Схема задней подвески мазда сх 7

Обновлено: 09.01.2025

Передняя подвеска (рис. 7.1) независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками 1, витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами 6 и стабилизатором поперечной устойчивости 2.

Основным элементом передней подвески является телескопическая амортиза- торная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия и верхняя опора в сборе с подшипником, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля.

Амортизаторная стойка 1 соединена двумя болтами с поворотным кулаком 7. Поворотный кулак 6 в свою очередь соединен с поперечным рычагом через шаровую опору 9. Рычаги передней подвески прикреплены к подрамнику с помощью сайлент- блоков. Подрамник 8 в свою очередь прикреплен к лонжеронам кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости 9 с установленными на ней резиновыми втулками (подушками) соединен с подрамником 8 двумя скобами, а с амортизатор- ными стойками 1 передней подвески - стойками стабилизатора 5.

Ступицы передних колес установлены в поворотных кулаках 7 на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Проверку проводите в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами). Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

- отрыв резинового массива от арматуры.

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

2. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

Рис. 7.1. Расположение элементов передней подвески: 1 - амортизаторная стойка; 2 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 - грязезащитный щиток; 4 - датчик частоты вращения колеса; 5 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 - рычаг передней подвески; 7 - поворотный кулак; 8 - подрамник передней подвески; 9 - шаровая опора

3. Снимите защитную крышку гайки крепления штока амортизатора.

4. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора.

5. Проверьте затяжку гайки клеммового соединения шаровой опоры к поворотному кулаку.

6. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените соответствующие рычаги передней подвески.

7. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого вставьте монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если шарниры имеют ощутимый люфт, замените рычаги передней подвески.

8. Убедившись в исправности шаровых опор, проверьте отсутствие люфтов ступичных подшипников. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфты, замените переднюю ступицу в сборе с подшипниками.

9. Проверьте затяжку болта и отсутствие люфта в резинометаллическом шарнире (сайлентблоке) в местах крепления рычага к подрамнику. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между передней опорой рычага и подрамником и попытайтесь покачать рычаг.

10. Аналогично проверьте заднюю опору. При наличии значительного люфта даже в одном из шарниров замените рычаг передней подвески в сборе.

11. Проверьте надежность затяжки гаек пальцев нижних и верхних шаровых шарниров стоек стабилизатора. Покачайте стойку и проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Если шарниры имеют ощутимый люфт, стойки требуется заменить.

12. Проверьте надежность затяжки гаек креплений подрамника передней подвески к лонжеронам кузова. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между подрамником и лонжероном кузова и попытайтесь покачать подрамник.

13. Проверьте состояние защитного чехла амортизаторной стойки. Поднимите чехол и проверьте шток амортизатора. Потеки жидкости не допускаются. Осмотрите пружину на предмет наличия деформированных или сломанных витков. При наличии дефектов замените поврежденные детали или стойку в сборе.

Видео по теме "Mazda CX-7. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА"

Мазда CX-7 доработка опоры передней стойки (Омск) Мазда CX-7 замена переднего ступичного подшипника (Омск) Замена передних втулок и стоек стабилизатора Мазда СХ-7

Задняя подвеска (рис. 7.3), независимая, многорычажно-пружинная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основными элементами задней подвески являются амортизатор и пружина, совмещающие функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

Поперечные рычаги присоединены к продольному рычагу 13 и поперечине 5 с помощью сайлентблоков. Продольный рычаг 13 через сайлентблок соединен с кузовом. Поперечина 5 задней подвески прикреплена к лонжеронам кузова. В передней части поперечина закреплена к кузову растяжками с левой и правой стороны.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 6 с установленными на ней резиновыми втулками соединена с поперечиной задней подвески 5 двумя скобами, а с задним рычагом задней подвески 8 - стойками стабилизатора 4.

Ступицы задних колес установлены в кулаках на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Угол развала задних колес задан конструктивно и в эксплуатации не регулируется. По углу развала можно лишь контролировать состояние задней подвески (см. «Проверка и регулировка углов установки колес-, с. 178). Схождение задних колес регулируют болтами крепления заднего поперечного рычага, выполненных заодно целое с эксцентриками.

Рис. 7.3 Задняя подвеска: 1 - датчик корректора света фар; 2 - основной глушитель; 3 - привод заднего колеса; U - стойка стабилизатора поперечной устойчивости: 5 - поперечина задней подвески; 6 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 - пружина задней подвески; 8 - задний поперечный рычаг; 9 - растяжка; 10 - амортизатор; 11 - верхний поперечный рычаг; 12 - нижний поперечный рычаг; 13 - продольный рычаг; 14 - грязезащитный щиток

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры (сай- лентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

- признаки старения, трещины;

- одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите:

1. Проверьте состояние защитного чехла и буфера сжатия амортизатора. Поднимите чехол и проверьте шток амортизатора. Потеки жидкости не допускаются.

2. Осмотрите пружину на предмет наличия деформированных или сломанных витков. При наличии дефектов замените поврежденные детали или стойку в сборе.

3. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

4, Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора.

5. Проверьте затяжку болта нижнего крепления амортизатора к продольному рычагу задней подвески.

6. Покачайте монтажной лопаткой или рукой стойку стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески. Люфты в шарнирах не допускаются. Проверьте надежность затяжки гаек крепления нижнего и верхнего шарового шарнира стойки стабилизатора.

7. Проверьте надежность затяжки гаек скобы крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески и состояние резиновых подушек штанги стабилизатора.

8. Проверьте надежность затяжки болта крепления нижнего поперечного рычага к продольному рычагу. Проверьте состояние и отсутствие люфтов в нижнем резиноме- таплическом шарнире (сайлентблоке) нижнего поперечного рычага задней подвески. Для этого вставьте монтажную лопатку в шарнир и покачайте рычаг.

9. Аналогично проверьте резинометаллический шарнир (сайлентблок) и крепление нижнего поперечного рычага к кронштейну поперечины задней подвески.

10. Проверьте надежность затяжки болта крепления верхнего поперечного рычага к продольному рычагу. Проверьте состояние и отсутствие люфтов в резинометаллическом шарнире (сайлентблоке) верхнего поперечного рычага. Для этого вставьте монтажную лопатку в шарнир и покачайте рычаг.

11. Аналогично проверьте резинометаллический шарнир (сайлентблок) и крепление верхнего поперечного рычага к кронштейну поперечины задней подвески.

Проверьте надежность затяжки болтов крепления продольного рычага к кузову автомобиля. Проверьте состояние и отсутствие люфтов в резинометаллическом шарнире продольного рычага задней подвески. Для этого вставьте монтажную лопатку в шарнир и покачайте рычаг

13. Проверьте надежность затяжки болта крепления заднего поперечного рычага к

продольному рычагу. Проверьте состояние и отсутствие люфтов в заднем резинометаллическом шарнире (сайлентблоке) заднего поперечного рычага задней подвески. Для этого вставьте монтажную лопатку в шарнир и покачайте рычаг.

14. Аналогично проверьте резинометаллический шарнир (сайлентблок) и крепление заднего поперечного рычага к кронштейну подрамника задней подвески.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

Видео по теме "Mazda CX-7. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА"

усиливаем заднюю подвеску / Mazda CX7 Ремонт задней подвески МАЗДА СХ-7 (начало) Ремонт задней подвески МАЗДА СХ-7 (продолжение)

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

- отрыв резинового массива от арматуры.

2. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

3. Снимите защитную крышку гайки крепления штока амортизатора.

4. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора.

5. Проверьте затяжку гайки клеммового соединения шаровой опоры к поворотному кулаку.

Видео по теме "Mazda CX-7. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА"

В своё время Mazda CX-7 появилась в качестве альтернативы среднеразмерным кроссоверам от Nissan, Toyota и Subaru. Яркий дизайн, около 250 "турболошадок" под капотом, полный привод, богатая комплектация – что еще нужно для счастья? Особенно сейчас, когда цена на "живые" экземпляры первых лет выпуска, стоившие когда-то около "полтинника зелёных", колеблется в районе полумиллиона рублей. Купить "крутой джип" по цене бюджетного седана? Для начала стоит прикинуть, насколько сложным и дорогим окажется содержание такой Мазды. Ведь для подержанной машины стоимость эксплуатации может оказаться решающей.

Немного истории

В 2006 году на автосалоне в Детройте дебютировала необычная Mazda – модель CX-7. Среднеразмерный кроссовер метил в премиум-сегмент и должен был отбить часть покупателей у конкурентов – в первую очередь это касалось "лакшери-брендов" Lexus , Infiniti и Acura, причем не столько у нас или в Европе, сколько именно на "главном поле" – за океаном, то есть в США.

Изначально Mazda CX-7 предлагалась на североамериканском рынке, а в Европе и СНГ эта модель появилась на год позже, в 2007-м. Именно поэтому в России и соседней Украине оказалось немало "американок", привезенных "серыми" дилерами. Отличить такую машину снаружи можно по оранжевым передним "габаритам" и отсутствию повторителей "поворотников" на боковых зеркалах.

На фото: Mazda CX-7 '2006-2008 для рынка США

Впоследствии на рынке появились не только "серые" машины с "автоматами", но и европейские версии – в том числе и с механической коробкой передач. Правда, заявленная мощность модификации для США несколько выше, чем у "европеек" – 244 л. с. против 238 "лошадок". Причина – в разнице методик измерений, а двигатель MZR 2.3 Turbo по сравнению с "эм-пе-эсом" слегка дефорсирован для того, чтобы не "порвать" гидротрансформаторную трансмиссию. Но у редкой версии с механикой под капотом будут все 260 "кобыл".

На фото: под капотом Mazda CX-7 (ER) '2006–09

После рестайлинга СХ-7 предлагалась и с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., но особого распространения он не получил. Еще большей экзотикой является европейский турбодизель объемом 2,2 л, выдававший 173 "лошадки" – такой можно встретить только на машинах, пригнанных из Европы.

Двигатель

У подавляющего большинства автомобилей первых лет выпуска под капотом – уже ставший притчей во языцех турбированный двигатель 2,3 MZR DISI Turbo с непосредственным впрыском. При желании его можно обслуживать самостоятельно или в неофициальном сервисе, но касается это лишь "стандартных" процедур вроде замены моторного масла и фильтров.

Масло вязкостью SAE5W30 в двигателе – "своё", марки Dexelia. Моторы его любят, поэтому при замене нужно всегда приобретать полный объем (5,7 л), оставляя не вошедшее в систему смазки масло на доливку. К слову, между верхней и нижней меткой щупа помешается ровно литр масла, который желательно возить с собой в фирменной "литрушке".

Масляный фильтр-картридж меняется вместе с уплотнительными кольцами. Оригинал не слишком дорогой (700-900 рублей), но можно сэкономить примерно вдвое, взяв деталь альтернативного производителя. Воздушный фильтр меняется сверху и стоит несколько дороже масляного (около 2 000 рублей), но при желании на обоих "воздушниках" (моторном и салонном) можно также прилично сэкономить, выбрав в качестве альтернативы неоригинал, стоящий как минимум вдвое дешевле. Многие владельцы "цеиксы" в возрасте именно так и поступают.

При пробегах свыше 100 000 км (будем реалистами – большинство машин давно разменяло первую "сотку" и легко подбирается ко второй) двигатель потребует и других процедур – не столько регламентных, сколько необходимых для его дальнейшей эксплуатации. Да, к десяти годам на многих автомобилях с мотором уже "что-то делали" – как правило, под словом "что-то" подразумевается замена якобы вечной цепи газораспределения и регулятора фаз на впуске.

Бытует мнение, что созданный совместно с компанией Ford 2,3-литровый турбомотор с непосредственным впрыском со временем начинает испытывать масляное голодание в верхней части (в районе ГБЦ и турбины). При этом не имеет значения, что мотор эксплуатируется на масле правильного типа и вязкости. Мастера с опытом заметили лишь, что куда более охотно "коксуются" двигатели, эксплуатирующиеся в городском режиме с большим количеством коротких поездок, да и увеличение межсервисного интервала чистоты системе смазки не добавляет.

В первую очередь при этом начинает подклинивать расположенная на впускном распредвале муфта VVTi, из-за чего усиливается нагрузка на довольно скромную однорядную цепь привода ГРМ, которая быстро вытягивается. При растяжении цепи и неисправности муфты двигатель начинает работать с заметным "дизельным" призвуком. При относительно небольших пробегах и благоприятном стечении обстоятельств недешевая замена муфты и цепи ГРМ (свыше 10 000 рублей – работа и около 40 000 рублей – детали) поможет, но в некоторых случаях вскоре после ремонта вновь зажигается индикатор "check engine", указывающий на ошибку 301 или 300 (пропуски зажигания в первом или нескольких цилиндрах соответственно). Вероятная причина – износ постелей распредвалов в головке блока и шеек самих распределительных валов, из-за чего при работе возникает эффект неправильных тепловых зазоров клапанов. Для устранения этой неприятности потребуется замена головки блока цилиндров в сборе.

К сожалению, 2,3-литровый турбомотор страдает еще несколькими проблемами. Со временем забиваются радиаторы (основной и климатической системы), из-за чего у мотора неожиданно появляется склонность к перегреву. А это чревато как выходом из строя турбины, так и задирами на зеркале цилиндров – как правило, третьего. В некоторых "полудомашних" сервисах практикуют такую кустарную процедуру восстановления работоспособности двигателя, как его гильзовку. Но нужно помнить, что алюминиевый блок на это попросту не рассчитан. Именно поэтому лучше всего приобретать автомобиль "из первых рук" и с прозрачной сервисной историей.

Забитая система охлаждения может привести к преждевременному выходу из строя компрессора кондиционера из-за повышенного давления в системе. Вообще, за исправностью термостата (2 000 рублей) и тепловым режимом форсированного турбомотора нужно смотреть, что называется, в оба, используя лишь специальную охлаждающую жидкость типа FL22. Регламентный срок её службы достаточно большой (11 лет или 195 000 км) но редко какая машина доживает до него без вмешательств, о которых мы рассказывали выше. В любом случае, не будет лишней чистка радиаторов снаружи и внутри.

Вследствие своеобразного расположения мотор не слишком удобен для сервисменов – если до привода ГРМ или тех же свечей зажигания (около 5 000 рублей за комплект оригинала и примерно 2 800 – за альтернативу) еще можно добраться без особых ухищрений, хоть и демонтировав мешающие детали вроде клапанной крышки или радиатора интеркулера, то для замены той же турбины нужно снять головку блока – а это, в свою очередь, потребует демонтажа силового агрегата в сборе. Обычно на СТО так и поступают – откручивают подрамник в сборе и, отсоединив выпускную систему и трансмиссию, опускают мотор с коробкой вниз, после чего появляется свободный доступ к узлам и агрегатам, расположенным на двигателе в районе моторного щита.

Снятие ДВС потребуется и в том случае, если необходима замена потерявшего герметичность заднего сальника коленчатого вала – довольно "плотное" расположение лонжеронов не даёт достаточно свободы для этой процедуры.

А вот вышедший из строя лямбда-зонд (от 20 000 рублей) при достаточной сноровке можно поменять прямо на машине, но от механика это потребует определённых способностей. Вдобавок на горячем двигателе это делать очень неудобно из-за сильно нагревшихся деталей выпуска.

Трансмиссия и тормоза

Большинство машин оснащены шестиступенчатым автоматом. Регламент ТО Mazda Motor Corporation не предусматривает замены масла и фильтра АКПП "по пробегу", но эта процедура может потребоваться в случае, если при проверке уровня цвет или запах ATF вызывает подозрение. Объем масла в АКПП составляет около семи литров, но её полная замена возможна разве что при демонтаже трансмиссии (например, для замены заднего сальника коленвала). На практике можно порекомендовать поменять смазку в "автомате" при пробегах свыше 100 000 км, но нужно учитывать, что гидротрансформаторная трансмиссия этой модели изготовлена японской фирмой Aisin, и её надежность при правильной эксплуатации является очень высокой. Это значит, что при заметном ухудшении работы коробки (толчки, задержки при переключениях) простая замена масла уже вряд ли поможет.

Как и "автомат", спокойно держит нагрузку полный привод "цеиксы". Конечно, если владелец следит за уровнем смазки в раздатке и редукторе, а также не злоупотребляет длительными "вылазками" на тяжелое бездорожье. Ведь трансмиссия этого городского кроссовера рассчитана, скорее, на кратковременную нагрузку – например, её спокойно хватит для того, чтобы преодолеть заснеженный участок или раскисшую грунтовку по дороге на дачу.

А вот тормозные диски (2 000-4 000 рублей за штуку в зависимости от производителя) у активных водителей могли выйти из строя преждевременно, покоробившись из-за перепада температур. При этом известны случаи, когда диски и даже тормозные колодки (!) служили до замены свыше 120 000 километров! Словом, многое зависит от условий эксплуатации и стиля езды водителя.

Замену тормозных колодок можно выполнить на сервисе – эта операция без учета стоимости самих деталей будет стоить 1 500-2 000 рублей вместе с процедурой профилактики тормозных суппортов, что на "цеиксах" с пробегом является весьма желательным мероприятием. Однако со временем суппорт может "прихватить" настолько, что не спасет и переборка. Из-за этого, возможно, потребуется замена самого суппорта стоимостью около 15 000 рублей. Впрочем, снизить затраты на обслуживание тормозной системы все же вероятно, отказавшись от оригинальных тормозных колодок в пользу качественной "альтернативы" – это поможет сэкономить около 5 000 рублей.

Ходовая часть

Подвески Мазды СХ-7 не преподносят сюрпризов: классический Макферсон спереди и задняя многорычажка.

Передок на наших дорогах не может порадовать владельца особой долговечностью: первые инвестиции начинались уже после 50-60 тысяч километров. Меньше всего, как правило, служат верхние опоры передних стоек, их цена – примерно по 3 000 рублей за штуку. Хуже всего, что после 60-70 тысяч километров может появиться люфт в шаровых опорах, а они меняются только в сборе с рычагом (12 000-17 000 рублей). Некоторые владельцы пытаются сэкономить, перепрессовав опоры, но делать этого нельзя, поскольку со временем опора может просто вывалиться из рычага. Именно поэтому "официалы" отказывают в таком кустарном способе ремонта и меняют узел только в сборе. Втулки и стойки стабилизатора являются расходной деталью и при относительно невысокой стоимости (1 500-2 000 рублей за оригинальную деталь) не вызывают нареканий.

Задняя многорычажная подвеска служит несколько дольше передней, но со временем может потребовать вмешательства и она. По ресурсу сайлентблоков и амортизаторов "цеиксы" сравнимы с любым другим автомобилем аналогичного класса, однако загудевший ступичный подшипник захочет модернизации ступицы в сборе (12 000-15 000 рублей).

Зато и рулевая рейка, и гидроусилитель, и другие детали рулевого управления работают достаточно долго, не привлекая к себе особого внимания. Рулевые тяги и наконечники служат свыше 100 000 км.

Кузов и салон

В своё время Mazda CX-7 привлекала внимание стремительной внешностью и хорошо "упакованным" салоном. Климат- и круиз-контроль, полный "электропакет", кожаная отделка сидений с электрическими регулировками и подогревом, ксенон – большинство автомобилей отличаются богатой комплектацией, что особенно характерно для "серых" машин.

Фильтр салона, как и на многих "японцах", расположен за "бардачком", но его замена не вызывает сложностей у любого, кто хоть раз в жизни держал в руках отвертку.

В движении

Большинство СХ-7 могут порадовать водителя темпераментом – и все благодаря двигателю 2,3 DISI Turbo, две с половиной сотни "лошадок" которого везут округлое тело "цеиксы" очень напористо, стремительно разгоняя её до сотни за восемь с небольшим секунд. Помогает в этом и сообразительный шестиступенчатый автомат, который очень быстро и незаметно переключает передачи, всегда "подтыкая" нужную ступень.

Увы, бензиновый турбомотор не может похвастаться экономичностью: в городском режиме CX-7 с АКПП спокойно потребляет 15-18 литров на сотню, что не может радовать владельцев. Некоторые из них переводят двигатель на газ, но конструкция мотора (турбонаддув и прямой впрыск) не слишком приветствует такой ход.

Поведение автомобиля на дороге можно назвать уверенным – конечно, это не Mazda6 MPS, но в своём классе "цеикса" отнюдь не выглядит бедной родственницей по ходовым качествам. Настройки подвесок и рулевого управления способствуют активной езде – конечно, с поправкой на не самую лучшую обзорность.

С геометрическими размерами у этого городского кроссовера все в порядке, а крупные колеса и достаточный клиренс позволяют чувствовать себя комфортно и на наших дорогах не самого лучшего качества.

Что в итоге?

Конечно, Mazda CX-7 в обслуживании не является слишком доступным автомобилем – по крайней мере, купленный за те же деньги Логан обойдется в дальнейшей эксплуатации явно дешевле.

Однако собственно расходники для этого японского кроссовера, с учетом его класса и начальной (!) цены, не являются чрезмерно дорогими. При желании на некоторых деталях можно дополнительно сэкономить, отдав предпочтение неоригиналу.

А вот обслуживание газораспределительного механизма и другие серьезные операции лучше все же доверить профессионалам. Ну и нужно быть готовым к тому, что к десяти годам и после пробега в 150-200 тысяч километров двигатель может потребовать серьезного вмешательства.

Mazda включилась в кроссоверную гонку позже других японских марок. Toyota, Honda и Subaru уже работали над третьим поколением своих кроссоверов, а Nissan и Mitsubishi — над вторым, когда в феврале 2006 года на автосалоне в Лос-Анджелесе был показан концепт Mazda CX-Crossport, который после небольшой доводки и минимальных изменений и пошел в серию в апреле того же года как Mazda CX-7. Мазде нужно было предложить что-то новое на уже ставшем высококонкурентном рынке, и этим “чем-то” стал не вполне обычный для сегмента семейных универсальных автомобилей мотор.

П од капотом кроссовера прописалась турбированная "четверка" 2,3 MZR L3-VDT, позаимствованная у спортседана Mazdaspeed Atenza (он же Mazda 6 MPS) с перенастроенным в сторону меньшей мощности и большего крутящего момента турбонагнетателем K04. Мощность для разных рынков колебалась от 238 л.с. (в России) до 256 л.с. (в Англии). Коробка передач — или шестиступенчатый автомат Aisin Warner AW TF-80SC (он же — AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL), или шестиступенчатая механика. Систему полного привода Active Torque Split AWD с управляемой электронной многодисковой муфтой Haldex взяли у той же Mazda 6 MPS.

Mazda MX-Crossport Concept '2005

Несколько позже была представлена версия с 2,5-литровым атмосферным мотором MZR L5-VE мощностью 161 л.с., с которым сочетался пятиступенчатый автомат — в России такие автомобили появились после рестайлинга 2010 года. Кроме того, европейцам и австралийцам предлагался и вариант, оснащенный 170-сильным дизелем MZR-CD.

Под капотом Mazda CX-7 '2009–12

Переднюю подвеску практически без изменений позаимствовали у крупного минивэна Mazda MPV, а заднюю — у более компактного вэна Mazda 5. В некоторых изданиях пишут, что донором задней подвески стала Mazda 3, и в этом тоже нет никакой ошибки: подвеска задних колес у всех трех этих моделей, появившихся на свет в течение весьма короткого промежутка времени, практически не различается.

Задумка явно удалась — в России в предкризисном 2007 году очередь на покупку составила 6 месяцев! Со временем первоначальный ажиотаж схлынул, тем более, что в ходе эксплуатации выявились слабые места и врожденные болячки. Некоторые из них были успешно купированы в ходе рестайлинга 2010 года, когда, с одной стороны, во внешнем оформлении появились пафосные хромированные молдинги и окантовки, а с другой — гамму модели пополнили варианты с приводом только на переднюю ось и более слабым мотором.

Mazda CX-7 '2006–09

Сейчас цены на СХ-7 на вторичке колеблются от 300 тысяч за самые старые и уезженные варианты до 1 000 000 за самые свежие, 2012 года. А что пишут про машину её владельцы?

Mazda CX-7 '2009–12

В массе отзывов упоминается дешевый жесткий пластик. Как его только не называют: дубовый, деревянный, простецкий, скучный… Иногда даже и жестче. Один из авторов и вовсе написал, что пластик воняет, как старая видеокассета. В особенности это относится к дорестайлинговым автомобилям: в 2010 году пластик остался жестким, но вот текстура стала другой, да и тактильные ощущения улучшились. Но простота осталась…

Торпедо Mazda CX-7 '2009–12

Судя по отзывам, владельцев не устраивает отсутствие ступенчатой регулировки интенсивности подогрева сидений, подсветки и обдува перчаточного ящика, подсветки открытых дверей и других приятных мелочей, вполне уместных на автомобиле, который на момент своего выхода на рынок стоил немногим менее полутора миллионов рублей.

Интерьер Mazda CX-7 '2009–12

А еще есть множество нареканий на обзорность. Дело в том, что огромное лобовое стекло, сильно наклоненное в угоду имиджу и аэродинамике, потребовало усилить передние стойки и сделать их очень толстыми. Ситуацию усугубило размещение в стойках дополнительных подушек безопасности и не самая удачная конструкция стеклоочистителей: левый сантиметров на 5 не доходит до края стекла, зрительно увеличивая толщину стойки почти вдвое, а справа и вовсе чуть ли не половина лобового остается неочищенной. В результате при поворотах налево водителям приходится изгибаться, вытягивать шею и вертеть головой. А что делать? Потому что забудешь о такой особенности, да и зацепишь кого-нибудь.

Mazda CX-7 '2009–12

Что касается багажника, то примерно две трети владельцев пишут, что довольны его объемом, хотя признают, что он мог бы быть и побольше, а треть откровенно относит размер багажного отсека к числу недостатков. Впрочем, и те, и другие признают, что если сложить задний ряд сидений, то в салоне успешно помещаются хоть спортинвентарь, хоть двухкамерный холодильник, хоть плита, хоть стиральная машина.

Багажник Mazda CX-7 '2009–12

Даже авторы самых негативных, самых скептических отзывов вынуждены писать о том, что одним из главных достоинств Mazda CX-7 является дизайн. Что уж там говорить, внешне автомобиль выглядит дьявольски хорошо!

В результате очень многие рассказы об опыте владения автомобилем начинаются с того, что кто-то пошел с женой выбирать Ford, Opel, Nissan, Mitsubishi или Citroen, но случайно увидел CX-7, а в итоге на ней и уехал.

Mazda CX-7 '2009–12

И в большинстве отзывов упоминается удобный профиль сидений и похвала в адрес автомобиля после “дальняков” на 2, 3, 5 и более тысяч километров. На этом фоне всякие мелочи, вроде сетований на отсутствие очечника или подогрева руля, просто теряются.

Красивый автомобиль с мощным мотором, популярный у молодежи… Надо ли говорить, что угонщики не могли не обратить на него свое внимание! В результате в 2012 году Mazda CX-7 попала в пятерку самых угоняемых автомобилей, причем в Питере она оказалась в этом списке на первом месте! Стоит ли удивляться стоимости каско? В 2014 году страховка от угона и ущерба на эту модель в нормальных страховых компаниях стоила от 60 000 рублей, ну а к 2017 году цена на полную страховку выросла до 115-150 тысяч, а транспортный налог в Москве составляет 18 000 руб. Поневоле призадумаешься…

Mazda CX-7 '2009–12

Еще одним стандартным предметом жалоб и негатива стала высокая цена на запчасти и ремонт. Передний бампер — 37 000 рублей, один из шлангов кондиционера — 9 000, топливный фильтр — 3 000, комплект оригинальных свечей — 3 900, передние амортизаторы — 10 000 за пару… Есть проблемы и с качественным неоригиналом по большинству позиций.

Меломанов радует, что звуковая картина получилась очень равномерная и мягкая, без выпученных верхов и низов. Кое-кто, правда, считает, что кнопок на приборной панели могли и поменьше сделать. Их действительно много, прямо-таки россыпь, и все относятся к управлению магнитолой.

Mazda CX-7 '2009–12

Те самые турбомоторы 2,3 от Mazda 6 MPS, которые были одной из "killing features" СХ-7 при её выходе на рынок, оказались проблемными. Есть множество историй о том, как вытягивалась цепь ГРМ и умирала турбина на вполне ещё “гарантийных” пробегах в 30-40 тысяч километров. Есть, безусловно, и счастливчики, откатавшие с родными “улитками” по 150 тысяч. Истина, как водится, где-то посередине.

Подробно о проблемах мотора мы писали в отдельной публикации, пока просто имейте в виду, что замена турбины обойдётся в районе тысяч 60-70 вместе с работой, и ещё 35-40 тысяч уйдёт на обновление механизма ГРМ. На контрактные моторы и бэушные запчасти не надейтесь: в нормальном состоянии их в продаже практически нет.

Mazda CX-7 '2009–12

Разгон с места до сотни тоже вызывает уважение — 8,3 секунды. Это, конечно, не гоночный болид, но многие владельцы с гордостью описывают, как они выиграли светофорные гонки с такими признанными спринтерами как BMW X5 и X6 с трехлитровыми “шестёрками” или даже Porsche Cayenne с 3,2 VR6. Ну а в сложных условиях с самой лучшей стороны показывают себя системы стабилизации и полный привод.

На плохой дороге подвеска CX-7 ощущается как довольно жесткая, но не как “табуреточная”. Дорожного просвета хватает для беспроблемного движения по грунтовкам и легкому бездорожью, но само собой, никакого леса и трофи-рейдов.

Mazda CX-7 '2009–12

Конечно, 2,5-литровая атмосферная версия совсем не так динамична, и обгоны на трассе требуют тщательного расчета. С места переднеприводная Мазда тоже не рвет: в документах стоит цифра 10,3 секунды до 100 км/ч, и владельцы подтверждают ее реальность. Интересный факт: от 0 до 80 автомобиль разгоняется за 6 секунд, а вот от 80 до 100 — всё оставшееся время. Зато в городе такой динамики хватает с головой, тем более что на пик мощности двигатель выходит уже на 2 000 оборотов.

И дело даже не в том, что многие японские производители традиционно экономят на шумоизоляции. Просто конструкция жесткой, плотно сбитой подвески передает вибрацию от колес на кузов, а тот работает в качестве огромного резонатора. Конечно, на сегодняшний день известно, как должна быть устроена подвеска, с одной стороны, обеспечивающая отличную управляемость, а с другой — изолирующая дорожный шум от салона. Но стоит такая подвеска довольно дорого, а автомобили Mazda всегда относились к среднему ценовому сегменту. Вот и СХ-7 стала довольно типичным представителем конструктивных подходов, свойственных марке в целом.

Mazda CX-7 '2009–12

Лишь единицы относят шумоизоляцию к числу достоинств модели, а подавляющее большинство оценивает её либо как “посредственную”, либо и вовсе “отсутствующую”. При этом большинство пользователей отмечает, что шум мотора прорывается в салон только после 100 км/ч и при резких ускорениях, а в основном слышен шум качения колес, к которому на высоких скоростях прибавляются аэродинамические шумы. И все сходятся на том, что дополнительной шумоизоляцией нужно заниматься обязательно, если эти мероприятия не проделал предыдущий владелец. Бюджет мероприятия колеблется в районе 15 000-20 000 рублей, плюс нужно быть готовым к некоторому росту массы, а следовательно — небольшому ухудшению динамики и росту расхода. Для 2,5-литровых СХ-7 это может оказаться довольно критичным.

Ужасы турбомотора 2,3 — это, конечно, не единственная проблема Mazda CX-7. Но в целом, если оставить за скобками этот неудачный агрегат, кроссовер не так уж и ломуч. Да, 6-ступенчатые автоматы — это вам не “вечные” 4-ступки, они требуют регулярного обновления масла и редко доживают до 200 тысяч без капремонта, однако кузов у маздовского кроссовера крепок, а конструкция подвески и электрики — сравнительно простые.

Не станем останавливаться здесь на всех этих нюансах подробно, а лучше отправим почитать обзоры Бориса Игнашина: в первой части он описывает проблемы по кузову, электрике и подвеске, а во второй — моторы и коробки.

Если моторы можно починить или, в конце концов, купить машину с надёжным 2,5-литровым атмосферником, то от прожорливости никуда не денешься. Тот же 2,5 употребляет 12-13 литров по городу летом, порядка 14 зимой и 9-10 литров по трассе. Как правило, по мере прикатки средний расход у таких машин в режиме город-трасса составляет порядка 11,2-11,5 литра на 100 км. Запас хода при полной заправке составляет около 650 километров, но 1 “компьютерный километр” запаса равен примерно 0,7-0,8 километра реального.

Mazda CX-7 '2009–12

Тем не менее, кто-то рвет на груди рубаху, что у него получается чуть ли не 23-25 литров на сотню, а кто-то ему вполне обоснованно возражает и утверждает, что не выходит за пределы 15. Но даже и последнее, согласитесь, совсем не мало.

И все-таки главное в Mazda CX-7 — это ее эмоциональность. Этот автомобиль не относится к числу правильных, просто удобных, обеспечивающих беспроблемное перемещение из пункта А в пункт Б. Эту модель не назовешь идеальным семейным автомобилем. Потому нередко случается так, что если ее покупают, исходя сугубо из невысокой цены на вторичном рынке, то неизбежно приходит разочарование, и мы читаем жалобы на высокий расход, требующий особого внимания двигатель и не лучший пластик.

Mazda CX-7 '2009–12

Но если покупка случилась “по любви”, то, как и положено, хозяин будет прощать все капризы, наслаждаться плюсами и пускать слепую слезу при продаже. Ведь, как мы уже выяснили, СХ-7 и правда есть за что любить.

Читайте также: