационных ударов. Контроллер по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива. При выходе из строя датчика или его электрических цепей блок управления сигнализирует водителю включением сигнальной лампы и переходит на резервный режим управления двигателем с поздним углом опережения зажигания. Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и увеличенным расходом топлива, поэтому при первой возможности датчик нужно заменить. Для проверки датчик детонации нужно снять с автомобиля.

4. Отверните гайку, снимите кронштейн шланга отопителя со шпильки, ввернутой в стенку головки блока цилиндров, и снимите со шпильки датчик.

5. Присоедините к выводам датчика автотестер, включенный в режиме измерения напряжения. Постукивайте по корпусу датчика твердым предметом (например, пинцетом) – напряжение должно изменяться. Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен и его нужно заменить.

Датчик концентрации кислорода типа 5WK9-1000G фирмы Siemens применяется в системе впрыска топлива с обратной связью и установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Для корректирования расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает датчик концентрации кислорода. Содержащийся в отработавших газах кислород контактирует с датчиком концентрации кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).

Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 300 °С, поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

Отслеживая выходное напряжение датчика концентрации кислорода, контроллер определяет, какую команду по корректированию состава рабочей смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая (высокая разность потенциалов) – на обеднение смеси.

Читайте также: