Схема суппорта газ 3110
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.
Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.
Устройство переднего тормозного механизма показано на рисунке 1
Замена тормозных колодок
1. Установить автомобиль на стояночный тормоз.
2. Установить опорные бруски под задние колеса.
3. Ослабить болты крепления переднего колеса.
4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.
6. Промыть тормоз теплой водой и просушить. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
7. Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.
8. Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.
9. Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.
Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
Снять тормозные колодки.
11. Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.
Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
12. Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом следить, чтобы поршень не перекашивался.
13. Установить на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.
Старые колодки устанавливают в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
14. Опустить корпус скобы.
15. Завернуть нижний болт крепления моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.
16. Нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
17. Установить переднее колесо и наживить болты крепления.
18. Опустить автомобиль на землю и затянуть болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м).
19. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.
Тормозной диск
- Очистить тормозной диск.
- Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм. Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.
При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой.
Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.
- Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.
- Снять тормозной диск.
Установка
Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.
Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.
Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м). После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
Суппорт
Снятие
Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга.
Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга.
Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.
Разборка суппорта
1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.
Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.
3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.
Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.
4. Выкрутить клапан прокачки.
5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.
Осмотр
1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра.
При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.
Сборка
1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.
3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.
4. Вставить поршень в цилиндр усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.
5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью и ввернуть его в корпус скобы.
6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгсм), придерживая при этом направляющий палец ключом.
Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга. После установки прокачать отремонтированный тормоз.
В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.
Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110
Система тормоза
На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.
Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.
Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.
На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.
Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110
Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.
Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель.
Передние тормозные механизмы дисковые, а задние – барабанные.
Диски передних тормозных механизмов вентилируемые. Они установлены на ступицы и крепятся колесными болтами.
Тормозная скоба плавающего типа закреплена двумя болтами к поворотному кулаку.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.
Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.
Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.
Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги, а также обеспечивающий охлаждение диска.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм.
Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Тормозные колодки заднего тормозного механизма приводятся в действие одним колесным цилиндром двустороннего действия.
Соединение упорных колец, вставленных с натягом в цилиндр, и поршней выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.
В нижние отверстия тормозных колодок вставлены регулировочные эксцентрики для установки тормозных колодок в правильное положение после замены.
За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали.
Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют.
Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.
При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “ уйти ” вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.
В передний торец толкателя усилителя вкручен регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках.
В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).
В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.
Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.
Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке.
При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.
При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.
Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.
Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра.
В крышке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена.
Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в колесных цилиндрах задних тормозов, исключая при этом возможность блокировки задних колес раньше передних.
Регулятор закреплен на днище кузова и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку заднего моста.
Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова.
Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.
Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.
После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса.
Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.
Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Устройство заднего тормозного механизма показано на рисунке.
Снятие и установка тормозного барабана
- 2. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
- 3. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
4. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.
- 1. Очистить тормозной барабан.
- 2. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм.
Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.
При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.
Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.
Замена тормозных колодок
- 1. Установить опорные бруски под передние колеса.
- 2. Ослабить болты крепления заднего колеса.
- 3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
- 4. Снять колесо.
- 5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
- 6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
- 7. Снять тормозной барабан.
8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.
Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.
Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.
Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
- 13. Вынуть из колодок эксцентрики.
- 14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.
Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза
- 15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.
Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.
После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Тормозной цилиндр
- - Снять тормозной барабан.
- - Отвернуть с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоединить трубку 2 от штуцера колесного тормозного цилиндра.
Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.
Разборка
1. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками.
Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.
- 1. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
- 2. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.
При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить.
На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
- 3. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными.
Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.
- 4. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
- 5. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений.
Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.
- 1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
- 2. Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец.
Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни.
Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях.
Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию.
Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Нм (0,8–1,8 кгс·м).
Сборка передних суппортов ГАЗ-3110 на ремкомплекте АТЕ
Решил переделать прошлую работу и закупил нормальные ремкомплекты, которые служат по 10-15 лет, взамен двух-трёхлетнему ГАЗ-овскому
По первых - закупите смазку для суппортов, ей можно (и нужно), обрабатывать внутреннюю часть суппорта, поверхность поршня и резинки в гидравлической систем тормозов.
Это смазка Ate 03.9902-0501.2
Во вторых нужно в 2 буржуйских ремкомплекта:
Mintex MBA1347A
и
Ate 11.0441-5704.2
Вот ремкомплект Mintex MBA1347A
взят ради пыльников направляющих и смазки для направляющих
Ну а болтики в хозяйстве сгодятся)
А вот ремкомплект Ate 11.0441-5704.2
Взят ради пыльника поршня и манжеты поршня
Сравниваю с родным ГАЗ-овским
И сравнение тут явно неуместно. Если буржуйские пыльники и не идеал, то в сравнении с ГАЗ-овским даже можно и не сравнивать. Газовский так, кусок чего то, чему дорога в мусорку(
Что касается пыльника, то разница ещё более удручающая. АТЕ- это лучшее, что есть на рынке, VRT и рядом не лежал(. Стоит только взять в руки и всё станет понятно. Не зря же АТЕ-шные резинки безукоризненно служат по 10-15 лет.
Тут не особо видно, но поверьте, АТЕ-шный сверху
VRT
Полюбовался и за сборку
Пыльник от мерса А-класса чуть длиннее, поэтому режу его вот тут
Смазываю смазкой из комплекта и собираю. Необрезанная часть на направляющую (просто сильно надавить - она и сядет), обрезанную - на скобу. Надавить и поддевать чем либо не острым, с посадкой проблем нет
Итог- сидит плотно, 100% герметично
Установка АТЕ-шного ремкомплекта идентична штатному ,всё подходит. Само собой всё нужно смазать смазкой Аte 03.9902-0501.2 . Вообще, ею нужно мазать всё в тормозах и сцеплении, все манжеты, пыльники, рабочие поверхности. Так что покупайте, в волге она много где сгодиться)
Так что собираю суппорта, теперь они уж точно готовы к установке.
Скажу сразу - всё таки схалтурил)
Колодки у меня ТИИР-овские и передние диски штатные, проточенные.
Просто не видел смысла покупать хорошие колодки по экзисту, когда буду ездить на штатных дисках. Вот на следующую замену запланирую покупку новых тормозных дисков и колодок, тогда узнаю полный потенциал Волго-суппортов, а пока хочу оценить работу "сток" тормозов.
И да, поршень в суппорта то же бы буржуйский поставить, как и направляющие.
Вообще. на следующую замену колодок, скорее всего сделаю реставрацию второго комплекта суппортов на 100% буржуйских деталях и просто заменю всё сразу - суппорта, диски и колодки.
Думаю что тогда Волго-тормозов хватит на долго, а на тормозном стенде на ТО очень сильно удивятся, не найдя сделанных внесения в тормозную систему авто при таких показателях)!
Есть 2 способа установки поршней.
Второй- одеваем пыльник в паз суппорта, кладём суппорт "рогами вверх", оттягиваем пыльник пальцем и пододвигаем к нему поршень. Затем прижимая пыльник к поршню одной рукой, двумя пальцами, начинаем разводить пальцы, обхватывая поршень и натягивая на него пыльник, а второй рукой прижимаем поршень к одеваемому пыльнику. Когда пыльник пройдёт где то 60-70% поршня, то поршень вскользнет в пыльник. Тут его нужно всунуть до упора и пыльник вскочит в паз поршня.
Читайте также: