Схема задней подвески шкода октавия тур
Передняя подвеска Шкода Октавия независимая, рычажно-пружинная, с амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основной элемент передней подвески Шкода Октавия - телескопическая амортизаторная стойка 11, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина 3, буфер сжатия, защитный кожух стойки и верхняя опора. Через упорный подшипник и верхнюю опору нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 2 передней подвески. Рычаг 9 подвески Skoda Octavia прикреплен к кронштейну 6 с помощью сайлентблоков 5 и 8, а через шаровую опору 1 соединен с нижней частью поворотного кулака 2. Кронштейн крепления рычага передней подвески, в свою очередь, прикреплен к лонжерону кузова.
Штанга 10 стабилизатора поперечной устойчивости и 3 резиновые втулки соединена с поперечиной 7 передней подвески автомобиля двумя скобами, а с амортизаторной стойкой 11 - стойкой 4.
Расположение элементов передней подвески на автомобиле Шкода Октавия:
1 - шаровая опора передней подвески;
2 - поворотный кулак;
3 - пружина передней подвески;
4 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
5 - передний сайлентблок рычага;
6 - кронштейн крепления рычага;
7 - поперечина передней подвески;
8 - кронштейн заднего сайлентблока рычага;
9 - рычаг передней подвески;
10 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
11 - амортизаторная стойка.
Контрольный размер (А) для передней части автомобилей разных комплектаций
Примечание:
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Задний мост в сборе в автомобилях Шкода типового ряда Октавия является самостоятельным сборочным узлом. К заднему мосту в сборе относятся и ступицы колес, тормозные устройства задних колес, пружины и телескопические амортизаторы колебаний. Поскольку тормозное устройство тематически относится к тормозам, пружины и амортизаторы к группе подвески, описание этих подкомплектов заднего моста отнесено к упомянутой тематике (см. подраздел 11.3, подраздел 9.4.2, подраздел 9.4.3).
Задний мост представляет собой кривошип, образуемый консолями, соединенными с поперечным крутильным элементом.
На передней стороне (в направлении движения) консоли вставлены в резиновые втулки держателей, которыми мост прикрепляется к кузову автомобиля на каждой стороне четырьмя болтами. На противоположных концах консолей к фланцам привинчены оси задних колес в сборе. К консолям привариваются мощные держатели винтовых пружин и держатели телескопических амортизаторов. Амортизаторы находятся за пружинами.
На заднем мосту устанавливаются тормоза задних колес либо барабанные, либо дисковые.
Крутильным элементом является стальной V–профиль (швеллер) толщиной 6 мм. К профилю привариваются боковые консоли, сваренные из листовых штамповок. На внешних сторонах их законцовок лазером привариваются плиты с четырьмя отверстиями для привинчивания осей колес в сборе (болты М 10). Эти оси решены довольно оригинально. Они образуются фланцами с резьбой под болты крепления, на которых находятся и оси. На оси устанавливается и держатели тормозного устройства. На оси насаживаются своим внутренним кольцом конические двухрядные подшипники, их внешние кольца являются втулками колес (см. рис. Сечение ступицы заднего колеса, образующее одновременно внешнее кольцо двухрядного шарикоподшипника). Втулка крепиться гайкой со выштампованной шайбой (на конце резьбы у нее пластмассовое кольцо). У гайки внешний двенадцатигранник под специальный ключ. Втулка колеса имеет пять резьбовых отверстий для крепления автомобильного колеса и одну резьбу М6 для болта с потайной головкой для закрепления тормозного барабана или диска.
Держатель пружины представляет из себя листовую штамповку, приваренную на внутренней стороне качающейся консоли.
В нижней части держателя имеется отверстие, верхний выход которого является одновременно центровкой для подкладки из оцинкованного листа, в которую упирается винтовая пружина.
На задней стенке держателя пружины имеется еще один держатель, в который вставлено нижняя проушина телескопического амортизатора с упругим шарниром. Амортизатор привинчивается болтом ориентированным горизонтально.
Концевые витки винтовой пружины вверху и внизу сжаты на конус. В верхней части на пружину надета резиновая профильная подкладка, посредством которой пружина упирается в приямок кузова.
Верхнее крепление телескопического амортизатора осуществляется двумя болтами в кронштейне кузова. Амортизатор заканчивается шаровой поверхностью, позволяющей отклонять амортизатор при подрессоривании.
Видео про "Задний мост" для Skoda Octavia
Привод на все колёса от ауди. Skoda octavia 4x4. Блог полноприводной шкоды. VW Golf lV; Audi A3; Seat Leon I, Toledo II; Skoda Octavia I - Задние амортизаторы и пружины KYB Замена стоек стабилизатора задней подвески на Фольксваген Пассат B6 (Volkswagen Passat B6)
15 – кронштейн подшипника задней подвески (после сборки проверить и, при необходимости, отрегулировать общее схождение колес заднего моста, в случае разборки задней подвески по возможности не ослаблять);
16 – держатель троса привода стояночной тормозной системы;
17 – резинометаллическая опора;
18 – накидная гайка;
19 – регулятор тормозного усилия в зависимости от нагрузки (лишь для автомобилей без противоблокирующего устройства "ABC");
20 – винт с внутренним шестигранником в головке, 20 Нм;
21 – винт с шестигранной головкой, 20 Нм;
22 – балка моста (удалить лак и загрязнения с поверхности прилегания и резьбовых отверстий цапфы колеса (оси));
23 – датчик числа оборотов противоблокирующего (устройства НАВЗИ, лишь для автомобилей с противоблокирующим устройством "АВS");
24 – винт с внутренним шестигранником в головке, 8 Нм;
25 – подкладка, нижняя;
26 – винтовая пружина (проверить лакокрасочное покрытие на неповрежденность, устранить имеющееся повреждение, на каждую заднюю подвеску устанавливать лишь винтовые пружины от того же изготовителя);
27 – подкладка, верхняя;
28 – винт с шестигранной головкой (после каждой разборки заменить);
29 – винт с шестигранной головкой, самоконтрящийся, 75 Нм (после каждой разборки заменить);
30 – амортизатор (возможно, менять также в отдельности, на каждую заднюю подвеску устанавливать лишь амортизаторы от того же изготовителя);
31 – гайка, самоконтрящаяся, 55 Нм (после каждой разборки заменить, завинчивать, соблюдая угол для сборки задней подвески и амортизатора);
32 – трубопровод тормозного привода;
33 – цапфа колеса (оси)
Предупреждение
Запрещается проводить сварочные и правильные работы на балке моста и шейке (цапфе) оси.
Амортизаторы не ремонтируются.
Правильные работы не допускаются!
Видео про "Сборочная схема задней подвески" для Skoda Octavia
Замена опоры двигателя и КПП Volkswagen Touran видео подвески 3d Passat B 6 Замена передней пружиныЗадняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: