Схема сцепления опель вектра б
я тебе в личке сказал чтоб лез в салон и откручивал, что тут непонятного?
достаточно один раз сунуть нос под пидали, и больше вапросов небудет, к чему писанина когда полмашины разобрано?
Вот тебе самая простая схема снятия коробки в гараже без ямы и приспособы для поднятия двигла:
1. Снимаем колеса, откручиваем ступичные гайки.
2. Слева откручиваем рычаг от подрамника (2 болта) и одну гайку крепления стойки стабилизатора.
3. Справа, кроме ступичной гайки вообще ничего не откручиваем =))
(никаких шаровых, рулевых и т.д. и т.п. я не откручивал)
4. Слева отодвигаем стойку и выдергиваем полностью приводной вал из коробки.
5. Справа не вытаскиваем, он сам выйдет когда коробку снимать будем
6. Домкратим двигло, откручиваем передн. левую опору полностью, и заднюю опору от коробки
7. Откручиваем 1 болт от рулевой передачи (в салоне в ногах)
8. Откручиваем штаны от коллектора
9. Откручиваем 10 болтов подрамника, и опускаем его на сколько опустится.
10. Скидываем гидравлич. шланг сцепления, отсоединяем провод от датч. вкл задн передачи
11. Отсоединяем кулису, откручиваем 2 болта её крепления к коробке.
12. Откручиваем все болты крепления коробки к двиглу.
И всё! Можно аккуратно вытаскивать коробку.
(Пишу по памяти, поэтому может какую то мелочь и упустил)
Vectra Club Russia
выжимной OVB
выжимной OVB
7500 — один выжимной? 😯
«У вас выжимной не подходит, нужен с трубкой, а у вас без трубки. Он не подходит. трубка как-то отдельно продается
Это номер 20 что ли на экзисте? (КОЛЕНО,РАБОЧАЯ ТРУБКА СЦЕПЛЕНИЯ) Так он что то не очень похож.
какая нахрен трубка? выжимной меняеться просто отркутить прикрутить.
трубки все снимаються, смените сервис!! там куда обратились дэбилы тупые работают
Замена сцепления — logbook opel vectra x16xel 1998 on drive2
Замена сцепления Опель Вектра Б
Замена сцепления на Опель Вектра Б занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Вектра Б делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.
Решение о замене сцепления на Opel Vectra B нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
| Варианты замены | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления, бензин | от 3500 руб. |
| Замена сцепления, дизель | от 4000 руб. |
| Адаптация сцепления | от 2000 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 3000 руб. |
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Стоимость замены зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Также, мы рекомендуем сразу сменить масло в КПП.
Гарантия на замену сцепления – 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Диагностика сцепления при замене у нас на СТО – бесплатно!
Замена сцепления — logbook Opel Vectra x16xel on DRIVE2
Замена сцепления opel vectra b – без полного съема коробки
Вот мой комплект Работу выполнял один, не спеша, с перекурами. Демонтируем старый сальник, ставим новый. В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул .
Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете. Педаль работает в полу, сложно включить передачу. Я делал следующим образом, так как в “Букваре”, написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так нужен второй человек.
Я делал следующим образом, так как в “Букваре”, написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так нужен второй человек. Да и здравый смысл, после углубления моих познаний в этой области начал подсказывать замена сцепления опель вектра маховик на меня может не хило обидеться за такие покатушки, и если к расходу за 15л на сотку я привык, то с маховиком призадумался основательно.
Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни. Итак по совету много уважаемого krenkel, был выбран и куплен вот такой комплект сцепления – Luk 09, с диаметром диска мм, и выжимной подшипник Fte ZAB2.
Комплект сцепления нашел в интернете по цене более дешевой, чем не exist. Выжимной Fte и сальники GM, заказывал на экзисте.
Выбираем сцепление на Opel Vectra, что необходимо знать!
Вот мой комплект Работу выполнял один, не спеша, с перекурами. В принципе если руки из плечей, то сами сможете, но кое какие навыки конечно нужны. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
Болт из них не вытаскивается. С вертолета я отсоединил при помощи обычных “утконосов”, использовал их как рычаг. Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол гр, тянуть вверх. И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы. ШРУС у вас пока не выйдет, так как стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник. Проделайте данную операцию с двух сторон.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, так как выходят они крайне неожиданно.
Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Места для замены сцепления с лихвой. Вот моё мертвейшее сцепление. Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине , но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика?
Сейчас проехал уже 10 км. Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, так как от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, так как все время что-то мешало шуруповерту первичный вал, колокол КПП , пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа.
В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Снимаем “мозги”, подвязываем пучки проводов, чтобы не мешали. Ставим противооткатные упоры под задние колеса.
Снимаем передние колеса если есть, чем поднять правую сторону, то правое колесо можно не снимать. Чтобы поднять морду, я подкладывал передние колеса под машину, через деревянные брусочки. С левой стороны откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора.
Откручиваем рычаг от подрамника или откручиваем шаровую. Выдергиваем привод из коробки если в коробке есть масло, может немного вытечь 6. Домкратим двигатель под поддон. Откручиваем верхнюю опору двигателя гитару , откручиваем и снимаем левую переднюю опору двигателя.
Откручиваем вертолет там возможны варианты, у кого как получится Стрелками показаны болты крепления вертолета 9. Откручиваем болты крепления колокола сцепления и задней опоры. Стрелками показаны болты крепления задней опоры Домкратим двигатель повыше, снимаем и отводим колокол, правый привод остается в коробке.
1. Главный цилиндр сцепления крепится к задней переборке двигательного отсека.
2. Снимите аккумуляторную батарею с поддоном .
3. Струбциной пережмите подающий шланг, соединяющий резервуар с главным цилиндром.
Замечание: Шланг следует пережимать на расстоянии около 5 см от среза натянутого на штуцер цилиндра конца. Сразу же закупорьте отверстие в цилиндре во избежание попадания в тракт грязи.
4. Рассоедините разъем электропроводки, выверните 2 крепежных болта и вытяните модулятор ABS из направляющих.
2.4 Снятие модулятора (3) ABS
1 Разъем электропроводки
2 Крепежные болты
5. Тщательно протрите наружную поверхность главного цилиндра и подложите под него комок ветоши для сбора проливаемой тормозной жидкости.
6. Снимите стопорное кольцо , высвободите гидравлическую линию привода сцепления из двух промежуточных держателей и вытяните гидравлическую линию вместе с демпфером из сборки главного цилиндра, - с целью минимизации потерь гидравлической жидкости обмотайте разъем ветошью. Отсоедините шланг питающей линии от гавного цилиндра. Во избежание попадания в систему грязи сразу же застопорьте открытые концы линий и разъемы.
2.6 Снятие гидравлической линии привода сцепления - стрелками указаны промежуточные держатели
1 Питающая линия
2 Сборка главного цилиндра
3 Стопорное кольцо
Гайка штуцерного соединения гидравлической линии
Внимание: Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузовных панелей!
7. Снимите нижнюю облицовку панели приборов под рулевой колонкой .
8. Снимите датчик-выключатель (см. сonp. иллюстрацию) темпостата. Зафиксируйте шток главного цилинрa, для чего установите приспособлени е КМ-6170 в углубления на педали сцепления, вставьте приспособление КМ-6202 в отверстие на приспособнении КМ-6170, сожмите лапки фиксатора штока и вытяните педаль сцеплеения на себя.
2.8 Установка специальных приспо:облений КМ-6170 (2) и МКМ-6202 (3) для снятия фиксации штока главного цилиндра сцепления
1 - Педаль сцепления
Замечание: Фиксатор — может быть извлечен и отделен от штока пока не снят главный цилиндр.
9. На дизельных моделях отожмите изоляцию в сторону и зафиксируйте ее при помощи пластмассового клина.
2.9 Гайки (3 и 4) крепления главного цилиндра сцепления
2 Пластмассовый клин
10. Отдайте две гайки крепления главного цилиндра к переборке двигательного отсека (см. рисунок 2.9). Перейдите в двигательный отсек и снимите главный цилиндр.
Внимание: Используемая в качестве рабочего тела в тракте привода сцепления тормозная жидкость относится к числу токсичных и химически агрессивных соединений и при контакте с кузовными панелями разрушает лакокрасочное покрытие. Прежде чем приступать к выполнению процедуры прикройте крылья и панель передка автомобиля специальными чехлами, либо просто старыми одеялами. Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!
Внимание: Попадание малейшего количества минерального масла в тормозную жидкость приведет к выходу из строя сцепления!
1. Прокачка гидравлического привода выключения сцепления должна осуществляться каждый раз после снятия его компонентов, а также когда уровень жидкости в резервуаре падает настолько, что в главный цилиндр попадает воздух. При прокачке используйте только свежую тормозную жидкость требуемого сорта (DOT-4). Удостоверьтесь в герметичности штуцерных соединений гидравлического тракта сцепления.
Внимание: Не используйте повторно выкачанную из системы жидкость, а также, жидкость, длительное время хранившуюся в неплотно закрытой таре!
2. Прокачка гидравлического тракта производится через специальное соединение при помощи комплекта специального оборудования, которое используется для прокачки рабочей тормозной системы.
4.2 Подсоединение комплекта для прокачки сцепления
2 Приспособление МКМ-6174-2
3 Приспособление МКМ-6174-1
4 Муфта для прокачки
Внимание: Прокачка привода вручную на моделях оборудованных ABS не допустима! Общая схема подключения комплекта приведена на иллюстрации - перед использованием комплекта внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации. Оборудование для прокачки должно выдерживать внутреннее давление не менее 2 бар.
3. На моделях, оборудованных двигателями Y30DT/Z20NET/Z19DT(H), предварительно снимите аккумуляторную батарею с поддоном . Снимите крышку резервуара главного цилиндра и залейте в резервуар свежую гидравлическую жидкость, доведя ее уровень до отметки МАХ. Подсоедините к резервуару специальный переходник (см. рисунок 4.2) и присоедините к нему приспособление МКМ-6174-2 - опустите свободный конец шланга в подходящую сливную емкость. Снимите защитный колпачок соединения для прокачки и подсоедините к нему приспособление МКМ 6174-2. Другой конец приспособления присоедините к прокачивающему устройству.
4. Включите прокачивающее устройство, поверните муфту (см. рисунок 4.2) на 2-3 оборота, при этом откроется клапан для прокачки. Прокачку следует продолжать до тех пор, пока не прекратится выделение воздушных пузырьков из сливного шланга. Вручную затяните муфту, отключите прокачивающее устройство и снимите переходник с резервуара тормозной жидкости.
5. При необходимости прокачайте гидравлическую линию между стыковочным узлом и исполнительным цилиндром сцепления, для чего подсоедините приспособление МКМ-6174-2 к МКМ-6174-1 и опустите свободный конец шланга в сливную емкость с тормозной жидкостью. Попросите ассистента полностью выжать педаль сцепления и удерживать ее в нажатом положении. Вывернув муфту, откройте клапан прокачки пока из тракта не выйдет воздух/воздушные пузырьки. Вручную затяните муфту, и вытяните и установите педаль сцепления в обычное положение. Выждите примерно 5 секунд и повторите вышеописанную операцию еще 4 раза.
6. По окончании процедуры затяните муфту с усилием 5 Нм и снимите все устанавливавшиеся компоненты. Удалите следы потеков тормозной жидкости. Установите на место аккумуляторную батарею (если снималась). Проверьте исправность функционирования привода сцепления, а также все компоненты привода на наличие утечек.
Отсутствует сопротивление при нажатии педали сцепления:
– неисправен механизм регулировки троса сцепления (сцепление с тросовым приводом);
– неисправна гидравлическая система выключения сцепления (сцепление с гидравлическим приводом);
– сломан подшипник или вилка выключения сцепления;
– сломана диафрагменная пружина в нажимном диске сцепления.
Сцепление постоянно включено:
– неисправен механизм регулировки сцепления (сцепление с тросовым приводом);
– неисправна гидравлическая система привода сцепления;
– заклинен диск сцепления на шлицах входного вала коробки передач;
– постоянный контакт диска сцепления с маховиком или нажимным диском;
– неправильная сборка нажимного диска;
– изношен механизм выключения сцепления.
Пробуксовка сцепления:
– неисправен механизм регулировки троса сцепления (сцепление с тросовым приводом);
– неисправна гидравлическая система привода сцепления;
– чрезмерный износ накладок диска сцепления;
– накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазочным материалом;
– неисправен нажимной диск или слабая диафрагменная пружина.
Интенсивная вибрация при включении сцепления:
– накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазочным материалом;
– чрезмерный износ накладок диска сцепления;
– деформирован нажимной диск или диафрагменная пружина;
– износ опор двигателя или коробки передач;
– износ шлицов входного вала коробки передач или ступицы диска сцепления.
Шум при нажатии или отпускании педали сцепления:
– изношен выжимной подшипник;
– изношены втулки педали сцепления;
– неправильно собран нажимной диск;
– сломана диафрагменная пружина нажимного диска;
– сломана пружина демпфера диска сцепления.
Видео про "Сцепление" для Opel Vectra B
Замена сцепления Опель вектра б Как прокачать сцепление на Opel Vectra b Выбираем сцепление на Opel Vectra, что необходимо знать!Читайте также: