Схема рулевой рейки тойота виста

Обновлено: 23.01.2025

Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.

НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
2) ключь на рожковый 12 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
3) ключик 12-14 но как можно короче и можно растянутый. потому что ключи которые выше они чаще всего длинные
4) головка на 14 с воротком типа (незнаю как это описать) железный прут и на нем четырехграник ездиет(есть практически во всех комплектах).
5) молоток
6) головка на 17
7) пасатижи
8) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества

Нужные запчасти.
1)сальник
2)резинка (прокладка) между крышкой и рейкой
3)подшипник (желательно, а то вдруг не вылизет)
4)новый пыльник на рулевой вал (у мя был потрепаный, он и остался)

Этапы работы
1) Заганяем машину на яму вытераем рейку от грязи
2) Откручиваем нижний болт на корданчике в салоне
3) Откручиваем болт на корданчике на рулевой рейке и стягиваем карданчик вверх.
4) Под карданчиком есть пыльник его тоже снимаем
5) Откручиваем входящие шланги ключем рожковым на 17, стараемся собрать всё масло
6) Откручиваем трубки с другой стороны ключем на 12(хорошим), а потом берем маленький ключь и им быстренько широким размахом всё докручиваешь до конца
7) теперь самое сложное берем ключь накидной на 14 и одеваем на дальнюю от глаз гайку. та что около салона и можно трубу одеть на ключь и откручиваете
8) потом головкой на 14, потому что там накидной не одевается, откручиваем ближнюю к Вам гайку. Если головка будет не одеваться поверните её на четверть оборота на 4х гранике
9) крышка с легкостью снимается вверх.
10) кладем крышку на деревянную поверхность и на сальник наставляем головку на 17 и стучим аккуратно молоточком, сальник выйдет вместе с подшипником
11) всё моим чистим ставим новый сальник и забиваем подшипник.
12) меняем резинку на рулевой рейке(если резинки нет то можно под старую немного положить качественного герметика).
13) собираем в обратном порядке.
14) после завода машины из рейки будет выхадить воздух. не пукайтесь скрипов. километров через 5 всё пройдет))

Информация лишней не бывает))).У меня не бежит, но постукивает в тягах немного.Уже год сделать собираюсь(((

Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.

Сам снял но вытащить не куда не смог! снял крышку поменял сальник поставил крышку собрал всё завел машину. пошло масло из под крышки. и потом я снял крышку без снятия рейки! поменял резинку (она как прокладка там)

Привет всем! Прочитав данный отчет тоже решился поменять верхний сальник. Рейка была куплена еще зимой, но через 5 ткм сальник превратился в ссальник))) Не торопясь, с перекурами данный процесс занял около 9 часов. Очень долго провозился с откручиванием трубок ( те которые на 17) В итоге открутил только одну гайку, на второй были подсорваны грани ну я их и дорвал. Пришлось открутить шланг и снять вместе с ним. Те трубки, которые на 12 открутились легко штуцерным ключем, который очень удачно был куплен весной для замены топливника. Выпрессовывал и запресовывал с помощью тисков. Подшипник не стал менять, поскольку он еще бодрый Результат очень порадовал, декс не уходит. Правда не знаю на сколько этого хватит.
Когда покупал сальник продавец сказал, что тоже менял у себя на марке, за работу взяли 200 р. ЗЫ Я бы меньше чем за полтораху на такую работу не подписался бы)))

Начинаем сборку.
Так выглядит рулевая рейка в разборе.

Новые уплотнительные кольца на золотнике уже установлены, на фото лежат старые. Подрорбно об их замене написано ниже

Промываем продуваем и протираем чистой тряпочкой зеркало цилиндра рулевой рейки.
Попутно на всякий осмотрев на повреждения(у меня всё отлично было)

При помощи заранее приготовленных приспособлений(втулок) или чего-нибудь подходящего запрессовываем сальники и верхний подшипник.

ВНИМАНИЕ! НИЖЕ ПОКАЗАНО КАК ЗАПРЕССОВЫВАТЬ НЕ НАДО! Я так сам
напоролся, погнув при этом торец(плоскость) крышки в районе болтов. Благо я умею работать на токарном станке. И выставив крышку в 0.01мм пыльнул её плоскость)

Вот мы и дошли до золотника.
Одевание колец на золотник почти ювелирная работа, абсолютно не терпящая спешки.
Кольца выполнены из материала типа фторопласт(тефлон) с добавлением еще каких-то элементов.
По этому кольца могут тянуться, но не сказать чтобы очень.
Для облегчения их съема хорошо зарекомендовал себя нагрев феном, в комментариях посоветовали)))
Несложно их порвать, для начала надо потренироваться снять старые ЦЕЛЫМИ и не перекрученными.
При установке новых колец не стоит их перекручивать и сильно растягивать. Одевать их только руками предварительно смазав консистентной смазкой(я использовал molycote 111).
Здесь НЕЛЬЗЯ использовать отвертку или другие подручные средства(в том числе и пластиковые лопатки, если только пластик со скругленными гранями и оооочень осторожно).
Любая царапинка по уплотнительной грани может резко снизить эффективность данного уплотнения, и соответствующе сказаться на усилении руля!
Это особенности фторопласта и данной конструкции(резина не выдержит этого давления, при этой цене изделия).
После установки этих колец они первое время будут слегка растянутыми(как-бы слегка болтаться) — это нормально.
Спустя какое-то время час-два(через 10мин уже видна разница) они по идее полностью принимают изначальную форму и уже плотнее сидят на своих местах, я ждал 3 часа.
Забыл описать сразу процесс съема этих колец руками)
Берём сжимаем пальцы между собой и плотно прислоняем к кольцу, далее с усилием ведем(разжимая) пальцами по окружности(к противоположной стороне). С противоположной стороны кольцо начинает немного приподниматься, пытаемся снять. Если сразу не получилось, то повторяем ещё несколько раз. Всё получится)

Берём шток и снимаем с него уплотнительные кольца(одно из них опять фторопластовое)

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Много прочитал тем по поводу нежелательности ремонта рулевой рейки, но из-за своего упертого характера решил все же попробовать, так как контрактным запчастям (и тем более китайским) не очень доверяю.
Первый день завершен.
Основными задачами были: сбор информации, снятие рейки.
Снятие прошло успешно. Думаю за часок управился. Все болты, гайки, трубки довольно легко открутились. Существенно помогло то, что параллельно делаю капитальный ремонт двигателя со снятием. С поставленным "сердцем" было бы намного сложнее это сделать.
Рем. комплект состоит из 4-х сальников, 3-х тоненьких резинок, 4-х шайб и стопорного кольца. Пока не знаю куда их все ставить, после разбора расскажу. Кстати, был бы очень признателен, если кто-нибудь поделился информацией по этому поводу. У меня есть книга по Калдине. Думаю между ними много общего, но хотелось бы конкретно по этой модели.

_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.

Ну по 43 не скажу а вот 33 висту и 32 камри рейки перебирал сложного ни чего нет, сальники 2 одинаковых это левый и правый который поменьше это верхний должен быть ну и соответственно остается нижний, сначала откручиваешь тяги, посля там есть парочка больших гаек их крутишь (не забывая метки ставить хотя не суть важно если нет датчика положения руля) там в одной будет нижний подшипник а в другой колодка черненькая(она вал рейки прижимает)дальше откручиваешь верх он на шестигранниках и аккуратно снимаешь покачивая то что с верху открутил(ток без фанатизма там как раз и стоят твои маленькие колечки я их кстати ни на одной рейке не менял) вытаскиваешь червяк далее подходим к рейки со стороны(с длинной стороны ) та вот там надо вытащить сначало стопорное кольцо, потом втулку металлическая (саму втулку которая пласмассавая не надо вытаскивать если ее нет в рем комплекте (увидишь поймешь о чем речь)) далее выбиваем сальник(переворачиваешь рейку и бьешь по штоку только с проставкой бей обязательно а то немного можешь края загнуть) а можно и не бить можно пару раз резко дернуть, выбивается и вытаскивается в противоположную от шлицов сторону, когда выбьешь останется только правый сальник выбить его тоже можно рейкой выбивать в ту же что и прошлый раз сторону. а можно головку вроде на 32 попробывать ей выбивать. в общем устал уже будуть вопросы пиши.

Последний раз редактировалось pavanik_27 17 сен 2012, 05:49, всего редактировалось 1 раз.

не капсите! поправил.

Ремонт закончен , результатом удовлетворен, конечно когда поставлю может мнение поменяться, но пока ощущение новой рулевой рейки не пропадает.

На самом деле - ничего сложного. Инструменты пригодившиеся: рожковые и накидные ключи (12", 14", 17", 19", 22", 24", 27", 32"), тиски, плоская и крестовая отвертка, пассатижи, гайка под ключ (вроде на 24") позже напишу для чего, молоток, деревянная проставка, много-много ветоши. Также необходим сам ремкомплект.

Больше всего времени тратиться на очистку рейки от грязи, может у кого-то будет иначе, но у меня она была вся в масле перемешанном с пылью.

Начинаем разборку со снятия рулевых тяг. Для этого снимаем пыльники (они на 2-х хомутах) и отодвигаем их в сторону рулевых наконечников. Видим стопорную шайбу между рейкой и тягой. Отгибаем ее отверткой и с помощью различного инструмента пробуем их раскрутить друг от друга. У меня это получилось с помощью тисков и ключа на 22". Аналогично поступаем со второй стороной.

После необходимо раскрутить две большие гайки (отмечены на фото). Для этого раскручиваем контргайку. Я это делал снова с помощью тисков, просто зажав в них контргайку и поворачивая рейку. Можно попробовать тоже самое сделать используя какой-то огромный ключ, но у меня его не оказалось. Далее, с помощью той самой гайки на 24", точнее вставив ее внутрь больших гаек-шестигранников, откручиваем обычным ключом. Аккуратно достаем внутренности. Под одной будет нижний подшипник, под другой колодка, которая выравнивает рейку внутри кожуха.

Затем откручиваем трубки сверху и верхную крышку (на двух болтах). Снимается довольно легко. Видим следующее.

Достаем "червяка", если от руки не пойдет, то можно с нижней стороны аккуратно стукнуть по штоку.

Далее, убираем стопорное кольцо с длинной стороны кожуха рейки.
Теперь можно выбивать саму рейку. С короткой стороны кожуха, начинаем через деревянную проставку стучать молотком по рейке. С обратной стороны должен выбиться металлический ограничитель. Теперь, если достаточно сил, можно просто дернуть с длинной стороны и рейка выйдет с двумя сальниками и двумя шайбами, на месте разберетесь. Если что-то останется внутри, то снова выстукиваем остальное с короткой стороны в длинную.

Все аккуратно очищаем от смеси смазки и декстрона.

И начинаем замену старых деталей.

Что было в ремкомплекте:
4 маленьких тефлоновых кольца, меняем на "червяке"
1 большое тефлоновое кольцо, и маленькое резиновое уплотнительное кольцо - меняем посреди самой рейки
2 одинаковых сальника по краям рейки, там же шайбы-ограничители
2 разных сальника с "червяка" верхний и нижний
1 большое уплотнительное кольцо - под верхней крышкой
маленькие сапуны в местах стыковки трубок с различными местами

Сборку начинаем в обратном порядке. На рейку надеваем шайбы и сальники смазав их и кольца декстроном, а шлицы рейки литолом. Аккуратно забиваем ее в кожух с длинной стороны, затем ставим металлический ограничитель и стопорное кольцо. Сверху кожуха вбиваем нижний сальник "червяка" и аккуратно вставляем его самого, с замененными кольцами и надетыми подшипником и верхним сальником, а также смазанными литолом шлицами. Верх "червяка" (до нижнего сальника) смазываем декстроном и одеваем верхнюю крышку. Притягиваем ее болтами, т.к. надевается с трудом. Затем переворачиваем рейку и закручиваем те большие гайки со всеми внутренностями, предварительно смазав литолом. Остается прикрутить на место тяги, поставив новые стопорные шайбы, не забыв завальцевать их.

Вроде все. Главное не бояться и запоминать что, откуда, как и главное зачем было снято, чтобы можно было все поставить на место.

нужен совет. разобрал рулевую рейку - а на самой зубчатой рейке коррозия на длинной стороне. хочу отдать токарю сточить 0,1мм, может побольше. катастрофы от этого не будет? диаметр сальника 33,3мм, диаметр фторопластового(или не фторопластового, а какого то другого) кольца в сальнике 35,5, диаметр рейки 35мм. внутренний диаметр торцевого стопора цилиндра 35,7мм - фиг наверное с ним но мне кажется он должен быть 35,5, хотя наверное прижмется регулировочнм крышкой подшипника, стоить забит на него

Всех приветствую!
Имеем висту в кузове SV33, соответственно 4WS!
Машина у меня 2 недели, исправляю потихоньку косяки. Прошу помочь кто что знает по теме 4ws:

1) датчик скорости на левом колесе. в наличии имеется, но просто болтается, привязанный к стойке, посадочного места на ступице нет (видимо ступица меняная), но кольцо на шрусе есть. Соответственно при движении загорается сигнал 4ws, говорящий об отсутствии сигнала от датчика. К ступице я его прикручу, чтоб показания считывал, Но вопрос в том, какое расстояние примерно между датчиком и кольцом на шрусе?

2) рейка вначале жрала декстрон примерно 100мл на 50 км. 3 дня назад дектрон просто стал течь, весь бачок выливается за 30 сек при включенном двигателе. Был в 3км от гаража, перерезал ремень гур, подлил декстрон и доехал до гаража. Решил рейку перебрать. Декстрон выливался с боков, то есть давануло сальники высокого давления номера 44206E и 44206F. Бьются как одинаковые номер 90310-30010. Снял рейку, разобрал, а эти сальники там разные! 44206F просто сальник, а 44206Е сальник с маленькой пластиковой направляющей, чтобы рейка не гуляла. то есть с одной стороны там 44275-20070 втулка, а с другой втулка в сальнике правом. Если я поставлю просто сальники без втулок 90310-30010, рейка получается будет гулять и декстрон снова потечет? Может кто то сам рейку перебирал и может мне в этом вопросе помочь?

3) может ли давить декстрон потому что например насос в подающую трубку дестрон по давлением подает, а по второй не забирает? и декстрону некуда деваться, кроме как через сальники течь?

4) Может кто нибудь объяснить как работает редуктор 4ws на задней оси? зачем там двигатель стоит? потому что при снятой рулевой рейке кручу вал - колеса пытаются крутиться тоже. И самое главное! я не сделал метки когда отсоединял рейку от рулевого вала 4ws! вопрос как правильно их соеденить и как вообще настраивается 4ws после переборки рейки? Можно ли соеденить как попало,а потом просто как то выставить 0 на самом редукторе?

5) есть ли в рулевом такая функция как при увеличении скорости уменьшение действия гидроусилителя, чтоб на высокой скорости руль туже становился? или у всех он всегда легко крутится на любых скоростях? просто в рулевом механизме такого не обнаружил, а вот на короле например была фишка на рейке, которая за это отвечала

Читайте также: