Схема задней подвески форд фокус 3
Задняя подвеска автомобилей Ford Focus 3 с кузовами седан и хэтчбекнезависимая, многорычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя подвеска автомобилей с кузовом универсал аналогична по конструкции подвеске автомобилей с кузовами седан и хэтчбек и отличается только местом верхнего крепления амортизатора.
Задняя подвеска автомобилей с кузовами седан и хэтчбек: 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – скоба крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – пружина; А – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – нижний задний поперечный рычаг; 6 – поперечина задней подвески; 7 – продольный рычаг задней подвески; 8 – нижний передний поперечный рычаг; 9 – амортизатор задней подвески
Проверка элементов подвески на Фокусе
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
– признаки старения резины;
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
– признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;
Задняя подвеска автомобилей Ford Focus III с кузовами седан и хэтчбек (рис. 7.2) независимая, многорычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя подвеска автомобилей с кузовом универсал аналогична по конструкции подвеске автомобилей с кузовами седан и хэтчбек и отличается только местом верхнего крепления амортизатора.
Рис. 7.2. Задняя подвеска автомобилей с кузовами седан и хэтчбек: 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – скоба крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – пружина; 4 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – нижний задний поперечный рычаг; 6 – поперечина задней подвески; 7 – продольный рычаг задней подвески; 8 – нижний передний поперечный рычаг; 9 – амортизатор задней подвески.
Здесь сосредоточены материалы, которые можно собрать под заголовком “Ремонт Форд Фокус 3 своими руками”. Иными словами, на данной странице можно найти фотоотчеты, видеоролики, статьи и вопросы/ответы, касающиеся обслуживания и ремонта ФФ3.
Полезные инструкции по ремонт Фокус 3
Самыми полезными материалами, как считают владельцы ФФ3, посетившие сайт, являются:
Подробности поколения Фокус 3
История Ford Focus 3 берет начало в 2011 году и продолжается до сих пор, спустя рестайлинг 2014 года. Автомобиль имеет три модификации кузова: седан, универсал и хэтчбек.
Он комплектовался 5-ти и 6-ти ступенчатыми МКПП, а также 6-ти ступенчатой роботизированной коробкой. Бензиновые двигатели представляют 1.6 Duratec, 2.0 GDI, а также 1.6 и 2.0 EcoBoost. Дизельные движки являют собой модели 1.6 и 2.0 Duratorq TDCi.
7 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
(источник)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
Commics
муг опять. хотел хай драйв, не было в наличии. были РТС, МУГ и лемфердер. В коробках лемфердер валялись теже хай драйв.
CD
тормоза разбирать, шланги, трос ручника, датчики абс. А потом шланги будут не откручиваться и штуцеры не выкрутятся чтоб прокачивать. неее. так слишком сложно. оно того не стоит. Зачем такой гемор, когда все и так пилится на подъемнике?
А я вот где-то слышал, что можно на универсалах не весь нижний подруливающий рычаг в сборе менять (как это по каталогу), а выдавить сайлен блоки и поменять только их, поставив от седана, так ли это.
и можно изображеньице распорки этой с размерами. заранее спасибо..
Регулировка высоты подвески, процедура обязательная. Регулировочная планка размером 113х20х5 мм хечбек/седан, 157х20х5 мм универсал. У хетчбеков и седанов придётся снять резиновый отбойник с нижнего рычага (на который пружины ставятся) Планка устанавливается вертикально, одним концом на начало рычага (около отбойника) а другим концом, поджимая рукой или домкратом, должна упереться в поперечную балку вверху (около тарелки куда вставляется пружина) Естественно делается это всё с незатянутыми рычагами и без пружин. Окончательное затягивание элементов задней подвески следует выполнять только после установки высоты подвески.
Да, плиз подскажите кто может где сайленты в москве прикупить на зад все! Желательно с паролями и явками
Overchuk
А указанные размеры длины планок для Европы и России одинаковы? Вроде бы, пружины и дорожный просвет разные?
Mapco 59647 Рычаг задней подвески
слижком "недорого" кто объяснит почему такая цена?
стоит ли брать?
подойдёт ли на мой FF 2004 г.в. седан всевожск, 1,8 зетек бенз
спасибо
Зашел сюда не с проста
Собственно небольшой отчетец.
Прошло после замены сайлентов примерно 555 дней и ночей. Караван мой бывало часто загружаемый под завязку колесил по славным дорогам нашей необъятной Лениградской области, передавая стуком колес приветы нашим дорожникам. В общем за 30 тысяч подвеска, похоже, приказала долго жить! Колеса задние стоят почти как крылья у самолета, очень расклешены. Задняя резина внутри сильно сожрана. Пружины просели (но их тогда не менял). Правый аморт сдулся.
На днях заменил пружины и поставил газовые аморты Боже. Попа поднялась, но колеса не выпрямились. После замены прижин на развале компьютер показал финальные ужасающие значения:
Развал: правое - 3.1, левое 2.8
Схождение - 7,8
В общем не сумели настроить
Видимо опять придется менять рычаги, но уже в сборе. Похоже продаваемые у нас на рынке и в магазинах сайленты is shit!
Цифры развальные настораживают. Только ли дело в рычагах или же еще что-то может влиять на такую кривизну? На поднятой машине ничего плохого не видно. При замене пружин мастер тоже ничего криминального не обнаружил. Колеса на поднятой машине встают как у татры, а на опущенной как на загруженной татре
Да и сами сайленты вроде не лохматые, выглядят как живые.
Подскажет может кто, какие рычаги влияют на развал/схождение? Очень не хочется менять все 8 штук, может хоть продольный останется. Хотя уже морально готов на полную замену.
По ровной дороге машина идет нормально, но стоит наехать на даже самую небольшую неворность, трещину или люк, то задницу бросает по сторонам как при урагане.
Aleoka
Смотрите кости (подруливающие рычаги) - 99%. Машину вывешиваем домкратом и качаем заднее колесо (с силой) по горизонтали.
Будет лучше если при этом снять пружину и открутить с этой стороны стабилизатор.
Ваши сайленты умерли так рано потому что не менялись пружины. Расчетная высота подвески, на которой нужно затягивать болты крепления сайлентов рассчитана на новые пружины. Если сайленты были затянуты на расчетной высоте, а машина опустилась ниже когда поставили пружины, на сайлентах сразу же появилось напряжение, которое их и убило.
EugeneNN
А если остаются старые пружины насколько важна рассчетная высота? У меня есть предположение что при замене всей моей задницы никто не парился с распорками,а я не знал про это,а визуально теперь жопа както стала выше. Криминал?
aleks955
Если визуально . стала выше после замены сайлент-блоков, но при старых пружинах, значит она висит не на пружинах, а на сайлент-блоках, которые придут в негодность очень даже скоро. Если пружины также менялись, значит все ОК, никакого криминала.
EugeneNN
Мне кажется что из-за убитых сайлентов и на пружины нагрузка была выше,а после замены рычагов при хороших пружинах все встало на место .Беспокойство в рассчетной высоте. Или я чего-то не понимаю?
| цитата: |
| Мне кажется что из-за убитых сайлентов и на пружины нагрузка была выше |
Все правильно.
Нагрузка на пружины была меньше на 20-30 кг (в идеале).
Больше сила упругости 12 сайлентов не выдержит, они просто отыграют в резине, поддаваясь давящей на них тяжести. При этом создаются усилия сдвига и скручивания в паре "металл-резина" внутри сайлент-блоков, усиливаемые при езде за счет кочек, ям и раскачивания, возникает нагрузка на клеевой слой, которым резина приклеена к металлу и в итоге через некоторое время резиновая часть сайлента проворачивается внутри металлической с разрушением клеевого слоя, либо разрушение происходит по резине (что происходит несравненно реже). Далее резина начинает стираться об металлическую обкладку, поверхность которой далека от гладкости и в данном случае играет роль напильника, и в итоге остаются ошметки резины которые просто вылетают.
Если есть экспериментаторская жилка, попробуйте добавить в машину (в центр заднего сиденья) этот вес - можно посадить ребенка, и посмотрите, визуально "осадка" стала как раньше? Если да, то сейчас действительно сайленты забирают у пружины этот вес, все время находясь под нагрузкой, даже когда машина пустая и стоит на месте.
P.S. Что делать, ничто в этом мире не вечно, все приходится периодически менять/ремонтировать.
EugeneNN
А не забрались ли Вы в дебри? Масса кузова неизменна, а усилие скручивания резины в с/блоках несоизмеримо мало по сравнению с пружиной. Кроме того, с/блоки изготовлены методом вулканизации, а никак не склеиванием. Это обсуждалось. А машина стала выше за счет того, что новые с/блоки не деформированы, т.е. болт проходит по центру втулки, а у старых - смещен к внутренней стенке. Если ошибаюсь - поправьте!
Алексей Николаевич
| цитата: |
| изготовлены методом вулканизации |
Конечно. Только при вулканизации резина к сожалению может сшиваться только сама с собой. К металлу она сама по себе не привулканизовывается. Процесс присоединения резины к металлу во время вулканизации:
1. Очищаем поверхность металла.
2. Пескоструим ее
3. Обезжириваем
4. Сушим
5. Наносим праймер (грунтовку)
6. Сушим
7. Наносим клеевой состав (спецклей типа Лейконат, Хемосил и т.п.)
8. Сушим
9. Закладываем железяку в пресс-форму для формования резины, обработанной поверхностью к резине
10. Закладываем туда же резину.
11. Сжимаем пресс, идет вулканизация (пресс-формы естественно горячие).
Так что, клей там все-таки есть. Без него никуда. Знаю, т.к. работаю на предприятии, производящие запчасти из резины, в том числе и армированные (с железками).
Насчет деформирования сайлент-блоков (смещения трубки) - согласен, только там очень маленькое расстояние между трубкой и внешней обоймой (по 5 мм на сторону - толщина резины). Визуально мы не заметим отличия, если машинка "сядет" на 5 мм.
Там конечно можно много чего насчитать (привлечь геометрию с тригонометрией - там же много всяких рычагов, углы схода-развала меняются при замене сайлент-блоков и т.п., соответственно по теореме Пифагора меняется длина катетов - высота и горизонтальный вылет), но это уже действительно - ДЕБРИ. Туда я лезть не хочу.
| цитата: |
| усилие скручивания резины в с/блоках несоизмеримо мало |
Действительно, я уже написал, что весь комплект сайлент-блоков может выдержать на скручивание не больше 30 килограмм без ощутимого "провисания".
Основной вес действительно несет пружина. На нее приходится действительно вес в десятки раз больший.
Система кузов-пружина-колеса стабильна. Добавьте к ней усилие "раскручивания" 12 новых сайлент-блоков, зад машины естественно поднимется при условии что углы закрепления сайлент-блоков не соответствуют высоте машины, установленной пружиной. Попробуйте провернуть внутреннюю трубку сайлент-блока относительно внешней и все поймете. Я такой эксперимент проводил и не раз (испытывал изделия).
2 года
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
2 года
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
Задняя подвеска Фокус 1 — независимая, многорычажная, с цилиндрическими витыми пружинами и гидравлическими амортизаторами двустороннего действия.
Сварной штампованный подрамник подвески жестко закреплен на кузове шестью болтами.
Основные несущие элементы подвески — штампованные продольные рычаги, каждый из которых связан с подрамником тремя поперечными рычагами с сайлент-блоками.
Сайлент-блоки запрессованы в отверстия рычагов. При замене сай-лент-блоков в условиях гаража затруднительно выполнить все требования, обеспечивающие их надежную работу, поэтому рекомендуется заменять рычаги в сборе с сайлент-блоками.
В передней части продольного рычага установлен сайлент-блок, через который рычаг прикреплен двумя болтами к кузову. К задней части рычага приклепан тормозной щит, а также выполнены четыре отверстия для крепления цапфы ступицы заднего колеса. На автомобилях с тормозными механизмами барабанного и дискового типа ступичный узел и щит различаются.
В ступицу запрессован двухрядный радиально-упорный подшипник. В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и смазки. При демонтаже ступицы подшипник может разрушиться, поэтому не рекомендуется разбирать ступичный узел без необходимости. В задних нижних поперечных рычагах выполнены опорные чашки пружин. Верхние концы пружин упираются в чашки подрамника. В чашках установлены резиновые прокладки.
Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к продольному рычагу, а шток амортизатора закреплен на кронштейне кузова гайкой.
К подрамнику задней подвески прикреплен стабилизатор поперечной устойчивости на резиновых втулках. Штанга стабилизатора — из пружинной стали. Ее концы через стойки с резинометаллическими шарнирами соединены с задними нижними рычагами.
Задняя подвеска автомобиля с кузовом универсал отличается верхними поперечными рычагами, амортизаторами и способом их крепления.
Элементы задней подвески Форд Фокус 1: 1 — продольный рычаг; 2 — амортизатор; 3 — подрамник; 4 — стабилизатор поперечной устойчивости; 5 — регулировочный болт (болт крепления нижнего заднего рычага к подрамнику); б — нижний задний рычаг; 7 — пружина; 8 — буфер хода сжатия; 9 — тормозной щит; 10 — верхний рычаг; 11 — нижний передний рычаг; 12 — сайлент-блок продольного рычага; 13 — кронштейн крепления подушки системы выпуска отработавших газов
Детали верхнего крепления амортизатора Фокус 1 : 1 — гайка штока; 2 — опорная шайба; 3 — верхняя подушка; 4 — шток амортизатора
Амортизатор задней подвески и его детали Фокус 1 : 1 — болт нижнего крепления амортизатора; 2 — кожух; 3 — буфер хода сжатия амортизатора; 4 — чашка нижней подушки; 5 — опорная шайба; б — нижняя подушка; 7 — кожух опоры; 8 — прокладка; 9 — амортизатор
Прокладки пружины Фокус 1 : а —нижняя; 6 — верхняя
Крепление верхнего рычага Фокус 1:
1 — сайлент-блок, подсоединяемый к подрамнику; 2 — сайлент-блок, подсоединяемый к продольному рычагу
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости и ее детали: а — стойка стабилизатора в сборе; б — детали стойки; 1 — шайба; 2 — подушки; В — болт; 4 — буфер; 5 — гайка с несъемной шайбой
Читайте также: