Схема проводки москвич святогор f3r

Обновлено: 08.01.2025

Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.

Значит так, что нужно для установки:

1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:

двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
сцепление
картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
колоколом для двигателя Рено
стартер
мозги
площадка крепления мозгов
подкапотная проводка
датчики
радиатор
планка крепления радиатора
вентилятор радиатора
подмоторная балка
приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
трос газа
патрубки охлаждающей системы
корпус воздушного фильтра
площадка крепления воздушного фильтра
глушитель шума
площадка крепления глушителя шума
воздуховод
бензопровод
топливный бак с погружным насосом
трос спидометра с датчиком скорости
приборная панель RAR 200

2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.

3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.

4) Также придется потратиться на ( цены примерные):

комплект ГРМ — 3800р.
ремень генератора – 300р.,
масло – от 800р. до желания
масляный фильтр – 300р.,
антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
хомуты патрубков охлаждения и топлива
магистраль топливная ( для обратки)
фильтр тонкой очистки топлива
патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
сеточки бензонасоса ( их две штуки)
ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
топливные шланги
болты, гровера, гайки, шайбы
также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.

Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).

Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:

Двигателя из подкапотного пространства
Коробки переключения передач
Подмоторной балки
Стабилизатора
Системы выхлопа
Системы охлаждения
Топливного бака
Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
Блока предохранителей
Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)

Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.

Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:

1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.

2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.

3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.

4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.

5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.

6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.

7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.

8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.

9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.

10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.

11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.

12) Этот разъем не подключается к двигателю:

13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.

14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.

15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.

16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.

17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).

18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.

19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).

20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.

21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.

22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).

23) Крепим стартер и подключаем к нему провода

24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).

25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.

26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.

27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.

28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.

29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.

30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.

31) Установленный двигатель и его системы:

Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:

— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:

— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);

— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.

Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.

Меняю УЗАМ-мотор на F3R, весь комплект у меня есть. НО на моем москвиче установлен блок предохранителей и реле нового образца 48.3722, соответственно и отверстие в кузове под него большего размера. Проводка от донора мотора старого… При установке мотора хочу сохранить свой блок, чтоб не переваривать кузов, да и возвращаться к керамическим предохранителям не хочу еще больше. Пытался найти
передний жгут электропроводки для рено-мотора под блок предохранителей и реле нового образца 48.3722, но так и не нашел.
Создаю его сам! И это оказалось достаточно трудоемким при замене мотора. До этого я уже менял уфу на реномотор на 3 москвичах, и с заменой проводки проблем не возникало, просто менялась проводка целиком и всё! делов на 15 минут. Но в моем случае всё гораздо сложнее. Пришлось конкретно разбираться в проводке.
Итак создаю передний жгут:
1. снял свой передний жгут (под уфимский мотор), размотал его и удалил всё, что связано с уфимским мотором;
2. размотал передний жгут старого образца под F3R, извлек из него провода идущие на разъем моторного жгута, провода на электромотор вентилятора охлаждения радиатора и на датчик его включения;

3. соединил остатки жгута под уфимский мотор с проводами, изъятыми из реновской проводки;
Передний жгут готов! остается подключить провода моторного жгута к блоку предохранителей и реле, а также к подпанельному жгуту (к щитку приборов) через разъемы заднего жгута, которые находятся прямо под ЧЯ.
Вот необходимые схемы, чтоб были в одном месте:

Подключил провода моторного разъема следующим образом:
А1 — на бензонасос — через задний жгут — в обход ЧЯ;
А2 — в передний жгут разъем 8 Х5 "Обмотка возбуждения генератора" => ЧЯ => Х2 (Н10) — в подпанельный жгут на щиток приборов в разъем 3 Х3
А3 — на щиток приборов в разъем 5 Х2 — через подпанельный жгут — в обход ЧЯ;
А4 — на щиток приборов в разъем 1 Х3 — через подпанельный жгут — в обход ЧЯ;
А5 — на щиток приборов в разъем 1 Х2 — через подпанельный жгут — в обход ЧЯ;
А6 — на щиток приборов в разъем 4 Х3 — через подпанельный жгут — в обход ЧЯ;
В1 — Цепь 15/1 — в ЧЯ разъем 3 Х9;
В5 — питание блока управления двигателем, в ЧЯ в разъем 6 Х5 "Питание постоянной памяти контроллеров"
В6 — на щиток приборов в разъем 2 Х3 — через подпанельный жгут — в обход ЧЯ;

Еще есть разъем Х4 соединение "силового" провода: в штатной проводке старого образца под F3R — это спаренный черный провод -цепи 30 и 30/1. В новом варианте — один провод на контакт М1 ЧЯ.

Также пришлось доработать подторпедный жгут.
В версии под рено мотор к щитку приборов подходят 3 разъема:
Х1 (полностью идентичен проводке под УЗАМ),
Х2 — меняем 3 провода — (1) на сигнальную лампу температуры ОЖ (с моторного разъема А5), (2) с моторного разъема А2, (5) на сигнальную лампу давления масла (с моторного разъема А3), с разъемом 3 вопрос: у меня это провод на включение подсоса, в штатной проводке старого образца под F3R — это спаренный провод идущий в чя, что за провод непонятно.
Х3 — (полностью отсутствует в проводке под УЗАМ) — (1) на сигнальную лампу перегрева двигателя (с моторного разъема А4), (2) на сигнальную лампу CHECK ENGINE (с моторного разъема В6), (3) на сигнальную лампу неисправности генератора (с моторного разъема А2), (4) на тахометр (с моторного разъема А6),
Разбираемся медленно, но верно.

Давно искал такую схему. эта схема отдельно подключения навесного на f3r святогор.

В прочем кто захочет на 41-ый ставить f3r схема очень полезная!

Москвич Святогор 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 11

доброй ночи. Если есть схема эл оборуд F3 буду очень благодарен. ОПЯТЬ разобрал, для профилактики и доделать панель приборов и столкнулся с проблемой 4 провода лишних и под напр. Спасибо

простите подробной нету только то что есть на фото. если найдете пришлите пожалуйста

а мне старый хозяин машины книгу в подарок дал ))) там все три схемы ну по ремонту и настройке кой чё есть, ремот и настройка то ладно не обязательно, а вот схемы ой как помогают )))

у меня при подключении проводки под торпедой для рено мотора вообще гемор вышел, подключаю все правильно а насос не фурычит, на приборке вообще горит то что не вкл-но, а ставлю обычную москвичовскую работает норм все, только единственное но, не загораются лампочки давления масла, аккума, и чек, из этого всего очень важно для меня давление а остальное ерунда . Если есть какой совет милости просим его написать, буду тока благодарен)))

У меня где то есть схема перепайки. Там под рар200 подругому подключается выкину позже. И еще черный штекер подключается к белочу разъему на приборке а белый штекер к черному. Точно сейчас не смогу сказать завтра комп включу выложу

получается 3 штекера 2 белых и черный на приборку идет, белый в черную идет а черный в белую ( которые с 6-ю контактами или 8 не помню скока там их)?

Далее нужен датчик скорости. Приборка понимает только 6-ти импульсные датчики.. так что стандартный реновский не пойдет, он 4ех импульсный.

Выбор пал на Одовский.

( найдено на яндексе)

Но лучше что нить подороже и с иномарки какой нить.. Одовский не сразу срабатывает так как видимо диапазон его работы начинается с 5-7 км/ч, что очень опасно.. То есть когда на ручник поставил и покатился потихоньку приборка не запищит… Только когда наберешь скорость.

У того самого Киджа приборка моментально реагирует. Подозреваю, что у него от сааба стоит датчик скорости)

Но возможно у меня такая приборка, а датчик тут не причем… я этого не знаю))

Вот тот самый минимум, без которого приборка не будет нормально функционировать.

Теперь поэтапно

1. Покупаете приборку

( если с рук, то нужно ее проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону.

2. Начинаем делать датчик уровня топлива

либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.

Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.

Все что нужно – поменять вот эту штучку:

Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский ( честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)

Должно получиться типа вот этого:

Вон видите на фотке нужно железки эти соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.

Можно и пропаять:

( честно сперто с яндекса)

Поздравляю, четверть пути пройдено, ДУТ готов.

3. Датчик скорости

Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!)))

4. Переходник

С проводкой у всех всегда были проблемы… то не горит, не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))

Я пользовался 2мя схемами:

( кликните для увеличения)

Назначение выводов штыревых колодок разъемов КП

То, что отмечено красным – подать туда постоянный минус.

То, что отмечено зеленым – если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.

То, что отмечено синим – тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя ( на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..

Есть 2 выхода – брать другую приборку, или подключиться к информационному проводу на любой из катушек и тогда все будет в порядке)) ( проверено на личном опыте)

Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.

( найдено в яндексе)

Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))

Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))

Вроде все сказал)

Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.

5. Установка в торпеду

Так как я не очень дружу со стеклотканью и эпоксидкой я пошел другим путем стараясь не курочить приборку.

Проделал 2 отверстия вот тут:

Это делалось раскаленным ножем))

Сделал так, чтоб приборка с трудом туда вставлялась.

Одеваем козырек и видим, что зазор не красивый… и ножки видны ( (

Сначала мне показалось, что это верхние крепления упираются в козырек, я его спилил, но результат тот же ( (

Оказалось, что приборка упирается вот в эти места:

Пришлось все там выпиливать, наждаком это очень быстро делается. Ставите козырек и видите, что болтики тоже упираются – стачиваете их и все.

Приборка успешно установлена и подключена

Чтобы сделать тест приборки нужно зажать кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание

Все что здесь было описано – так у меня в святогоре с реномотором. Уже долгое время все исправно работает!

Монтажный блок 174.3722 установлен с левой стороны в коробке воздухопритока автомобиля (С 2000 г. часть автомобилей комплектуется новым монтажным блоком, который устанавливается в салоне автомобиля.)

№	А	Назначение
1	8	Резервный
2	8	Резервный
3	8	Резервный
4	16	Электродвигатель вентилятора отопителя Электродвигатель омывателя ветрового стекла Обмотка реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения Обмотка реле включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла
5	8	Электродвигатель и реле очистителя ветрового стекла Лампы указателей поворотов Лампы фонарей заднего хода Лампы освещения вещевого ящика Контрольно-измерительные приборы Контрольные лампы (включения указателей поворотов, аварийного состояния тормозной системы, резервного остатка топлива, аварийного давления масла)
6	8	Противотуманные фары Плафоны освещения салона Лампы стоп-сигнала
7	8	Подкапотная лампа Контрольная лампа включения габаритного света Лампы подсветки приборов Лампа подсветки рычагов отопителя, прикуривателя Обмотка реле противотуманных фар
8	16	Звуковой сигнал Обмотка реле звукового сигнала Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
9	8	Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре Плафон освещения багажника
10	8	Лампы габаритного света в правой фаре, в правом заднем фонаре Освещение номерного знака
11	8	Система аварийной сигнализации
12	16	Нагревательный элемент заднего стекла Прикуриватель
13	8	Дальний свет правой фары
14	8	Дальний свет левой фары Контрольная лампа включения дальнего света фар
15	8	Ближний свет левой фары Лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа включения противотуманных фонарей
16	8	Ближний свет правой фары
Реле
К1	Реле времени омыва заднего стекла
К2	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К3	Реле-прерыватель стеклоочистителя
К4	Контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп
К5	Реле включения дальнего света фар
К6	Реле очистителя фар
К7	Реле противотуманных фар
К8	Реле включения звуковых сигналов
К9	Реле включения электровентилятора охлаждения
К10	Реле включения обогрева заднего стекла
К11	Реле включения ближнего света фар

Примечание: Цепь системы управления двигателем F3R 272 защищена предохранителем, рассчитанным на силу тока 30 А и расположенным в держателе на правом брызговике отсека двигателя.

Читайте также: