Схема стойки шевроле лачетти
На этой странице рассмотрим такое мероприятие, как замена стоек переднего стабилизатора Лачетти, какие могут возникнуть трудности и как их преодолеть. А также добавлено видео этого процесса.
Стук в передней подвеске Шевроле Лачетти чаще всего исходит от изношенных стоек стабилизатора. Стук отчётливо слышно в салоне автомобиля при проезде неровностей на небольшой скорости.
Многие даже не догадываются, что из-за такой небольшой детали может исходить такой стук. Большинство сразу грешат на шаровые или иные узлы подвески. Но вопрос обычно решается довольно просто и недорого — заменой стоек стабилизатора.
Чтобы на 100% убедиться в износе стоек стабилизатора даже без использования спец инструмента или монтажки, достаточно спуститься под автомобиль в смотровую канаву и рукой пошатать стойку стабилизатора. Изношенная стойка стабилизатора будет издавать характерный стук и иметь люфт. Ниже на видео будет показан этот процесс.
Внимание! При проверке автомобиль должен стоять на всех колесах! Не на домкрате!
По статистике, практически всегда изнашивается нижний шарнир стойки стабилизатора, поэтому именно ему следует уделить особое внимание.
Пошаговая замена стоек стабилизатора Лачетти
Для замены стоек стабилизатора понадобится минимальный набор инструментов:
Покупаем стойки стабилизатора:
- Передняя левая стойка стабилизатора на Лачетти — 96403099 (CTR CLKD10)
- Передняя правая стойка стабилизатора на Лачетти — 96403100 (CTR CLKD9)
Цена вопроса на данный момент 150 грн. (5-6 у.е.) за штуку.
При износе одной стойки стабилизатора вторую менять не обязательно.
Регулировать схождение колёс после этой процедуры также не обязательно.
Вывешиваем и снимаем колесо. Видим стойку стабилизатора
Очищаем щёткой гайки и резьбу. Пропитываем проникающим составом (WD-40). Ждём немного и откручиваем ключом на 14 мм верхнюю гайку…
Если палец стойки прокручивается вместе с гайкой, тогда ключом на 15 мм придерживаем палец от проворачивания.
После того, как гайки откручены, снимаем стойку стабилизатора с автомобиля
Когда автомобиль находится на домкрате, тогда стабилизатор находится в напряжении и чтобы извлечь стойку, необходимо черенком или ломом придавить стабилизатор, чтобы снять напряжение.
Далее устанавливаем новую стойку стабилизатора на автомобиль.
Примечание: Обратите внимание, что левая и правая стойки стабилизатора Лачетти маркируются разными метками. Левая — белой меткой, а правая — красной
Такую же операцию проводим с другой стороны автомобиля. И на этом несложная процедура по замене стоек стабилизатора передней подвески окончена.
Проблемы при замене стоек стабилизатора Лачетти
Но не всегда, как известно, всё проходит как по маслу и частенько, в казалось бы, простой процедуре могут возникнуть непредвиденные проблемы.
По моей личной статистике нижняя гайка обычно откручивается без проблем, а вот верхняя никогда без боя не сдаётся. И всему виной является коррозия резьбы.
Ниже мы рассмотрим методы борьбы с этим явлением, чтобы в будущем избежать таких проблем и сэкономить время и нервы.
Ключ на 15 мм предательски проскальзывал и, соответственно, попытки сорвать гайку ни к чему не приводили.
Помучавшись, решил действовать по другому. Так как нижняя окрутилась, я придумал взять стойку на излом, чтобы вырвать её из шарового пальца. Это дало бы возможность ухватиться за палец газовым ключом. Но никуда не было возможности вывести стойку стабилизатора — то одно мешает, то другое.
Было решено открутить датчик АБС и убрать его в сторону. Открутился он легко, так как я недавно менял ступичный подшипник и откручивал его.
Это дало возможность заломить стойку так, что она соскочила с пальца
Теперь взял газовый ключ и ухватился за палец
Удерживая его, начал срывать гайку. Гайка сдалась
Без стойки стабилизатора
Установка новой стойки прошла быстро. Черенком придавил стабилизатор и установил стойку на своё место
Также на что обратил внимание, на новых нет цветовой маркировки правая-левая
Только надпись на коробке, что правая
Вот и всё, новая стойка на своем законном месте, а противные стуки исчезли
Теперь о том, как облегчить себе жизнь в будущем и не мучиться с откручиванием заржавевших соединений.
Для этого при любых ремонтах такого плана у меня всегда под рукой Мовиль с кисточкой
Наношу Мовиль на резьбу перед монтажом (показано на примере стойки заднего стабилизатора)
А после сборки покрываю резьбу вместе с гайкой автопластилином
Минута потраченного времени сегодня, сбережёт пару часов в будущем и сохранит драгоценные нервные клетки. Тем более мовиль и автопластилин стоят копейки. Всё отлично держится и сохраняет резьбу в идеальном состоянии. Проверено вот тут.
Вот видео про замену стоек стабилизатора Лачетти
Всем привет.
Начну с того, что этой зимой начались стуки в подвеске. Сначала заменил опору с подшипником. Результата не дало. Затем заменил стойки стабилизатора и втулки стабилизатора… Результат тот же. Оставалась только стойка амортизатора. Пока находился в отпуске, решил поменять все сам. До этого ни разу этого не делая.
Прочитал кучу статей по замене стоек амортизаторов сделал вывод, что они рассчитаны на тех, кто хоть раз этим занимался. Для меня оставались непонятными некоторые моменты. Поэтому я и решил вставить свои 5 копеек и написать небольшую пошаговую инструкцию. Вдруг кому поможет.
Первый вопрос возник такой: "Как не напороться на паленые стойки(подделку)"?
И интернете много инфы по этому поводу, дублировать не буду. Дам лишь свой совет, которым воспользовался я, но не нашел упоминания в других статьях: в основном при замене стоек на лачетти используют стойки фирмы каяба. И я не исключение. Я зашел на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, где увидел официальных представителей в нашем городе. Туда и отправился.
Перед этим, для сравнения цен заехал в несколько других магазинов. На мой вопрос о гарантии на стойки амортизаторов, на меня смотрели с очень удивленными глазами и примерно одним и тем же ответом: "Аха, ща мы тебе продадим, а ты сразу на ночные гонки поедешь или по полю под сотку летать будешь. Какая гарантия на стойки может быть?" на что я разворачивался и уходил. В одном месте вобще предложили тогда каждую неделю приносить записи с регистратора, как и где я езжу)))))
В итоге приехав к официальному представителю KYB, задав тот же вопрос, я наконец то услышал долгожданный ответ: "Да, конечно. 70000км, или (если я не ошибаюсь) пол года." Естественно было решено заказывать там. Заказал 2 передние газо-маслянные стойки (по 2 000руб каждая), 2 опоры и два подшипника. Через день все приехало.
так же продавец выписал мне гарантийную книжку
На следующий день я приступил к работе).
Сначала, не снимая колеса, ключем на 17 откручиваем верхнюю чашку на опоре и убираем ее
Затем, так же не снимая колеса ослабляем, но не откручиваем до конца гайку, крепящую стойку к опоре.
Делаем это не поднимая машину потому, что в дальнейшем это будет сделать довольно сложно в виду того, что момент затяжки там высокий и открутить гайку будет сложно, а удержать стойку головкой на 9 проблемотично.
Далее поднимаем авто и снимаем колесо, не забыв подложить что нибудь под порог, во избежании падения машины с домкрата и видим вот такую картину
Как видно все болты в грязи. Счищаем ее. В этом деле мне помогла очень полезная насадка на болгарку. После ее использования болты блестят, как новые, что сильно облегчает дальнейшее откручивание.
Дальше снимаем со стойки провод, идущий к датчику АБС(с ним проблем нет. Просто выдергиваем провод, вместе с резиновой втулкой) и, что немного по сложнее, шланг тормозной жидкости.
Для снятия этого шланга необходимо вытащить фиксатор, для чего нам понадобится рожковый ключ на 19 и отвертка.
играя ключом вверх, вниз, с помощью отвертки выбиваем этот фиксатор и вытаскиваем шланг.
Далее приступаем к болтам, крепящим стойку к тормозному диску(хз как она называется))) незабыв подложить под тормозной диск деревяшку, потому что наша стойка без верхней чашки теперь "гуляет".
Для откручивания нам понадобится ключ и головка на 17 с довольно большим рычагом.
Скажу сразу, верхний болт откручивать проще. Для нижнего мне понадобился еще небольшой удлинитель, так как мешал тормозной диск.
Головкой и ключем на 14 откручиваем верхний болт крепления стойки стабилизатора.
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.
Если неисправна телескопическая стойка или пружина, следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковыми.
В подкапотном пространстве снимаем крышку верхнего крепления стойки.
Выводим резиновую втулку жгута проводов датчика скорости вращения колеса из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
С помощью бородка выбиваем болты.
Выводим поворотный кулак из кронштейна корпуса стойки.
Полностью отворачиваем гайку верхнего крепления стойки к кузову…
…и снимаем стойку.
Снимаем с чашки брызговика упорную шайбу.
Для разборки стойки зажимаем ее за кронштейн в тиски.
Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее четырех витков пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.
При выполнении этой операции необходимо контролировать надежность захвата стяжками витков пружины, т. к. при срыве стяжки пружина резко и с большим усилием освободится, что может привести к травме.
Снимаем верхнюю опору стойки…
…и центрирующую втулку в сборе с верхней опорной чашкой пружины.
Надавив отверткой на два фиксатора…
…снимаем верхнюю опорную чашку пружины…
Снимаем с центрирующей втулки верхнюю резиновую прокладку.
Снимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия.
Снимаем пружину со стяжками…
…и нижнюю резиновую прокладку.
Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток. Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.
Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.
При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку, прокладку и нижний виток пружины, как показано на фото.
При установке центрирующей втулки ориентируем ее так, чтобы конец верхнего витка пружины располагался напротив выступа с прорезью на верхней опорной чашке пружины.
Гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки и стойки к кузову, а также гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами (см. Приложения).
Передняя подвеска: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — ступица; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — подрамник.
Передняя подвеска независимая , типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами, подрамником и стабилизатором поперечной устойчивости .
Элементы передней подвески на автомобиле: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 —штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — подрамник
Основа подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части — кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
Элементы амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — буфер хода сжатия; 3 — пружина; 4 — гайка; 5 — упорная шайба; 6 — верхняя опора стойки; 7 — упорный подшипник; 8 — верхняя опорная чашка пружины; 9 — центрирующая втулка пружины; 10 — верхняя резиновая прокладка; 11 — нижняя резиновая прокладка
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается через резиновую прокладку на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней резинометаллической опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не дает передаваться высокочастотным колебаниям на кузов.
Упорный подшипник, расположенный на штоке амортизатора между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемым колесом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам: спереди жестко — двумя гайками к шпилькам, а сзади через сайлентблоки (запрессованные в отверстия подрамника) — двумя болтами.
Отверстия крепления подрамника, деталей подвески и рулевого управления: 1 — рычага (переднее); 2 — подрамника (переднее); 3 — рычага (заднее); 4 —подрамника (заднее); 5 — штанги стабилизатора; 6 — механизма рулевого управления
Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к проушине поворотного кулака с помощью клеммного соединения.
В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.
Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Подшипники ступиц передних колес — взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.
Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.
Схождение колес ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес. Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.
Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.
Развал колес ― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колес. Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат.
Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания с применением специального оборудования (регулировочного стенда). Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку и нагрузить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
Углы установки должны соответствовать следующим значениям: — схождение: 0°±10′ — угол развала: –20′±45′ — угол продольного наклона оси поворота: 4°±45′
Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей: 1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги; 2 — проушина крепления датчика скорости вращения колеса; 3 — щиток; 4 — ступица; 5 — отверстия крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 6 — проушина крепления направляющей тормозных колодок; 7 — подшипник ступицы; 8 — проушина крепления пальца шаровой опоры
Рычаг передней подвески
Корпус шаровой опоры в заводском исполнении приклепан к рычагу тремя заклепками.
Б–А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади; δs — угол схождения передних колес; S — колея
Элементы задней подвески: 1 — передний поперечный рычаг; 2 — резиновая подушка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — скоба стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кронштейн продольного рычага; 5 — продольный рычаг; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — ступица в сборе с подшипником и датчиком скорости вращения колеса; 8 — кулак; 9 — амортизаторная стойка; 10 — задний поперечный рычаг; 11 — подрамник; 12 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Элементы задней подвески на автомобиле: 1 — подрамник; 2 — задний поперечный рычаг; 3 — передний поперечный рычаг; 4 — пружина амортизаторной стойки; 5 — телескопическая стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кулак; 8 — продольный рычаг; 9 — кронштейн; 10 — скоба; 11 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя подвеска независимая, собрана на подрамнике.
Каждое колесо подвешено на продольном и двух поперечных рычагах, амортизатор и пружина установлены соосно, образуя телескопическую амортизаторную стойку которая позволяет заднему колесу перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крен автомобиля.
Амортизаторная стойка состоит из телескопической стойки, в которой установлен гидравлический газонаполненный амортизатор двустороннего действия, цилиндрической винтовой пружины, буфера хода сжатия и верхней резинометаллической опоры. Пружина опирается на чашки пружины через резиновые прокладки . Шток амортизатора соединен с верхней опорой, которая с помощью трех гаек крепится к арке заднего колеса. За счет своей эластичности опора позволяет стойке качаться при ходах подвески и демпфирует вибрации при проезде мелких неровностей.
Элементы амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка; 2 — буфер хода сжатия; 3 — защитный чехол; 4 — заглушка; 5 — гайка крепления штока; 6 — верхняя опора стойки; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — верхняя прокладка пружины; 9 — пружина; 10 — нижняя прокладка пружины
К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления к кованому кулаку задней подвески.
В гнездо кулака входит цилиндрический поясок ступицы, а ее фланец прикреплен болтами к фланцу кулака.
Ступица составляет неразборный узел с подшипником и датчиком скорости вращения колеса антиблокировочной системы тормозов.
Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении, перпендикулярном продольной оси автомобиля, — поперечными рычагами подвески.
Для обеспечения подвижности рычагов в соединениях с кузовом и кулаками в проушины рычагов запрессованы сайлент-блоки . Передним концом продольный рычаг крепится к кронштейну, закрепленному на кузове, а задним — к проушине кулака. Каждый поперечный рычаг одним концом крепится к проушине кулака, а другим — к подрамнику, закрепленному на кузове.
Болт крепления переднего поперечного рычага к подрамнику имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу, а отверстие в подрамнике под болт — овальную форму. При повороте болта изменяется положение рычага относительно подрамника, за счет чего регулируется схождение колеса.
Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена автомобиля установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Штанга стабилизатора в своей средней части крепится скобами через резиновые разрезные подушки к кузову. Стержни стоек стабилизатора изготовлены из полимерного материала, а на концах стержней выполнены шаровые опоры. Стойки стабилизатора соединяют концы штанги стабилизатора с корпусами телескопических стоек.
Элементы задней подвески на автомобиле: 1 — подрамник; 2 — задний поперечный рычаг; 3 — передний поперечный рычаг; 4 — пружина амортизаторной стойки; 5 — телескопическая стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кулак; 8 — продольный рычаг; 9 — кронштейн; 10 — скоба; 11 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Элементы амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — буфер хода сжатия; 3 — защитный чехол; 4 — заглушка; 5 — гайка крепления штока; 6 — верхняя опора стойки; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — верхняя прокладка пружины; 9 — пружина; 10 — нижняя прокладка пружины.
Читайте также: