Схема замка двери ваз 2114
Личинка замка (цилиндр замка) – разновидность механизма секретности замка, в виде цилиндра, рабочая часть которого может быть повёрнута в корпусе только тогда, когда в скважину цилиндра вставлен ключ. Бесперебойная работа цилиндра замка защищает автомобиль от несанкционированного проникновения и бережет имущество владельца. Поэтому неисправность личинки замка вызывает серьёзное беспокойство, требующее немедленного решения, и многие автолюбители всерьёз задумываются о том как поменять личинку замка ВАЗ 2114 своими руками.
Причины замены личинки замка ВАЗ 2114
Советы при замене личинки замка двери на ВАЗ 2114
Зачастую при ремонте замка ручки двери оказывается, что сильный износ детали приводит к необходимости замены нескольких элементов устройства. Попытаться выполнить восстановление замка можно, но такой ремонт поможет ненадолго и через время придется опять приступить к решению данной проблемы.
При длительной эксплуатации автомобиля рекомендуется время от времени осматривать дверные замки и выполнять замену детали при необходимости.
Перед извлечением личинки замка из упаковки или из ручки двери, в скважину замка нужно обязательно вставить ключ. Иначе это грозит выпадением штифтов из пазов замка, поставить которые на место будет проблематично.
На ВАЗ 2114 замена личинки замка двери – работа, которую можно выполнить самостоятельно, имея свободное время и необходимый инструмент.
Чтобы поменять личинку замка понадобятся:
Цена на комплект личинок замка двери с замком багажника ВАЗ 2114 производства ВАЗ с артикулом 21140610004520 составляет 400 рублей, а его аналог с артикулом 21140-610004520 от производителя ДААЗ — 450 рублей.
Стоимость указана на весну 2017 г. по Москве и области.
Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза в нижней части накладки.
Снимаем накладку. Извлекаем из кармана переключатель положения переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута проводов, отсоединив от переключателя проводов.
С помощью отвёртки вынимаем заглушку ручки подлокотника.
Отвинчиваем крестообразной отверткой 2 винта крепления ручки подлокотника к внутренней панели двери.
Отжимаем фиксаторы крепления облицовки внутренней ручки замка к панели двери.
… и снимаем облицовку.
Аккуратно, с помощью отвёртки, извлекаем из отверстий в панели двери шесть пистонов, и снимаем карту двери.
Отсоединяем от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка.
Снимаем наружную ручку двери замка с тягами.
Затем вынимаем штифт из наконечника тяг.
Снимаем пластмассовый наконечник тяги из цилиндра замка двери.
Снимаем стопорную пружину, выведя ее концы из прорезей на цилиндре и на ручке замка.
Вынимаем старую личинку замка вместе с ключом.
Распаковываем новый комплект личинки. Предварительно смазав все трущиеся детали консистентной смазкой, вставляем в ручку двери замка.
Устанавливаем новую возвратную пружину личинки.
При повороте ключа, ключ должен возвращаться назад из любого положения.
Устанавливаем штифт на наконечник поворотной тяги. Ручка собрана. Производим дальнейшую сборку в обратной последовательности.
Поломка двери, в частности её замков, вызывает не только дискомфорт у автомобилиста, но и ставит под вопрос сохранность личных вещей, поэтому замена замка двери ВАЗ 2114 не та процедура, которую стоит откладывать. Так как качество производства и состав металла отечественных дверных замков оставляет желать лучшего, то их поломки и отказы происходят довольно часто.
Распространенные причины поломок дверных замков ВАЗ 2114
- Блокировка кнопкой замка двери не происходит и/или замок не запирается ключом. Данная поломка характерна, когда блокируется верхний конец рычага наружного привода, например, о буртик ручки.
- Невозможно открыть двери наружной ручкой. Происходит, в результате увеличения зазора буртика между наружной ручкой двери и рычагом в приводе замка.
- Произошел разлом пружины центрального замка или рычага наружного привода, вследствие чего дверь не закрывается.
- При закрывании двери зуб рычага не входит в сцепление с храповым механизмом, такое происходит из-за ослабления заклёпок оси рычага.
- Запирание двери не происходит по причине заклинивания рычага замка или запрессовки смазки и пыли в замке.
- Не открывается полностью дверь внутренней ручкой. Сбилось положение рычага внутреннего замка двери, как следствие рычаг привода не совершает полный ход.
Зачастую большинство поломок, связанных с дверными замками, можно устранить своими руками не прибегая к его замене.
Советы по замене и регулировке замка двери ВАЗ 2114
При замене замка двери следует учитывать, что принципиальных отличий в устройстве замков передних и задних дверей нет. Главное отличие передних дверных замков от задних в том, что в конструкции предусмотрено дополнительная тяга для присоединения цилиндров выключателей дверных замков (личинок). Соответственно, отличаются и дверные ручки, так как в передних наружных ручках предусмотрено отверстие для личинки.
Если открывание внутренней дверной ручкой происходит с затруднением, необходимо отрегулировать положение ручки, ослабив винты крепления, а ручку вместе с кронштейном надлежит сдвинуть в требуемое положение.
Чтобы произвести правильную регулировку замков дверей необходимо:
- Ослабить болты крепления фиксатора двери.
- Рекомендуется простым карандашом обрисовать контуры фиксатора на стойке кузова.
- Если дверь захлопывается слишком туго, необходимо произвести сдвиг фиксатора наружу. Если дверь закрывается неплотно, то фиксатор необходимо сместить внутрь.
- Соответственно необходимо отрегулировать фиксатор по вертикали, если дверь опускается, необходимо сместить фиксатор вверх, если приподымается, то вниз.
Для выполнения замены дверных замков необходим такой инструмент:
Замок внутренний для задней двери ВАЗ 2109-15: правый — 21090620501210, левый — 21090620501310, c ценой в 200 рублей. Замок внутренний для передней двери ВАЗ 2109-15: правый — 21080610501210, левый — 21080610501310, цена в 260 рублей.
Стоимость указана на лето 2017 года по Москве и области.
Отжимаем фиксаторы крепления облицовки внутренней ручки замка к панели двери и снимаем облицовку.
С помощью монтажной пластиковой лопаточки вынимаем заглушку ручки подлокотника.
Отвинчиваем крестообразной отверткой два винта крепления ручки подлокотника к внутренней панели двери.
Снимаем ручку подлокотника.
Крестообразной отвёрткой выворачиваем кнопку блокировки двери.
Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза в нижней части накладки.
Извлекаем из кармана переключатель положения переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута проводов, отсоединяем переключатель проводов.
Откручиваем четыре болта крепления динамика.
С помощью лопаточки или отвёртки аккуратно отщелкнуть шесть пистонов и снимаем карту двери.
Отсоединяем от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка.
Крестообразной отвёрткой отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери. Затем вынимаем внутреннюю ручку замка двери.
Отворачиваем два винта крепления замка двери.
Снимаем наружный и…
… внутренний замки двери.
Снимаем стопорную скобу с пальца рычага и отсоединяем тягу внутренней ручки от рычага внутреннего замка.
Примечание!
Чтобы произвести замену замка на двери автомобиля, из инструментов вам понадобиться взять: Ударно-поворотную отвёртку, а так же обычную отвёртку, консистентная смазка ещё понадобиться, ну и сами новые детали!
Краткое содержание:
Где находятся все замки двери, тяги и личинка?
Как вы уже поняли замков всего два, один из них внутренний который находиться внутри двери и его скрывает обшивка, а другой наружный, его вы видите постоянно когда открываете дверь и для наглядности на фото ниже он ещё стрелкой указан, кроме этого ещё и личинка присутствует благодаря которой и происходит открывание внутреннего замка и ещё тяга присутствует которая идёт от личинки к данному замку, кстати если тяга вдруг с личинки соскочит то дверь вы уже не откроете и поэтому придётся снимать обшивку с той двери на которой личинка неисправна или либо же менять её на новую (Если старая деформирована) или же либо просто тягу на личинку одеть как она была одета до этого (Делается это при помощи рук) и всё у вас снова станет работать.
Когда нужно менять все замки двери, тяги и личинку?
Если что то из перечисленного в самом вопросе придёт в негодность, то дверь у вас либо перестанет открываться (Это может из-за неисправности замков быть), либо она будет открываться но вставляя ключ в личинку, автомобиль вы уже сможете закрыть и открыть тоже (Это либо тяга соскочила с личинки, либо же сама личинка износилась), ещё может быть такое что ключ просто не проворачивается (В этом однозначно виновата сама личинка замка и она подлежит замене).
Как заменить все замки двери, тяги и личинку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
3) Теперь о том как снять личинку с наружной ручки поговорим, она вставлена в саму ручку и для того чтобы её снять, придётся ручку снять сперва с двери ну а потом уже личинку извлекать, делается это всё следующим образом, от наружной ручки во внутренней части двери отсоединяются обе тяги (см. фото 1) и после того как тяги отсоединены, отверните две гайки которые ручку крепят к двери (см. фото 2) и потянув рукой за ручку, снимите её полностью с автомобиля, после того как ручка снята (Она кстати с тягами снимется), берите в руки шило и с его помощью вытолкните боковой штифт который личинку и поводок личинки удерживает (см. фото 3, поводок указан красной стрелкой, когда штифт его крепления будет вытолкнут, снимите поводок полностью с личинки), затем отвёрткой подденьте пружину которая эту же личинку крепит и снимите её (см. фото 4), ну и в завершение когда поводок и пружина сняты, вставьте ключ в личинку и поверните его, тем самым вы разблокируете механизм и сможете легко потянув за ключ, вынуть личинку из наружной ручки.
Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратном порядке снятию, но не забывайте с помощью ударно поворотной отвёртки затягивать винты крепления замков до упора, но учтите тот факт, что данной отвёрткой винты нужно только ослаблять и затягивать до упора, поэтому просто использовать её как обычную отвертку (Отвернуть полностью винт, завернуть) мы вам не советуем, потому что она не предназначена для этой цели.
Примечание!
Все детали замков которые трутся, рекомендуем смазать консистентной смазкой благодаря чему они будут защищены у вас от преждевременной коррозии (Если смазка хорошая), да ну и вообще хуже от этого не будет!
Кстати, совсем забыли упомянуть в статье в некоторых случаях бывает ещё что дверь не закрывается при нажатии на кнопку блокировки дверей на сигнализации, в этом причин может быть несколько но одна самая главная причина это выход из строя мото-редуктора двери (Данный мото-редуктор на каждую дверь установлен и благодаря нему двери закрываются без помощи рук), заменяется он полностью и как таковому ремонту не подлежит (Но всё же некоторые люди его на две части разделяют по полам и заменяют дефектные детали, и обратно всё собирают с помощью изоляционной ленты и клея, но это муторно, проще новый сразу поставить да и стоит он не очень то и дорого, главное китайские не берите, просто они бывает даже не подходят), для замены отверните два винта которые его крепят (см. фото 1) и после чего выньте мото-редуктор из двери и отсоедините от него тягу (см. фото 2), после этого разъедините между собой две колодки проводов и два разъёма (Вы их сразу увидите, без их разъединения мото-редуктор не снять с автомобиля), ну и после чего снимите мото-редуктор с двери автомобиля! (Кстати учтите тот факт что возможно тягу придётся от мото-редуктора отсоединять или полностью его снимать, когда такие вещи как замки будете снимать к примеру)!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены обоих замков, вы сможете в ролике который размещён чуть ниже, в нём достаточно подробно всё показано и рассказано ко всему этому, но только в ролике используется автомобиль ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте, потому что замки дверей на автомобилях семейства Самара, Десятка, а так же Самара 2 заменяются идентично и разницы в этом ощутимой практически нет.
Полная электросхема ваз 2114 с расшифровкой
Полный пакет электрооборудования ВАЗ 2114 можно разделить на две разновидности. Принципиальные различия обусловлены изменением аппаратуры в зависимости от года выпуска и комплектации авто. При этом весь чертеж можно разделить на несколько зон.
- Подкапотная часть – отвечает за предоставление напряжения датчиков и приборов, расположенных непосредственно внутри моторного отсека.
- Салонный отсек. Часть преимущественно используется для соединения лобового и кормового отсеков.
- Узел панели приборов. Распиновка выводится непосредственно на органы управления и приборную доску. Здесь объединены все элементы бортовой сети и подключены к кнопкам или индикаторам.
- Кормовое сочленение. Малый модуль объединяет элементы цепи, расположенные в корме машины. Обычно отрезок подвержен частым повреждениям, что обусловлено постоянными перевозками грузов в багажном отсеке. При переезде через препятствия, грузы могут повредить чувствительную аппаратуру.
Также можно отдельно выделить малые блоки – это дверные, стеклоочистители и прочие. Для удобства восприятия, каждый пучок рассмотрен отдельно.
Распиновка панели приборов ваз 2114
Здесь сосредоточены клеммы всего оборудования автомобиля. Ввиду того, что узел находится под приборной доской и подвергается постоянному образованию конденсата или запотевания, некоторые пользователи обрабатывают его термоклеем. Даже тонкое покрытие способно надежно защитить устройство от попадания воды.
Элементы подключаются к приборам или органам управления:
Подсветка вещевого ящика
Здесь присутствует только три элемента.
- Участок магистрали, идущий к сочленению с приборной панелью.
- Непосредственно осветительный элемент. Некоторые автомобилисты подключают сюда диодные ленты в качестве улучшения освещения.
- Кнопка выключения освещения. Обычно расположена возле крышки бардачка и представляет собой подпружиненную клавишу.
Электрооборудование передней части автомобиля
Далее представлена расшифровка фронтального пучка кабелей, без учета противотуманных фар:
Электросхема ВАЗ 2114 инжектор: расшифровка контактов заднего жгута
Здесь сосредоточены выводы оборудования, расположенного в кормовой части автомобиля:
- 1 – выход монтажного агрегата;
- 2 – обогреватель ветрового стекла;
- 3 – электропривод редуктора тыльного дворника;
- 4 – диоды подсветки кормового государственного номера;
- 5 – непосредственно осветитель номерного знака, некоторые пользователи сюда подключают диодные ленты для более качественного освещения;
- 6/7 – световые указатели поворотов, для левой и правой стороны соответственно;
- 8 – лампа индивидуальной подсветки полезного пространства;
- 9 – плафон подсветки внутреннего пространства салона, обычно расположен в потолке, над зарулевыми сидениями;
- 10 – индикатор положения рычага ручного тормоза;
- 11/12 – левая и правая лампа габаритного освещения;
- 13 – подача питания на дополнительный указатель стоп сигнала;
- 14-17 – группа выключателей салонного освещения, расположенная в дверных стойках;
- Ш9 – клеммная колодка монтажного устройства предохранителей;
- А1 – заземление номерного знака;
- А2/7 – стандартные точки заземления.
Принципиальная схема печки ВАЗ 2114: обособленная линия, ответственная за питание стеклоочистителя
- 1 – часть выхода монтажной площадки;
- 2 – сенсор контрольки давления лубриканта в картерном отсеке силовой установки;
- 3 – силовые линии мотора стеклоомывателя кормового ветрового стекла;
- 4 – напряжение на приводы омывателей лобовых стекол;
- 5 – схема электромотора лобовых очистителей ветровых стекол;
- Ш11 – клемма подключения к монтажной площадке;
- А – клеммы заземления отрезка проводки.
Электрическая схема подключения ВАЗ 2114, дополнительного сегмента
Здесь сгруппировано вспомогательное оборудование, не имеющее отношения к силовой установке или бортовому компьютеру автомобиля:
Физически, выход присоединяется к приборной доске, контактной группой, расположенной около рукояти открытия капота. Также здесь расположен соответствующий предохранитель.
Схема проводки ВАЗ 2114: участок правой передней двери
Отрезок представляет собой упрощенную концепцию, по причине минимального количества оборудования. В самой бюджетной версии отсутствует полностью.
Схема электропроводки ВАЗ 2114: водительская дверь
Более крупный отрезок штатной бортовой проводки:
- 1 – контактная группа вывода подключения к проводке дополнительного пучка;
- 2 – аналогичный вывод к кормовому левому пучку;
- 3 – привод двигателя электростеклоподъемника;
- 4 – стандартный вывод колодки к переднему динамику штатной акустической системы;
- 5 – привод блокировки дверного замка;
- 6/7 – кнопки управления стеклоподъемниками, для левого и правого соответственно;
- А1 – клемма стандартного защитного заземления.
Электросхема ВАЗ 2114 инжектор – обособленный участок аппаратуры подогрева сидений
Специально выделенный участок бортовой проводки, отвечающий за питание, активацию и регулировку приборов нагревателей сидений. Здесь развернуто описание всех элементов конструкции:
- 1 – обогреватель водительского кресла;
- 2 – вывод на клеммную колодку приборной панели;
- 3 – отдельный разъем на водительскую дверь, подвод провода к клавише управления;
- 4 – нагревательный элемент кресла переднего пассажира;
- 5/6 – регулировочная клавиша элемента, указанного в пункте №1 и 4;
- А1 – заземляющий провод, крепление выполнено болтом к корпусу автомобиля.
Распиновка бортового компьютера ВАЗ 2114
В стандартных чертежах электрооборудования, участок колодки БК отсутствует по причине ненадобности. Изначально подразумевается, что автомобилист не будет самостоятельно ремонтировать или обслуживать сложный блок управления. Но некоторые пользователи все же идут на риск и монтируют систему самостоятельно. В старых версиях авто, подобный модуль отсутствует или недостаточен для комфортной эксплуатации машины в современном виде.
Для подключения проводов к модулю потребуется купить стандартную колодку на 9 выводов и подключить к ней следующие провода:
- 1 – зеленый провод подходит от датчика расхода топлива;
- 2 – личинка зажигания запитываются через оранжевый кабель;
- 3 – силовая жила от аккумулятора, обычно подводится крассный провод с белой полоской;
- 4 – заземление или масса, стандартный окрас – черный;
- 5 – 6к линия, обычно это серый проводок;
- 6 – Mute – зеленая оболочка с красной линией;
- 7 – подсветка в стандартной распиновке выводится от клавиши габаритной оптики;
- 8 – сенсор, отображающий остаток топлива в бензобаке машины, можно подключить напрямую.
Как предотвратить поломки электрооборудования?
Для того, чтобы распиновка ВАЗ 2114 требовалась наиболее редко, от пользователя требуется соблюдать ряд несложных правил и рекомендаций.
- Периодически обрабатывать все металлические детали специальным маслом. При этом предварительно необходимо очистить медные пятачки от окислов и следов коррозии. Подобные поражения провоцируют ухудшение прохождения сигналов, что может восприниматься автомобилем как поломка.
- Каждые 20-30 тысяч километров пробега выполнять проверку всего оборудования и пластиковых штепселей на предмет разбалтывания или снижения жесткости крепления. При постоянных вибрациях, свойственных автотранспорту, пластиковые зажимы могут выйти из строя и спровоцировать поломку.
- Контролировать правильность заряда аккумулятора и исправность генератора. Некоторые приборы машины некорректно работают при сильном просаде напряжения.
- Через каждые 40000 км проверять состояние самих проводов. При постоянной эксплуатации, оплетки силовых жил могут растрескиваться или пересыхать, что увеличивает вероятность образования короткого замыкания бортовых магистралей. Также это может спровоцировать пожар.
Самая полная схема проводки ВАЗ 2114 находится в заводской инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Подобная документация поставляется официальным дилерским центрам и специализированным мастерским.
Замечание: Снять замок двери можно без снятия наружной ручки замка. Необходимо лишь отсоединить тягу ручки от замка (см. ниже).
2. Разъединяем колодки жгута проводов мотор-редуктора привода центрального замка.
3. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления мотор-редуктора.
4. Отсоединяем мотор-редуктор от тяги замка и снимаем его с двери.
6. Ударной отверткой отворачиваем два винта крепления наружной части замка.
7. Снимаем наружную часть замка.
8. Плоскогубцами, сжав усики пластмассового держателя тяги внутренней ручки, выталкиваем его из отверстия усилителя двери.
9. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери.
10. Выводим ручку из двери и пинцетом снимаем резиновый фиксатор с наконечника тяги.
11. Снимаем ручку с тяги.
12. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления тяги выключателя замка.
13. Вынимаем замок с тягами в сборе из двери.
14. При необходимости, поддев отверткой, снимаем с осей стопорные шайбы и отсоединяем две тяги.
15. Любым доступным способом помечаем положение фиксатора замка на стойке кузова.
16. Ударной отверткой отворачиваем три винта крепления фиксатора.
17. Снимаем фиксатор и регулировочные прокладки.
Установка
1. Смазываем механизм замка пластичной смазкой.
2. Устанавливаем замок в обратной последовательности.
3. Фиксатор замка устанавливаем на место, совмещая ранее сделанные метки, либо перемещая фиксатор в пределах прорезей под винты его крепления, добиваемся четкой фиксации двери в закрытом положении и легкого ее отпирания.
Читайте также: