Шевроле лачетти троит и глохнет

Обновлено: 09.01.2025

Провалы и прочие проблемы на Шевроле Лачетти, в большинстве случаев, происходят из-за усталости и низком качестве проводки системы управления двигателем.

Об этом я излагал в статье Дёргается Лачетти. Если не читали, то советую прочитать.

Проблема, описываемая в этой статье во многом схожа с ситуацией поведанной в той статье. Даже решение проблемы одинаковое.

В общем, жил был дёрганный Лачик и никто не мог ему помочь. При нажатии на газ, машина сначала клевала мордой, а потом только разгонялась. Тоже самое было при отпускании педали газа с последующим её нажатием. Одним словом — провал при нажатии на газ. Также слегка плавал холостой ход и иногда это доходило до полной остановки двигателя при работе на хх. При этом дроссельная заслонка самопроизвольно изменяла свое положение без какой-либо алгоритмической последовательности.

Как всегда, замена свечей, ВВ проводов, фильтров и тому подобное, проблему не решала.

Также машинка слегка подёргивалась при трогании и сильно била в педаль сцепления после разгона на первой передаче до 3-4 тысяч оборотов двигателя и последующим выключением сцепления.

Провалы Лачетти при нажатии на газ

Решил я, в общем, проверить датчик положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Как это можно сделать изложено в статье Как проверить ДПДЗ Лачетти

Подключил омметр к 19 и 55 контакту колодки ЭБУ…

…и не увидел заветного нулевого сопротивления. Дисплей мультиметра показывал значения в 7 Ом.

Но самое главное в том, что при дёргании жгута с проводами, это сопротивление изменялось от 0 до десятков Ом. На лицо — проблемы с проводкой.

Но где и что может так терять контакт?

Если посмотреть на схему, то подозреваемый сразу попадётся на глаза. Как и в проблеме трёх масс, здёсь также присутствует эта злосчастная счалка.

Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости. А также клапана системы ЕГР, если она установлена на автомобиле.

Масса датчика температуры ОЖ и дроссельного узла

Было решено разбирать жгут проводов и искать эту счалку или другие возможные проблемы. Он самый толстый и идёт к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке

Решил разобрать его весь для изучения состояния проводов

Нам необходимо найти нашего подозреваемого — тонкий чёрный провод с жёлтой полосой.

Каково было моё удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало в ноль и больше не поднималось даже когда я пытался шевелить провода.

Но так всё равно оставлять нельзя — нужно доделать дело до конца. Тем более это мы меряем сопротивление от ЭБУ к ДПДЗ, а от ЭБУ к датчику температуры ОЖ померить проблематично из-за неудобного расположения этого датчика. Поэтому лучше найти эту счалку и спаять, чтобы на душе было спокойно.

Место расположения этого зловещего соединения находится под шлангом, идущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.

Отрезаем эту счалку и кладём очередной экспонат в музей косяков проводки.

Зачищаем три провода

Берём кусочек хорошего провода и хорошенько спаиваем провода между собой

Всё хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.

Вот, собственно, виновник торжества

Может кому-то поможет данное решение проблемы провалов, дёрганий и нестабильного холостого хода

Не забудьте, что перед тем как вмешиваться в работу электрооборудования, нужно отключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Вот ещё один случай с провалами оборотов, но только на холостом ходу, который мы благополучно решили на форуме Провалы оборотов на холостом ходу

По теме в сообществе Мой Лачетти:

Замена рулевого вала Лачетти

Замена стоек стабилизатора Лачетти

Гидроусилитель руля Лачетти

Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти : 9 комментариев

Здравствуйте , очень полезный ваш форум, много нужной информации. У меня уже вторая лачетти первая была сказка. А эта дерганая ,а именно при отпускании педали газа сначало не реагирует потом резкий рывок (тормоз двигателем) . вообщем протестил я все провода датчиков описанных в ваших статьях, дергая при этом все жгуты (даже надломил провод на одной форсунке). Все в норме . но вот при установке разъема ЭБУ на место авто заводясь начал глохнуть, я перепроверил все что было отсоеденено (а было отсоеденено все ,провода действительно хрупкие какие-то.) опять все в норме . Шлейф ЭБУ на место заводу не глохнет , но и холостые не кчерту. Шевелю значит я этот шлейф а обороты то нормальные то чуть не глохнет, вообщем дело в шлейфе, папиков позагинал и о чудо работает. Я за руль поехал рывков нет))))). Вот я и думаю, чем всё-таки контакт улудшить в этом разъёме, а то как то по колхозному получилось?

Приветствую, Анатолий. Действительно имеется такая проблема. Причём, страдает этим не только разъём ЭБУ, но и другие разъёмы. Особенно часто приходится сталкиваться с неконтактом в разъёме дроссельного узла.
Чаще всего это происходит после воздействия щупов мультиметра.
Стараюсь для измерений использовать отрезки провода, а не щупы, чтобы меньше воздействовать на контакты. Перед подключением разъёма всегда наношу средство для защиты контактов.
А вот как кардинально сделать контакты физически более надёжными, пока полноценно не обдумывал…Но проблема эта требует решения однозначно

Соединение так и не нашел. Под трубкой к отопителю его нет, в соседних секциях гофры тоже. Куда дальше двигаться?

Мы на форуме обсуждали этот момент и пришли к выводу, что на некоторых авто проводка немного отличается и там нет именно этой счалки. Если при измерении омметр показывает проблемы в этой цепи, то проще прокинуть просто новый провод, чем искать проблемное место.

А можно ссылку на форум?

По причине не совсем адекватного поведения ДАД, а также дёрганий и провалов решил прозвонить проводку этого самого ДАД и РХХ. Обнаружил у себя две проблемы (на схеме обведены кружками №2 и №3), там плавало сопротивление от 2 до 6 Ом при шевелении проводов. Пропаял счалки №1 и №2, а также пару соседних счалок, которые попутно обнаружил когда распотрошил проводку. Когда сунулся искать места соединений проводов №3 и №4, то случился конфуз — я их не обнаружил в гофре как указано в этой статье. Стал отслеживать выходы из разъёма дросселя, оказалось что провода от контактов 2 и 4, а также 7 и 8 попарно уходят в толстый чёрный провод с экранирующей оплёткой внутри, и это не отражено на схеме (моя машина 2006 года, корейская сборка). Также некоторые провода отличаются по цвету. В итоге обнаружились эти счалки прямо на выходе из разъёма ЭБУ. Когда раздербанил счалку №3, вновь её прозвонил, и замеры показали 0,5-0,6 Ом, т.е. проблема плавающего сопротивления ПРОПАЛА! Как ни дёргал проводку, больше она не возникала. Это для меня загадка. В итоге не стал перепаивать счалку №3, а просто хорошенько её заизолировал, а счалку №4 вообще не трогал (она в норме). Машина стала вести себя гораздо лучше. Но полностью дёрганья и провалы не ушли. Буду искать дальше.

Приветствую! у меня на холостых дрожь,когда стою на светофоре хорошо ощущается,подушки менял оригинал все 3…. Дросель +адаптация -сделано …. куда копать подскажите плиз

Приветствую, Павел! В первую очередь проверить скорость переключений датчика кислорода. Она не должна превышать двух секунд от верхнего значения к нижнему

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.

Наши каналы

Новым пользователям

🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты

А внизу резиновая трубка из нее и сифонит только не видно как там она крепиться внизу Спасибо за помощь!!

Нет там резиновой трубки. Ал.трубка цельная от EGR до входа в дроссель.
Снимается элементарно 2 болта под внутренний шестигранник сверху и два болта кажется на 10 у EGR. Всё!
Если что обнаружите резиновое на трубке, значит там уже кто-то накосячил и заметал следы.

было то же самое..но только на диагностике была ошибка первого лямбда..как оказалось возле самого основания перетерся провод..поменял, сбросил ошибку и вроде все в порядке..

люди помагите пожалуйста с проблемой ! думаю писать что и как подробна не стоит так как посматреть интереснее я вот выложил 2 ролика в ютуб прошу посматрите и скажите что это может быть ! машина едет и все приборы горят обарот падает до нуля и глохнит и так и на трассе и даже на ровном месте пока прогреваю очень устал в сервисах у нас балбесы помагите если в силах !спасибо зарание ролики ниже.

я-бы начал с осмотра узла др. заслонки-нет ли там сильного загрязнения-мыть

D.V.S. добавил 21.01.2015 в 10:04
у нас балбесыЭто где ? Напиши в профиле,народ подтянется может

я-бы начал с осмотра узла др. заслонки-нет ли там сильного загрязнения-мыть

D.V.S. добавил 21.01.2015 в 10:04
Это где ? Напиши в профиле,народ подтянется может

Была проблема как в названии темы-съездил на диагностику-ошибка Р2119 скинули все стало как раньше.да до этого чистил вручную дроссельную заслонку Заодно проверил градусы открытия заслонки - на ноутбуке показаны параметры при заведенном двигателе: Обороты и угол открытия заслонки

Видимо у меня тоже щетки стерлись. Потому что электродвигатель не подавал признаков жизни.

PS. Добавляю позже. Так он и не ответил. А жаль. Я почему спросил? Потому что считаю, что на 99% вероятность его проблемы была в чем-то другом.

Привет! началось все с того что начала пинаться педаль газа, на холостых. Было обнаружено что ДЗ непрерывно дергается, этот эффект пропадает сразу когда немного добавляешь газу. Принято решение промыть (прочистить) дроссельный узел со снятием. После прочистки и установки на прежнее место пинаться перестала, но . стала глохнуть сразу после старта. Если немного подгазовать, то двигатель работает. Проблема именно с ХХ. Сброс адаптаций результатов не дал, все по прежнему! Отсоединяем шланг подвода картерных газов в ЗАДРОССЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО - о чудо! все работает! но ездить невозможно, постоянные провалы при переключении, вобщем не вариант. Чек не горит пока не отключишь ДЗ. Замена узла с донора так же результатов не дала - все повторяется. Куда еще копать?

Сброс адаптаций результатов не дал, все по прежнему!
Как делали сброс адаптаций? Подозреваю, что по факту вы его не сделали.

в автосервисе - подключали шнур к нотбуку . с помощью проги сделали сбросы
Я подозреваю, что они не сделали сброс адаптаций. Не во всех автосервисах есть оборудование, которым можно сделать сброс адаптаций.
Сделайте сами. Купите адаптер, скачайте бесплатную программу и сделайте сброс.

промыть (прочистить) дроссельный узел со снятием.
Часто стали писать о подобных проблемах. Давно подозреваю, что нельзя брызгать и лить внутрь заслонки никакие очистители! Только на тряпочку по чуть-чуть и тереть саму заслонку, тогда не будет проблем потом.
А когда заливаешь, то очиститель проникает в электрическую часть (в моторчик рхх, на токосъёмник и резист.дорожки дпдз и дпрхх, на выключатель хх). И всё, капец, надо всё разбирать!

В электрическую часть очиститель не попадает. Там все надёжно герметично, если конечно в ведре не искупать.

в обще началось все на той неделе. в пятницу в баке было 10 литров, сверху залил еще 10, все хорошо, но на утро когда машина ночь стоит возле дома заводится плохо. После этого залился до полного бака, но проблема не ушла. АКБ в норме, свечи новые, фильтр топливный тоже. А заводится следующим образом. Прихожу утром - жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится
P0131: HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала
То есть, это ошибка по первому датчику лямбды.
А теперь читаем в этой теме:
было то же самое..но только на диагностике была ошибка первого лямбда..как оказалось возле самого основания перетерся провод..поменял, сбросил ошибку и вроде все в порядке.

Тамам, не, провода точно живые, но ради интереса проверю сегодня
Там не самое главное, что провода, а то, что неисправная лямбда может давать такой эффект.
Я бы заменил датчик.
Они по определению не вечные и старятся. Состарившийся датчик может не давать ошибку, но влиять на работу двигателя он будет плохо.
Единственное. Главная беда Лачетти - плохие контакты. И корпусной провод первой лямбды входит в одну из проблемных точек "трех масс".
Поэтому совсем правильно:
- устранить беду точки трех масс
- если проблема останется, менять первую лямбду.

Тамам, в общем советуешь пропаять эту точку, можно попробовать в принципе. но сначала залью спирта или ацетона, и проверю фишку, на утро гляну, если нет то пайка, ну и потом замена лямды, правда цена космос

А заводится следующим образом. Прихожу утром - жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Лямбда не участвует в управлении двигателем первую минуту после запуска. Происходит её прогрев. Поэтому, не стоит смотреть в её сторону.
А точка трёх масс участвует. Стоит её пропаять.
Лучше всего снять лог запуска с проявлением проблемы и выложить здесь.

Лямбда не участвует в управлении двигателем первую минуту после запуска. Происходит её прогрев. Поэтому, не стоит смотреть в её сторону.

Я думаю, что все же не нужно ту версию коллеги mazim2009 воспринимать как однозначно ошибочную. При запуске двигателя лямбда действительно не участвует. НО! Используются данные по корректировке соотношения смеси. Из-за неисправной лямбды было сохранено неоптимальное соотношение смеси. Оно и влияет на неуверенный запуск двигателя.

firstyurka, лог только утром, так как только с утра проблемы.

Serg1990 добавил 30.09.2015 в 17:30
Тамам, ну разъем все равно гляну. для начала еще бенз сменю к выходным

при запуске сохр. данные от кисл. датчика- не участвуют! все там зашито тупо в таблицах - скока пырскнуть,температура- вот это важно!

при запуске сохр. данные от кисл. датчика- не участвуют! все там зашито тупо в таблицах - скока пырскнуть,температура- вот это важно!
Данные корректировки состава смеси используются всегда. И при запуске двигателя тоже.

Тамам добавил 30.09.2015 в 17:53
и что тогда делать
Не забывайте, код ошибки по лямбде у вас был. Не нужно его игнорировать. Проблема там есть однозначно. Не факт, что именно из-за этого плохо заводится, но заниматься этим всё равно придется.
Но проблема может быть как в самом датчике, так и в проводке.
С чего начинать? С чего хотите. Можно с точки трех масс, можно с замены лямбды.

Цитата из ТИСа:
"Режим открытого контура
Если двигатель только что запустился, и его обороты выше 400 мин-1, система переходит в режим "открытого контура". В "открытом контуре" контроллер ЭСУД игнорирует сигнал от HO2S и рассчитывает коэффициент воздух/топливо на основе входящих сигналов датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика абсолютного давления в коллекторе."

Масса одного из этих датчиков (ДАД) проходит через точку 3-х масс. Значит, возможно, проблема в этой точке. Но и других возможных причин навалом. Лог с проявлением проблемы может сузить круг вероятных причин.

firstyurka добавил 30.09.2015 в 18:28
А заводится следующим образом. Прихожу утром - жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Но, похоже, проблема в стартовом режиме всё-таки.

Тогда из ТИСа:
"Стартовый режим
Когда зажигание включено, контроллер ЭСУД включает реле топливного насоса на две секунды. Топливный насос увеличивает давления топлива. Контроллер ЭСУД также проверяет датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) и датчик положения дроссельной заслонки (TP) и определяет коэффициент воздух/топливо, необходимый для запуска двигателя. Он составляет от 1,5 к 1 при -97°F (-36°C) температуры охлаждающей жидкости до 14,7 к 1 при 201 °F (94 °С) температуры охлаждающей жидкости. Контроллер ЭСУД управляет количеством топлива, подаваемого в стартовом режиме, изменяя длительность включения и выключения топливной форсунки. Это делается "пульсацией" топливных форсунок на очень короткое время."

В принципе, могут быть банально плохие массы кузова или аккумулятора.

зачем пользоваться данными,не имеющ. ни какого отношения к процессу запуска?Для этого ,считаю,есть отдельн. ветвь прораммы с жесткими параметрами по впрыску

абсолютно согласен, эбу не смотрит ни на какие таблицы при холодном пуске, только дад, дтож

зачем пользоваться данными,не имеющ. ни какого отношения к процессу запуска?
Долгосрочная коррекция топливоподачи используется всегда. И не вижу вообще причин сомневаться в этом.
Долгосрочная коррекция зависит от состояния тракта прохода воздуха (состояние фильтра, состояние и геометрия ДЗ) и от состояния топливных форсунок.
И всё это важно не только при работе двигателя, но и для запуска тоже важно.

PS. Я поражен, что такие очевидные и элементарные вещи приходится объяснять.

firstyurka добавил 30.09.2015 в 18:28

Но, похоже, проблема в стартовом режиме всё-таки.

В принципе, могут быть банально плохие массы кузова или аккумулятора.
В ТИСе забыли добавить о попарно-параллельном впрыске топлива при прокрутке до момента включения ДФ.Надеюсь понятно?
Ещё вариант трудного первого запуска на холодную-вентиляция адсорбера.

не убедил! Что нужно для запуска? .или берем крайн. вариант ,,обнуления,,- нет этих данных. Все будет работать именно с зашитых в пост. память соотношений впрыска/ температуры
Блин, ну как же не понятно?
Для запуска нужно то соотношение бензина и воздуха в смеси, которое нужно при данной температуре. Количество воздуха в данный момент проходящее через имеющуюся геометрию, зависит от давления воздуха.
Эти параметры (температура и давление) меряются датчиками на момент запуска.
Но состояние канала прохода воздуха и особенно состояние форсунок датчиками в оперативном режиме не замеряется. Они берутся (в виде готового коэффициента) из сохраненного параметра долгосрочной коррекции.
Вот если параметры сбросили, тогда, да, расчет будет четко по таблицам без учета коэффициента на состояние форсунок.
Но если этот параметр не сброшен,то он учитывается и при запуске тоже. И если этот параметр из-за плохой лямбды был определен с ошибкой, то влияние этого параметра может оказаться неблагоприятным.
Кстати, для проверки\исключения версии вины лямбды можно сделать "сброс адаптаций".

состояние форсунок..эт такая вещь,что при запуске- точно пофиг! ( понятно,что не забитые полностью)так как и пробемы с давлением( это я про туж накопл.коррекцию). сколько видел машин- с полпинка заводящихся но имеющ. проблемы далее,и соответствующие- ушедшие коррекции. вообще,по сути алгоритма работы: долсрочн. коррекции -- это что есть по сути: сдвиг кривой функции по приготовению смеси выше или ниже от среднего начения.Когда нет работы в режиме замкн. контура,то нет и пользования этой самой функцией

Добрый день всем.
Прошу помощи, мой лачик поламался
Лачетти 1,8 ЛДА АКПП 2007, ГБО
Дело было вечером, как раз ударили первые сильные морозы -9. При очередном запуске двигателя (прогретого) машину начало трести на холостых, при включении Драйв тресучка увеличивается. При движении практически не ощущается, но были провалы на наборе скорости, вроде педаль нажимаешь, двигатель ревет, а машина не разгоняется, потом небольшой толчек и начинается резкий разгон. На следующий день полез проверять свечи. Последняя замена был 41 тыс. назад (регламен 60 тыс) свечи NJK BKUR6ETB. Свечи с белым налетом, зазор визуально 1,5мм (родной был 0,7-0,9). Новых под рукой не было, поэтому прочистил и обратно закрутил. Так же тресет и тупит на разгонах, ну и расход (судя по БК) с 13,5 поднялся до 17. Запись логов от 23.12.2021. Броблема как на газу так и на бензине — одинакова. На следующий день взял DENSO K20TT, NJK только под. заказ. Тречуска осталась, но немного менше, расход упал до 14-15. Сегодня была одна короткая поїздка и машина стояла 5 часов. Решил записать новые логи, тресучка есть, один раз набрал обороты до 5000 после чего решил включить передачу и заглох. Завелся опять передача и сразу глохнет.
Вообщем, помогите, машина нужна каждый день, сервисы до понедельника все заняты и то не факт, что найдут причину…

Вложения:

Дополнение к логам, дата на компе не верная и на лога тоже. За 22.12 следующий день после проявления проблемы на старых свечах, за 23.12 это сегодня на новых свечах.

Через 4 часа завел машину, троит сильнее, но при переключении передач не глохнет. В движении скорость не набирает, педаль в пол, а эффекта нет. Обороты как были так и остались, скорость максимум 40 км/ч на участке в 1 км набрал. Расход (по БК) 17л средний, а часовой 20-30л. Проехал 5 км, начала отзываться на педаль газа, скорость набирает, расход тот же. Логи не записывал…

Масло и охлаждайка на месте? Уровень не падает?

Масло подъедает, примерно 1л на 5000, в данный момент выше минимальной отметки. Антифриз, постоянно подливаю, но там примерно 0,5 л на 5000 км. Сейчас подкапывает большой патрубок, приходящий в нижнюю точку радиатора.

Сегодня машина почти ожила и сдохла. Троение, практически не замечалось, только на светофорах, пока ждёшь зелёный, немного с периодами в 20 сек немного дёргается. А до этого ( последние дни) постоянно дергало машину. Такое дёрганье на светофорах было и раньше, но менее заметное. Машине ничего не делалось из-за отсутствия свободного времени и загруженности на СТО. Единственное, что было сделано, так это 30.12 машина не завелась по причине тишины бензонасоса. Перестал подавать признаки жизни. Насосу (Бош) всего год. Проверил питание до клеммы — есть. Снял бензонасос — дал 12в питания на прямую — насос работает, поменял сеточку, собрал обратно. Не работает. Подёргал провода возле бака — начал работать. Сколько потом не дергал — все работает. Причину поломки так и не нашел. Ездил три дня (более 500 км) все работало. Вчера слетел топливный шланг, приходящий на бензонасос (обратка). Пока понял в чем проблема минус 10 литров бензина по (на) дороге. Сегодня вечером в городе отказал бензонасос, реанимировать не удалось. Машина ночует на заправке. Завтра (уже сегодня) буду тянуть в сервис на замену всего, на что хватил времени у мастеров.

Многие владельцы Шевроле Лачетти сталкивались с тем, что их шестнадцати клапанный мотор начинал троить. Причины возникновения данного эффекта типичны для всех двигателей инжекторного типа. Неисправность стоит искать в трёх местах: подачи воздуха или топлива, а также узле образования искры. Но, бывает и такое, что на работу двигателя влияет электроника.

Видео

Видеоматериал расскажет, почему троит автомобиль и как устранить неисправности

Причины

Троит двигатель Шевроле Лачетти по разным причинам. Для выяснения конкретики автомобилисту необходимо знать конструктивные особенности силового агрегата, а также иметь некоторые навыки ремонта транспортного средства.

Итак, Шевроле Лачетти троит двигатель, какие могут быть причины эффекта:

Некачественное топливо.
Неисправность в элементах топливоподачи.
Нарушение работы узлов воздухозабора.
Неисправность в системе зажигания.
Проблема кроется в электронной части автомобиля.

Методы решения

Некачественный бензин

Троение на всех Шевроле в первую очередь может возникать, если в систему образования воздушно-топливной смеси попало некачественное горючее. Так, большинство отечественных заправочных станций имеют не совсем хорошую репутацию из-за того, что продают горючее, не соответствующее стандартам.

Так, если бензин уже попал в систему, то, скорее всего, засорил систему подачи бензина, а возможно и оставил свой след на свечах зажигания. В худшем случае, чего опасаются все автолюбители — это прогорание клапанов или поршневого механизма.

Поэтому, к выбору заправочной станции лучше относиться серьёзно, поскольку капитальный ремонт двигателя обойдётся дороже, чем экономия на хорошем бензине. Рекомендуется немного переплачивать за горючее, что регулярно менять топливные элементы и проводить постоянные ремонты.

Топливные элементы

Первое место, где автомобилисту стоит начать искать проблему — это подача топлива в систему образование топливной смеси. Зачастую, засорённость элементов может стать причиной недостаточного количества горючего проступаемого в камеры сгорания.

Вначале проверяем работу топливного насоса, а точнее такого элемента, как сетка-фильтр. Она размещена на самом насосе и зачастую засоряется вследствие использования некачественного топлива. Но, стоит её поменять, и работа силового агрегата приходит в норму.

Вместе с сеткой-фильтром бензинового насоса рекомендуется проводить замену и топливного фильтра, поскольку он в таком случае забивается, и топливо в полной мере не может пройти по топливопроводам. Размещается деталь под задним правым колесом со стороны днища. Меняется элемент в течение 30 минут.

Третий элемент, который отвечает за подачу топливной смеси, являются форсунки. Их засорённость и приводит к тому, что мотор начинает троить. Для того чтобы их проверить на работоспособность необходимо элементы демонтировать с двигателя. Диагностические операции проводятся на специальном промывочном стенде. Если во время проверки обнаружилось, что есть неисправные форсунки, то их стоит заменить. Не стоит устанавливать неисправные детали в силовой агрегат, поскольку это приведёт обратно к троению и ещё большим неисправностям, чем существующие.

Подачу воздуха

Нормальная подача воздуха — это залог образования воздушно-топливной смеси и нормального процесса сгорания. Так, неисправность одного или нескольких элементов подачи воздуха могут привести к тому, что двигатель начнёт задыхаться. К таким относится воздушный фильтр и дроссельная заслонка.

Фильтрующий элемент воздуха необходимо менять каждые 20 000 км, поскольку после этого он забивается и становится непригодным для использования. А вот за состоянием дроссельной заслонки необходимо следить, поскольку неизвестно, когда она забьётся и начнёт приносить проблемы. Обычно чистку данного узла автомобилисты проводят самостоятельно, при помощи специальных средств или средства для чистки карбюраторов.

Система зажигания

Один из вариантов, почему возникло троение — это проблема с искрообразованием. Так, выход со строя свечи зажигания или одного из высоковольтных проводов приводит к тому, что двигатель начинает троить. Поэтому необходимо провести диагностику данных элементов на работоспособность.

Ещё один конструктивный элемент, который необходимо проверить — это инжектор, поскольку проблема может скрываться именно в этом элементе.

Проблема с электроникой

Последнее, но не менее важное место образования неисправностей является электроника. Так, проблема с датчиками или электронным блоком управления силовым агрегатом может стать причиной троения.

Для проведения ремонтно-диагностических операций потребуется не только стандартный инструментарий, но и диагностический портативный ПК, а также кабель подключения к ЭБУ — K-line. После подключения и синхронизации можно определить, какие существуют ошибки, а возможно вышел со строя один из датчиков отвечающий за нормальную работу того, или иного узла. После проведения ремонта рекомендуется сбросить все накопившиеся ошибки.

Вывод

Причины и методы устранения неисправности троения на Шевроле Лачетти рассмотрены. Если проблему так и не удалось убрать, то рекомендуется обратиться в автосервис, чтобы разобрались профессионалы. Может, пришло время заменить клапана или перебрать двигатель.

Неоднократно автовладельцы Лачетти сталкивались с понятием, когда автомобиль заводится и сразу глохнет. Причин этого эффекта не мало, но они могут создавать дискомфорт, и автомобиль может просто не завестись в самый нужный момент.

Видео

Видео материал расскажет, почему транспортные средства заводится и сразу глохнет, причины возникновения неисправности и методы ее устранения

Причины неисправности

Для понимания причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет необходимо немного знать конструкцию двигателя, а также процесс работы.

Общий вид Шевроле Лачетти.

Рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности:

В камеры сгорания не поступает или плохо подается топливо. Это связано с неисправностью в топливной системе.
Выход со строя элементов системы зажигания может привести к эффекту, что автомобиль заводится и глохнет.
Потеряна герметичность в системе впрыска, а именно пробой прокладок и подсос воздуха.
Неисправность в электронном блоке управления двигателя.

Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

Свечи всему причина.

На холодную

На холодную, особенно в зимнее время, двигатель запускает и глохнет по нескольким причинам. Эта распространенные проблемы для большинства автомобилей. В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.

Двигатель заводится и глохнет.

Лечится эта неисправность двумя путями:

Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его, чтобы запустился бензиновый насос, и ждем, пока он прекратит работать. Отключаем зажигание (ключ можно не вынимать). Поворачиваем повторно ключ, и вновь запустился насос. Когда он отключится, то можно запускать автомобиль.
Регулируем нормальную работу бензонасоса, проверяем и стабилизуем давление в топливной магистрали, проверяем топливный фильтр, а также отрегулируем зазор дроссельной заслонки. Также, проверяем работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. На всякий случай, стоит провести диагностику катушки зажигания.

После устранения всех проблем, автомобиль должен в любое время года запускаться с первого раза. Также, рекомендуется проверить состояние датчика охлаждающей жидкости, который может принимать, что автомобиль горячий. При его неисправности, следует заменить деталь.

На горячую

Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:

Загрязнение топливной рампы.

Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.

Вывод

Читайте также: