Схема передней подвески ситроен с4
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen DS4 , ходовая часть автомобиля Citroen DS4 , передняя подвеска Citroen DS4 , задняя подвеска Citroen DS4 , ремонт передней подвески Citroen DS4 , ремонт задней подвески Citroen DS4 , ремонт ходовой части Citroen C4 , ходовая часть автомобиля Citroen C4 , передняя подвеска Citroen C4 , задняя подвеска Citroen C4 , ремонт передней подвески Citroen C4 , ремонт задней подвески Citroen C4
Передние амортизаторы
Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Поддеваем с пальца стойки стабилизатора и затем отсоединяем от амортизаторной стойки пластиковый держатель жгута проводов датчика частоты вращения ABS.
4. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
5. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 16 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.
6. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.
7. Удерживая одним ключом на 18 верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем верхний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.
Примечание:
Перед отворачиванием болтов крепления стойки, при помощи домкрата снизу подпираем поворотный кулак. После отсоединения поворотного кулака от амортизаторной стойки, поворотный кулак не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание кулака приведет к сильному натяжению, а, следовательно, и повреждению жгута проводов датчика частоты вращения ABS или гибкого тормозного шланга.
8. Таким же образом отворачиваем нижний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
9. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой).
Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить жгут проводов датчика частоты вращения ABS или защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.
10. Подвязываем поворотный кулак за выступающие элементы кузова.
11. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
12. Открываем капот.
13. Ключом с головкой на 16 отворачиваем гайку крепления рычага стеклоочистителя.
14. Помечаем маркером рычаг и, покачивая из стороны в сторону, срываем его со шлицев (при необходимости воспользуйтесь специальным съемником, чтобы “сорвать” рычаг).
15. Таким же образом снимаем второй рычаг стеклоочистителя.
16. Надавив по цетру…
… и поддев отверткой, снимаем слева и справа по пластиковому фиксатору решетки воздухозаборника перед ветровым стеклом.
17. Аккуратно выводим из зацепления и снимаем решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом.
18. Ключом с головкой на 10 отворачиваем слева и справа по болту крепления усилителя перегородки моторного отсека.
19. Ключом с насадкой TORX T20 отворачиваем два винта крепления бачка главного тормозного цилиндра.
20. После отворачивания винтов крепления отсоединяем бачок от усилителя перегородки моторного отсека.
21. Снимаем пластиковые фиксаторы, крепящие шумоизоляцию моторного отсека к усилителю. Для этого сначала плоской отверткой аккуратно поддеваем и приподнимаем сердечник фиксатора, …
… а затем извлекаем сам фиксатор из шумоизоляции. Таким же образом извлекаем все остальные фиксаторы.
Примечание:
При необходимости воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы извлечь фиксаторы шумоизоляции.
Внимание:
При снятии фиксаторов не прилагайте большое усилие, так как они входят в пластиковый усилитель, который также легко можно повредить.
22. Снимаем усилитель перегородки моторного отсека.
23. Чтобы было удобнее добраться до верхней гайки крепления амортизаторной стойки, ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…
… и затем слегка отсоединяем трапецию стеклоочистителя.
24. Удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
25. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
26. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7.
4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.
5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе с опорным подшипником, …
… верхнюю чашку пружины и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.
6. Затем снимаем с амортизатора крышку…
… и защитный чехол вместе с упорным буфером. Удаляем старый амортизатор в отходы.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:
- Заменяем упорный буфер если он или защитный чехол повреждены.
- Заменяем верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива.
- Заменяем опорный подшипник, если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.
Примечание:
- Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.
2. Последовательно устанавливаем на амортизатор упорный буфер вместе с защитным чехлом, …
…а также цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.
Примечание:
Пружину устанавливаем так, чтобы конец ее нижнего витка…
… упирался в углубление нижней чашки пружины.
3. Затем устанавливаем на шток амортизатора верхнюю чашку пружины…
Примечание:
Верхнюю чашку пружины устанавливаем так, чтобы конец верхнего витка пружины…
… упирался в углубление верхней чашки пружины.
… и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с опорным подшипником.
4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 65 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем новую гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.
3. Отвязываем поворотный кулак…
… и затем заводим его в проушины кронштейна амортизаторной стойки.
Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить жгут проводов датчика частоты вращения ABS или защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.
4. Вставляем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом их правильное установочное положение.
Примечание:
Перед установкой очищаем болты крепления стойки и наносим на их резьбу медную смазку. Это позволит в будущем избежать приржавления (прикипания) болтов крепления.
5. Устанавливаем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и затем затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 80 Н·м, удерживая при этом гайки от проворачивания.
6. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 40 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.
7. Подсоединяем и закрепляем пластиковый держатель жгута проводов датчика частоты вращения ABS.
8. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны (или пружину при необходимости).
9. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
10. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 69 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.
11. Если отсоединялась, обратно подсоединяем трапецию стеклоочистителя и закрепляем ее болтом.
12. Устанавливаем усилитель перегородки моторного отсека и закрепляем его двумя болтами.
13. Обратно подсоединяем шумоизоляцию моторного отсека и закрепляем ее пластиковыми фиксаторами. Затем возвращаем на место бачок главного тормозного цилиндра и закрепляем его двумя винтами.
14. Устанавливаем на место решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом…
… и закрепляем ее двумя фиксаторами.
15. Устанавливаем рычаги стеклоочистителей, согласно меткам, нанесенных при снятии, и закрепляем их гайками.
Привет всем, кому интересна тема подвески.
Предисловие
Месяца три я искал информацию по подвеске своего авто и, честно признаться, найти что-либо очень тяжело. Ситроен много денег отдали за то, чтобы люди покупали оригинальные запчасти и чтобы было не найти заменителей. Однако они все же есть!
Поскольку у машины пробег довольно таки большой, штатная подвеска изрядно поработала и выработала весь свой ресурс. Последнюю пару-тройку тысяч километров она начала издавать не очень приятные стучащие звуки. Собственно это стало одним из доводов в пользу новой подвески. Еще из доводов были — раскачка машины, сильное заваливание в поворотах, большие клевки при торможении и резком разгоне, поведение машины на скорости можно было сравнить с кораблем во время шторма. И вишенкой на торте моего недовольства подвеской стало значительное снижение клиренса. Невозможность подъехать к бордюру не зацепив его меня сильно бесила. Про лесные тропы и прочие дороги, по которым на пузотерке лучше не ездить и вовсе пришлось забыть. С учетом сделанной шумоизоляции, машина добавила немного в весе, поэтому о первоначальном клиренсе пришлось забыть еще три года назад.
Ну да ладно, все это слова. Смотрите сами каким был автомобиль неделю назад.
О пружинах
Поизучав разные таблицы, перелопатив не мало информации, пришел к выводу что мне необходимо поменять пружины. Лучший вариант виделся мне — пружины от нового седана с дизельным двигателем. Вариант передней пружины подходил по жесткости (на 9% жестче моих пружин) и по высоте (на 15 мм выше). Все хорошо, но стоимость пружин дикая и их почти нигде нет. Поэтому зная некоторые параметры пружины, решено было искать чтото аналогичное. И аналог решил взять от JAGUAR X-TYPE.
С задней осью дела обстояли немного сложнее. Там никакой информации о пружинах из достоверных источников не было, пришлось рыть форумы. И лишь на форуме 407 пыжей нашел хоть какую-то инфу. И вновь поиски по примерным параметрам, но уже не зная ни жесткости, ни начальной длины. Все на свой страх и риск. По итогу взгляд пал на пружины, которые выше родных и толще — от шкоды )))
Если с передними пружинами я можно сказать попал в яблочко, то с задними мне показалось что я немножко не угадал…
Но об этом немного позже.
Подвеску самостоятельно я смог заменить только спереди. Виной тому потраченное время на откручивание гайки штока амортизатора. Сорвав внутреннюю звездочку, пришлось набивать торкс побольше на шток амортизатора и только там получилось открутить гайку. Греть гайку я не решился из-за близости к стеклу и наличию пластиковых деталей рядом. Больше сюрпризов с передней подвеской не возникало. Спокойно поменял амортизаторы и сопутствующие детали, заменил пружины и стойки стабилизатора. На этапе сборки меня немного удивило то, как сидит пружина и положение верхней опоры… Внимательные обратили внимание на то, где у передней новой пружины окончание верхнего витка. Из-за него верхний упор встал неправильно, но это мне объяснили только во время прохождения сход-развала, когда не смогли выставить развал на колесах. Жаль, но на тот момент я не додумался срезать у упорной чаши упор последнего витка, чтобы развернуть чашу. Теперь буду делать это сам в какой-нибудь из свободных дней. По прикидкам все должно подойти идеально. А пока езжу так. Как говорится "ложка дегтя в банку с медом" попала.
Худо бедно, но с передней подвеской справился, впереди предстояло поменять заднюю подвеску и сайлентблок балки.
Простота задней подвески вселяла уверенность и надежду на то, что до наступления темноты задняя подвеска будет готова. Однако и тут ждала неудача…
Открутив амортизатор было принято решение снимать штатную пружину. Подлезть к ней съемниками дело не хитрое, но стянуть ее так, чтобы съемники не мешали ничему уже было сложнее…
Сложно, но снять ее можно, а вот поставить новую у меня уже не получилось… И так и эдак пытался, не залезла пружинка… Хотя не, обманываю я вас, пружина стала на свое место, но был нюанс. После того как со стяжками пружин (на фото выше их видно) у меня не получилось установить пружину, решено было отыскать в закромах другую стяжку
Все с ней получилось, даже быстро и удобнее чем другими стяжками, но вот вынуть наболдажник из отверстия нижней опоры не получилось. Поэтому пришлось заднюю подвеску возвращать обратно на свое место.
Учитывая то, как хитро снималась штатная пружина, ее установка прошла не совсем гладко. В довершении под вечер пошла гроза, после которой зарядил дождь, под которым пришлось в темпе собирать автомобиль.
Так как я рассчитывал на то, что всю подвеску заменю сам, я был записан на сход-развал на следующий день. Поэтому пришлось пораньше встать и ехать отдавать автомобиль не только на сход-развал, но и на замену задней подвески.
Про амортизаторы
Это что касаемо пружин. Теперь про амортизаторы и всякую требуху к ним.
С амортизаторами я долго заморачивался, писал письма в представительства, звонил, но горячо любимые менеджеры по моему заучили фразу "на ваш автомобиль амортизаторы не производим". Пришлось шерстить драйв и форумы в поисках нужных амортизаторов.
Поскольку мысли были приподнять автомобиль, искал хоть какую-то информацию о длине штока амортизатора, о его высоте, о креплении и т.п. Ведь вся эта информация должна быть гдето закодирована и напечатана на амортизаторе. Но к сожалению информации ноль. Пришлось брать проверенные варианты фирмы bilstein.
Передние амортизаторы один в один как родные, только уха два
Само собой купил опорные чашки и опорные подшипники. Что порадовало, так это наличие смазки в подшипнике
Теперь об ощущениях )))
Поскольку от подвески прежде всего я ожидал увидеть хороший клиренс и управляемость, то этого я добился.
Руль стал отзывчивым даже на небольшие отклонения. Попытка раскачать машину виляя из стороны в сторону не привела к раскачке автомобиля. Поведение машины на скорости изменилось в лучшую сторону за счет жесткости. Но не стоит думать что машина стала гораздо жестче. Для такого клиренса жесткости амортизаторов bilstein b4 как раз. Не скажу что машина прыгает как мячик, но и не плавает как лодка. Тормозить машина стала гораздо лучше, клевки носом минимизировались и их практически не стало, при разгоне корма не проседает как раньше ))
Из минусов могу отметить то, что при проезде по поперечным глубоким трещинам в асфальте стуки остались, да и не деться им никуда. Уж если ктото хочет от них уйти, стравливайте давление в шинах до 2 бар и будет вам счастье. ))) Ведь стучит не подвеска, а резина по ним.
Ах да, за счет того, что пропали крены в поворотах, повороты стал теперь проходить увереннее.
Одним словом я доволен! Даже небольшие неприятности в виде опоры передней пружины не омрачат эффекта от замены подвески. А главное ребенка не укачивает )
А на десерт фотографии подвески и список запчастей )))
Деталь Сумма, руб
Передняя часть:
503615 Peugeot 120.00 х 2шт. ГАЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕД (ПЕЖО 308,408,508)
28008 KILEN 2 270.00 х 2шт. Пружина
22183699 BILSTEIN 3 377.00 х 2шт. Стойка амортизационная газовая передняя
M25901 NTN-SNR 296.00 х 2шт. Подшипник опорный
503623 CITROEN/PEUGEOT 70.00 х 2шт. Болт
2650037 SASIC 492.00 х 2шт. Опора амортизатора
2650035 SASIC 329.00 х 2шт. Опора амортизатора
2665302 LEMFORDER 905.00 х 2шт. Стойка стабилизатора
525431 CITROEN/PEUGEOT 287.00 х 2шт. Пыльник амортизатора
503370 CITROEN/PEUGEOT 399.00 х 2шт. Отбойный амортизатор
Задняя часть:
RH6788 KAYABA 1 283.00 х 2шт. Пружина
19194172 BILSTEIN 3 299.00 х 2шт. Амортизатор подвески газовый задней
2650041 SASIC 274.00 х 2шт. Пыльник амортизатора заднего
6936C4 CITROEN/PEUGEOT 118.00 х 2шт. Крепеж
5131H7 CITROEN/PEUGEOT 1 521.00 х 2шт. Шарнир подвески
KB95903 NTN-SNR 974.00 х 2шт. Верхняя опора заднего амортизатора
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen DS4 , ходовая часть автомобиля Citroen DS4 , передняя подвеска Citroen DS4 , задняя подвеска Citroen DS4 , ремонт передней подвески Citroen DS4 , ремонт задней подвески Citroen DS4 , ремонт ходовой части Citroen C4 , ходовая часть автомобиля Citroen C4 , передняя подвеска Citroen C4 , задняя подвеска Citroen C4 , ремонт передней подвески Citroen C4 , ремонт задней подвески Citroen C4
Передние амортизаторы
Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Поддеваем с пальца стойки стабилизатора и затем отсоединяем от амортизаторной стойки пластиковый держатель жгута проводов датчика частоты вращения ABS.
4. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
5. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 16 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.
6. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.
7. Удерживая одним ключом на 18 верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем верхний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.
Примечание:
Перед отворачиванием болтов крепления стойки, при помощи домкрата снизу подпираем поворотный кулак. После отсоединения поворотного кулака от амортизаторной стойки, поворотный кулак не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание кулака приведет к сильному натяжению, а, следовательно, и повреждению жгута проводов датчика частоты вращения ABS или гибкого тормозного шланга.
8. Таким же образом отворачиваем нижний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
9. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой).
Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить жгут проводов датчика частоты вращения ABS или защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.
10. Подвязываем поворотный кулак за выступающие элементы кузова.
11. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
12. Открываем капот.
13. Ключом с головкой на 16 отворачиваем гайку крепления рычага стеклоочистителя.
14. Помечаем маркером рычаг и, покачивая из стороны в сторону, срываем его со шлицев (при необходимости воспользуйтесь специальным съемником, чтобы “сорвать” рычаг).
15. Таким же образом снимаем второй рычаг стеклоочистителя.
16. Надавив по цетру…
… и поддев отверткой, снимаем слева и справа по пластиковому фиксатору решетки воздухозаборника перед ветровым стеклом.
17. Аккуратно выводим из зацепления и снимаем решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом.
18. Ключом с головкой на 10 отворачиваем слева и справа по болту крепления усилителя перегородки моторного отсека.
19. Ключом с насадкой TORX T20 отворачиваем два винта крепления бачка главного тормозного цилиндра.
20. После отворачивания винтов крепления отсоединяем бачок от усилителя перегородки моторного отсека.
21. Снимаем пластиковые фиксаторы, крепящие шумоизоляцию моторного отсека к усилителю. Для этого сначала плоской отверткой аккуратно поддеваем и приподнимаем сердечник фиксатора, …
… а затем извлекаем сам фиксатор из шумоизоляции. Таким же образом извлекаем все остальные фиксаторы.
Примечание:
При необходимости воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы извлечь фиксаторы шумоизоляции.
Внимание:
При снятии фиксаторов не прилагайте большое усилие, так как они входят в пластиковый усилитель, который также легко можно повредить.
22. Снимаем усилитель перегородки моторного отсека.
23. Чтобы было удобнее добраться до верхней гайки крепления амортизаторной стойки, ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…
… и затем слегка отсоединяем трапецию стеклоочистителя.
24. Удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
25. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
26. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7.
4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.
5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе с опорным подшипником, …
… верхнюю чашку пружины и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.
6. Затем снимаем с амортизатора крышку…
… и защитный чехол вместе с упорным буфером. Удаляем старый амортизатор в отходы.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:
- Заменяем упорный буфер если он или защитный чехол повреждены.
- Заменяем верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива.
- Заменяем опорный подшипник, если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.
Примечание:
- Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.
2. Последовательно устанавливаем на амортизатор упорный буфер вместе с защитным чехлом, …
…а также цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.
Примечание:
Пружину устанавливаем так, чтобы конец ее нижнего витка…
… упирался в углубление нижней чашки пружины.
3. Затем устанавливаем на шток амортизатора верхнюю чашку пружины…
Примечание:
Верхнюю чашку пружины устанавливаем так, чтобы конец верхнего витка пружины…
… упирался в углубление верхней чашки пружины.
… и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с опорным подшипником.
4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 65 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем новую гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.
3. Отвязываем поворотный кулак…
… и затем заводим его в проушины кронштейна амортизаторной стойки.
Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить жгут проводов датчика частоты вращения ABS или защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.
4. Вставляем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом их правильное установочное положение.
Примечание:
Перед установкой очищаем болты крепления стойки и наносим на их резьбу медную смазку. Это позволит в будущем избежать приржавления (прикипания) болтов крепления.
5. Устанавливаем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и затем затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 80 Н·м, удерживая при этом гайки от проворачивания.
6. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 40 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.
7. Подсоединяем и закрепляем пластиковый держатель жгута проводов датчика частоты вращения ABS.
8. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны (или пружину при необходимости).
9. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
10. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 69 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.
11. Если отсоединялась, обратно подсоединяем трапецию стеклоочистителя и закрепляем ее болтом.
12. Устанавливаем усилитель перегородки моторного отсека и закрепляем его двумя болтами.
13. Обратно подсоединяем шумоизоляцию моторного отсека и закрепляем ее пластиковыми фиксаторами. Затем возвращаем на место бачок главного тормозного цилиндра и закрепляем его двумя винтами.
14. Устанавливаем на место решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом…
… и закрепляем ее двумя фиксаторами.
15. Устанавливаем рычаги стеклоочистителей, согласно меткам, нанесенных при снятии, и закрепляем их гайками.
[БЖ C4B7] Подвеска
Собираемся мы с супругой в кино, детей оставляем с дедушкой.
Далее классическая картина - я бегаю и перекладываю запчасти, чтобы встретиться с одноклубником и передать ему скрап, что называется: из багажника в багажник. А супруга тем временем прихорашивается у зеркала и доносится реплика:
-Дорогой! По-моему мне нужна новая подвеска?
-Хорошо, сайлентблоки, шаровые и наконечники я уже купил - весной будет.
По выражению ее лица, я понял, что она хотела не это услышать. Ну. А будет новая вот именно такая подвеска!
Lemforder 35565 01 Наконечник рулевой тяги, левый ( 3817 89 RP 16 109 368 80 ) куплено
Lemforder 35564 01 Наконечник рулевой тяги, правый ( 3817 88 RP 16 109 365 80 ) куплено
Lemforder 26653 02 Тяга стабилизатора ( 5087 64 RP 98 049 474 80 ) куплено
Lemforder 33890 02 Шаровая 3640 73 RP 98 173 750 80 , 16 109 382 80 куплено
Lemforder 28898 01 Передний сайлентблок рычага ( 3523 91 ) куплено
Lemforder 28899 01 Задний сайлентблок рычага ( 3523 92 ) куплено
Не нашел аналоги подходящие
Болт сайлентблока рычага ( 3522 88 )
Самоконтрящаяся гайка 3622 55
Lemforder 38019 01 Шестигранная гайка ( 5132 A8 )
Плоская шайба 5037 37
Амортизаторы и фурнитуру пока в поиске
Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить
[БЖ C4B7] Подвеска
[БЖ C4B7] Подвеска
Съездил же я вчера на замену подвески.
В коем то веке я остался доволен сервисом без купюр и каких либо высказываний, которые часто остаются за кулисами.
В день рождения Ильича, машина полностью была подготовлена к путешествию в Ульяновск на майские праздники, а потом и на июньские.
Приехал в сервис, мастер приемщик в порядке очереди принял машину и я поехал на подъемник. В сервисной зоне присутствовал и очень старался не мешать. Леонид и Владимир вдвоем делали машину и сделали все до обеда, хотя фронт работу сулил до поздней ночи.
Вроде кажется, что не много, и даже мой скрап был весьма скромным:
Но ведь и менять нужно многое. Что-то для спокойствия, а что-то для успокоения -
амортизаторы передние (стоявшие совсем просели)
тормозные диски задние (не тормозят всей площадью о колодку, резьба в правом сорвана, слева колодка закисает и клинит зимой)
шаровые (справа люфтит, меняю парой)
сайлентблоки (пора, пробег 120 тыс км)
наконечники рулевые (пора, пробег 120 тыс км)
тяга стабилизатора (левая стучит)
пыльник штока амортизатора (снимать старые не стал, в ужасном состоянии)
подшипник опорный (раз залез, надо менять)
тормозные колодки задние (слева колодка закисает и клинит зимой)
тормозная жидкость (пора по сроку, машина покупалась в декабре 2015 года)
смазка для тормозных механизмов (must have)
чашка амортизатора (must have)
пальцы направляющие тормозного суппорта (в поисках причины закисания колодки, менять слева и справа)
Нужны ли фотки в отдельности каждого пункта?
Амортизатор уже даже высох. Тёк как мог и больше не смог
Правый еще тёк как мог, но силы его тоже были на исходе
Пальцы направляющих были вполне в нормальном состоянии, но нижний даже люфтит
Тормозные диски задние, видно, по внешнему краю, ржа их ест и в торможении они не участвуют
Наконечники еще в сносном состоянии
Но тяги стабилизатора очень просились замниться
Пальцы тормозных суппортов взял с собой, потом помою в бензине и изучу на выработки
Колодки тормозные в очень трешевом состоянии
Ну и на десерт - сайлентблоки
Ну и вишенка на торте, амортизаторы:
После выполненных работ сделали сход развал обязательно.
Хочу выразить огромную работу мастерам, и обязательно рекомендую сервис к проведению работ над вашим авто!
Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить
[БЖ C4B7] Подвеска
[БЖ C4B7] Подвеска
ко мне можно на "ТЫ".
…и середины нет, или бело, иль чёрно…я в сером промежутке не хочу существовать…ни жить, ни…умереть, ни думать, ни любить…хоть и итог всему больничная кровать…(моё)
[БЖ C4B7] Подвеска
[БЖ C4B7] Подвеска
В Ульяновске я буду в июне более чем наверняка. Могу только с запчастями поспособствовать. А сервис у вас там тоже есть не плохой, я там задние аморты менял в прошлом году. Если интересно, я поищу координаты.
Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить
[БЖ C4B7] Подвеска
[БЖ C4B7] Подвеска
Это все делал в Ульяновске, в сервисе ПремиумАвто73
В личку кинул контакты и координаты
Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить
[БЖ C4B7] Подвеска
Прошло полтора года после перетряхивания всей подвески, и стал беспокоить гул на скорости 40-60кмч при повороте.
Гул был очень не здоровый и совсем не хотелось, чтобы он вышел наружу.
Заехал на диагностику в "Ирбис", верней в "АвтоГермес", так как были дела там, нужно было кое что утрясти после проведенного фестиваля в честь марки Ситроен в Москве, то решил за одно и диагностику провести.
Не могу сказать, что нашли прям много всего, что меня не беспокоило, но диагнозы были такие:
Лопнула правая пружина - под замену
Вероятно из-за лопнутой пружины, правый ступичный подшипник - под замену
Вероятно из-за лопнутой пружины перекос кузова, левый ступичный подшипник - под замену
Аналогично ступичным подшипникам, из-за вероятно лопнутой пружины, могут под замену пойти и опорные чашки и подшипники качения, и только после снятия амортизаторов, они тоже могут проситься под замену.
Еще из неожиданностей стал шкив помпы - под замену
Гофра выхлопной трубы, еще не прогорела, но хомуты ее уже не держат.
Между тем, я уже отслеживал по пробегу замену масла в ДВС и в АКПП.
Что касается гофры, то при заводке автомобиля был слышен с улицы какой-то странный дбезго-звон. Но он буквально двухсекундный и меня особо не беспокоил. Оказалось, что это термоэкран выхлопной системы.
В общем все было приобретено для замены и договорено, что менять будут, только если потребуется при вскрытии.
NTN/SNR KB65933 К-кт опоры амортизатора переднего - 1500 руб за 1 шт
LIQUI MOLY 7660 Масло моторное синт. Top Tec 4200 5W-30 (1л + 4л) - 750 руб + 2900 руб
SKYPARTS 55200SKY Гофра трехслойная 55х200 Innerbraid - 350 руб
KYB 333769 Амортизатор передний левый - 3700 руб
KYB 333768 Амортизатор передний правый - 3700 руб
Tochka opory 27012442 Полиуретановая втулка стабилизатора передней подвески - 320 руб за 1 шт
CITROEN/PEUGEOT 120459 Шкив водяного насоса - 900 руб
NTN/SNR R15944 К-кт подшипника ступицы передней - 2200 руб
TOTAL 181783 Масло трансмиссионное синтетическое FLUIDE XLD FE 18B 1л - 500 руб (нужно 4 литра)
В общем скрап оказался не малый. Амортизаторы в итоге не пригодились и от них получилось отказаться. Мои были весьма живые.
Машину на ремонт пригнал в партнерскую сеть, в ремонтную, которая не далеко от моего дома АТЦ-Москва. Попросил ребят сделать фотографии с ремонта, которые приложу ниже, так как я не мог присутствовать при ремонте, что обычно на меня не похоже. Но ремонт осуществлялся в 20х числах декабря, и я крайне не находил времени загнать машину так, чтобы у меня были выходные. Более того, выходные дни уже все расписаны, и делать ремонт нужно ДО отъезда на новогодние каникулы в Ульяновск.
В общем долго сказка сказывается, да и не быстро она пишется. Ведь в моем списке нет пружин, из-за которой весь этот сырбор.
Оригинальные пружины стОят космических денег, и я постеснялся покупать оригинальные. От 5 тыр до 9 тыр за одну - это же ужас.
Мне было удивительно в начале 2000х годов - как так DVD-проигрыватель стоил 2500 руб, и кронштейн на стену для телевизора стоил 2500 рублей. Высокотехнологичное устройство - труд множества инженеров и специалистов, равна по стоимости штампованной железке.
В общем пружины я нашел на разборке, но одно маленькое но - от С4 седана. Нужно вспомнить, что у С4В7 клиренс 136мм, а у С4В73 клиренс 176мм. пришлось отказаться.
Потом я нашел пружины у Алексея из Нижнего Новгорода, который их привез на клубную встречу - KLAKSON 11452. Они мало были в эксплуатации, так как у Алексея С4В7 с механической коробкой передач, то у него эти пружины задрали кузов на передней оси. И возникло предположение, что так как у меня АКПП, то эти пружины отлично подойдут к моему авто. Ошибочное предположение
В конечном счете эксперимент не удался. И по совету Владимира, мастера приемщика в Автосервисе "РеНиссанС" (АТЦ "Москва"), пришлось купить пружины Lesjofors 4066781 . Кстати по 1500 руб за каждую.
И совсем другое дело!
Автомобиль сел на плоскость как надо. Потому как с задранным носом, на скорости, в заснеженной трассе, рыскать и искать сцепление с трассой это вряд ли удовольствие.
Что касается подшипников, то их поменяли все
А так же поменяли масла
А вот что касается шкива помпы, то мне казалось, что это ерунда какая-то. Ну что с ним может быть? И было не понятно, почему его приговорили к замене. Самое стрёмное еще и то, что ко мне обратился Никита Broccoli . У него был длинный вопрос с коротким ответом, но цимус в том, что ему в Ирбис тоже приговорили под замену шкив помпы. И я напрягся. Что за. ?
В конечном счете тоже условились, что если надо - то меняем.
В итоге заменили.
Кстати, еще заменили чашки отбойники амортизатора на феншуйные, втулки стабилизатора, переварили гофру (к сожалению не делали фотографий, так как делали в соседнем цехе) и поменяли шаровые.
И кстати говоря, после всего этого ремонта "стук в рейке" пропал. Вывод - стучала не рейка.
Как итог - сделали сход развал
Верней его выставили, но очевидно надо ехать к профессионалам, и делать корректный сход-развал.
Это все декабрьский ремонт был. Но вот на днях, стало что-то бить в руль на скоростях 120-140 кмч. При чем так, что руль из рук выскакивает.
Я приехал в сервис, и говорю, чтобы посмотрели, а то вдруг чего - не дай Бог чего?
Оказалось все бонально:
Набило грязи в колёсный диск, и сделали балансировку.
Вчера проехался по МКАДу 140-150 кмч, руль идеально ровно. Это Божественно!
Огромное спасибо мастеру-приемщику Владимиру, который курировал весь ремонт и держал меня в курсе всех работ и предлагал дельные советы, в части пружин, амортизаторов и устройство возврата не пригодившихся запчастей, так как я не находился рядом с автомобилем. Игорю мастеру-приемщику, который делал для меня фотографии. И Виктору благодарности, за восстановление утерянных фотографий по ремонту в декабре. Почему-то мой телефон их куда-то профукал.
И в целом спасибо Автосервису "РеНиссанС" (АТЦ "Москва") . За запчасти к верстаку и за выполненные работы.
Особенно благодарен, что ребята отогнали мою машину на работы по гофре в другой цех, так как сами таким ремонтом не занимаются, и отогнали на мойку в соседнем боксе.
История появления гидроподвески Ситроен
Гидропневматическая подвеска Hydractive представляет собой активную адаптивную торсионную подвеску (изначально она создавалась с использованием продольных рычагов) с упругими гидропневматическими элементами. Изменение высоты и жесткости стоек происходит благодаря смене давления и скорости перемещения рабочей жидкости (осуществляется автоматически либо вручную). Отличительными чертами такой подвески являются высокая технологическая сложность и цена. Подвеска позволяет изменять положение кузова автомобиля относительно дорожного полотна, эффективно гасить колебания, адаптироваться к стилю вождения, обеспечивает плавность хода автомобиля.
Гидроподвеску на Ситроен впервые установили в 1954 году на автомобиль Citroen DS, продемонстрированный на Парижском автосалоне в 1955 году. Благодаря ей дорожный просвет автомобиля не зависел от степени загрузки, его можно было менять вручную, а движения обрели небывалую плавность. Авто самостоятельно кренилось вперед, назад, могло вывесить любое колесо без помощи домкрата.
Автомобили с гидроподвеской оснащаются 5 или 6 резервуарами, которые предусмотрены для всех четырех колес, а также имеют главный резервуар. В некоторых моделях есть также отдельный резервуар для тормозной системы, поскольку для обеспечения безопасности необходима ее независимость от общей системы. В ряде случае можно встретить модификации с 9 или 10 резервуарами. К примеру, каждая ось выпускавшегося в 1990-х годах Citroen Xantia оснащалась дополнительным резервуаром, и каждый из них мог быть подключен или отключен от общей системы, придавая подвеске мягкость или жесткость.
Однако возникшие сложности не заставили Citroen отказаться от использования этой системы. Гидроподвеску доработали, и в 2001 году выпустили Ситроен C5, оснащенный системой Hydractive 3. Теперь не было необходимости в центральном насосе. Для изменения высоты клиренса использовались электрические сенсоры, а помпу совместили с резервуаром. Необходимость в замене новой гидравлической жидкости LDS также стала более редкой.
Хотя у системы имелись определенные недостатки, ее неоспоримые преимущества заинтересовали других автопроизводителей. Лицензия на использование технологии при производстве автомобилей была куплена компанией Rolls Royce еще в 1965 году. Опробовал подвеску, использовавшую воздух для придания ходу мягкости, и концерн Mercedes Benz, однако в 1974 году он создал свой 450SEL 6.9 с гидропневматической подвеской. В 1990 году технология применялась компанией Peugeot, оснастившей гидроподвеской 405-ю модель.
Схема и принцип работы гидроподвески Ситроен
Гидропневмоподвеску используют вместе с другими типами подвесок. Так, конструкция автомобиля Ситроен C5 предусматривает использование на передней оси гидропневматической подвески совместно с подвеской МакФерсон, а на задней оси – с многорычажной подвеской.
Первое поколение гидроподвески Hydractive увидело свет в 1989 году, появлением второго поколения Hydractive 2 был ознаменован 1993 год, а третьего Hydractive 3 – 2000 год. Принципиально они друг от друга не отличались, но с каждым разом повышались характеристики надежности и функциональности системы.
Конструкция гидроподвески Hydractive 3 состоит из:
- гидропневматических упругих элементов;
- гидроэлектронного блока;
- задних гидроцилиндров и стоек передней подвески;
- регуляторов жесткости;
- системы управления.
Гидравлический контур системы включает в себя также гидроусилитель рулевого управления и гидравлический контур тормозной системы (в 1 и 2 поколениях). В Hydractive 3 контуры подвески и тормозной системы разделили, чтобы повысить надежность и функциональность тормозов.
Гидропневматические упругие (демпфирующие) элементы являются металлическими сферами, оснащенными амортизационными клапанами, которые гасят колебания кузова (поглощают механическую энергию колебаний и превращают ее в тепловую).
Для разделения сфер изнутри используются эластичные перегородки (многослойная мембрана). Сфера над перегородкой заполнена азотом под давлением (упругим элементом). Ниже перегородки находится гидравлическая жидкость. Изначально это была жидкость LHM зеленого цвета, теперь ее сменила оранжевая LDS. Давление газа и жидкости внутри сфер меняется благодаря эластичности перегородок. В основном каждое колесо оснащается одним упругим элементом.
Гидроэлектронный блок (гидротроник) состоит из электромотора, насоса аксиально-поршневого типа, электромагнитных клапанов, контролирующих высоту кузова автомобиля, ЭБУ, предохранительного и запорного клапанов (последний не дает кузову опуститься при отсутствии давления в системе). За счет гидротроника обеспечивается требуемое давление рабочей жидкости в системе, а также отслеживается ее количество в резервуаре, расположенном над электронным блоком.
За счет гидравлических цилиндров давление гидравлической жидкости в системе придает колесам определенное положение, обеспечивая необходимое значение клиренса для каждого из них, а также придавая кузову общую высоту и параллельность относительно поверхности дорожного полотна. Цилиндры состоят из поршня со штоком, который механически соединяется с колесом (на передней оси это выполняется при помощи единой стойки, на задней – посредством специального рычага).
Задние и передние цилиндры имеют аналогичную конструкцию. Вертикальные передние цилиндры соединены со стойками, их конструкция предусматривает также амортизаторный клапан, гасящий колебания кузова. Задние имеют практически горизонтальное положение и находятся отдельно от стойки, их амортизационный клапан также располагается отдельно.
Задача амортизационного клапана заключается в создании регулируемого сопротивления при перемещении гидравлической жидкости, благодаря чему механическая энергия колебаний превращается в тепловую.
Гидроподвеска Citroen Hydractive 3 позволяет:
- автоматически регулировать клиренс и жесткость подвески;
- принудительно изменять дорожный просвет и жесткость.
На автоматическую регулировку клиренса влияет скорость автомобиля, качество дорожного полотна и стиль вождения (динамика). Движение по ровной дороге при скорости свыше 110 км/ч приводит к автоматическому снижению высоты кузова на 15 мм в передней части авто и на 11 мм – в задней, увеличению жесткости подвески и рулевого усилия. Плохие дорожные условия и скорость, не превышающая 60 км/ч, вызывает автоматическое увеличение клиренса на 20 мм (либо на 13 мм).
Гидроподвеска Ситроен C5: устройство и нюансы
-
Гидроподвеска состоит из пяти замкнутых контуров со своим давлением.
Контур передней оси с давлением в 100–120 бар, задней – 40–80 бар, гидроаккумулятора насоса – 160 бар, гидроруля – до 100 бар, бачка с LDS – до 1 бар.
Объем бачка гидравлической жидкости варьируется от 4,3 до 5,6 л и зависит от года выпуска и типа двигателя.
Подходит самое верхнее положении подвески. Для автомобилей 2000 – 2001 гг. выпуска при опускании с подъемника следует открутить пробку с бачка LDS.
- Дождаться стабилизации высоты кузова автомобиля.
- Установить регулятор высоты подвески в положение, которое соответствует самому верхнему положению кузова.
- Повернуть руль до упора влево и вправо.
- Открывать крышку следует при нижнем положении для проверки или доливки, после того как давление будет сброшено Лексией или сливным штуцером. Затем крышку необходимо закрыть. Поскольку в бачке атмосферное давление, то без его сброса возможно образование избытка жидкости после доливки.
- При занятии автомобилем нормального или повышенного положения часть жидкости перетекает в сферы (не меньше 0,8 л) и в стойки (примерно 0,2 л). Давление в бачке будет ниже атмосферного, при нагревании жидкости и воздуха над ней оно приблизится к атмосферному значению.
- Подъем автомобиля при помощи подъемника из ездового положения приводит к вывешиванию колес. Давление в бачке будет ниже атмосферного значения. При открывании крышки внутрь попадает воздух, повышая давление до атмосферного. После этого машину можно опускать. Давление в бачке превышает атмосферное значение. При избытке жидкости существует риск разрыва бачка, поэтому крышку открывать не следует.
- Подъем из третьего положения, но с открытыми дверями. Датчики высоты фиксируют повышение клиренса, стремятся к его снижению за счет стравливания давление из сфер.
Опускание авто происходит на подъемнике (при отсутствии давления в стойках-сферах), как следствие – зажим лап подъемника. Избежать этого поможет открывание дверей, в таком случае датчики отреагируют и повысят давление.
Поднятие авто на подъемнике из четвертого положения не требует никаких манипуляций с бачком, никакие неожиданности в данному случае не грозят.
Ремонт гидроподвески Ситроен С5: основные неисправности
Остановимся на основных неисправностях гидроподвески Ситроен Hydractive III+.
1. Признаки неисправности гидроподвески Ситроен C5.
Вопрос ремонта гидроподвески Citroen интересует водителей, услышавших характерный стук в ходовой части. Отказ активной подвески в регулировке клиренса и жесткости, а также отсутствие реакции на принудительное изменение дорожного просвета, может свидетельствовать о проблемах с электроникой. Любые неисправности подвески являются веским поводом для незамедлительного обращения в автосервис.
- отказ авто подниматься/опускаться;
- нарушение нормального положения автомобиля (передняя/задняя часть задирается, сильное проседание авто);
- появление значка ошибки на панели приборов;
- появление характерных звуков в ходовой части;
- бурый, а не зеленый цвет гидравлической жидкости;
- утечка жидкости;
- появление частых щелчков регулятора давления в гидроаккумуляторе (в норме – не чаще 1 раза в 30 сек).
- выходе из строя электромагнитных клапанов;
- неполадках датчиков поворота руля, высоты кузова и пр;
- поломке насоса гидроподвески Ситроен С5 (его ресурс составляет около 100 тыс. км пробега);
- неполадках (протечках) гидросфер (ресурс – примерно 150 тыс. км);
- выходе из строя гидроаккумуляторов;
- повреждении трубок гидросистемы;
- выходе из строя управляющего подвеской компьютера;
- износе подшипников задних рычагов (рассчитаны примерно на 40 тыс. км), реже – самих рычагов;
- неполадках стоек стабилизатора (их ресурс составляет приблизительно 50 тыс. км);
- выходе из строя таких элементов, как сайлент-блоки передних рычагов, шаровые опоры, рулевые тяги, наконечники, втулки стабилизатора (ресурс последних около 80 тыс. км пробега).
2. Конструктивные особенности и ремонт гидроподвески Ситроен С5.
Поломки активной подвески Hydractive III+ происходят не столь быстро, поэтому ремонт ей требуется нечасто. Пружины и классические амортизаторы в ней заменены стойками и гидравлическими сферами. Ресурс этих элементов составляет порядка 150 тыс. км пробега.
Внутри гидравлических сфер содержится сжатый азот и специальная синтетика LDS. При повреждении даже одной сферы следует незамедлительно посетить автосервис, поскольку поломка перепускных клапанов и других элементов конструкции произойдет очень скоро.
Насос гидроподвески оснащен собственным электромотором, срок его службы рассчитан на 200 тыс. км пробега.
Разговоры о том, что гидроподвеска Hydractive III+ ненадежна, не имеют под собой достаточных оснований. Даже активная эксплуатация автомобиля и езда в экстремальных условиях не мешают подвеске обеспечивать превосходную управляемость и безопасность езды. Но для сохранения работоспособности всех элементов конструкции важную роль играют своевременные ТО и замена изношенных узлов. Иначе возникнет необходимость в дорогостоящем ремонте Hydractive III+.
Такие работы, помимо высокой квалификации и опыта мастеров автосервиса, требуют наличия оригинального оборудования, включая диагностический сканер Lexia и специальные инструменты. Гидроподвеска Hydractive отличается высокой технической сложностью, поэтому при ее ремонте требуется большое внимание, аккуратность и соблюдение многочисленных нормативов.
3. Обслуживание гидропневматической подвески Hydractive.
Чтобы в течение длительного времени сохранить работоспособность передней и задней гидроподвески Ситроен С5, важно следить за ее состоянием.
Минеральная гидравлическая жидкость требует замены через каждые 50–60 тыс. км пробега, синтетическая – через 100–120 тыс. км. Производитель рекомендует пользоваться жидкостью марок Total и Elf. Одновременно с этим необходимо выполнять чистку фильтров. Жидкости понадобится около 3–7 л в зависимости от модели. Кроме того, через каждые 120 тыс. км пробега гидросистема нуждается в очистке от химических отложений с помощью специальной жидкости Total Hydraurincage.
При проведении плановых ТО следует измерять давление в сферах (колесных и гидроаккумуляторах). Если оно составляет около 15 атмосфер, сферы нуждаются в подкачке, при приближенности к атмосферному значению понадобится замена элемента (велика вероятность повреждения диафрагмы). Сферы рассчитаны примерно на 100–150 тыс. км пробега, в новых моделях – приблизительно на 200 тыс. км.
Более подробную информацию можно на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем салоне!
Читайте также: