Схема подвески дэу эсперо
Всем Привет! давненько не обновлял БЖ… то лень, то не охото. короче много причин лени было )) за это время пока не писал дожил до майских праздников… и решилс менять переднюю подвеску сам в гараже. пришвартовал свой корабль, поднял на домкраты ее… так она провесела почти две недели… как раз перед этим у меня полетел стартер. снова стартер. на этот раз раскрошило планетарную часть всю. каким хреном не думиваю до сих пор. получается поломало зубья на звездочках маленьких и больше зубчатое кольцо лопнуло(пластмассовое) … вот (( благо на эсперо клубе ребята помогли! особенно один человек ) за это ему спасибо Огромное! он забрал с разбора мне стартер за 1500 . и отдал в довесокк на запчасти свой старый с отколотой крышкой за 300р . ну и неделю ожидания и посылка прибыла в Ульяновск. рабочий со снятой машины стартер на тот момент я решил не ставить, арешил востановить свой… главное все поставил, собрал… набил смазки шрусовой туда. проверил на акб все норм работало… поставил на машину, проверка — что то вдруг зазвенело при работе стартером. но машина завелась… поработав машина пару минут звука ни какого небыло все было норм, я решил заглушить и завести еще раз. вторая попытка — хренасдва, звенит пердит но не заводит… понял что кирдык опять чему то там. надеялся что бендикс свернуло. но открыв его, снова вижу туже картинку, сгрызло маленькие шестеренки. да как так я непонимаю вообще ((( пиндец. короче в растройстве весь… собрал еще раз из чего было его. прочистил все там, в этот раз смазки маленько добавил . проверил на акб вроде работает, но ставить не стал больше его, плюнул и бросил на полку на запас пусть будет. установил тот что за 1500тыщи прибыл… поставил красота с пол тыка схватывает, рад до жопы ))
ну а в процессе пока машина стояла в гараже и ждала стартер, я ковырял неспешно подвеску )) в общем, понял я для себя на будующее пару вещей, обязательно купить нормальные стяжки для пружин…а не мучатся самобельными и перехватывать их по несколько раз стягивая проволкой… )) сэкономит время точно и нервы ) еще то что гайки стоек в опорниках отвернуть на опущеной машине без домкратов )) а то пришлось поипатся,
в общем перед заменой подвески повилась проблема с тряской при наборе скорости… ну и спустившись в яму оказалось и в правду что расхерачило внутренний левый привод. порвался сначало пыльник, а после раскрошило там все как тока смогло… ну а до этого левая внешняя граната у меня хрустела достаточно долго года 1,5 наверное ) поэтому сменил и внутреннюю и внешнююю гранаты обе сразу ))
дальше снимал левую стойку менял картридж, на газ-самло куб-эксель, сменил пружины, поставил пыльники на стойку… так же опорники, рычаги в сборе сразу, стабилизаторы, рулевые наконечники… проблемы были наверное с левой стойкой, т.к. там до меня уже кто т менял картридж и видимо хреново менял. срезали башку с гайкой, потом приваривали ее туда зачем то… так и приварив башку с резьбой ввернули гайку что держит картридж непонятно как что резьбу сьело на гайке… и они ее прихватили просто в двух местах сваркой для большей уверенности… короче насрать им в руки гадам…
ну а на правой стороне все было попроще, хоть и гайка была откручена тока после прогрева промышленным феном и тока газовым ключем… внутр картридж был еще фирмы Daewoo неужтаки родной стоял?! справа кстати картридж был фирмы Боже. и он перестал вообще работать. т.к. опустившись вниз его поднимало буквально на два сантима всего.
Так же я сменил все три подушки дрыгла ) намучался с задней подушкой… очень тяжко было попасть винтом одним врезьбу в кузове. с правой подушкой, возле воздухана я смудрил проставку заместо шайб из старой подушки распилили на пополам. и получилась сплошная проставочка) и выглядит приятнее и упор понадежнее, чем из шайб.
ну и приехала защитка на маховик. маленько не родная видимо. но болгаркой убрались пару лишних изгибов и все встало как родное уже )))
установил стартер в общем, завел, выехал прокатится, понял что получилось неплохо ) но думаю теперь не жестковато лии )) интересно как в ней ездить если нормалная новая подвеска полностью рабочая тока маслянная )
после этого всего остался тока косяк у меня с развалом, левое колесо было завалено сверху во внутрь получается… ездил на сервис, обьяснял чтобы сняли шаровую и протачили ее. короче сделали на глаз… вроде визуально развал стал получше, на станде уже выстаивли тока сход. и то так себе… остался не очень рад… в городе непонтное ощущение бывает. при выезде допустим на право в 90%, после выравниваю руль прямо. а машину тянет враво почему то… и при развороте налево например развернулся уже, выравнил колеса, и чувствую что ее ведет влево. что за херня так и не понял, , , на трассе конечно машину некуда не ведет, держит дорогу хорошо. в руль больше ничего не бьет. все биения пропали. если тока самая малость, ну это я наверное уже придераюсь =))) хочу наверное чтоб он вообще не шелохнулся ы )
вот ну а после был момент когда меня начало совсем уж сильно раздражать какой то гребаный скрип металла… даже стоя на холостых она скрипела собака ((( думал капот скрипел, затянул там этот шток замка… но не помогло. после как то вышел прислушалс. понял что звук из под крыла исходит. попробывал придавить его, и о чудо скрип прекратился, понял что нужно его снимтаь и смотреть из за чего все это… в общем выдались выходные. приехал в гараж, поснимал все. и ошалел… лопнуло место у сварки лонжерона рядом с моторным отсеком получается там где пасжирская передняя дверь(петли- чуть выше в сторну лобового стекла…) в общем нашел ребят рядом с гаражом, варят полуавтоматом, договорился, подогнал посомтрели… договорились на 500р… ну и проварили все капитальненько, сначало думал сделать там усилено, чтобы платинку наварили. но сказали смысла нет, метал не гнилой, и обварилось все вполне надежно, ну и сказали если че отвалится переварят как скажу )когда варили, каким то фигом сварка попадала в салон, рядом со жгутом от мозгов. и оказалсь там пару дырок… их тоже заварили )
короче проварив это все дело, я обработал поначалу где была ржа, цинком, после протер все растворителем… и нанес мастику… там где закручивались болты я промазал мовилем… вот так… думаю на мой век должно хватить ))
Год назад я начал менять подвеску. Начал с задницы. Поставил KAYABA Premiup, и дабы не нарушать баланс на перед было решено покупать KAYABA Premium, хотя если честно очень хотелось себе поставить Газ, но побоялся неизвестного мне поведения машины.
В прошлые выходные, была организована вылазка на рынок, и закупка всех необходимых ништячков. :) Были куплены Аморы-2шт, Опорные подшипники(оригинал), и пыльники от акцента(оригинал).
Сразу оговорюсь про опорные подшипники. Почитав форум эсперо клуба и драйв, был сделан вывод, что покупать неоригинальные опоорные подшипники нет смысла. Через непродолжительное время, они начинают вылазить. Поэту рекомендуется покупать оригинал. У нас оригинал стоит от 900р за один опорник, да и то на заказ. В наличии от 1200р. Но на рынке мне случайно удалось найти оригинальные подшиники ценой в 1500рублей за пару.
Скупившись и при условии что дома есть необходимый инструмент, а именно:
1) Удлиненная головка на 30, для откручивания гайки шруса, со сквозной дыркой для вставки рычага. Т.к. при откручивании необходимо будет развить хорошую силу. Обычная головка на 30 из слесарного набора не подойдет.
2) Съемники пружин, в простанородье стяжки.
3) Съемник рулевых наконечников. Но можно его не покупать если планируете работать не один а с помощником, ну или если рулевые наконечники недавно менялись, ну или по другим причинам, вытаскивали их из посадочного места.
4)Газовый ключ, для откручивания гайки патрона стойки.
4) Средний балончик WD-40.
5) ну и набор ключей и головок, в плоть до ключа номер 6. И 2 шестигранника один на 10 другой на 7, для откручивания суппортов. Шестигранники ТОЛЬКО не из КИТАЙСКОГО набора. Китайскими ключами не открутите, даже не пытайтесь.
Приступим. Ставим машину на ручник, под задние колеса ставим противооткаты.
2) НА передних колесах, с гаек шруса снимаем стопорные шплинты(проволочки), никуда их не деваем. Гайки поливаем WD-40, и после головкой на 30, срываем гайки шруса. ТОЛЬКО Срываем, но не откручиваем. Так же в опорных подшипниках, срываем гайки штока. ТОЛЬКО СРЫВАЕМ, иначе стягивать пружины будете под машиной.
3) Снимаем колеса, и только после этого уже можно будет окрутить гайки шруса, ну или потом, когда будем вам удобно.
4) Откручиваем суппорта, снимаем колодки, и все это дело вывешиваем аккуратно на проволочке.
5)Снимаем тормозные диски
6)Начинаем снимать рулевые наконечники. Если сьемником, то легко, если без иного то тогда делаем так. Хорошо Стучим по стойке в районе рулевого наконечника, метал на стойке будет плющится, загинаться, ничего страшного нет! ДАлее подкладываем с низу на ось рулевого наконечника деревяшку, и молотком бьем по деревяшке. Если вас 2е, то можно подложить под рулевую тягу рычаг. Один давит на рычаг, второй бьет по стойке. Не забываем все это дело заливать WD40.
7) Сняли? Молодцы, поехали дальше. Дальше откручиваем шаровую опору, снизу стойки. Можно открутить одну гайку и пытаться снять ее, или открутить 3 болта которые крепят шаровую к рычагу.
8) Сверху, из подкапотного пространства, откручиваем 2 гайки, шаровой опоры.
9) Теперь необходимо вытащить шрус из ступицы. Всеми пальцами руки кроме большого пальца, хватаемся за ступицу, а большими пальцами упираемся в вал шруса. И выдавливаем шрус в нутрь, а стойку на себя. Если не идет шрус, то берем вороточек, и в углубление вала, вставляем вороток и постукиваниями выбиваем шрус внутрь, пока он не тронется. Дальше шрус легко выйдет из ступицы.
10) Вытаскиваем стойку. Сейчас ее можно положить.
Приступаем непосредственно к стойкам.
1) Отмечаем мелом, корректором(или чем нибудь другим), расположение пружины, относительно опорного стакана, и стойки.
2) Закрепляем стойку в тисках вертикально. И начинаем разбирать.
3) Стягиваем, пружины, стяжками. Стяжки размещаем на разных сторонах пружины. Крутим равномерно. 5 оборотов одну стяжку, 5 оборотов другую стяжку.
4)Откручиваем теперь гайку внутри опорного подшипника. Если шток будет проворачиваться, берем ключ на 6 и удерживая шток, продолжаем окручивать гайку.
5) Все дело аккуратно, снимаем, запоминаем что где как стояло. Обращаем внимание, на лепесток который изогнутый. Запомните как он стоял, так де он и должен будет стоять изогнутым, и затянутым пластиковой гайкой.
6) Берем газовый ключ, и откручивам гайку патрона амортизатора. Вытаскиваем старый амортизатор. Вставляем новый.
7)Когда в стойку вставили амортизатор, в стойку начинаем доливать масло. У меня когда я вытащил свой амортизатор, внутри масла вообще небыло, было сухо. Я долил моторное масло. В обе стойки ушло гдето 200-300 мл масла. Масло доливаем до резьбы, даже немного не доливаем до нее, гдето 1 см. Масло необходимо для хорошего теплообмена, ну и что бы подвеска тихо работала и эффективно. И теперь по сравнению с предыдущим состоянием, у меня передняя подвеска стала тихо работать. Появилась тишина как в иномарках. :)
8) Новой гайкой из комплекта аммортизатора, затягиваем газовым ключем. Не пугайтесь если гайка затягиваться не будет, а резьба будет виднеться. Это нормально.
9) Прокачиваем аммортизатор. ЗА ШТОК не беремся. Беремся только за резьбу вверху, и начинаем вытягивать, потом вдавливать шток, и так не меньше 5ти раз.
10) Начинаем все собирать обратно. В конце когда дело дойдет до опорного подшиника, перед установкой, подшипник обильно смазываем из нутри и снаружи литолом.
11) Не переворачивая стойки, ставим их на машину. Все закручиваем.
12) Гайки шруса затягиваем уже после того как оденем колесо. Затягиваем сильно. Приблизительно так же как они были затянуты.
13) Уже на стоячей машине при помощи изогнутого накидного ключа на 19 закручиваем гайку внутри опорного подшипника, придерживая шток от проворачивания, ключом на 6.
14. Покупаем ПИВО, и обмываем покупку, и установку своими руками.
У меня до замены стояли оптималы. Китайский неоригинал. Теперь японский неоригинал.:)
Так же добавил фотку как должны выпирать новые опорные подшипники.
Общие сведения Углы установки передних колес Предварительные проверки Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Технические данные Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит .
Общие сведения
Рис. 10.1. Передняя подвеска Рис. 10.2. Элементы передней подвески: 1 – головка опоры стойки; 2 – шестигранная гайка; 3 – шайба; 4 – гайка с шайбой; 5 – опора стойки; 6 – шариковый подшипник с тарелкой; 7 – верхнее гнездо пружины; 8 – буфер; 9 – опора пружины; 10 – пружина.
Углы установки передних колес
Схождение Схождение – это разность расстояний между бортовыми закраинами ободов, замеренных сзади и впереди колес на уровне их центров. Положительное схождение означает, что колеса впереди расположены ближе друг к другу, чем сзади, на уровне их центров. Схождение оказывает влияние на прямолинейн.
Предварительные проверки
Проверка углов установки колес Жалобы на проблемы с рулевым управлением и вибрацию не всегда являются результатом неправильной установки колес. Они также могут быть вызваны разбалансировкой колес или шин. Также шину может уводить из-за наличия дефекта или сильного износа. Увод – это отклонение.
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля
Подшипник ступицы колеса Снятие 1. Снимите амортизационную стойку передней подвески. Рис. 10.8. Расположение винта крепления тормозного диска к ступице колеса 2. Выверните стопорный винт из ступицы колеса и снимите тормозной диск ( ). Рис. 10.9. Использование .
Технические данные
Углы установки передних колес Значения углов установки передних колес приведены в табл. 10.1. Моменты затяжки Болты крепления стабилизатора к кузову. 40 Н·м Болты крепления колеса. 90 Н·м Гайки крепления стойки к кузову. 25 Н·.
Рис. 10.2. Элементы передней подвески: 1 – головка опоры стойки; 2 – шестигранная гайка; 3 – шайба; 4 – гайка с шайбой; 5 – опора стойки; 6 – шариковый подшипник с тарелкой; 7 – верхнее гнездо пружины; 8 – буфер; 9 – опора пружины; 10 – пружина; 11 – гофрированный защитный чехол; 12 – стопорное кольцо; 13 – шариковый подшипник; 14 – ступица переднего колеса; 15 – тормозной диск; 16 – шайба; 17 – шплинт; 18 – корончатая гайка; 19 – винт; 20 – тормозной щит; 21 – гайка; 22 – демпфирующая втулка; 23 – кронштейн рычага подвески; 24 – шаровой шарнир; 25 – болт с шестигранной головкой; 26 – опорная чашка; 27 – буфер стабилизатора; 28 – нижний рычаг; 29 – шайба; 30 – болт; 31 – демпфирующая втулка; 32 – шайба; 33 – гайка; 34 – хомут; 35 – защитный чехол; 36 – хомут; 37 – стопорное кольцо; 38 – внутренний шарнир равных угловых скоростей приводного вала; 39 – стопорное кольцо; 40 – приводной вал; 41 – хомут; 42 – защитный чехол; 43 – хомут; 44 – стопорное кольцо; 45 – внешний шарнир равных угловых скоростей приводного вала; 46 – опорная чашка; 47 – резиновый буфер; 48 – втулка; 49 – гайка; 50 – стабилизатор поперечной устойчивости; 51 – втулка стабилизатора; 52 – зажим; 53 – болт; 54 – гайка крепления амортизатора; 55 – амортизатор передней стойки; 56 – поворотный кулак
Передняя подвеска – независимая типа McPherson (рис. 10.1, 10.2). Основным элементом подвески является амортизационная стойка, которая совмещает в себе функции направляющего и гасящего устройств подвески. Нижние рычаги подвески шарнирно соединены с рамой двигателя. От кузова раму отделяют изолирующие опоры, а для шаровых пальцев нижних рычагов используются обычные резиновые втулки. Шумоизоляция верхней части стойки обеспечивается резиновой опорой, в которой находится необслуживаемый подшипник для поворота колеса.
Поворотный кулак крепится к шаровому шарниру, установленному на нижнем рычаге передней подвески. К поворотному кулаку крепится суппорт и тормозной диск со ступицей.
Как делается диагностика ходовой Daewoo Espero
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Дэу Эсперо отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Daewoo Espero позволит избежать подобной ситуации.
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Дэу Эсперо;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
Диагностика ходовой Дэу Эсперо должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Daewoo Espero в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Daewoo Espero, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Дэу Эсперо уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Daewoo Espero, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Дэу Эсперо, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Daewoo Espero начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Дэу Эсперо). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Дэу Эсперо. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Daewoo Espero, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Дэу Эсперо, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Daewoo Espero поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Дэу Espero обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Дэу Espero. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Daewoo Espero, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Дэу Эсперо путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Daewoo Espero, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Дэу Эсперо, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Daewoo Espero, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
info: Espero — Схема подвески (перед, зад, детали, manual)
Я тут искал схему подвески на Эсперу, чтоб можно было в магазине запчасти брать по рисунку.
Так вот искал в интернете, а потом оказалось что у меня на жестком диске уже давно все сохранено и лежит))) Года два назад скачал и как-то забыл…
Так вот если кому понадобиться, схема передней и задней подвески из Эсперовского мануала.
10.0 Передняя подвеска
Общие сведения Углы установки передних колес Предварительные проверки Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Технические данные Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти став.
10.1 Общие сведения
Рис. 10.1. Передняя подвеска Рис. 10.2. Элементы передней подвески: 1 – головка опоры стойки; 2 – шестигранная гайка; 3 – шайба; 4 – гайка с шайбой; 5 – опора стойки; 6 – шариковый подшипник с тарелкой; 7 – верхнее гнездо пружины; 8 – буфер; 9 – опора пружины; 10 – пр.
10.2 Углы установки передних колес
Схождение Схождение – это разность расстояний между бортовыми закраинами ободов, замеренных сзади и впереди колес на уровне их центров. Положительное схождение означает, что колеса впереди расположены ближе друг к другу, чем сзади, на уровне их центров. Схождение оказывает влияние на прямоли.
10.3 Предварительные проверки
Проверка углов установки колес Жалобы на проблемы с рулевым управлением и вибрацию не всегда являются результатом неправильной установки колес. Они также могут быть вызваны разбалансировкой колес или шин. Также шину может уводить из-за наличия дефекта или сильного износа. Увод – это отклон.
10.4 Техническое обслуживание и ремонт автомобиля
Подшипник ступицы колеса Снятие 1. Снимите амортизационную стойку передней подвески. Рис. 10.8. Расположение винта крепления тормозного диска к ступице колеса 2. Выверните стопорный винт из ступицы колеса и снимите тормозной диск ( ). Рис. 10.9. Использов.
10.5 Технические данные
Углы установки передних колес Значения углов установки передних колес приведены в табл. 10.1. Моменты затяжки Болты крепления стабилизатора к кузову. 40 Н·м Болты крепления колеса. 90 Н·м Гайки крепления стойки к кузову. 25 Н·м Гайки крепления ни.
Читайте также: