Схема задней подвески митсубиси
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mitsubishi Outlander , ремонт карданных валов Mitsubishi Outlander , дифференциал Mitsubishi Outlander
Задняя подвеска
Управляющая тяга, верхний рычаг подвески и нижний рычаг подвески
Снятие управляющей тяги, верхнего рычага подвески и нижнего рычага подвески
Внимание:
*: Означает детали, которые необходимо предварительно затянуть, а затем произвести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
1. Отсоединить тягу (1) заднего датчика высоты (модификация с системой автоматической регулировки уровня фар головного освещения).
2. Снять шайбу (2).
3. Отвернуть болт регулировки схождения (3).
Примечание:
Нанести установочную метку на болт регулировки схождения, как показано на рисунке, и затем снять управляющую тягу.
4. Снять управляющую тягу (4).
5. Отсоединить шланг улавливания испарений топлива.
6. Снять верхний рычаг задней подвески (5).
7. Отсоединить тягу стабилизатора поперечной устойчивости (6).
8. Отвернуть крепежный болт (7) и отсоединить нижний рычаг подвески от продольного рычага подвески.
Примечание:
Поднять нижний рычаг подвески при помощи гаражного домкрата, как показано на рисунке, и отвернуть монтажные болты.
9. Отсоединить задний амортизатор (8) от нижнего рычага подвески.
10. Снять нижний рычаг подвески (9).
Установка управляющей тяги, верхнего рычага подвески и нижнего рычага подвески
Примечание:
Во время установки затянуть болты и гайки моментами затяжки, указанными на рисунке.
Примечание:
Во время установки управляющей тяги, верхнего рычага подвески и нижнего рычага подвески пользоваться рисунком общего вида в разделе "Снятие управляющей тяги, верхнего рычага подвески и нижнего рычага подвески".
1. Установить нижний рычаг подвески (9).
2. Подсоединить задний амортизатор (8) к нижнему рычагу подвески.
3. Подсоединить нижний рычаг подвески к продольному рычагу подвески и зафиксировать его при помощи крепежного болта (7). Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки.
4. Подсоединить тягу стабилизатора поперечной устойчивости (6).
5. Установить верхний рычаг задней подвески (5).
Примечание:
Установить верхний рычаг задней подвески так, чтобы отверстие было направлено в сторону кузова транспортного средства.
6. Подсоединить шланг улавливания испарений топлива.
7. Установить управляющую тягу (4).
8. Вкрутить болт регулировки схождения (3).
1) Совместить установочные метки, нанесенные во время отворачивания болта регулировки схождения.
9. Установить шайбу (2).
10. Подсоединить тягу (1) заднего датчика высоты (модификация с системой автоматической регулировки уровня фар головного освещения).
11. Проверить пыльник шаровой опоры на предмет наличия трещин или повреждений, нажав на него пальцами.
12. Проверить и отрегулировать углы установки задних колес.
13. Проверить регулировку фар головного освещения.
Замена втулки нижнего рычага подвески
1. Выпрессовать втулку нижнего рычага подвески при помощи специальных инструментов (MB992123), (MB991448) и (MB991449), как показано на рисунке.
2. Установить втулку нижнего рычага подвески при помощи специальных инструментов (MB992123), (MB991448) и (MB991449), как показано на рисунке.
Продольный рычаг подвески
Модификация с приводом на передние колеса
Снятие продольного рычага подвески
Внимание:
*1: Означает детали, которые необходимо предварительно затянуть, а затем произвести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса на ровную горизонтальную площадку.
1. Снять заднюю защиту днища кузова.
2. Отсоединить тягу заднего датчика высоты (1) (модификация с системой автоматической регулировки уровня фар головного освещения).
3. Снять датчик скорости заднего колеса (2).
4. Снять уплотнительное кольцо (3).
5. Снять электропроводку датчика скорости заднего колеса/задний тормозной шланг/кронштейн заднего тормозного шланга в сборе (4).
6. Отсоединить задний трос стояночного тормоза (5) от заднего тормозного суппорта.
Примечание:
Прижать лапки фиксатора троса стояночного тормоза и извлечь трос стояночного тормоза через отверстие в заднем тормозном суппорте.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить лапки фиксатора заднего троса стояночного тормоза.
7. Снять задний тормозной суппорт (6).
1) Снять задний тормозной суппорт в сборе с тормозным шлангом.
2) Зафиксировать снятый тормозной суппорт при помощи куска проволоки таким образом, чтобы он не мешал снятию и установке ступицы заднего колеса.
8. Снять задний тормозной диск (7).
9. Отвернуть монтажные болты ступицы заднего колеса (8).
10. Снять ступицу заднего колеса (9).
11. Снять брызговик (10).
12. Отсоединить управляющую тягу (11).
13. Отсоединить верхний рычаг подвески (12).
14. Отсоединить нижний рычаг подвески (13).
Примечание:
Поднять нижний рычаг подвески при помощи гаражного домкрата, как показано на рисунке, и отвернуть монтажные болты.
15. Снять продольный рычаг подвески (14).
Установка продольного рычага подвески
Примечание:
Во время установки затянуть болты и гайки моментами затяжки, указанными на рисунке.
Примечание:
Во время установки продольного рычага подвески пользоваться рисунком общего вида в разделе "Снятие продольного рычага подвески".
1. Установить продольный рычаг подвески (14).
2. Подсоединить нижний рычаг подвески (13).
3. Подсоединить верхний рычаг подвески (12).
4. Подсоединить управляющую тягу (11).
5. Установить брызговик (10).
6. Установить ступицу заднего колеса (9).
7. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки монтажные болты ступицы заднего колеса (8).
8. Установить задний тормозной диск (7).
9. Установить задний тормозной суппорт (6).
10. Подсоединить задний трос стояночного тормоза (5) к заднему тормозному суппорту.
1) Протолкнуть задний трос стояночного тормоза через отверстие в заднем тормозном суппорте.
2) Потянуть задний трос стояночного тормоза на себя, чтобы убедиться в том, что трос зафиксирован должным образом.
11. Установить электропроводку датчика скорости заднего колеса/задний тормозной шланг/кронштейн заднего тормозного шланга в сборе (4).
12. Установить уплотнительное кольцо (3).
13. Установить датчик скорости заднего колеса (2).
14. Подсоединить тягу заднего датчика высоты (1) (модификация с системой автоматической регулировки уровня фар головного освещения).
15. Установить заднюю защиту днища кузова.
16. Проверить пыльник шаровой опоры на предмет наличия трещин или повреждений, нажав на него пальцами.
17. Проверить и отрегулировать углы установки задних колес.
18. Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.
19. Проверить регулировку фар головного освещения.
Модификация с полным приводом
Снятие продольного рычага подвески
Примечание:
Операции по снятию продольного рычага подвески модификации с полным приводом аналогичны операциям по снятию продольного рычага подвески модификации с приводом на передние колеса с учетом некоторых конструктивных особенностей.
Внимание:
- Никогда не использовать гаечный ключ ударного типа, чтобы ослабить гайку крепления приводного вала.
- Не нагружать подшипник ступицы колеса весом автомобиля при ослабленной гайке крепления приводного вала, чтобы избежать повреждений подшипника.
Примечание:
Зафиксировать ступицу заднего колеса при помощи специального приспособления (МВ990767), как показано на рисунке, и отвернуть гайку крепления приводного вала.
Установка продольного рычага подвески
Примечание:
Операции по установке продольного рычага подвески модификации с полным приводом аналогичны операциям по установке продольного рычага подвески модификации с приводом на передние колеса с учетом некоторых конструктивных особенностей.
Наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки гайку крепления заднего приводного вала.
Внимание:
Перед затяжкой гайки приводного вала убедиться, что подшипник ступицы заднего колеса не нагружен весом автомобиля.
Примечание:
При затяжке гайки крепления заднего приводного вала использовать динамометрический ключ.
1. Зафиксировать ступицу заднего колеса при помощи специального приспособления (МВ990767), как показано на рисунке, и затянуть рекомендуемым моментом затяжки гайку крепления приводного вала.
Момент затяжки: 270 ± 27 Н·м.
2. Убедиться, что гайка крепления приводного вала установлена должным образом.
3. Зашплинтовать гайку крепления приводного вала при помощи зубила и молотка так, как показано на рисунке.
4. Убедиться, что гайка крепления приводного вала зашплинтована должным образом.
Задний амортизатор в сборе
Снятие заднего амортизатора
Внимание:
*: Означает детали, которые необходимо предварительно затянуть, а затем произвести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса на ровную горизонтальную площадку.
1. Отсоединить тягу заднего датчика высоты (1) (модификация с системой автоматической регулировки уровня фар головного освещения).
2. Отсоединить тягу стабилизатора поперечной устойчивости (2).
3. Отвернуть болт (3) крепления нижнего рычага к продольному рычагу подвески.
Примечание:
Поднять нижний рычаг подвески при помощи гаражного домкрата, как показано на рисунке, и отвернуть монтажные болты.
4. Отвернуть болт (4) крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески.
5. Отвернуть монтажную гайку амортизатора (5).
6. Снять амортизатор в сборе (6).
Установка заднего амортизатора
Примечание:
Во время установки затянуть болты и гайки моментами затяжки, указанными на рисунке.
Примечание:
Во время установки заднего амортизатора в сборе пользоваться рисунком общего вида в разделе "Снятие заднего амортизатора в сборе".
1. Установить амортизатор в сборе (6).
Примечание:
Установить задний амортизатор в сборе таким образом, чтобы конец винтовой пружины был направлен в сторону задней части транспортного средства.
2. Наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки монтажную гайку амортизатора (5).
3. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки болт (4) крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески.
4. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки болт (3) крепления нижнего рычага к продольному рычагу подвески.
5. Подсоединить тягу стабилизатора поперечной устойчивости (2).
6. Подсоединить тягу заднего датчика высоты (1) (модификация с системой автоматической регулировки уровня фар головного освещения).
7. Проверить пыльник шаровой опоры на предмет наличия трещин или повреждений, нажав на него пальцами.
8. Проверить регулировку фар головного освещения.
Разборка заднего амортизатора
1. Отвернуть стопорную гайку (1).
1) Установить специальное приспособление для сжатия пружин (MB991796) на крепление В специального инструмента (MB991793) на так, как показано на рисунке.
2) Установить амортизатор на специальные инструменты:
- Приспособление для сжатия пружин (МВ991793);
- Крепление В (MB991796);
- Верхняя пластина (МВ991794);
- Фиксатор (МВ991830).
Примечание:
Использовать болты и гайки снятые с транспортного средства, чтобы закрепить амортизатор в сборе, затянув их вручную.
3) Сжать пружину примерно на 5 мм при помощи приспособления для сжатия пружин.
4) Зафиксировать шток поршня амортизатора так, как показано на рисунке, чтобы вывернуть стопорную гайку.
2. Снять шайбу (2).
3. Снять втулку В (3).
4. Снять подшипник (4).
5. Снять верхний кронштейн пружины (5).
6. Снять верхнее седло пружины (6).
7. Снять втулку А (7).
8. Снять пластину (8).
9. Снять ограничитель хода сжатия (9).
10. Снять винтовую пружину (10).
11. Снять амортизатор (11).
Внимание:
Воздух внутри амортизатора безвреден, но при его стравливании может произойти выброс пыли и порошка металла из отверстия, поэтому необходимо оберегать глаза при выполнении данной операции.
Примечание:
Если амортизатор в сборе подлежит утилизации, положить его в горизонтальное положение, вытянуть шток поршня до упора, просверлить отверстие диаметром 3 мм в месте, указанном стрелкой рисунке, и стравить воздух из амортизатора.
Сборка амортизатора
Примечание:
Во время сборки затянуть болты и гайки моментами затяжки, указанными на рисунке.
Примечание:
Во время сборки амортизатора пользоваться рисунком общего вида в разделе "Разборка амортизатора".
1. Установить амортизатор (11).
2. Установить винтовую пружину (10).
1) Совместить нижний конец винтовой пружины с углублением в нижнем седле, как показано на рисунке.
Внимание:
Убедиться, что винтовая пружина установлена должным образом.
2) Установить амортизатор на специальные инструменты:
- Приспособление для сжатия пружин (МВ991793);
- Крепление В (MB991796);
- Верхняя пластина (МВ991794);
- Фиксатор (МВ991830).
Примечание:
Использовать болты и гайки снятые с транспортного средства, чтобы закрепить амортизатор в сборе, затянув их вручную.
3. Установить ограничитель хода сжатия (9).
4. Установить пластину (8).
5. Установить втулку А (7).
6. Установить верхнее седло пружины (6).
7. Установить верхний кронштейн пружины (5).
8. Установить подшипник (4).
9. Установить втулку В (3).
10. Установить шайбу (2).
11. Наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки стопорную гайку (1).
Внимание:
Не использовать гаечный ключ ударного типа, чтобы затянуть стопорную гайку амортизатора.
Примечание:
Зафиксировать шток поршня амортизатора, так как показано на рисунке, и затянуть стопорную гайку рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 25 ± 5 Н∙м.
Проверка заднего амортизатора
1. Проверить работу заднего амортизатора.
Примечание:
Проверить наличие ненормального сопротивления и шума при сжатии и извлечении толкателя амортизатора. При наличии таких явлений, заменить амортизатор.
2. Проверить резиновые части на наличие повреждений или искривления.
3. Проверить наличие утечек масла из амортизатора в сборе.
4. Проверить амортизатор на предмет повреждения или деформации.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Снятие стабилизатора поперечной устойчивости
1. Снять тягу стабилизатора поперечной устойчивости (1).
2. Снять кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (2).
3. Снять втулку (3).
4. Снять подрамник задней подвески.
5. Снять стабилизатор поперечной устойчивости (4).
Установка стабилизатора поперечной устойчивости
Примечание:
Во время установки затянуть болты и гайки моментами затяжки, указанными на рисунке.
Примечание:
Во время установки стабилизатора поперечной устойчивости пользоваться рисунком общего вида в разделе "Снятие стабилизатора поперечной устойчивости".
1. Установить стабилизатор поперечной устойчивости (4).
2. Установить подрамник задней подвески.
3. Установить втулку (3).
4. Установить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (2).
Примечание:
Установить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости так, как показано на рисунке, и затянуть монтажный болт кронштейна стабилизатора.
5. Установить тягу стабилизатора поперечной устойчивости (1).
Проверка пыльника шарового шарнира тяги стабилизатора поперечной устойчивости
1. Проверить пыльник на наличие трещин или повреждения, нажимая на него пальцем.
2. Если пыльник имеет трещины или повреждения, необходимо заменить пыльник тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Примечание:
Трещины и повреждения пыльника могут вызвать повреждение шарового шарнира. Если пыльник поврежден во время выполнения работ по обслуживанию, необходимо произвести его замену.
Подрамник задней подвески
Снятие подрамника задней подвески
1. Снять управляющую тягу в сборе.
2. Снять верхний рычаг подвески.
3. Снять стабилизатор поперечной устойчивости.
4. Снять центральную выхлопную трубу и главный глушитель.
5. Снять задние приводные валы (для модификации с полным приводом).
6. Снять задний дифференциал в сборе (для модификации с полным приводом).
7. Отсоединить электрический разъем (1) заднего датчика высоты (модификация с системой автоматической регулировки уровня фар головного освещения).
Модификация с приводом на передние колеса
Модификация с полным приводом
8. Снять задний датчик высоты (2) (модификация с системой автоматической регулировки уровня фар головного освещения).
9. Снять подрамник задней подвески (3).
Установка подрамника задней подвески
Примечание:
Во время установки затянуть болты и гайки моментами затяжки, указанными на рисунке.
Примечание:
Во время установки подрамника задней подвески пользоваться рисунком общего вида в разделе "Снятие подрамника задней подвески".
Установку произвести в порядке обратном снятию.
Примечание:
Проверить и отрегулировать углы установки задних колес.
Проверить регулировку фар головного освещения.
Проверка подрамника задней подвески
1. Проверить подрамник задней подвески на предмет наличия трещин или деформации.
Есть некоторые расхождения в измерении болта MU000463, т.к. у AKstyle он оказался на 5мм длинее, но думаю что это не особо критично. В остальном всё не так уж и плохо. Есть основание полагать, что хотябы болт MU000390 можно заменить на ВАЗовские М12х80х1.25 от ВАЗ-2108 16142921 или М12х80х1.25 КПП ВАЗ-2101 15541421, хотя он у меня получился на 5мм длинее, чем у AKstyle. На сходразвальный MB809335 есть возможность найти аналог как от сраного Febest так и более качественные Amiwa 01-23-101, Deppul DEMB8335M, Quattro freni QF60D00007 и Masuma MLS-565
Из этого рисунка видно, что обе гайки MU431006 и MU000763 идентичны
Шайбы MR171026 и MR333376 вроде одинаковы, но у меня вышла разница в 2мм, возможно ошибся, т.к. повторюсь что точность измерения чисто эмперическая, поэтому погрешность в 1-3мм я вполне допускаю.
Все результаты я занес в таблицу. Внимание, кол-во указано на одну сторону оси, т.е. если заказываете на всю ось, то умножаем кол-во на 2.
таблица каталожных номеров болтов, гаек и шайб задней подвески MItsubishi Lancer 9 с описаниями, размерами и аналогами
Более подробно про болты, гайки и шайбы во 2-й части
2. САЙЛЕНТБЛОКИ
С этими запчастями меньше путаницы:
4120A001 достаточно большой выбор аналогов, среди них бы выделил MASUMA RU-464, RBI M25CS30B.
MN100110 тоже достаточно много аналогов CTR CVM10, QUATTRO FRENI QF24D00034
RBI M2526ES, MASUMA Ru-237, и даже белорусский FENOX CAB02035.
MR197915 можно заменить как оригиналом 4113A062, так и более дешевыми аналогами, в осносном китай, но можно и итальянский QUATTRO FRENI QF24D00066.
Для заднего рычага MR403485 есть достаточно вариантов замены как на оригиналы MR554111, MN100109, 4117A007 так и на аналоги.
Для поперечного MR491911 есть много аналогов.
Для заднего нижнего MN101444 так же есть много неоригинальных заменителей
А вот с продольными рычагами MR519133 и MR519134 дело обстоит сложнее, для них только оригиналы, замены я не нашел.
Все результаты так же в таблице:
Тема будет развиваться дальше, т.к. это теория, а практика будет уже в следующей части, в которой я уже планирую закупиться запчастями и промерять их вдоль и поперек.
Надеюсь на вашу конструктивную критику, поддержку и помощь в этом интересном, и как оказалось, малоизученном вопросе.
Всем удачи, ни гвоздя ни жезла. Продолжение следует…
UPD: продолжение — часть-2: про болты, гайки и шайбы
Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.
Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.
Какие условия нужны для проведения ремонта?
Отличия в ходовой
Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:
- непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
- в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.
Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.
Рациональный подход
По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.
Необходимые запчасти
Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.
- Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
- Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.
Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:
- поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
- продольных рычагов;
- нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
- малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.
В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.
По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.
Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.
Резина или полиуретан?
Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.
Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.
Процесс разборки
Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.
Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.
- Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
- Снимаем задние колёса.
- Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
- Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
- Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
- Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
- Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.
Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.
Это важно!
Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!
При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.
Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.
Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.
Возможные подводные камни
На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.
- Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
- Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.
Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.
Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.
Сборка
Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.
Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:
- основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
- остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
- гайки приводных валов – 160 Nm.
Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!
Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.
По мнению большинства автомобилистов, которым доводилось длительное время эксплуатировать популярную модель японского концерна, задняя подвеска Лансер 9 не создаёт для автовладельцев серьёзных проблем. Она достаточно энергоёмкая, а ресурс её отдельных узлов, даже не в самых благоприятных условиях, составляет 90 тыс. км пробега и более. Если добавить к этому доступную стоимость запасных частей и относительно несложное обслуживание, то становится ясно, почему многие хозяева не спешат расставаться с машинами, несмотря на их солидный возраст.
Устройство
Схема задней подвески Лансер 9 не так проста, как может показаться на первый взгляд. Разработанная инженерами Мицубиси конструкция состоит из четырёх пар рычагов.
- Нижних поперечных.
- Верхних поперечных.
- Продольных.
- Управляющих, создающих подруливающий эффект. С их помощью устанавливается и регулируется развал колёс заднего моста.
Нижние поперечные рычаги опираются на телескопические амортизационные стойки 5, оснащённые цилиндрическими пружинами 6 и демпфирующими подушками 7. Верхние связаны между собой стабилизатором поперечной устойчивости 8 через стойки стабилизатора 9. Большинство шарнирных элементов выполнено в виде эластичных сайлентблоков.
Особенности обслуживания
Благодаря использованным конструктивным решениям, ремонт задней подвески Лансер 9 не представляет особой сложности. Следует помнить, что ресурс узлов отличается незначительно. Несмотря на то, что большинство рычагов можно снять по отдельности, в случае, когда диагностика выявила неисправность только некоторых элементов, рекомендуется производить полную переборку узла. В противном случае с высокой долей вероятности, спустя короткое время снова придётся ехать в мастерскую и дополнительно оплачивать труд специалистов.
В этом смысле исключение составляют разве что стабилизатор да амортизационные стойки, демонтаж которых можно выполнить отдельно. Рычаги в сборе стоят довольно дорого. Если при осмотре не обнаружены их серьёзные повреждения, целесообразно ограничится заменой сайлентблоков.
Оборудование и инструменты
О том, какие выбирать детали, мы расскажем ниже. В этом же разделе ограничимся перечислением того, что потребуется для успешного выполнения работ. Будут необходимы следующие вещи.
Если всё это есть в наличие, а вы уверены в своих силах, то можно приступать.
Ремонт
Ослаблять болты значительно удобнее в тот момент, когда машина ещё стоит на колёсах. Чтобы не зализать грани на гайках и головках болтов, рекомендуется набраться терпения и несколько раз, со значительными промежутками времени, обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Это сильно облегчит работу. Далее действуем в следующей последовательности:
- приподняв заднюю часть машины, снимаем задние колёса;
- отсоединив тросы и шланги, демонтируем детали тормозной системы (суппорты, диски, колодки, монтажные щитки) — будьте готовы к тому, что эта работа потребует изрядного количества сил и времени;
- если вы намерены менять продольные рычаги, то разбираем ступицу;
- отворачиваем стойки стабилизатора поперечной устойчивости;
- откручиваем все поперечные рычаги, включая управляющие;
- снимаем продольные рычаги.
Внимание! Сборку осуществляем в обратной последовательности. Болты только наживляем, а окончательную затяжку резьбовых соединений производим лишь после того, как автомобиль будет поставлен на колёса.
В самом конце прокачиваем тормоза, удаляя воздух, попавший в систему во время выполнения работ.
При замене амортизационных стоек и пружин нет нужды выполнять вышеперечисленные операции. Достаточно просто отвернуть нижние концы амортизаторов от рычагов, а верхние от кузова, и стойки можно будет демонтировать и полностью разобрать. Их конструкция предельно проста. Если передняя подвеска Лансер 9 оснащена опорными подшипниками, необходимыми для нормальной работы рулевого управления, то здесь имеются просто втулки и шайбы, установленные на демпфирующих резиновых подушках. Главное, надёжно зафиксировать пружины с помощью стяжек, и можно начинать демонтаж. Следует обратить особое внимание на состояние отбойников, одновременно выполняющих роль пыльников. От их целостности напрямую зависит ресурс амортизаторов.
Тюнинг
Сколь бы ни была надёжна в эксплуатации задняя подвеска Мицубиси Лансер 9, она имеет определённые недостатки. При прохождении поворотов машина склонна к сносу задней оси и ведёт себя довольно валко. Это не нравится поклонникам активного стиля езды. Однако, предприняв определённые усилия, этот недостаток можно если и не полностью устранить, то значительно откорректировать, не прибегая к серьёзным хирургическим операциям.
Речь пойдёт не о замене штатных резиновых сайлентблоков на изделия из полиуретана, которую так любят рекомендовать представители некоторых мастерских. Целесообразность подобной процедуры находится под большим вопросом. Куда разумнее потратить средства на покупку комплектующих хорошего качества. И совсем необязательно чтобы это были оригинальные детали, стоимость которых измеряется тысячами рублей. Вполне заслуживает доверия продукция таких брендов, как:
- Masuma (Япония);
- Profit (Чехия);
- VTR (Финляндия);
- Avantech (Южная Корея).
В этом случае цена одного сайлентблока будет находиться в пределах 400 – 800 рублей. Однако характеристики этих комплектующих не способны изменить поведения машины на трассе. Для получения значимых результатов требуется несколько иная доработка подвески Лансер 9.
Стабилизатор
Чтобы избавиться от валкости и сноса задней оси в поворотах, в первую очередь рекомендуется заменить стабилизатор поперечной устойчивости. Подбор детали с оптимальными характеристиками даст наиболее ощутимый эффект. Особенно заметен он становится на модификациях с кузовом универсал. Однако следует принять во внимание то обстоятельство, что разогнавшись до скорости, на которой станет происходить срыв задней оси, времени на восстановление контроля у вас станет меньше.
Расчёт характеристик стабилизатора поперечной устойчивости – сложная инженерная задача. Поэтому не стоит заниматься слепым подбором деталей от других автомобилей, а выбрать один из готовых вариантов, разработанных специально для Мицубиси Лансер 9 и представленных на автомобильном рынке. Комплектующие поставляются в наборе и отличаются не только ценой, но и доступностью.
Амортизаторы
Хорошие результаты достигаются заменой штатных амортизаторов на газовые, обладающие более высокой скоростью реакции. Подобный тюнинг ходовой Лансер 9 позволит не только улучшить управляемость машины, но и сократить тормозной путь. Но поскольку у каждого производителя свой взгляд на то, какими должны быть оптимальные характеристики детали, подбор запчастей становится непростой задачей. Можно лишь задать общее направление поиска, порекомендовав продукцию таких брендов, как:
- KYB (Япония);
- Bilstein (Германия);
- Monroe (Бельгия);
- Kamoka (Польша).
Однако, при желании, этот список можно существенно расширить.
Пружины
Достаточно сложной процедурой является подбор пружин с иными, чем предлагает Мицубиси, параметрами. Но оно того стоит! В зависимости от того, на изделиях какой фирмы вы остановите свой выбор, изменятся:
- дорожный просвет (в большую или меньшую сторону);
- жёсткость и энергоёмкость подвески;
- управляемость автомобиля.
Предложений на рынке более чем достаточно. В списке заслуживающих доверия фирм:
- Kilen (Швеция);
- Monroe (Бельгия);
- KYB (Япония);
- SACHS (Германия);
- Lesdjofors (Швеция).
Разумеется, этот перечень далеко не полон. При выборе пружин следует знать.
- Важны не общие размеры изделия и толщина прутка, а параметры жёсткости. Необходимая информация содержится в нанесённом на деталь цифровом коде, сверившись с которым вы сможете узнать всё необходимое на официальном сайте производителя.
- Лучше отдавать предпочтения модификациям с переменной жёсткостью, имеющим разный шаг и диаметр витков. Они обеспечивают лучшую управляемость и хороший комфорт.
- При всей схожести конструкции, задняя подвеска Лансер 9 2.0 оснащается упругими элементами с иными характеристиками, чем на машинах с моторами 1.3 и 1.6 литра.
Подобная модернизация однозначно предпочтительнее популярного у некоторых автолюбителей кустарного метода – укорачивания штатных пружин.
Если вы прислушаетесь к этим советам и произведёте тюнинг подвески Лансер 9 в соответствии с рекомендациями, то результат почувствуете практически сразу. А если выполнять все необходимые замены в процессе очередного ремонта, то дополнительные затраты не превысят разумные пределы.
Мицубиси Аутлендер подвеска
Устройство задней подвески на Outlander
Перед инженерами Мицубиси стояла задача сделать внедорожник, который способен легко и непринужденно передвигаться со скоростью 200+ км/ч. Поэтому задняя подвеска Мицубиси Аутлендер 2003 года и позже выполнена многозвенной, пружинной, независимого типа с группой рычагов. Амортизаторы – цилиндрические, газо-маслянные, двойного действия.
Характеристики пружины
Рассмотрим подробное устройство конструкции.
- Продольный рычаг – это связующее звено ступицы с корпусом авто. Каталожный номер оригинального сайлент-блока 4120А125. Срок службы сайлент-блока около 150 тыс. км.
- Нижний поперечный балансир – это место крепления пружины и амортизатора. В него установлены два одинаковых сайлент-блока MN100110. Усредненный срок службы этих сайлент-блоков около 100 тыс. км. Так же, нижний поперечный балансир отвечает за угол развала колес Outlander.
- Второй поперечный рычажок выполняет функцию по регулировке схождения колес. Сайлент-блоки для него не производятся, поэтому замене подлежит весь рычаг в сборе. Регламент замены – 100 тыс. км.
- Третий, самый верхний балансир ходовой на Аутлендер несет бремя курсовой устойчивости. Его работа хорошо чувствуется при крутых виражах. Средний ресурс составляет 200 тыс. км., после чего изнашиваются сайлент-блоки, которые Мицубиси не производит и автовладельцу предлагается менять рычаг целиком. Но по размерам и характеристикам идеально подходят сайлент-блоки MN100110.
Плавающий сайлент-блок
ММС удалось воплотить в Outlander две противоположности. С одной стороны горожанин стал чувствовать себя увереннее на бездорожье, с другой стороны селянин открыл для себя нечто новое в динамике и крутых поворотах. Эти качества достигнуты благодаря таланту и упорству разработчиков, которые искренне полюбили свое творение.
Сайлентблок на замену
При резких, крутых поворотах внутренняя втулка прижимается к обойме, тянет за собой рычаг, который воздействует на колесо. Таким образом, задняя подвеска Аутлендер подруливает передней. Этот полезный эффект произвел приятное впечатление на миллионы автовладельцев по всему миру. Шаровой шарнир устанавливается на третий, самый верхний балансир ходовой Outlander.
Ремонт подвески
Безопасность передвижения напрямую зависит от состояния ходовой части авто. Чтобы в пути не было сюрпризов, и прохожие не закрывали уши от ужасающего скрипа, а Outlander и впредь приносил позитив, нужно своевременно диагностировать проблемные участки подвески, устранять замечания в соответствии с регламентом. Самым надежным и правильным будет установка оригинальных запчастей.
Мицубиси аутлендер задняя подвеска и ее ремонт
Исключение составляет шаровой шарнир верхнего рычага, т. к. официальная программа подбора запчастей Мицубиси ASA указывает, что этот шарнир можно заменить на аналоговый. А вот направляющие, ответственные за схождение колес, настоятельно рекомендуют менять полностью. Вместе с задней подвеской, рекомендована замена деталей и узлов передней ходовой. Это позволит безболезненно эксплуатировать автомобиль и наслаждаться всеми его преимуществами до следующего обслуживания.
Список полного набора для ремонта подвески Аутлендера
- Передние рычаги – 2 шт.;
- Передние стойки – 2 шт.;
- Отбойники на передние стойки – 2 шт.;
- Пыльники на передние стойки – 2 шт.;
- Стойки переднего стабилизатора – 2 шт.;
- Задние амортизаторы – 2 шт.;
- Пыльники для амортизаторов – 2 шт.;
- Стойки заднего стабилизатора – 2 шт.;
- Сайлент-блоки продольных балансиров задней подвески – 2 шт.;
- Регулировочные болты развала – 2 шт.;
- Шайбы для развальных болтов – 2 шт.;
- Гайки для развальных болтов – 2 шт.;
- Сайлент-блоки для внутреннего рычага – 4 шт.;
- Поперечные рычаги, регулирующие схождение колес – 2 шт.;
- Подшипники передних опор амортизаторов – 2 шт.
Такой комплексный подход будет стоить 40 – 50 тыс. рублей вместе с оплатой услуг автосервиса. При самостоятельной замене всех деталей и узлов, ремонт всей подвески Аутлендера обойдется в 25 – 35 тыс. рублей. Цены на детали и услуги очень сильно разнятся в зависимости от региона местонахождения авто. Мицубиси Аутлендер поддерживает лидерство в городе, на бездорожье и в доступности оригинальных запчастей. Это делает его уникальным, во всех отношениях, автомобилем.
Читайте также: