Схема натяжения приводного ремня ауди а4 2001г

Обновлено: 23.01.2025

Описание относится к приводу зубчатым ремнём с гидравлическим демпфированием натяжного ролика. Признаком его является наличие демпфера (12). Указания для привода зубчатым ремнём с натяжным роликом, имеющим демпфирование трением, приведены в конце Главы.

Зубчаторемённый привод ГРМ. Дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)

1 — Крышка зубчатого ремня верхняя. Для снятия снимите воздуховод к передней панели. При установке аккуратно соедините с центральной крышкой зубчатого ремня
2 — Зубчатый ремень
3 — Гайка, 20Нм + 45°
4 — Натяжной ролик
5 — Болт, 100Нм
6 — Болт, 25Нм
7 — Колесо распределительного вала. Пометьте положение
8 — Ступица с шестерней для датчика Холла
9 — Болт, 10Нм. Вворачивается на герметике
10 — Крышка зубчатого ремня, задняя
11 — Резиновая втулка. При наличии повреждений замените
12 — Демпфер натяжителя ремня
13 — Направляющий ролик
14 — Насос охлаждающей жидкости

Для отворачивания и крепления шкива удерживайте его накидным ключом за центральный болт.

Коленчатый вал разрешается проворачивать только по направлению вращения двигателя, т.е. по часовой стрелке. Проворачивается коленчатый вал ключом за центральный болт.

На сопроводительной иллюстрации для наглядности колесо показано без зубчатого ремня.

Вместо указанного пальца можно применять оправку диаметром 6 мм.

Метки на зубчатом колесе коленчатого вала (2) и фиксирующего инструмента (1) должны находиться напротив друг друга. При этом цапфа инструмента должна входить в отверстие уплотнительного фланца. Если такого инструмента в наличии нет, нанесите на уплотнительный фланец метку ВМТ.

Торцевой ключ вставляется до упора для того, чтобы он не был повреждён при повороте натяжного ролика.

Натяжной элемент зубчатого ремня имеет масляное демпфирование и нажимать на него следует равномерно, без приложения значительных усилий.

Установка (регулировка фаз газораспределения)

Регулировочные работы с зубчатым ремнём разрешается производить только на холодном двигателе.

При проворачивании коленчатого вала не допускается его остановка при положении какого-либо поршня в ВМТ. При этом существует опасность повреждения клапанов и/или днищ поршней. При необходимости, отверните коленчатый вал назад на угол 90°.

Колесо распределительного вала должно вращаться и не опрокидываться.

Поверните колесо распределительного вала в его продолговатых отверстиях до упора.
Наденьте зубчатый ремень на колесо распределительного вала, натяжной ролик, колесо коленчатого вала и в последнюю очередь на колесо насоса охлаждающей жидкости.
Установите устройство натяжения зубчатого ремня.

Натяжение зубчатого ремня

Коленчатый вал разрешается вращать только по направлению вращения двигателя.

Проверка фаз газораспределения

Корректировка путем вращения вала назад с целью установки стопора не допускается.

Если ступица не фиксируется

Коленчатый вал разрешается поворачивать только по направлению вращения двигателя, т.е. по часовой стрелке.

P.S. Кроме самих ремней и натяжителей я менял еще кучу вещей, которые адекватные люди не трогают, так что ниже выложу список всего, что покупал, а что из этого нужно конкретно вам — выбирайте сами. Номера как всегда актуальны для AMB (2004 г.в.), к остальным вариациям проверяйте актуальность самостоятельно.

Так, итак! (с) Начинаем мы как всегда издалека, а именно со снятия бампера, о том как это делается я уже рассказывал ЗДЕСЬ, повторяться не буду. Далее сливаем антифриз через датчик температуры на нижнем патрубке радиатора, подробнее ТУТ и, наконец, переходим к "телевизору", с ним 2 варианта:
— либо выдвигаем морду в сервисное положение (для этого необходимы специальные шпильки или очень длинные болты, на которые заменяются болты, соединяющие "телевизор" с лонжеронами) и меняем всё через образовавшуюся между двигателем и радиаторами щель;
— либо полностью снимаем "телевизор", убираем его в сторону и имеем комфортный доступ ко всему и вся.
Я выбрал второй вариант. Для снятия "телевизора" необходимо открутить болты, соединяющие "телевизор" с лонжеронами (по 3 с каждой стороны), затем по болту под площадкой фары и по 2 болта над фарой, где "телевизор" соединяется с крылом:

Первая фаза снятия телевизора, именно вот до такого состояния я дошел в гараже самостоятельно, после чего пришлось собирать все обратно и ехать в сервис… Жизнь — боль!((

А началось всё вот с этого болта: слизали его подчистую, сломали об него Торкс, но он продолжал упираться как школьница, которую зажимают в раздевалке… Пришлось искать сварку, в центре все слыша слово Ауди говорили не меньше косаря! Совсем охренели! В итоге ребята на окраине всё сделали за 5 минут и 150 руб.

Фаза 2: Откручиваем радиатор ГУРа (этакий кипятильник перед радиатором кондиционера) и отодвигаем его в сторону, снимаем датчик с радиатора кондиционера, откручиваем его от основного и кладем вниз:

Фаза 3: Снимаем нижний патрубок интеркуллера, так же не забываем про воздушный патрубок, выходящий с турбины, верхний и нижний патрубки с радиатора охлаждения (они держаться на стопорных скобах, но нижний удалось сдернуть только в сервисе, поставив машину на подъемник, а сверху пришлось снимать патрубок аж от трубы, которая идет перпендикулярно впускному коллектору — всё прикипело так, будто за 11 лет ни разу не снималось…).

Нижний патрубок интеркуллера, нижний патрубок радиатора охлаждения и место, где отсоединял верхний патрубок — в других местах всё прикипело намертво

У меня авто с АКПП, поэтому далее снимаем патрубки, которые входят в основной радиатор с правой стороны (рядом с правой фарой) — это радиатор АКПП, который находится в одном корпусе с радиатором охлаждения (как этот момент реализован на механике — я без понятия), просто так отсоединить патрубки коробки тоже не удалось, поэтому мы пошли по шлангам и нашли их соединение в самом низу, рядом с картером, там и открутили. Осторожно, возможно прольется немного масла АКПП (в идеале потом долить необходимое количество масла, для АКПП это G 052 162 A2).
Ну и последнее: некоторые умудрялись как-то отодвигать или вытягивать радиатор ГУРа так, чтобы можно было снять и отодвинуть "телевизор" в сторону, но у нас так не вышло, поэтому пришлось откручивать и его (в идеале потом так же долить жижи по уровню, её номер G 004 000 M2).

Ну вот и всё, "морда" снимается и уносится в ближайший угол, дальше начинается всё самое интересное! Возможно, забыл дописать про какие-то мелочи, вроде тросика капота, но думаю все тут мальчики взрослые и по ходу дела разберётесь ;-)

ТА-Дааам! Обратите внимание, кожух и патрубки справа (на фото слева) были у меня в масляном налете, ребята из Audi-Box'а все тщательно оттёрли, но откуда был этот налёт мы так и не поняли, возможно всем виной некогда сопливившая прокладка клапанной крышки, но там и по сей день сухо, хм…

Снимаем пластиковые защитные кожухи:

Гаечным ключом по часовой стрелке отводим натяжитель поликлинового ремня и по желанию фиксируем его шпилькой или шестигранником, после этого можно снять ремень:

Снимаем натяжитель поликлинового ремня, открутив 3 болта. Интересный момент, у свежекупленного натяжителя (Ina) люфт у ролика был больше, чем у того, что стоял на авто… Поэтому пришлось ставить старый ролик на новый натяжитель, вот такие вот они, современные запчасти… =/

Убрав защитный кожух ремня ГРМ, нашему взору откроется помпа, демпфер и натяжитель ремня ГРМ:

Далее прокручиваем коленвал за болт по часовой стрелке до того момента, пока не совпадут метки (коробка в "N"). На распредвале метки хорошо читабельны, а вот чтобы найти их на "колене" нужно постараться: метка на шкиве сделана в виде явного пропила, а вот на металлической защите больше похожа на случайную вмятину, но это и есть метка, не удивляйтесь. Советую вот на этом этапе пересчитать и запомнить количество зубьев между метками, в инете инфу на сей счёт я не нашел (кто знает, подскажите?)

После этого снимаем шкив поликлинового ремня с коленвала (для этого откручиваем 4 болта) и защитный кожух ремня (вроде бы еще 4):

Затем ослабляем ролик натяжителя ремня ГРМ, для этого вставляем шестигранник (кажется на 8) и МЕДЛЕННО вращаем (точнее давим) против часовой стрелки. После, фиксируем натяжитель подходящим стержнем:

Вот дальше начинается минутка геморроя: после ослабления натяжителя ГРМ ремень провисает, но снять его еще нельзя, поэтому теперь снимаем основной шкив с коленвала, для этого нужно застопорить "колено" и тем, у кого механика, сейчас разрешается трубить в фанфары, отбивать чечётку и запускать в небо голубей: им нужно всего лишь попросить помощника включить передачу и зажать тормоз — всё, "колено" застопорено! Единственная проблема может возникнуть только если сцепление уже передает "привет" и начинает проскальзывать при попытке открутить болт, фиксирующий шкив.
Но у меня проблемы похлеще, у меня АКПП и такой фокус здесь не прокатит… Поэтому делаем следующее: откручиваем расширительный бачок и убираем его в сторону, в месте, где соединяется двигатель и коробка передач, ищем дырку инженеры могут искать отверстие в которую видно маховик. Берём отвёртку по-больше и втыкаем её по-глубже прямо сюжет для немецкого "высокохудожественного" фильма , чтобы застопорить маховик. У нас вышло раза с 5-го и сразу предупреждаю — страшновато как-то!
Убедительная просьба, пожалуйста! Не сломайте ничего лишнего внутри и не сломайте саму отвёртку! И это, если что, не говорите своей маме, что это я вам посоветовал =Ъ Ну в общем тут всё на свой страх и риск… =))
Итак, застопорили "колено", взяли рычаг по-больше и наконец открутили болт коленвала:

Собственно на этом обязательная программа заканчивается, меняем болт на новый, накидываем новый ремень и идём по инструкции в обратной последовательности, но я же упоротый я продолжаю дальше откручивать всё на своём пути.
Откручиваем демпфер устройства натяжения ремня (его я так же менял, хотя, судя по схемам, у него можно заменить только сам ролик VAG 06B 109 244). Кстати, ребята в сервисе сказали, что решил поменять не зря, мой выглядел уставшим =/
Откручиваем шкив распредвала, застопорив его отвёрткой в месте отлива ГБЦ и начинаем откручивать фланец сальника коленвала (до кучи я решил поменять все сальники, стоит это не дорого, но зато буду уверен, что там все нормально и в самый неожиданный момент ничего не начнёт сопливить).
Не забываем про помпу охлаждения — по регламенту её рекомендуется менять при замене ремня ГРМ, даже если она не течёт. При её замене может так же политься антифриз — будьте аккуратны!

Далее меняем сальник распредвала, коленвала и до кучи сальник под датчиком Холла. Я покупал Elring, но на сервисе посоветовали брать Corteco. Суть там везде одинаковая: сначала высверливаем отверстие, вгоняем туда шуруп и выдёргиваем, если не выдёргивается сразу, то делаем несколько отверстий и выдёргиваем по кругу. Загоняем новый сальник не слишком глубоко, но и чтобы не торчал (в идеале запомните, как стояли старые сальники и делайте примерно так же). Сальники загоняем постукиванием через какую-нибудь проставку, типа деревянного бруска.

Следующим этапом моего "ТО" стала замена обгонной муфты генератора, для её замены необходим спец.инструмент FORCE F674 spline M10 — он блокирует муфту, позволяя откручивать гайку внутри неё, как-то так в общем… Как в итоге выяснилось, как раз обгонная муфта и издавала подозрительные звуки с начала зимы, но это была не самая большая проблема: сняв муфту генератора обнаружился люфт внутреннего подшипника генератора, так что пришлось тащить "гену" в ремонт, а там посоветовали ещё и щётки заменить, пришлось раскошелиться…

Закончив с "Геннадием", мы плавно переместились к термостату — уж он то точно не входит ни в стандартную, ни даже в расширенную программу замены всего и вся, но незадолго до поездки в сервис у меня появились проблемы с прогревом авто, так что пришлось под шумок заняться и им: Замена термостата + его проверка с помощью Vag-com;

Ну вот. Проверяем все оставшиеся ролики и шкивы, и если они в порядке, то поменяв всё и вся, можно начинать сборку в обратной последовательности. Если вдруг в системе охлаждения у вас образуется воздушная пробка, то про развоздушивание я уже рассказывал, welcome!)
В сервис я приехал около обеда, закончили всё разбирать мы в 23:30, поэтому сборку отложили на следующий день и я при ней уже не присутствовал. Поэтому могу дать только несколько сугубо теоретических советов:
— По ELSA болт коленвала рекомендуется менять на новый и затягивать на 90 Нм + 1/4 оборота;
— По ELSA болт распредвала садить на фиксатор резьбы с затягом в 65 Нм.;
— По окончанию сборки не поленитесь НЕСКОЛЬКО РАЗ провернуть коленвал и проверить правильность выставления меток;
— По поводу натяжения нового ремня при установке смотрите отчёт "Замена радиатора и ремкомплекта ГРМ на АМВ (АКПП)", я данный этап пропустил =((

Данная статья это лишь отчёт о проделанной работе, а не призыв к действию, но если всё же решитесь на самостоятельную замену, будьте внимательны с метками, удачи!)

Так же могу посоветовать отличные отчёты, вдохновившие меня на работу, огромное спасибо их авторам за труд! Некоторые отчёты по другим двигателям, но суть передают:
— Замена радиатора и ремкомплекта ГРМ на АМВ (АКПП) — шикарный и подробнейший отчёт по замене ГРМ;
— Замена помпы + ГРМ + Ролик Audi A4 B6 1.6 ALZ; — всё пошагово расписано по пунктам, чётко и ясно;
— Замена сальников коленвала, распредвала и промежуточного вала в Audi A4 B5 1.8 ADR — очень хорошо описана замена сальников + интересная приспособа для блокировки коленвала;
— Замена ремня ГРМ на 1.8T ANB A4 B5 — вот так меняется ГРМ без полного снятия морды, хорошо расписано про метки;
— Про замену обгонной муфты генератора Audi A4 B6 1.8TQ; — суть ясна и про спец.инструмент немного написано;

Отдельное спасибо хотелось бы сказать MTV, моей маме и моему продюсеру ребятам из Audi-Box'а, а конкретно Алексею, Роману и Владу. Провозились они с моей машиной почти целый день и закончили поздней ночью, при этом не только тщательно меняли и очищали все детали, но и показывали, рассказывали и объясняли что, как и почему. В процессе накормили бутербродами, а после подвезли до дома, вот это я понимаю сервис, разве где-нибудь у официалов встретишь такое отношение?)) В общем, я наконец-то нашёл место, где можно смело обслуживать свою машину, всем омским с чистой совестью могу порекомендовать данный сервис!

Ну и номерки/цены:
VAG 06B 109 119 F — Ремень ГРМ, я брал Dayco 94777 (754 руб.);
VAG 06B 109 243 E — Ролик натяжителя ремня ГРМ (2.240 руб.);
VAG 06B 109 477 A — Демпфер устройства натяжения ремня ГРМ (но можно заменить только сам ролик VAG 06B 109 244) (3.309 руб.);
----------------------------
VAG 06B 903 137 D — Ремень поликлиновый (688 руб.);
VAG 06B 903 133 — Натяжитель поликлинового ремня, я брал Ina 534 0127 30 (1.875 руб.);
VAG 06B 903 341 B — Обводной ролик поликлинового ремня (925 руб.);
----------------------------
VAG 06B 903 119 D — Обгонная муфта генератора, я брал Ina 535 0041 10 (2.035 руб.);
VAG 06A 121 012 — Водяная помпа с уплотнительным кольцом, я брал Hepu P 547 (2.469 руб.);
VAG 06B 121 111 K — Термостат охлаждающей жидкости, я брал Knecht/Mahle TM 3 100, но про него написал отдельно, рекомендую почитать, шикарная история!;
----------------------------
VAG 038 103 085 C — Сальники распредвалов передние, я брал Elring 129.780 (но на сервисе порекомендовали Corteco)(414*2= 828 руб.);
VAG 054 115 147 B — Сальник коленвала передний, я брал Elring 475.961 (но на сервисе порекомендовали Corteco) (286 руб.);
VAG 06A 105 229 — Болт шкива коленвала (250 руб.);
N 909 676 02 — Болт с шестигранной головкой, у меня 1 прикипел намертво, так что решил поменять весь комплект до кучи (81*6= 487 руб.);
VAG 8E0 199 339 — Упор переднего кронштейна двигателя, я хотел Lemforder 25864 01, но его нигде не было, пришлось брать Febi 23537 (275 руб.);
Ключ для снятия шкива генератора spline M10 — 600 руб.

----------------------------
Итого по запчастям: 17.021 руб.
Работа по замене ГРМ: 8.500 руб.
Работа по ремонту генератора: 2.500 руб.

Всем спасибо за внимание! Надеюсь данный отчёт кому-нибудь пригодится, если вам понравилось — вы знаете что делать ;-)

Рис. 2.301 . Компоненты контура поликлинового ремня: 1 – поликлиновой ремень; 2 – болт 30 Н·м; 3 – болт 22 Н·м; 4 – генератор; 5 – кожух направляющего ролика; 6 – направляющий ролик поликлинового ремня; 7 – болт 20 Н·м; 8 – шкив ременного привода для водяного насоса; 9 – болт 9 Н·м; 10 – водяной насос; 11 – кожух натяжителя; 12 – натяжитель поликлинового ремня; 13 – болт 20 Н·м; 14 – болт 20 Н·м; 15 – кронштейн насоса гидроусилителя руля; 16 – болт 20 Н·м; 17 – насос гидроусилителя руля; 18 – болт 20 Н·м; 19 – шкив ременного привода насоса гидроусилителя руля; 20 – болт 20 Н·м; 21 – болт 25 Н·м; 22 – компрессор кондиционера; 23 – установочная втулка; 24 – кронштейн компрессора кондиционера; 25 – демпфер крутильных колебаний

На автомобилях с автономным отопителем выкрутите болты выпускной трубы автономного/ дополнительного отопителя на шумоизоляционном экране ( рис. 2.44).

Открутите фиксаторы 1 и 2 и снимите передний шумоизоляционный экран ( рис. 2.45). Задний шумоизоляционный экран остается установленным.

Перед снятием поликлинового ремня пометьте направление хода мелом или фломастером. Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может приведите к его повреждению.

Рис. 2.304 . Контур поликлинового ремня: 1 – генератор; 2 – направляющий ролик; 3 – водяной насос; 4 – насос гидроусилителя руля; 5 – компрессор кондиционера; 6 – натяжитель поликлинового ремня; 7 – коленчатый вал

5 – генератор;
6 – ступица вязкостного вентилятора;
7 – ременной шкив сервонасоса;
8 – промежуточный ролик.

Для того чтобы демонтировать клиновой ремень (2) водяного насоса, необходимо отвинтить шкив (1) водяного насоса.

Ни рисунке и на фотографии одна и та же тема: натяжение поликлинового ремня в шестицилиндровом двигателе. На рисунке натяжной ролик закреплен болтом с шестигранной головкой и может откидываться накидным ключом. На фотографии виден болт TORX, на который для откидывания ролика надета насадка TORX (2) c подходящим накладным ключом. Штифт (1; здесь пробойник) вставлен в предусмотренное для этого отверстие в натяжном устройстве, за счет этого натяжное устройство фиксируется в данном положении.

Audi предусматривает профилактическую замену поликлинового ремня шестицилиндрового двигателя и маленького клинового ремня водяного насоса четырехцилиндрового двигателя через каждые 120 000 км пробега. Большой ремень шестицилиндрового двигателя, являясь приводом многих вспомогательных агрегатов, подвергается большей нагрузке, клиновой ремень четырехцилиндрового двигателя является приводом водяного насоса, имеющего решающее значение для жизни двигателя (см. текст ниже).

Демонтаж клинового и поликлинового ремня с четырехцилиндрового двигателя

Здесь описывается демонтаж (замена) всех приводных ремней. Поэтому это описание можно использоваться для других случаев. Последовательность разборки, относится к демонтажу всех ремней, но не является необходимой при замене одного ремня.

Через 120 000 км пробега Audi требует замену только короткого клинового ремня, но из-за большого объема работы предлагается замена всех ремней.

Прежде всего, отвинтите фронтальную часть автомобиля и приведите ее в положение для сервиса (глава Детали кузова).
Отметьте направление вращения клиноребристого ремня мелом или фломастером (для монтажа).
Поликлиновой ремень для компрессора климатической установки: ослабьте оба крепежных болта натяжного устройства ремня
За счет этого натяжение клиноребристого ремня ослабляется, и его можно снять
Поликлиновой ремень для сервонасоса, генератора и вязкостного вентилятора: установите рожковый ключ на натяжном устройстве и откиньте его вправо.
Зафиксируйте натяжное устройство. Для этого вставьте штифт (например, подходящее сверло) в предназначенное для этого отверстие.
Снимите поликлиновой ремень между сервонасосом и генератором со стороны генератора.
Снова приподнимите ключом натяжное устройство и удалите штифт.
Заблокируйте ременной шкив вязкостного вентилятора болтом М5 x 60 мм и отвинтите крепежный болт (внутренний шестигранник 8 мм сзади).
Снимите вязкостный вентилятор и клиноребристый ремень.
Клиновой ремень водяного насоса: ослабьте три болта ременного шкива на водяном насосе. Для этого заблокируйте штифтом ременной шкив сервонасоса.
Снимите ременной шкив и ремень.
О монтаже и натяжении ремней см. в следующем разделе.

Совет: Новый клиновой ремень ни в коем случае нельзя натягивать на ременные шкивы с помощью отвертки, т.к. возникающие за счет этого изломы заранее запрограммировали бы следующий дефект ремня.

Открутите фиксаторы 1 и 2 и снимите передний шумоизоляционный экран (рис. 2.45). Задний шумоизоляционный экран остается установленным.

Читайте также: