Схема ремня генератора тойота калдина 2007
Очень часто проблемы с генератором вызваны неисправностями сопутствующих элементов, таких как обгонная муфта, промежуточный ролик натяжителя, подшипники шкива генератора и, непосредственно, приводной ремень генератора. Чаще всего типичные проблемы (слабая зарядка и т.п) возникают из-за износа подшипников и ремня генератора.
Давайте разберем, как производится замена ремня генератора, а также выберем хороший и качественный ремень из представленных на рынке. Начнем с выбора. На рынке представлено большое количество ремней, взглянем на самые ходовые и надежные:
Для двигателей с объемом 2.4:
- ремень оригинальный Toyota (артикул — 90916-A2011), цена — от 3500р.;
- ремень Contitech (артикул — 7PK1910), цена — от 1000р.;
- ремень Gates (артикул — 7PK1905), цена – от 800р.;
- ремень Nipparts (артикул — J1040875), цена — от 800р.
Для двигателей с объемом 3.5:
- ремень Gates (артикул — 7PK2090), цена – от 1200р.;
- ремень Nipparts (артикул — N1071930), цена — от 1600р.
Замена ремня генератора производится следующим образом:
Для выполнения работ необходимы следующие инструменты:
Используя домкрат поддомкрачиваем автомобиль за правый порог. Затем, используя балонный ключ откручиваем правое переднее колесо.
Теперь, когда ничего лишнее не мешает — снимаем подкрылок автомобиля. Как только подкрылок снят — шестигранным ключом отворачиваем крепление устройства натяжителя и плавно сдвигаем его вниз.
Крутим и сдвигаем вниз до тех пор, пока отверстие в устройстве натяжителя не совпадет с отверстием в самом кронштейне натяжителя.
После чего, используя отвертку или штифт вставляем инструмент в полученное отверстие, тем самым фиксируя рычаг натяжителя.
Теперь можно спокойно извлечь приводной ремень.
На место старого ремня устанавливаем новый, также устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. После чего возвращаем натяжное устройство в прежнее положение, проверяем уровень затяжки.
Теперь ключом проворачиваем коленвал с целью проверки правильности установки ремня на шкив. Собираем все остальные детали в обратном порядке.
Итак… Продолжая славную традицию, машина не дает расслабляться:
Как говорит друг, "В любой старой машине простая и приятная работа в любой момент готова обернуться неожиданными приключениями…".
Прикол вообще в чем — последний раз я менял ремень генератора, и взял первое, что попалось под руку, а именно — 5PK1130… Однажды он растянулся так, что при попытке его подтянуть — был сломан оригинальный болт, прямо под головку. Легкий колхоз отсрочил дедлайн, но вчера вечером этот ремешок стал откровенно подсвистывать — пришлось менять. Хорошо, что в продаже был нужный 5PK1110… Купил его, купил пару болтов (китайские, но сойдут, под капотом не видно) и в принципе можно было приступать к работе.
Вот видна разница между подрастянувшимся и новым. Натягивать в принципе уже просто некуда :) Был бы генератор с роликом, как на ГТ — тогда другое дело.
Все бы было как бы ничего, но я заметил подозрительно шатающийся кронштейн натяжителя… Просунул руку — а там болтик торчит на сантиметр! Легкое движение руки — и он благополучно выпал.
"Блиииин…Это же надо, такой попадос… С днем автолюбителя, чо!"
Делать нечего — разбираем навесное :) Снимаем выпуск. Ну а что еще остается?
Так-то, после переборки движка, уже руки сами берут нужные головки и воротки — айн, цвай — и все разобрано…
Проблема болтика — он идет через кронштейн, через помпу и только потом крепится к резьбе, нарезанной в чугунине блока двигателя… Добраться от лонжерона — нереально, торчать болтик не торчит — значит, надо высверливать…
Все получилось лучше, чем я ожидал — шуруповерт своим заточенным китайским сверлом просто начал подклиниваться и выталкивать обломок обратно :) В итоге через часик ебалы последний свистнул и, ударившись о лонжерон, улегся отдыхать на пол.
Ну, дальше дело техники — берем подходящий болт и со смазочкой прогоняем туда-сюда по резьбе.
Идеально встал советский болт с головкой на 13 :) Ну а фигли… Не японского же ожидать месяц-полтора, ездить как-то надо.
Так-то я не рассчитывал столько ипаццо в гараже, спасибо Андрею, привез перекусон :)
Пожрав, перекурив, пошел ставить все это дело обратно. Там уже все легко. Щеткой на болгарке зачистил привалочные выпуска, собрал все ошметки; что залетело в башку — вытянул пылесосом. Не дай Бог, в горшки что попадет, мне только такого веселья не хватает.
Собрав, запустив двигатель и убедившись в отсутствии посторонних шумов и побрякиваний, приступил к передним тормозам…
Подклинивают, сволочи, через неделю-две после смазки, гады! И тут все удачно получилось, друг дал японскую оригинальную смазку в виде двух тюбиков — одну как антискрип, вторую — именно для направляек!
Начал с правого колеса. Одна колодка как была сточенная — так и осталась… Другие как будто бы и не подтерлись. Крепкие, заразы.
Самое сложное было — срывать болты на 17, что держат скобу с направляйками. Ключ с у@биметром не помогли; поэтому собрал харрроший длинный вороток — и все у меня в руках.
Молчу уже про говно внутри цилиндриков. Выковыривал буквально отверткой, периодически отмачивая всякими химиями.
Визуальный осмотр показал, что пыльники в хорошем состоянии, без трещин и прочих сюрпризов. Жидкость из под поршня не давит, как было на старых суппортах.
Собираем, ставим обратно. Посмотрим, как тормоза себя покажут в будущем. Ну на полгода чтоб хватало это конечно нереально мало… А по факту после переборки и смазки они у меня подклинивали уже, как я сказал, на второй-третьей неделе.
Минус только один — срочно надо искать ремкомплекты на задние тормоза; вот там уже порвалось :( И обслуга будет, боюсь, нифига не на час… Ну а куда деваться… Все же лучше, чем по кругу менять :)
Ах да, фото и номера смазок в студию:
Отдельное спасибо Данилу за то, что приехал и выручил домкратом (моему все, хана, резьба стала подтачиваться); alex-ls400 за ценные советы и поддержку через телефон и, конечно, большая благодарность 1001zap за предоставленные на тест смазочные материалы!
Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.
Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:
- зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
- поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
- клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.
Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.
Разные автомобили – различная схема установки
В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов. И пролегая между этими узлами ремень, может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случиться в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора. Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.
Варианты замены ремня генератора
Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.
Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.
Смотрите видео по теме:
В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.
Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:
- если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
- если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.
Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его
Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв
Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.
Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.
Смотрите видео по теме:
Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.
Признаки, указывающие на износ ремня
Перед тем как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:
- при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
- ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
- заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
- появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.
Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.
1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.
Не допускается отслоения резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголения или повреждения корда, отслоения гребня от резинового основания, наличия трещин, отслоения или износа на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.
2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.
а) Приложите усилие в 98 Н (10 кг) в указанных точках и измерьте прогиб ремней.
б) Проверьте, что натяжитель ремня движется вниз при нажатии на ремень в точке, показанной на рисунке, с усилием 98 Н (10 кг)
Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя. В случае необходимости замените натяжитель.
- Термин "используемый ремень" относится к ремню, проработавшему более 5 мин.
- После установки ремня, проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве.
После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течении 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.
2. Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости).
а) Ослабьте болты крепления "А" и "В", указанные на рисунке.
б) Регулировочным болтом "С" отрегулируйте натяжение ремня.
в) По окончании регулировки затяните болты крепления "А" и "В".
3. Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя (при необходимости).
а) Ослабьте болты крепления "А" и ''В", указанные на рисунке.
б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления "В" и "А".
1 Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.
Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.
2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов
Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных рисунке, и измерьте прогиб ремней.
Ремень привода генератора:
нового. 3,5 - 4,5 мм
бывшего в употреблении. 5 -6,5 мм
Ремень привода насоса ГУР:
бывшего в употреблении. 9-11 мм
Ремень привода насоса ГУР и компрессора кондиционера:
Прогиб ремня: нового 9- 9,5 мм
бывшего в употреблении. 11,5- 13 мм
Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя.
В случае необходимости замените натяжитель.
3. Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости).
а) Ослабьте болты крепления "А" и "В", указанные на рисунке.
б) С помощью регулировочного стержня отрегулируйте натяжение ремня.
в) По окончании регулировки затяните болты крепления "А" и "В".
4. При необходимости регулировки натяжения ремня привода насоса усилителя произведите следующую процедуру
а) Ослабьте болты "А" и "В".
б) Ослабьте контргайки "D" и "Е".
в) Вращая регулировочный болт "F", добейтесь, чтобы его выступ относительно гайки "С" был равен 0 мм.
г) Зафиксируйте положение гайки "С", используя контргайку "D"
д) Вращая болт "F", отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя.
е) Затяните болты "А" и "В".
ж) Ослабьте регулировочный болт "F" на 4 - 5 оборотов.
Примечание: убедитесь в наличии за-
зора (5 мм и более) между вершиной гайки "С" и корпусом насоса усилителя
з) Зафиксируйте положение болта "F", используя контргайку "Е".
Момент затяжки. 12 Н м
и) Проверьте натяжение ремня привода насоса усилителя.
Замена ремня ГРМ 5E-FE
Снятие и установка ремня привода ГРМ 5E-FE. 1 - бачок рабочей жидкости насоса ГУР, 2 - амортизатор правой опоры двигателя, 3 - провод массы, 4 - насос ГУР, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - ремень привода ГРМ, 7 - кронштейн насоса ГУР, 8 - направляющая ремня привода ГРМ, 9 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 10 - шкив коленчатого вала, 11 - ведущий шкив ремня привода насоса ГУР и компрессора кондиционера, 12 - ремень привода генератора, 13 - ремень привода насоса ГУР и компрессора кондиционера, 14 - правый нижний кожух защиты двигателя.
1. Снимите правый нижний кожух зашиты двигателя.
2. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера.
3. Снимите насос ГУР (не отсоединяя шланги).
4. Снимите кронштейн насоса ГУР.
5. Снимите ремень привода генератора.
6. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.
а) Установите домкрат под масляный поддон.
б) Отсоедините провод массы.
в) Отверните болты крепления и снимите амортизатор опоры.
7. Снимите ГРМ №2.
8. Установите поршень первого линдра в ВМТ конца такта сжатия.
Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке, совместите метку на шкиве распределительного вала с меткой на крышке подшипника распределительного вала и метку на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.
Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите метки.
9. Снимите шкив коленчатого вала,
а) Удерживая шкив подходящим приспособлением, отверните фиксирующий болт шкива.
б) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.
10. Снимите крышку ремня привода Г Р М № 1.
11. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
12. Снимите ремень привода ГРМ.
Примечание: в случае, если предполагается повторно использовать ремень, нарисуйте стрелку, указывающую направление движения ремня (в сторону вращения коленчатого вала двигателя), и нанесите метки на ремне и шкивах.
а) Ослабьте болт крепления ролика-натяжителя.
б) Удерживая шкив распределительного вала, как показано на рисунке, переместите до упора влево ролик-натяжитель и временно зафиксируйте его в этом положении болтом крепления.
в) Снимите ремень привода ГРМ.
13. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала (при необходимости).
Если шкив не может быть удален вручную, используйте две отвертки.
Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.
14. Снимите шкив распределительного вала (при необходимости). Удерживая распределительный вал гаечным ключом, отверните болт крепления шкива другим ключом и снимите зубчатый шкив распределительного вала.
Установка ремня ГРМ 5E-FE
1. Установите шкив масляного насоса (если был снят),
а) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.
б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.
Момент затяжки. 36 Н-м
2. Установите зубчатый шкив распределительного вала (если был снят).
а) Совместите направляющий штифт распределительного вала с углублением в шкиве и установите шкив.
б) Временно затяните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала.
в) Удерживая распределительный вал одним гаечным ключом, затяните установочный болт шкива другим ключом.
Момент затяжки50 Н-м
3. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят)
а) Совместите установочный штифт на коленчатом валу с углублением в шкиве.
б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.
в) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса. Не проворачивайте коленчатый вал на большой угол.
4. Установите ремень привода ГРМ.
а) Совместите метки, как показано на рисунке
.
б) Установите ремень привода ГРМ сохраняя натяжение в ведущей ветки ремня.
в) Медленно отпустите болт крепления ролика-натяжителя, пока он не переместится под действием пружины.
г) Заверните болт крепления ролика - натяжителя на 1/4-1/2 оборота.
д) Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.
Примечание: всегда проворачивайте коленчатый по часовой стрелке.
е) Проверьте, что установочные метки на шкивах совмещены.
Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно установите его.
ж) Затяните болт крепления ролика натяжителя.
Момент затяжки. 19 Н-м
5. Установите направляющую ремня привода ГРМ, сориентировав ее, как показано на рисунке.
6. Установите шкив коленчатого вала.
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.
8. После установки отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.
Читайте также: