Схема задней балки фольксваген поло
Задняя подвеска полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 5, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 3. Верхние и нижние концы пружины 2, упираются на упругие резиновые прокладки.
На рычагах 5 подвески болтами закреплены нижние концы гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову.
Элементы задней подвески Поло Седан
- 1 — амортизатор;
- 2 — пружина;
- 3 — рычаг балки;
- 4 — сайлент-блок рычага;
- 5 — балка;
- 6 — кронштейн рычага балки;
- 7 — крышка гайки;
- 8 — гайка ступичного узла;
- 9 — ступичный узел заднего колеса;
- 10 — ось заднего колеса;
- 11 — тарельчатая шайба;
- 12 -верхняя прокладка пружины;
- 13 — кронштейн рычага.
Расположение элементов задней подвески на Поло седан: 1 — амортизатор задней подвески; 2 — пружина задней подвески; 3 — балка задней подвески; 4 — шарнир (сайлентблок) рычага задней подвески; 5 — рычаг задней подвески
Проверка технического состояния деталей задней подвески на Поло Седан
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов (балки задней подвески), деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
- признаки старения резины;
- механические повреждения.
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
- признаки старения, трещины;
- одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.
При проверке внимательно осмотрите следующее.
- Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижних и верхних шарниров креплен и амортизаторов.
- Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевание не допускаются.
- Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески. Упираясь монтажной лопаткой в кронштейн кузова, попытайтесь покачать рычаг подвески. Если есть люфты в шарнире, замните резинометаллический шарнир (сайлентблок).
- Подшипники ступиц задних колес.
- Пружины задней подвески.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.
Видео
Указание: Указанные размеры служат только для контроля геометрии кузова. Для определения размеров используется комплект кондукторов.
— Перед проведением измерений необходимо удалить винты, заглушки, облицовку и другие навесные элементы.
— Для определения размеров кузова следует использовать телескопическую линейку -VAS 5159- или телескопическую линейку -VAS 5160-.
— Чтобы избежать неточности при измерениях, измерительные наконечники должны быть всегда одной длины.
Передняя часть кузова
Кронштейны переднего бампера
Размер -a- = 866 мм ± 2,0 мм
Передние усилители брызговика сверху
Размер -a- = 1251 мм ± 2,0 мм
Крепление петель капота
Размер -a- = 1319 мм ± 2,0 мм
Средняя часть кузова
Проём ветрового стекла
Размер -a- = 1152 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 1352 мм ± 2,0 мм
Размер -a- = 836 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 1359 мм ± 2,0 мм
Расстояние между стойками A
Расстояние измеряется на внутренней стороне отбортовок кузова.
Размер -a- = 1358 мм ± 2,0 мм
Проём передней двери
Размер -a- = 927 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 810 мм ± 2,0 мм
Расстояние между стойками B
Расстояние измеряется на внутренней стороне отбортовок кузова.
Размер -a- = 1359 мм ± 2,0 мм
Проём задней двери
Размер -a- = 797 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 967 мм ± 2,0 мм
Расстояние между стойками C
Расстояние измеряется на внутренней стороне отбортовок кузова.
Размер -a- = 1367 мм ± 2,0 мм
Проём заднего стекла
Размер -a- = 614 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 1301 мм ± 2,0 мм
Размер -a- = 1144 мм ± 2,0 мм
Задняя часть кузова
Проём багажного отсека
Размер -a- = 1140 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 521 мм ± 2,0 мм
Задний лонжерон
Размер -a- = 1042 мм ± 2,0 мм
Группа элементов передней части днища
Передний лонжерон
Размер -a- = 619 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 619 мм ± 2,0 мм
Размер -c- = 953 мм ± 2,0 мм
Крепление агрегатов спереди
Размер -a- = 830 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 576 мм ± 2,0 мм
Центральная часть панели пола
Размер -a- измерен снаружи между внутренними стенками порогов на уровне стоек B.
Размер -a- = 1394 мм ± 2,0 мм
Группа элементов задней части днища
Крепление задней подвески и задние лонжероны
Размер -a- = 946 мм ± 2,0 мм
Размер -b- = 1388 мм ± 2,0 мм
Размер -c- = 1007 мм ± 2,0 мм
Зазоры между кузовными деталями
Для регулировки и проверки зазоров следует использовать набор щупов -3371-.
Передняя часть кузова
Размер -a- = 5,0 мм ± 0,5 мм
Размер -b- = 3,0 мм ± 0,8 мм
Размер -c- = 2,5 мм ± 0,5 мм
Размер -d- = 2,0 мм ± 1,0 мм
Размер -e- = 0,5 мм ± 0,5 мм
Размер -f- = 5,0 мм ± 0,5 мм
Размер -g- = 0,5 мм ± 0,5 мм
Размер -h- = 0,0 мм 0,5 мм
Размер -i- = 3,5 мм ± 0,5 мм
Размер -k- = – 0,8 мм ± 0,5 мм
Средняя часть кузова
Размер -a- = 3,5 мм ± 0,5 мм
Размер -b- = 0,0 мм – 1,0 мм
Размер -c- = 0,0 мм 1,0 мм
Размер -d- = 4,2 мм ± 0,5 мм
Размер -e- = 5,0 мм ± 1,0 мм
Размер -f- = 0,5 мм ± 0,5 мм
Размер -g- = 3,5 мм ± 0,5 мм
Задняя часть кузова
Размер -a- = 1,0 мм ± 0,5 мм
Размер -b- = – 0,7 мм ± 0,5 мм
Размер -c- = 3,5 мм ± 0,5 мм
Размер -d- = – 0,9 мм ± 0,5 мм
Размер -e- = 2,6 мм ± 0,5 мм
Размер -f- = 2,9 мм ± 0,5 мм
Размер -g- = – 0,5 мм ± 0,5 мм
Размер -h- = 0,0 мм 0,5 мм
Размер -i- = 2,9 мм ± 0,5 мм
Размер -k- = 4,0 мм ± 0,5 мм
Размер -m- = 5,0 мм ± 0,5 мм
Разрушение задней балки может привести к аварийной ситуации на дороге, особенно если в момент, когда это произошло, машина двигалась на большой скорости.
Поэтому при любых признаках повреждения эту деталь нужно заменять. Рассмотрим вопрос подробнее, в том числе сравним цены.
Косвенные признаки повреждения балки
Обычно повреждение балки обнаруживают визуально при ее осмотре. Делать это нужно при каждом ТО. Но есть и косвенные признаки, при появлении которых нужно обязательно обратить внимание на балку.
- Виден перекос машины, если она стоит на ровной площадке ее днище или бампера не параллельны земле.
- Задние и передние колеса идут не след в след. На такой машине трудно заехать на смотровую яму или эстакаду.
- Неравномерный износ протектора, который не пропадает после регулировки развала-схождения.
Итак, мы определили, что балка треснута или погнута. Перед тем как начинать ее замену необходимо естественно купить новую.
Различия в зависимости от года выпуска автомобиля
В первую очередь нужно определиться с типом, чтобы купить подходящую на вашу машину. На фольксваген Поло в независимости от кузова (хэтчбек или седан) устанавливаются несколько типов.
- Автомобили выпуска до 12 сентября 2011 года с каталожным номером 1j0500051k.
- Второй тип ставился по 9 июля 2012 года. Ее номер 6RF500051.
- Дальше, по сегодняшний день, ставят балки с каталожным номером 6RU500051A.
Какую балку покупать
Вариантов несколько, как правило, выбирают между балкой выпущенной производителем автомобиля продукцией сторонних фирм, а также между новой и бывшей в употреблении деталью.
Оригинал или аналог
Это вечная проблема при покупке запасных частей. Конечно, на безопасности нельзя экономить, и коль она связана с надежностью балки то лучше всего, конечно, выбирать оригинальную деталь.
Но не факт что все аналоги хуже оригинала, хотя и стоят меньше. Поэтому не стоит отметать и этот вариант, тем более, если вы стеснены в финансах. Главное чтобы деталь была рекомендована производителем. Также проконсультируйтесь у автослесарей или хотя бы почитайте отзывы об этом изделии на автофорумах.
Новая или бывшая в употреблении
Еще один способ сэкономить, это купить бывшую в употреблении балку. Но тут нужно быть очень внимательным. Чтобы выбрать действительно качественную оригинальную деталь убедитесь в следующем.
- Машина, с которой снимали балку, пошла на разборку не от износа, а по другим причинам. Лучше всего снять запасную часть из разбитого и не подлежащего восстановлению автомобиля с небольшим пробегом
- При аварии, из-за которой Polo пошел по разборку, не пострадала ее подвеска, а лучше вообще задняя часть кузова.
- Перед покупкой осмотрите балку, на ней не должно быть дефектов и повреждений.
Разбежка цен на балки показаны в таблице ниже.
| Каталожный номер балки | Оригинальная балка фольксваген Поло | Сторонних производителей | От разборки автомобилей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная цена, руб | Минимальная цена, руб | Максимальная цена, руб | Минимальная цена, руб | Максимальная цена, руб | Минимальная цена, руб | |
| 1j0500051k. | 14000 | 9000 | 14000 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 6RF500051 | 15000 | 10000 | 14000 | 5000 | 11000 | 1000 |
| 6RU500051A. | 14000 | 8000 | 14000 | 3500 | 10000 | 1000 |
Замена балки
Дальше перейдем к практической части. Поэтапно распишем процесс замены задней балки.
- В первую очередь загоняем машину на смотровую яму. Вывешиваем ее заднюю часть и устанавливаем ее на надежные подставки. Не забываем про противооткатные упоры. Можно также воспользоваться подъемником для ремонта автомобилей.
- Снимаем задние колеса.
- Под балку устанавливаем упоры, чтобы она не упала на нас.
- Отключаем датчик частоты вращения колеса и извлекаем его.
- Отключаем и убираем тормозные трубопроводы.
- Снимаем тормозные барабаны.
- Снимаем колодки и отсоединяем тросы ручного тормоза.
- Отворачиваем и извлекаем болты сайлентблоков.
- Снимаем ступичные узлы.
- Отвинчиваем четыре болта кронштейнов крепления балки к кузову.
- Убираем старую балку.
- Устанавливаем новую деталь, все операции проводим в обратном порядке.
Вот и все что мы хотели рассказать о замене задней балки volkswagen Polo. Надеемся, наша статья была не только познавательной, но и практически полезной. Отлично если с помощью наших советов и инструкций вы смогли выбрать и заменить балку на вашем автомобиле. Ровных дорог и поменьше поломок.
Для проведения ремонта Volkswagen Polo необходимо использовать схемы электрические принципиальные. Cхемы для Фольксваген Поло седан выпуска до и после 2010 года представлены далее.
*- для автомобилей с АКПП
На этой схеме: бензонасос – 1, бензонасоса управляющее реле – 2
* до 2011 г. выпуска;
** с 2011 г. выпуска – далее по тексту.
Система контроля двигателя (СКД). На схеме обозначены: радиаторов охлаждения реле – 2, реле шины 30 – 3, ЭБУ обозначен — 5, Сенсор акселератора – 6.
СКД (продолжение): ЭБУ – 1; зажигания катушки четыре – 2.
СКД (продолжение): форсунки цилиндров – 3; клапан электро – 4.
СКД (продолжение): датчик кондиционера – 1; ЭБУ – 3; сенсор температуры ОЖ — 4; сенсор абсолютного давления и температуры – 5; сенсор коленвала – 6; сенсор распредвала – 7.
СКД (продолжение): реле зажигания – 2; дроссельная заслонка –4; детонации сенсор –5.
СКД (продолжение): разъем OBDII – 2; лямбда зонд – 5.
СКД (продолжение): приборная панель – 1; индикатор топлива – 2; уровень топлива – 3; сигнализатор температуры ОЖ – 4 ; сигнализатор АКБ – 5; ЖК — 6 ; поз. 2 — блок подачи топлива (бензонасос — 1; датчик – 2); сенсор температурный окружающей среды — 3.
ЭБУ: приборная панель 1 (- блок управления — 1; индикатор ошибки двигателя — 2; индикатор тормоза — 3; индикатор заслонки — 4; индикатор масла — 5; индикатор тормозной жидкости 6); скорости датчик — 4; сенсор сцепления – 5.
* с МКПП
Схема блока предохранителей 2-го: блок предохранителей 1 в моторном отсеке — 1; зажигания ключ — 2; АКБ – 3.
Блок 2-й предохранителей: ближнего света реле — 1; зажигания реле — 2.
Блок управления кузовом (БУК): переключатель света — 2; система электропакета — 1.
БУК: регулятор подсветки яркости — 1; направления света регулятор — 2.
БУК: замок багажника — 2; омыватель лобового стекла — 5; электрообогреватель задний – 3, подрулевая правая контактная группа — 4.
БУК: сигнал — 2; подрулевая левая контактная группа — 5; щетки стекла ветрового — 3; шлейф спиральный 4.
БУК: задний ход — 3; сигналки выключатель — 4; обогрев стекла заднего — 5; концевой капотный выключатель — 6.
БУК: поворота левый фонарь — 3; фара левая – 4.
БУК: правая фара — 3; поворот — 2; дополнительный тормозной сигнал — 4.
БУК: номерной знак — 4; фонарь левый — 3; правый фонарь задний — 6.
БУК: индикатор ЦЗ — 5; ЦЗ водителя — 4; выключатель багажника — 6; привод водительской двери 7; привод бака — 8.
БУК: блок реле — 2; водительский стеклоподъемник 4.
БУК: замок дверки передней правой — 4; передней подъемник двери правой -3.
БУК: привод дверки 3,4.
БУК: двигатель задней дверки — 4; привод замка задней дверки правой — 3.
БУК: плафон салона — 2; багажника плафон — 3; прикуриватель — 4.
БУК: сигнал — 4; блок управления — 5.
БУК: блок управления кондиционера – 3; блок управления АКПП — 5; блок SRS — 4; разъем OBDII — 6.
Отопитель: блок контроля — 1; сигнализатор — 4; подсветка — 2; вентилятор печки – 3.
Приборная панель: управления блок усилителя руля — 2; катушка накачки иммо — 1; приборка – 3 (ЭБУ приборки — 1; индикатор открытой дверки — 2; указатель поворота левого — 5; низкий уровень в баке — 3; ремня безопасности 4; температуры ОЖ — 7; противотуманка — 8; дальнего света — 9; ошибки двигателя — 10; заряда АКБ — 11).
Приборка: стояночник — 1; температура воздуха — 2; отключатель индикатора стояночного тормоза — 4; сенсор уровня тормозной — 3.
ABS: зажигание — 1; блок ABS — 2.
Схема ABS (продолжение): блок ABS — 1; ПП колеса — 6; ПЗ колеса — 5; ЗЛ колеса — 7; ПЛ колеса — 8.
ABS (окончание): датчик жидкости тормозной 4.
Руководствуясь приведенными электрическими принципиальными схемами автомобиля Фольксваген Поло поз.5-го поколения, можно производить ремонт электрооборудования.
Подвеска считается одним из самых важных компонентов автомобиля. Немецкое качество Фольксваген Поло вызывает доверие и располагает к себе автолюбителей. Но, как и у любой другой детали, подвеска обладает как рядом преимуществ, так и рядом весомых недостатков. Давайте разберемся в конструкции и нюансах использования детали.
Особенности детали
Нюансы и неудобства
Конкретизируя, отметим, что нижние рычаги подвески не впечатляют. Несмотря на их достаточную толщину, о надежности говорить не стоит. То же самое можно отметить и о сайлентблоках – они недостаточно большие, а значит, определить их износостойкость проблематично. Зато стабилизатор прочный и качественно закреплен, а стойки крепко держатся на амортизаторе.
Для езды по бездорожью вариант не лучший – связано это с тем, что губа нижней опоры закреплена низко и может повредиться. К слову, опоры не синхронны, а в их конструкции имеются серьезные отличия. Невооруженным глазом их заметить трудно, но возможно. Такая особенность конструкции предусмотрена для безопасности автомобиля.
Стандартный клиренс в сто семьдесят миллиметров отлично подойдет для российских дорог и не вызовет неудобств. Что касается тормозов, сзади установлены барабаны, спереди – стандартные вентилируемые дисковые автоматы. Задние детали практичные и большие, так как производятся с учетом особенностей российских дорог. Болты со специальными насадками, что позволяет минимизировать или вовсе избежать появления налета. Чтобы их демонтировать, придется воспользоваться специальным инструментом (идет в комплекте).
Проблемы передней подвески
По опыту владельцев, при достаточном пробеге может возникнуть стук в рулевой рейке. Чтобы выявить неисправность, поверните руль влево (максимально, до упора) и начните движение. Если возникнут постукивания или другие странные звуки – лучше обратиться к дилеру.
Нередко выходит из строя стойка стабилизатора. Характерным признаком поломки считают глухие стуки или бренчание при езде по неровной поверхности. Сменить стойку стабилизатора на Volkswagen Polo можно в любом салоне, а ее цена не превысит двух-трех тысяч рублей.
Также слабостью подвески можно назвать амортизаторы. Этот элемент часто выходит из строя: возникают стуки. При соприкосновении лонжерона и амортизатора может возникнуть коррозия и стирание покрытия. Важно следить за местом соприкосновения и не допускать ржавления металла.
А вот втулка стабилизатора может начать издавать странные скрипы даже при плюсовой температуре. Ее замена проводится по гарантии, но условно считается, что более года новая деталь не прослужит. Как вариант, можно смазать втулку графитовой смазкой или силиконом. К сожалению, такие меры подходят не всем автомобилям.
Проблемы задней подвески
Задняя подвеска не может выдержать больших нагрузок. Сайлентболки также быстро изнашиваются, что приводит к появлению шумов. Проблема корректируется аналогично передней подвеске. Заменять сайлентблоки стоит после тридцати-сорока тысяч пробега.
Передний стеклоподъемник изредка перестает корректно функционировать. Поменять механизм по гарантии будет проблематично. Периодически перестает работать ЭУР. В таком случае достаточно заменить его.
Резюме
Вместе с тем, детали подвески изготавливаются из прочных и практичных материалов, а ее конструкция отлично подходит под российские дороги. При должном уходе и уделяемом внимании к машине, подвеска прослужит тысячи и десятки тысяч километров пробега.
Читайте также: