Схема задней подвески митсубиси аутлендер хл 2008
Рычаги задней подвески Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Сайлентблоки рычага задней подвески. Замена рычагов задней подвески. Замена сайлентблоков задней подвески
Навигатор темы
Сайлентблоки рычага задней подвески Mitsubishi Outlander XL. Сайлентблоки рычага задней подвески Peugeot 4007.
Сайлентблоки рычага задней подвески Citroen C-Crosser
Рычаг задней подвески Mitsubishi Outlander XL. Рычаг задней подвески Peugeot 4007. Рычаг задней подвески Citroen C-Crosser
Шаровая опора заднего рычага Mitsubishi Outlander XL. Шаровая опора заднего рычага Peugeot 4007.
Шаровая опора заднего рычага Citroen C-Crosser
На автомобилях Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser применяется два типа задней подвески:
- тип "амортизатор и пружине отдельно" или SEPARATE TYPE
- тип "амортизатор в пружине (стойка)" или COILOVER TYPE
Детали задней подвески (сайлентблоки, рычаги, втулки и т.д.) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser с одними и теме же двигателями (2.0 и 2.0, 2.4 и 2.4) одинаковые и взаимозаменяемые!
Не взаимозаменяемы рычаги, балка и задний стабилизатор машин с двигателем 2.0 л и машин с двигателем 2.4/3.0 л!
ВАЖНО! Сайлентблоки для всех машин, не зависимо от типа двигателя и задней подвески - одинаковые и взимозаменяемые!
Сайлентблоки меняются во всех рычагах задней подвески!
MN101430 или 4120А125 , 4120А181 Сайлентблок заднего продольного рычага, "ушастый" сайлентблок.
Замены 4120A251 , 4120A252 , 4120A166 - необходима проверка по VIN!
Необходимо 1 шт. на сторону
Аналоги ==> большой список 1 и большой список 2
Moog CI-SB-13517
Masuma RU-508
MN100110 Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага, малый сайлентблок
Необходимо 4 шт. на сторону.
Подходит во все рычаги задней подвески, кроме рычага схождения.
Аналоги ==> большой список 1 и большой список 2
Masuma RU-512
Masuma RU-237
CTR CVM-10
Moog MI-SB-13781
Рычаги задней подвески Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Сайлентблоки рычага задней подвески. Замена рычагов задней подвески. Замена сайлентблоков задней подвески
Навигатор темы
Сайлентблоки рычага задней подвески Mitsubishi Outlander XL. Сайлентблоки рычага задней подвески Peugeot 4007.
Сайлентблоки рычага задней подвески Citroen C-Crosser
Рычаг задней подвески Mitsubishi Outlander XL. Рычаг задней подвески Peugeot 4007. Рычаг задней подвески Citroen C-Crosser
Шаровая опора заднего рычага Mitsubishi Outlander XL. Шаровая опора заднего рычага Peugeot 4007.
Шаровая опора заднего рычага Citroen C-Crosser
На автомобилях Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser применяется два типа задней подвески:
- тип "амортизатор и пружине отдельно" или SEPARATE TYPE
- тип "амортизатор в пружине (стойка)" или COILOVER TYPE
Детали задней подвески (сайлентблоки, рычаги, втулки и т.д.) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser с одними и теме же двигателями (2.0 и 2.0, 2.4 и 2.4) одинаковые и взаимозаменяемые!
Не взаимозаменяемы рычаги, балка и задний стабилизатор машин с двигателем 2.0 л и машин с двигателем 2.4/3.0 л!
ВАЖНО! Сайлентблоки для всех машин, не зависимо от типа двигателя и задней подвески - одинаковые и взимозаменяемые!
Сайлентблоки меняются во всех рычагах задней подвески!
MN101430 или 4120А125 , 4120А181 Сайлентблок заднего продольного рычага, "ушастый" сайлентблок.
Замены 4120A251 , 4120A252 , 4120A166 - необходима проверка по VIN!
Необходимо 1 шт. на сторону
Аналоги ==> большой список 1 и большой список 2
Moog CI-SB-13517
Masuma RU-508
MN100110 Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага, малый сайлентблок
Необходимо 4 шт. на сторону.
Подходит во все рычаги задней подвески, кроме рычага схождения.
Аналоги ==> большой список 1 и большой список 2
Masuma RU-512
Masuma RU-237
CTR CVM-10
Moog MI-SB-13781
Приветствую мужики. Давно собирался. Пробег 115000, задняя подвеска родная, в итоге сайленты уставшие, пружины просевшие, сход развал немного ушедши, болты закисши. Все стандартно.
Что решил поставить я:
— Пружины зад усиленные Lesjofors 4215628 2542р за шт
— Болты mu000760 275р 6шт (хватило, половина болтов хорошо откручивается)
— Гайки mu000763 80.5р 8шт (хватило)
— Сайленты CTR cvm-10 247р 8шт
— Сайленты CTR cvm-11 225.6 4шт
— Ушастые Jikiu BH23111 856р 2шт.
— Втулки стаба Jikiu BL23050 108р 2шт.
— Стойки стаба Jikiu LS23015R / LS23015L 571р за шт.
— Болт развальный MB809335 2шт / Шайба MR171026 2шт по счастливой случайности обнаружил в гараже.
Как известно ориг.развальные болты на ауте полное Г. А вот такие оригинальные аналоги рекомендуют:
В процессе разбора все крутилось и пилилось по плану. Благого мату наслушались только родные ушастики, никак не хотевшие вылезать с рычагов.
По итогу остался доволен как слон. Забыл правда зафиксировать расстояние от земли до арки до/после, но разница ощутима
Видимо, опорные подшипники в японских кроссоверах - не самое сильное место. Теперь приехал Outlander XL. Жалоба - скрип и стук слева сверху при проезде неровностей и при повороте руля на месте. Было принято продуманное и взвешенное решение "А вдруг прокатит?", после чего приступили к работам.
В общем, очередной сервис-мануал "для чайников" и немного об особенностях аутлэндера.
Открываем капот и сразу слегка ослабляем три гайки крепления амортизатора (ключ на 14), а также ослабляем и центральную гайку на штоке амортизатора (рожковый ключ для фиксации штока+изогнутый накидной на 17 для гайки):
Далее домкратим (да, позорище - без подъемника который год живем), скидываем колесо и привычно взираем на подлежащее демонтажу:
Как обычно - открутить стойку стаба от стойки амортизатора, скинуть провод датчика ABS, кронштейн тормозного шланга, отсоединить поворотный кулак - и стойка практически у нас в руках. Отдельно - крепление стойки стаба и крепление к поворотному кулаку:
Видно, что резьба на пальце стойки стаба заросла грязью, которая помешает спокойному откручиванию гайки, поэтому первым делом очищаем ее железной щеткой. Вот теперь будет откручиваться веселее:
Поскольку у нас поднята только одна сторона машины, стабилизатор и его стойки сейчас "натянуты", так просто стойку мы не вытащим из крепления. Чтобы это решить - ставим домкрат под рычаг подвески и домкратим. Естественно, если задрана вся морда машины, этого делать не надо:
Откручиваем гайку и освобождаем стойку стаба. После этого можно убрать домкрат из-под рычага.
Освобождаем провод датчика ABS от крепления к стойке. Для этого вытаскиваем провод из пластикового кронштейна и стаскиваем этот кронштейн с кулака и стойки. Кроншейн просто защелкивается, без всяких болтов и гаек.
Откручиваем гайки крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку (но болты пока не вытаскиваем).
Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга (до и после):
Вытаскиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку, и снизу работы можно считать оконченными:
Откручиваем ослабленные в самом начале гайки под капотом и вытаскиваем стойку в сборе:
Далее пружину стягиваем стяжками до состояния, когда верхняя опорная чашка может двигаться относительно пружины, и откручиваем центральную гайку.
Снимаем опору (которой стойка упирается в стакан на кузове), опорный подшипник, верхнюю тарелку пружины.
Удивляемся размеру подшипника (внешний диаметр - сантиметров пять, для понимания масштаба - справа в кадр попал фрагмент удлинителя с надетой свечной головкой на 21).
Ну и состоянию подшипника тоже - неудивительно, что посторонние звуки беспокоили. А вот конструкции подшипника, в общем-то, и не удивляемся.
Второй повод для удивления - чашка пружины. С ней что-то не так:
Не очень ясно, как пластиковый опорный подшипник или резиновая площадка на опоре могли обеспечить такой износ на железной чашке пружины, но этот вопрос оставим тем, что занимается современными материалами.
В данном случае есть сильное подозрение, что при сборке стойки (стояли уже неоригинальные) механики не придали существенного значения и поставили опорный подшипник криво, что и послужило причиной усиленного износа. Поэтому при сборке обращаем особенное внимание на то, чтобы опорный подшипник встал на место как надо, без перекосов. Кстати, отверстие в чашке пружины (не центральное, а второе) должно смотреть наружу машины, туда же, куда "смотрит" аналогичное отверстие на нижней чашке пружины.
В остальном нюансов при сборке нет, все производится в обратной последовательности.
Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:
Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:
Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:
Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.
Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:
Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:
После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.
Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:
Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.
Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:
Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:
Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:
Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:
Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:
А вот состояние сайлентов:
Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:
Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:
Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:
Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:
Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:
После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:
И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:
А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:
Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:
Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.
Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:
Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:
Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.
Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:
Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:
После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:
Новый запрессованный сайлент:
Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:
1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.
2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.
3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.
4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.
Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.
Читайте также: