Схема подвески ниссан блюберд силфи
Если на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не прибавляет скорость – это значит, что выходит из строя сцепление. Изношенный диск сцепления лучше всего заменить на фирменный новый. После покупки нового диска сцепления, нужно измерить его толщину и толщину старого диска, который уже буксовал. Если разница менее 5 мм, то новый диск долго не прослужит, если вы не замените и корзину. Возможно, через 5000 км нужно будет снова снимать сцепление и менять диск. В таком случае надо будет искать или более толстые накладки, или протачивать маховик.
Необходимо менять один раз в два года (или через 40 тыс.км пробега) тормозную жидкость в японских автомобилях. Проверять ее состояние (не помутнела ли она) надо каждые полгода (10 тыс. км). Проверяется через каждую тысячу километров и уровень тормозной жидкости, при визуальном просмотре бачка ее уровень сразу видно. Если уровень тормозной жидкости уже меньше половины, то желательно проверить состояние тормозных накладок, но жидкость пока до верхней риски не доливать. В тормозные системы японских автомобилей можно добавлять отечественные тормозные жидкости типа "Роса", "Томь" и "Нева". Лучше всего использовать жидкость "Роса" - у нее самая высокая температура кипения. Но и этой жидкости далеко до хорошей импортной типа DОТ-4. Есть еще жидкость DОТ-3, это примерно то же, что и наша "Роса". Все эти жидкости различаются по температуре кипения. Чем выше температура кипения, тем больше могут нагреваться детали всех тормозных механизмов без всяких последствий, т.е. тем надежнее тормоза.
Передние фрикционные накладки изнашиваются у NISSAN примерно в три раза быстрее задних. Cрок службы тормозных накладок зависит от условий эксплуатации. Раз в полгода (через 10 тыс.км) надо проверять тормозные шланги. При появлении трещин - заменить.
И еще важный момент о тормозах. На изношенные тормозные колодки можно наклепать новые тормозные накладки. Это дешево, но ненадежно. Наклепанные в мастерской накладки работать, будут, но при этом всегда между накладкой и колодкой будет зазор, при торможении он будет исчезать, а при растормаживании появляться снова. В результате тормозные диски будут греться, т.к. резинки в тормозном цилиндрике может не хватить, чтобы при "дышащей" колодке обеспечить требуемый зазор между диском и накладкой. Поэтому постарайтесь купить новые фирменные накладки. Почти на всех японских накладках есть сигнальная железка, при износе накладки во время торможения она сильно скрипит. Это служит сигналом того. что пора менять колодки. Полностью изношенная колодка при торможении издает металлический скрежет, разрушая при этом тормозной диск. К тому же она в любой момент может выскочить в щель между тормозным диском и супортом - тормозная педаль у вас провалится, и машина лишится тормозов.
Если у вас зашумел насос гидроусилителя, проверьте уровень жидкости в нем. Кроме того, можно посоветовать слить часть жидкости и добавить специальной жидкости для гидросистем или специальную присадку.
Рабочая жидкость в рулевом управлении (т.е. в системе с гидроусилителем руля) проверяется и при помутнении заменяется каждые 10 тыс.км. На практике заменять ее не приходится, т.к. она в гидросистеме практически не изнашивается. Доливать жидкость требуется из-за ее утечки через различные уплотнения. Для заполнения системы автомобиля NISSAN используют или специальную жидкость (жидкость для гидравлики), или "Dехtron-2", в которых есть противозадирные добавки.
Масло в механической коробке передач проверяется раз в год или через 20 тыс.км пробега. При необходимости при низком уровне оно доливается или меняется. Если коробка снизу сухая, то проверять уровень масла можно 1 раз в месяц, если заглянуть под машину. Масло может загрязниться металлической пылью, которая образуется при работе. Заливать в коробки NISSAN можно масло GL-4 или GL-5 по АРI. Вязкость в обычных наших условиях также особой роли не играет. Масло необходимо меняется у легковых машин через 50 тыс.км-, у джипов - через 40 тыс., у грузовиков - через 30 тыс. км.
Развал-схождение колес проверяют и регулируют каждые 40 тыс. км. Развал и схождение регулируются только на машинах с исправной подвеской. Проверять это лучше после каждой большой ямы, в которую вам посчастливится "влезть".
Схождение передних колес также следует проверять после любой разборки рулевого управления, например, после смены рулевых наконечников или пыльников.
Развал передних колес не регулируется, и если пружины передних стоек уже "просели" – не получится правильного развала в данном случае. На некоторых машинах кроме передних регулируется и установка задних колес.
Не забывайте, что в переднеприводных машинах смазка в передних ступицах обычно не меняется, а сами ступицы неразборные. Если у вас машина с передним приводом, не перегружайте ее при вывернутых полностью колесах, т.е., если рулевое колесо находится в крайнем левом или правом положении, резко не трогайтесь и не буксируйте другой автомобиль. Этим вы продлите срок службы приводов. Если же привода уже "захрустели", нужно только купить новые или использовать шарниры равных угловых скоростей от отечественных переднеприводных автомобилей, к которым приварить родные полуоси вашей японской машины.
Если же Вы не хотите заниматься такой диагностикой - как поступают многие автолюбители, тогда, собираясь в дорогу, не забывайте брать с собой трос и кучу денег.
Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники. Это способствует предотварщение доступа грязи и воды в микротрещины. Зимой вода попадает в микротрещины и, замерзая в них, может порвать пыльники.
Не забывайте о проверке уровня электролита в аккумуляторе. В зависимости от плотности электролита, долейте дистиллированную воду или электролит.
Слейте стакан охлаждающей жидкости ("Тосол") и, если по внешнему виду она еще хороша, все же проверьте, не надо ли ее поменять перед зимним периодом. Для этого поставьте стаканчик с жидкостью в морозильную камеру домашнего холодильника ( в камере с тремя звездочками достигается температура -18°С, с двумя - 12°С). Если жидкость замерзнет, то ее необходимо заменить.
Слейте отстой воды из топливного бака. Если сливной пробки нет, то надо открыть верхний лючок топливного бака и посмотреть, что находится на дне бака и, может быть, с помощью поролоновой губки убрать воду. Можно залить в топливо любой дегидратор (жидкость, связывающую воду).
Электрооборудование японского автомобиля NISSAN довольно сложное. Оно состоит из электронных реле, процессоров, коммутаторов и различных усилителей. Все эти устройства очень критичны к качеству электрического питания. Они требуют, чтобы в бортовой сети автомобиля было 11-15 вольт, в противном случае элементы этих устройств могут выйти из строя. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы в бортовой сети не было никаких "всплесков" напряжения и токов.
1) не снимайте аккумулятор с автомобиля при заведенном двигателе. Это можно сделать (но крайне нежелательно) только на холостом ходу двигателя, включив нагрузку: фары, моторы стеклоочистителя, отопитель салона;
2) не давайте "прикуривать", т.е. заводить другой автомобиль с помощью проводов, прокинутых от одного аккумулятора к другому, при включенном зажигании;
3)не перепутайте при подключении аккумулятора клеммы.. Клемма "+" всегда толще, чем клемма "-". На некоторых аккумуляторах вместо знака "+" написано "Р0S" от слова "positive" - положительный и 'NEG" от слова "negative" - отрицательный вместо знака "-".
4) не используйте сильно разряженные аккумуляторы!
5) Не допускайте коротких замыканий!
6) При любом ремонте в моторном отсеке первое, что нужно сделать, открыв капот, - это отсоединить минусовый провод от аккумулятор bosch s4 silver asia, этим вы исключите возможные короткие замыкания в ходе дальнейшей работы (хотя при снятии провода с минуса аккумуляторной батареи стирается память часов, радиоприемника, блока автоматического контроля климата в салоне и т.д.).
7) Крайне не рекомендуется буксировать другой автомобиль, особенно если у вас автоматическая коробка. Вся трансмиссия рассчитана на массу только одного автомобиля. Исключение составляют только полноприводные автомобили на раме. Их трансмиссия рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. Но и тут есть свои "но". Джипом можно безболезненно буксировать, например, водяной мотоцикл, жилой прицеп, не утапливая при этом сильно педаль газа и по хорошей дороге. Дергая же из грязи другой джип или буксируя кого-нибудь "тяжелого" в гору, вы серьезно рискуете долговечностью своего автомата.
8) Избегайте заводить свой автомобиль с буксира, так как в этом случае может порваться или проскочить на несколько зубьев резиновый зубчатый ремень. В результате чего у дизельных двигателей обязательно погнет клапана, а у бензиновых - как повезет, в зависимости от марки двигателя и количества проскоченных зубьев. Но в любом случае двигатель потребует ремонта.
9) Не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе ниже верхней отметки. Помните, что двигатель у японских автомобилей высокооборотный, и, когда масла в картере двигателя мало, на больших оборотах оно не успевает стечь вниз и все висит вверху в виде тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, т.е пропадет давление масла в магистрали.
Знание и выполнение этих несложных правил значительно облегчит Вашу жизнь и долговечность службы вашего автомобиля NISSAN.
На этой фотографии экспертиза (обратите внимания на номера, хоть один плюс когда машина не совсем чистая) машины:
Решено было купить балку самостоятельно, желательно в сборе, и самим поставить её. Нашёл балку довольно быстро, но почему-то в прайсе было написано с дисковыми тормозами, удивило, думал, опечатка, оказалось действительно с дисковыми. Съездил посмотрел её, но сразу покупать почему то не стал, думаю это влияние дурацкого кладовщика, который начал конючить, как так я умудрился её погнуть, рассказал ему, но он начал хвастаться, что ещё десять лет назад дрифтовал на 6-ке и ничего такого не было, пытался ему объяснить, что на гонках тоже бывают аварии, и Фоменко недавно въехал в зад на светофоре, сославшись на неправильно настроенные тормоза, ничего в этом страшного нет, купил я балку позже, в воскресенье, нытика не было,очень удобно, что контора работает в воскресенье. Кое-как запихал балку в салон по диагонале, и помаленьку поехал с академа.
Теперь постараюсь рассказать откуда же такая балка. Выяснил, что это балка от Nissan Sunny 1.6 VZ-R, выпускаемого в период с10.1998 по 09.2000 у которого 175 л.с.
ни разу таких не видел нигде.
На чертежах в каталоге балка от Sunny, такая же как от Sylphy, на самом деле это не так, там, где барабаны не поставить тормозные диски, и наоборот:
Не смотря на то, что на эту балку не поставить диски, в каталоге представлены те самые задние дисковые тормоза:
Фотография балки от Sunny:
Фотографии тормозной системы (ржавчина стерлась за день):
Поясняю, в новой балке установлена дополнительная штанга, напоминающая олимпийский гриф, когда я первый раз увидел эту балку, у меня сразу возник вопрос: с какой силой надо удариться, чтобы погнуть такую штангу, и почему литой алюминиевый диск не получил повреждений, кроме царапины, это для меня был настоящий детектив.
После снятия всё стало ясно, оказывается, мало того, что стабилизатора раньше не было, так мудрые японцы ещё и сэкономили на балке, и поставили её муляж (хотя возможно, это у меня что-то не так было, посмотрите, кому не трудно, отпишитесь =)
Видел я ещё на одном разборе балку от Primera тоже с дисковыми тормозами, но малость другими, у неё тоже есть штанга, спрятанная в кожухе, балка очень похожа, может и подойдёт, вот чертеж:
Спрашивал уже как-то на форуме, но никто так мне и не ответил, может сейчас кто-нибудь догадается, ещё нашёл в каталоге для Primera вот такую вещь в разделе задняя подвеска:
Ещё нашёл заводскую стяжку на Sunny1.6 VZ-R, передние подвески с Sylphy одинаковые, значит и нам подойдёт, как родная, попробую заказать такую, или может так найду, вот чертеж:
Возможно, это только психологически, но всё же хочу сказать, что добавилась жесткость, и управляемость в поворотах. Тормоза на стадии притирки тормозили обычно, но когда притёрлись (колодки редкие 2357, корейские поставил) стало тормозить замечательно. Балку купил за 5000 р., колодки 600 р.
Трудности возникшие при установке: разные диаметры болта на балке и втулки сайлентблока поперечного рычага, сами рассверлить не смогли, дядя возил рычаг токарю, с помощью мега-станка всё получилось. Крепление ручника другие, пришлось придумывать самим, придумали с помощью болта и гайки, получилось хорошо. И один из самых рискованных минусов : задние шпильки 4x100, у меня есть диск литой универсальный, 4x100,4x114, надел липу, и использую его теперь как запаску. Если бы не диск, я возможно и не решился бы, хотя, я уверен, что можно поставить другие задние диски и от Primera, но я не в курсе какое там расстояние между шпильками. Ещё пару часов потратили на то, как задвинуть крестовидный поршень, никто в гаражном кооперативе не был в курсе, сами не догадались, позвонил знакомому, тот оказался в курсе, оказывается его нужно по часовой стрелке крутить, использовали ножницы по металлу в роли спец-ключа, не подошли дырки для крепления троса ручника на продольных рычагах, пришлось сверлить новые.
Удачи Всем на дорогах ! Поаккуратней с балкой, она хрупкая =)
Не первая машина, могу сказать что Ниссана подвеска не очень держиться на наших дорогах, очень мягкая это конечно хорошо ну и хватает ее на пару месяцев. Недавно отдал машинку на ремонт: прокачали мортеры, заменими сайлент блоки, отбойники, пыльники стоек.. Вышло в 5 рублей. Хватило на месяц, потому как начало хрустеть с правой стороны (при наезде на заплаты и резком торможении), и при скорости более 40 еси дорога не гладенькая впечатление что там что то не очень хорошо прикручено, слазил в яму все норм, тока вот наконечник рулевой от руки можно пошевелить легко. Вот подскажите это наконечник брякает иль еще че может быть, и где можно приобрести желательно в Екатеринбурге.
З.Ы. Кстати сайлент блоки от Мерина стоят чуть чуть переделанные, потому как на момент ремонта родных не нашел.
Sylphy Bot
Группа поддержки
рекламщик
гуру
да, до кучи тебе нужно было отреставрировать наконечники рулевой тяги, вероятно это они и брякают. А про треск, если это на самом деле "треск", то похоже на ШРУС. В повороте нет его? если нет, значит не он.
менять наконечники очень не рекомендую. смысла нет. при грамотной проточке они становятся как новые.
так же посмотри пальцы ступицы.
>очень мягкая
Аааа эээ, Вы извиняюсь о какой машине пишите . у меня Sylphy QG18DE (кузок QG10) и подвеска на ней убийственно жесткая, ездил недавно на honda fit, про него все пишут что жесткая подвеска, так вот у него все нормуль если сравнивать с нашей. Проездил на своей год ничего нигде не брякает, не разваливается, единственное что поменял это сайлент блоки спереди, но это уж общая болезнь. Хочу поменять стойки на tokiko а то жесть достала, может это как раз они у Вас стоят и сыпятся ? (тогда я их брать не буду :) )
Нет это не шрус, хруст наблюдается при наезде на препятствие восновном!
И еще заметил что на скорости при торможении руль трясется бешено. Погоню в сервис.
гуру
aleksandor,
Ну тогда давай называть это не "хруст".. Под хрустом я понимаю очень частые щелчки.
И ещё: проверь состояние колодок. Если они изначились значительно - меняй. У меня при езде по мелким неровностям и при изношенных колодках явно слышен стукаток суппорта. При замене не помешало бы ещё прошприцевать (забить хороши литолом) направляющие тормозных суппортов (поправте с терминалогией, вероятно я ошибаюсь, но что это помогает знаю точно)
мастер
вопрос, а если поставить более мягкие амортизаторы не будет ли пробивать подвеску до ограничителя? У меня 2 машины QG-10 и 2115, на 15-хе стоят аморики с прогрессивной характеристикой, и как ни крути управляемость у неё мне нравиться больше. Зато комфорт конечно же QG-10.
Мужики, птицеводы и вобще специалисты, летаю на птице уже полгода, доволен всем, просторный и светлый салон, динамичный двигатель, мягкий автомат, но есть одно расстройство это подвеска, причем дело не в самой подвеске в целом, меня устраивает ее уровень жесткости (по сравнению с предыдущей машиной более плавная), но как всегда в нашей жизни есть одно "но", с наструплением утренних холодов появился скрип в передних стойках (обоих одновременно), скрип "резиновый" особенно слышно на "волнах" на дороге.
Собственно вопрос, что может скрипеть и как это вылечить.
p.s. Лекарство в виде "музыка по громче" меня не устраивает.
подмастерье
могут скрипеть пыльники на штоках - просто купи специальную жидкость, не помню как называется. в магазине любом автозапчастей спроси.
если скрип усиливается при входе в поворот - могут скрипеть подшипники (скрип идет из чашки, где стойка крепится сверху), проверить можно так - заглушить двиглу и попросить кого нить покрутить срулем.. ухом к чашке и слушаем, потом покачать попробовать и послушать. там даже не подшипник а так, одно название, смазка могла вытечь или высохнуть. у меня такое дело было.
могут скрипеть пыльники на штоках - просто купи специальную жидкость, не помню как называется. в магазине любом автозапчастей спроси.
если скрип усиливается при входе в поворот - могут скрипеть подшипники (скрип идет из чашки, где стойка крепится сверху), проверить можно так - заглушить двиглу и попросить кого нить покрутить срулем.. ухом к чашке и слушаем, потом покачать попробовать и послушать. там даже не подшипник а так, одно название, смазка могла вытечь или высохнуть. у меня такое дело было.
пыльник на штоке стоит новый, резинографит от KYB, на повороте скрипа нет совсем, есть только на плавных кочках, т.е. при работе подвески вверх или вниз, и причем только с утра, потом пропадает
подмастерье
а сайленты смотрел, на рычаге.
я при замене его немного неправильно поставил и теперь даже при поддомкрачивании они скрепят.
___________________________
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять.
подмастерье
я ставил себе стойки новые - каябовские, то же что и оригинал:) так вот новый пыльник терся о новую стойку - там где кольцо металлическое и скрип стоял просто ужасный, я достал из багажника масло моторное и кольцо по контуру смазал. больше не скрепит. а вы уверены, что это именно стойки\пыльники? там резинок то докучи. лучше бы заехать на яму.. двое бы по краям на холодную раскачивали, а кто то в ямке слушал.
priZrak
а сайленты смотрел, на рычаге.
да, тоже могут скрипеть как сами знаете кто:)
Владимир
Главные инженеры
гуру
Раз эта тема про подвеску, решил поделиться сдесь своим опытом. Значит проблема была в стойке, она неожиданно умерла (видать пока машину перегонял я ее добил), и изнее все вылетело под крыло. Естественно грохот стоял сумашедший!! Дело обычное, ни знаю как у кого, но у мея со стойкой(покупка) была проблема типа нет и будет через не понятно скоко дней!! Простым вариантом оказалось пересылка из нов-ска через знакомых, но дело не в этом. на все про все ушло около недели. А ездить надо так вот че я сделал, фоток уже не сделаю, на свалке мою стойку не найти! Снял колесо просверлил в верхнией части стойке отверстие и нарезал резьбу, залил туда масло для амортизаторов, и заглушку поставил с герметиком. Конечно ее было не оживить, но я проездил еще дней десять до замены, стучало но небыло ощущение что стакн вырву!! Вот смотрите может кому и пригодиться, всяко бывает, масло потом всетаки вытекать начало, но при желании можно опять долить и кататься. К стати не плохое антикризисное предложение.
мастер
Раз эта тема про подвеску, решил поделиться сдесь своим опытом. Значит проблема была в стойке, она неожиданно умерла (видать пока машину перегонял я ее добил), и изнее все вылетело под крыло. Естественно грохот стоял сумашедший!! Дело обычное, ни знаю как у кого, но у мея со стойкой(покупка) была проблема типа нет и будет через не понятно скоко дней!! Простым вариантом оказалось пересылка из нов-ска через знакомых, но дело не в этом. на все про все ушло около недели. А ездить надо так вот че я сделал, фоток уже не сделаю, на свалке мою стойку не найти! Снял колесо просверлил в верхнией части стойке отверстие и нарезал резьбу, залил туда масло для амортизаторов, и заглушку поставил с герметиком. Конечно ее было не оживить, но я проездил еще дней десять до замены, стучало но небыло ощущение что стакн вырву!! Вот смотрите может кому и пригодиться, всяко бывает, масло потом всетаки вытекать начало, но при желании можно опять долить и кататься. К стати не плохое антикризисное предложение.
Что-то не сильно вериться, т.к. при сверлении отверстия в металле с противоположенной стороны появятся не малые заусенцы, которыми в процессе работы стойки ты окончательно дорвешь сальник штока или повредишь поршень, в лучшем случае будешь доливать масло каждый день в худшем вообще никакого эффекта не будет.
Все началось с того что по осени появился стук спереди справа, который знаю наизусть — стойка. Для уверенности заехали в гараж, взяли стетоскоп и прослушали стойки, обе стучали. С наступлением морозов и первого снега когда дороги превратились в стиральную доску, появился настоящий грохот в подвеске, ну думаю либо стойкам совсем хана, либо сайлентблоки, но они были в идеальном состоянии на вид, рычаги ставил полгода назад оригинал с альмеры фирмы samsung. Цены на стойки подросли, и самыми дешевыми оказались Tokico, их и заказал B1099 и B1100, ну и соответственно новые пыльники с отбойниками, т.к. шток у них на 18, а у меня стояли на 20. Процесс замены не фоткал, торопился, делал один. Как известно на стойках провод ABS крепится в двух местах, тут один крепеж, даже не стал заморачиваться со вторым, провод висит и никому не мешает. Когда открутил стойку от ступицы, два болта, рычаг под весом ступицы просто упал вниз, хотя раньше точно поню что его приходилось давить вниз, чтобы вытащить стойку. Теперь он просто от руки ходил вниз и вверх, а также при этом маленький сайлентблок издавал скрежет резины, однозначно под замену.
Вот такие стояли в рычаге, когда мастер их выпрессовывал, он сказал, что они чуть ли не сами выпали. Расстроило такое каество. Хотя большие сайленты и шаровые ну просто в идеальном состоянии. Шаровую еле провернешь, а на сайленте ни одной трещинки и намека на отслоение.
Заодно установили новую броню фирмы Щит для НАК. Выглядит она надежно и встает идеально. Но все таки 2мм, а хотелось бы хотябы 3. В комплекте идут длинные болты, которые слишком тоненькие, их заменил на более серьезные.
После всех процедур поехал на развал, потому что кто бы что не говорил, а руль у меня скривился в сторону, хоть и собрал стойки как положено.
Заодно сменил аккумулятор. Старый уже несколько раз высаживался, и сегодня с утра снова сел, тем самым вынес себе приговор. С выбором не заморачивался, взял на что денег хватало. Выбрал фирмы President, на 55 ампер.
Вот такие вот затраты, зато сейчас идеальная тишина. Кстати Tokico пришли Тайваньские, на сколько их хватит даже не знаю. По цене все вышло ну очень не дешего )))
Nissan Bluebird / Sylphy с бензиновыми двигателями: QG15DE 1.5 л (1497 см³) 105-109 л.с./77-80 кВт и QG18DE 1.8 л (1769 см³) 115-117-120 л.с./85-86-88 кВт; Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт, диагностика, электросхемы, контрольные размеры кузова. Ниссан Блюберд Силфи праворульные G10 модели 2WD и 4WD выпуска с 2000 года
Видео Nissan Bluebird Sylphy замена салонного фильтра и штатных ламп на би-ксеноновые линзы, под европейский свет (Ниссан Блюберд Силфи 00)
Nissan Bluebird Sylphy общая информация (Ниссан Блюберд Силфи G10)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Во время сливания охлаждающей жидкости.
- Приступайте к сливанию жидкости лишь после достаточного остывания двигателя.
ВО,ВРЕМЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК И ШЛАНГОВ
- Проводите работы вдали от источников открытого огня.
- Предварительно сбросьте давление топлива.
- После отсоединения шланга или трубки закупорьте отверстия заглушками, чтобы не допустить вытекания топлива.
ВО ВРЕМЯ СНЯТИЯ И РАЗБОРКИ
- В целях безопасности выполняйте работы при наличии специального инструмента и избегайте необдуманных действий.
- Старайтесь не повредить точно подогнанные контактные поверхности и поверхности трения.
- Чтобы не допустить попадания посторонних частиц внутрь двигателя, заматывайте скотчем открытые части.
- Подписывайте маркером снимаемые части с указанием порядка их снятия, для облегчения последующей диагностики неисправностей и облегчения сборки.
- В общем случае ослабление затяжки крепежных болтов и гаек производится начиная с внешней стороны и далее по диагонали. Обязательно следуйте указаниям в случаях, когда порядок затяжки или ослабления указан специально.
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ, РЕГУЛИРОВКИ И ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ
- После регулировки сделайте проверку в указанных местах или замените неисправную деталь. В случае замены детали на новую, сделайте аналогичную проверку.
ВО ВРЕМЯ СБОРКИ И УСТАНОВКИ
- Затягивайте болты и гайки с помощью динамометрического ключа
- В случаях, когда специально указывается порядок затяжки, как правило он выполняется в 2-3 этапа, начиная с центра, а затем - последовательно наружу по диагонали.
- Меняйте прокладки, набивки, сальники и кольцевые уплотнения на новые.
- Перед установкой промывайте, чистите и продувайте сжатым воздухом все части. Особенно следите за тем, чтобы не засорились каналы охлаждения и смазки двигателя.
- Старайтесь не повредить контактные и трущиеся поверхности, всегда протирайте их и перед сборкой смазывайте их.
- После замены охлаждающей жидкости прокачайте контур охлаждения и удалите из него воздух.
- После ремонта запустите двигатель и на повышенных оборотах проверьте утечки охлаждающей жидкости, топлива, моторного масла, выхлопного газа и т.д.
Читайте также: