Сцепление иж юпитер 4 схема
Сцепление - название говорит о работе, которую оно выполняет. В нашем случае сцепляет коленчатый вал с коробкой передачи двигателя ИЖ Планета и ИЖ Юпитер. Соединение должно происходить плавно без рывков, это нужно для начала движения и плавного переключения скоростей. В случае возникновения больших нагрузок предохраняет детали двигателя от поломок.
Муфты находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя.
Чтобы добраться до сцепления, нужно слить масло и удалить крышку с прокладкой, предварительно снять рычаги и открутить крепежные болты.
Корзина находится постоянно в рабочем состоянии, диски крепко сжаты пружинами.
Моторная передача состоит из двух звездочек. Малая ведущая находится на коленчатом вале. Большая звезда, ведомая на барабане. Соединение выполнено моторной цепью.
Передаточное число моторной передачи равно 2,17 для всех одноцилиндровых моделей ИЖ. Для ИЖ Юпитер передаточное число равно 2,57.
При сборке моторной передачи контролируется плоскостное расположение звезд. Допускаться не более 0,4 миллиметра.
Выключение происходит при помощи специального приспособления. Механизм выключения установлен в правой крышке двигателя. С помощью этого механизма производится и регулировка.
Регулировка сцепления ИЖ Планета
Для регулировки механизма управления муфтой мотоциклов ИЖ Планета 5, ИЖ Планета 4, Иж-56, ИЖ-49 служит регулировочный винт 1 и контргайка 2. Ослабив контргайку поворотом винта по часовой стрелке, уменьшите свободный ход рычага управления. При повороте винта против часовой стрелки свободный ход увеличивается. По окончании настройки контргайку затяните, Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.
Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.
Регулировка сцепления ИЖ Юпитер
На мотоциклах ИЖ Ю и ИЖ Ю К настройку механизма выключения муфты начинают с автомата выжима, для чего регулировочный винт завертывают до упора и отпускают на 1/4 -1/2 оборота, после чего затягивают контргайку.
Правильность установки проверяют нажатием на педаль переключения в ту или иную сторону. Перемещение переднего конца педали переключения на 5-5,5 мм от нейтрального положения не должно приводить к передвижению нажимного диска. После этого регулируют ручной выжим регулировочным винтом, находящимся в левой стойке рычага сцепления на руле (величина свободного хода 5-10 мм).
Регулировка пружин муфты
Регулировка пружин не сложная, главное правильно разобраться. Начинаем с постановки мотоцикла на центральную подножку. Затем снимаем крышку, заранее слив масло. Рычаг на руле выжимаем до предела и обязательно фиксируем. Следующее включаем скорость, желательно первую. Беремся за колесо и начинаем вращать. Стараемся на ощупь определить, какое усилие прилагаем. Смотрим на муфту при вращении, определяем, какие пружины затянуты слабо. Помечаем их мелом, далее их затягиваем. Начинаем снова вращать колесо и если чувствуйте, что колесо стало, легче крутится, значит, все сделали правильно. Процесс нужно повторить и добиться лучшего результата. После этого поверяем при движении полученный результат. Если при увеличении нагрузку начинается пробуксовка муфты. Нужно все пружины затянуть с помощью гаек. При этом все гайки должны, повернуты на одинаковое количество оборотов.
Неисправности сцепления
Возможные неисправности, которые могут появиться во время эксплуатации мотоциклов ИЖ.
Буксует сцепление ИЖ Юпитер ИЖ Планета причины
Неисправность заметна при резком разгоне. Увеличиваем обороты, а мотоцикл не разгоняется. Тоже самое происходит при езде в крутом подъеме при увеличении нагрузки. Мотоцикл не может преодолеть препятствие, останавливается, хотя обороты коленчатого вала не падают. Диски сильно нагреваются и быстро изнашиваются. Эксплуатировать технику в таком состоянии нельзя нужно найти причину и устранить.
Данная неисправность говорит, что диски слабо прижаты друг к другу.
Причин может быть несколько:
- Регулировка проведена не правильно
- Пружины потеряли былую упругость
- Диски износились стали тоньше
- Износ деталей привода
Серьезной неисправностью может быть заедание троса привода управления. Причина в повреждении оболочки и образовавшейся ржавчине под ней. Нежна чистка и смазка, лучше замена.
Проверить и промыть сам механизм настройки находящийся в правой крышке двигателя. Мелкие частички дорожного песка, с водой попавшие в механизм могут тормозить работу. После выжима рычага детали не возвращаются в исходное положение.
Ведет сцепление ИЖ Планета ИЖ Юпитер причины
Муфта ведёт – это когда рычаг выжат до конца, а при включении скорости мотоцикл сразу начинает движение его невозможно остановить. Нажимаешь на тормоз, двигатель глохнет. Это говорит о том, что муфта не полностью отключена.
Основная причина в пружинах, которые сжимают диски. Диски не равномерно ослаблены и местами крепко соприкасаются друг с другом. Нужна правильная настройка пружин.
Слишком большой свободный ход рычага управления на руле. Если не поддается настройке заменить изношенные детали управления.
Нужно проверить толкатель, который находится внутри первичного вала коробки передач. Возможно, стержень стал короче.
Обязательно проверить наличие шарика. Часто при разборке он выкатывается и его теряют.
Шарик находится в нутрии первичного вала двухцилиндрового двигателя между толкателем и упорным стержнем.
У одноцилиндрового агрегата шарик находится в правой крышке между винтом с контрольной гайкой и упорным стержнем в первичном валу коробки.
Бензопила ms 180 stihl
Бензопила ms 180 stihl. Поездки на вездеходах в труднодоступные места для распила упавших деревьев, заготовки дров для костра, необходима простая легкая классическая бензопила.
Замок зажигания
Замок зажигания является посредником между потребителями электрической энергии и источниками электрической энергии.
Похожие статьи:
Разборка и сборка вторичного вала коробки передач
После разборки коробки передач, отогнув стопорную шайбу, отвернуть гайку снять звездочку. Затем осторожно вынуть вторичный вал.
Щиток приборов мотоцикла ИЖ Планета 4
Мотоцикла ИЖ Планета 4 щиток приборов является основным комутирующим устройством, через которое проходят основные команды пуска и управления мотоциклом.
Установка регулировка зажигания ИЖ Юпитер, Планета
Установка зажигания мотоциклов ИЖ заключается в регулировке максимального зазора контактов прерывателя. И второе самое важное момент искрообразования.
В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование.
Мотоцикл ИЖ Юпитер технические характеристики
Тип мотоцикла - одиночка
База, мм - 1360
Дорожный просвет, мм - 135
Габариты, мм:
Длина - 2115
Ширина - 780
Высота - 1025
Высота седла - 780
Вес мотоцикла сухой, кг - 160
Скорость максимальная, км/час - 110
Емкость топливного бака, л - 15
Норма расхода топлива по шоссе, л/100км - 4
Запас хода по топливу, км - 375
Заправочная масляная емкость, л:
картера коробки передач - 1
каждого пера передней вилки - 0,15
элементов задней подвески (двух) - 0,12
воздухоочистителя - 0,2
Мотоцикл ИЖ-Юпитер технические характеристики двигатель
Тип двигателя - двухтактный с двухканальной возвратной продувкой
Число и расположение цилиндров - два, вертикальное рядное
Диаметр цилиндра, мм - 61,75
Ход поршня, мм - 58
Рабочий объем, см в кубе - 347
Степень сжатия - 6,7 - 7,0
Максимальная мощность, л. с. - 18
Число оборотов при максимальной мощности, об/мин - 4700-5100
Налоговая мощность, н. с.- 1,33
Головка цилиндра:
материал - алюминиевый сплав форма
камеры сгорания - полусферическая
Материал прокладки - райасбест
Поршень:
материал - алюминиевый сплав
форма - выпуклая
Количество поршневых колец - 3
Поршневой палец (тип) - плавающий
Диаметр поршневого пальца, мм - 14
Предохранение от осевого смещения - стопорами
Фазы газораспределения, в градусах поворота коленчатого вала:
начало впуска до в. м. т. - 75°
конец впуска после в. м. т. - 75°
начало выпуска до в. м. т. - 80°
конец выпуска после н. м. т. - 80°
начало продувки после н. м. т. - 58°
конец продувки после н. м. т. - 58°
Смазка двигателя - масло с бензином
Карбюратор - К-28Ж
Воздухоочиститель - контакено-масляный
Топливный фильтр - сетка в отстойнике
Сцепление - многодисковое в масляной ванне
Коробка передач:
тип - четырёхступенчатая
управление - ножное
передаточные числа:
на первой передаче - 3,17
на второй передаче - 1,71
на третьей передаче - 1,26
на четвертой передаче - 1
Общее передаточное число (от двигателя к заднему колесу):
на первой передаче - 18,98
на второй передаче - 10,24
на третьей передаче - 7,54
на четвертой передаче - 5,89
Передняя передача:
тип - безроликовая цепь
передаточное число - 2,57
Задняя передача:
тип - роликовая цепь
передаточное число - 2,63
Ходовая часть
Рама - трубчатая неразборная сварная
Передняя вилка - телескопическая с гидравлическими амортизаторами
Задняя подвеска - рычажная пружинная с гидравлическими амортизаторами
Шины:
тип - прямобортные
размер в дюймах - 3,25-19
Тормоза - колодочные
Привод тормозов - механический раздельный
Система зажигания - батарейная
Батарея аккумуляторов:
марка - 3-мт-7
емкость, а-ч - 7
напряжение, в - 6
Генератор:
марка - Г36М2
напряжение, в - 6
мощность, вт - 45
Привод - генератор крепится на правой цапфе коленчатого вала двигетеля
Реле-регулятор - двухступенчатый
Клемма присоединения к массе - минус
Сигнал - С-37
Фара - ФГ-38
Двигатель ИЖ Юпитер
В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование.
В передней части картера находятся две кривошипные камеры, а в задней размещена коробка передач. Кривошипные камеры закрыты крышками и в каждой из них установлены коленчатые валы на шарикоподшипниках, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Полуоси коленчатых валов уплотнены сальниками.
Под левой крышкой картера установленной на прокладке, размещаются передняя цепная передача, сцепление и пусковой механизм. Коленчатые валы соединены между собой выносным маховиком. На конусе полуоси правого коленчатого вала устанавливаются ротор генератора и кулачок прерывателя. Корпус генератора установлен на картере. Поршни двигателя соединены с шатунами коленчатых валов с помощью поршневых пальцев, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами.
Цилиндры двигателя имеют алюминиевые рубашки и чугунные гильзы. Головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава и крепятся вместе с цилиндрами к картеру шпильками.
Моторная часть
Моторная часть двигателя состоит из цилиндро-поршневой группы, кривошипного механизма и картерной группы.
Моторная часть ИЖ Юпитер:
1 – крышка генератора; 2 – крышка картера правая; 3 – генератор; 4 – уплотнение правое с крышкой; 5 – вал коленчатый правый; 6 – половина картера правая; 7 – маховик; 8 – уплотнение коленчатого вала; 9 – крышка кривошипной камеры; 10 – вал коленчатый левый; 11 – уплотнение левое; 12 – половина картера левая; 13 – звездочка коленчатого вала; 14 – крышка картера левая; 15 – цилиндр; 16 – головка цилиндра; 17 – поршень; 18 – свеча зажигания; 19 – шатун; 20 – шпилька.
Детали двигателя ИЖ Юпитер
Детали двигателя:
1 – патрубок цилиндра; 2 – прокладка цилиндра; 3 – цилиндр левый; 4 – шпилька; 5 – головка цилиндра левая; 6, 12 – шайбы; 7 – гайки; 8 – кольцо стопорное; 9 – поршень; 10 – кольцо поршневое; 11 – щека левая коленчатого вала; 13 – шатун; 14 – щека правая коленчатого вала; 15 – маховик; 16 – втулка; 17 – палец поршня; 18 – вал коленчатый; 33 – болт крепления маховика; 34 – палец кривошипа; 35 – подшипник игольчатый.
Муфта сцепления
Находится с левой стороны двигателя в масляной ванне. Закрыта крышкой с прокладкой от вытекания масла. Основное что можно сказать при сборке муфты. Нужно выдержать некоторые условия. Первое гайки сжимающие пружины должны выступать над колпачками на 3.5 - 4,0 мм. Этим мы избавим диски от перекоса. Второе регулировочный винт затянуть до упора. Затем ослабить на 1/4. 1/2 оборота. По сути это регулировка сцепления.
Детали муфты сцепления иж юпитер:
19 – кронштейн с рычагом; 20 – барабан наружный муфты сцепления; 21 – толкатель; 22 – шарик; 23 – стержень упорный; 24 – барабан внутренний муфты сцепления; 25 – диск ведущий муфты сцепления; 26 – диск ведомый; 27 – диск нажимной; 28 - колпачок; 29 – пружина; 30 – гайка фасонная; 31 – винт регулировочный; 32 – гайка.
Схема муфты сцепления ИЖ Юпитер
Муфта сцепления мотоцикла ИЖ-Юпитер отличается от муфты сцепления мотоцикла ИЖ-56 установкой шарикоподшипника и регулировочного винта 31 с контргайкой 32.
Пусковой механизм
Пусковой механизм предназначен для запуска двигателя. Регулировок не имеет. Детали просто собираются в нужном положении и все. В процессе эксплуатации изношенные детали заменяются новыми. Из строя выходят в первую очередь зубчатка и сектор - осмотреть зубья.
Механизм пусковой мотоцикла ИЖ Юпитер:
1 - шайба; 2 - педаль пускового механизма; 3 - валик; 4 - ось педали; 5 - шарик; 6 - пружина фиксатора; 7 - хомутик; 8 - болт; 9 - отражатель; 10 - манжета; 11 - вал кикстартера; 12 - сектор; 13 - пружина; 14 - шайба; 15 - кольцо; 16 - шайба; 17 - пружина; 18 - зубчатка.
Механизм переключения передач
Находится внутри коробки передач, а рычаг управления с левой стороны двигателя. В нем изменено устройство привода сектора переключения и вилок, которые работают непосредственно на червячном валике. При не четкой работе переключателя. Разобрать двигатель и все детали переключения промыть и проверить на износ и сколы. Неисправные заменить.
Механизм переключения передач ИЖ Юпитер:
4 – педаль переключения; 25 – пружина механизма переключения передач; 26 – сектор переключения передач; 27 – поводок механизма; 28 – вал; 32 – вал червячный; 33 – вилка переключения второй и четвертой передач; 34 – вилка переключения первой и третьей передач; 36 – пружина фиксатора; 37 – стойка контакта нейтрали; 38 – флажок контакта нейтрали; 39 – анкер переключения.
Коробка передач
Коробка передач мотоцикла ИЖ-Юпитер на мотоцикле ИЖ-Ю такая же, как и на мотоцикле ИЖ-56 и отличается только конструкцией механизма переключения. Основной уход - проверка масла и своевременная замена.
Схема коробки передач ИЖ Юпитер:
1 – первичный вал; 2 – вторичный вал; 3 – промежуточный вал; 4 – опорные шариковые подшипники валов; 5 – роликовый подшипник вторичного вала; 6 – шестерни коробки передач; 7 – сальник вторичного вала; 8 – звездочка.
Схема двигателя
Схема блок двигателя с коробкой передач, сцеплением и генератором:
1 – свеча; 2 – головка цилиндра; 3 – цилиндр; 5 – поршень; 6 – поршневое кольцо; 7 – перепускной канал; 8 – поршневой палец; 9 – втулка верхней головки шатуна; 10 – шатун; 11 – крышка кривошипной камеры левая; 12 – ведущая звездочка; 13 – шарикоподшипник; 14 – сальник; 15 – полуось коленчатого вала левая; 16 – роликоподшипник нижней головки шатуна; 17 – палец кривошипа; 18 – пружина сцепления; 19 – крышка люка; 20 – регулировочный винт сцепления; 21 – нажимной диск сцепления; 22 – внутренний барабан; 23 – педаль переключения передач; 24 – педаль пускового механизма; 25 – левая крышка картера; 26 – диски сцепления; 27 – наружный барабан сцепления; 28 – сектор пускового механизма; 29 – пружина; 30 – шестерня пускового механизма; 31 – шарикоподшипник; 32 – левая половина картера; 33 – вилка переключения передач; 34 – валик переключения передач; 35 – сектор переключения передач; 36 – валик механизма переключения передач; 37 – шпилька крепления; 38 – правая половина картера; 39 – головка цилиндра правая; 40 – цилиндр правый; 41 – маховик; 42 – крышка кривошипной камеры правая; 43 – прокладка цилиндра; 44 – сальник правый; 45 – генератор; 46 – ось коленчатого вала правая; 47 – крышка картера правая; 48 – крышка генератора; 59 – кулачок прерывателя; 50 – центральный болт крепления якоря; 51 – звездочка; 52 – сальник; 53 – роликоподшипник; 54 – вторичный вал; 55 – сальник; 56 – первичный вал; 57 – шток выжима сцепления; 58 – рычаг выжима сцепления; 59 – гайка крепления звездочки; 60 и 61 – шестерни коробки передач; 62 – кулачок троса сцепления; 63 – кулачок автомата сцепления; 64 – пружина.
Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер
Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер отличается только установкой генератора Г-36М2.
Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер:
1 - задний фонарь; 2 - включатель лампы нейтрали; 3 - центральный переключатель; 4 - лампа указателей нейтрали; 5 - лампы освещения спидометра; 6 - главная лампа; 7 - лампа стояночного света; 8 - переключатель света; 9 - звуковой сигнал; 10 - включатель стоп-сигнала; 11 - свеча; 12 - контрольная лампа; 13 - предохранитель; 14 - аккумуляторная батарея; 15 - реле-регулятор; 16 - генератор; 17 - конденсатор; 18 - прерыватель; 19 - катушка зажигания.
Мотоцикл ИЖ Юпитер К с увеличенным передаточным отношением в задней передаче. Ведущая звезда установлена с меньшим диаметром и меньшим количеством зубьев. Наличие коляски заставило производителя увеличить тяговитость, но уменьшить скорость до 80 км/час.
Мотоцикла ИЖ-Юпитер с коляской
Технические характеристики - отличие от юпитера одиночки.
Тип мотоцикла - с коляской
База, мм - 1400
Дорожный просвет, мм - 115
Габариты, мм:
Длина - 2180
Ширина - 1650
Высота - 1170
Вес мотоцикла сухой, кг - 255
Скорость максимальная, км/час - 80
Норма расхода топлива по шоссе, л/100км - 6
Запас хода по топливу, км - 250
Общее передаточное число (от двигателя к заднему колесу):
на первой скорости - 21,35
на второй скорости - 11,52
на третьей скорости - 8,48
на четвертой скорости - 6,74
Боковой прицеп мотоцикла ИЖ Юпитер К рассчитан на грузоподъемность в 100 кг. Рама выполнена из труб. Кузов металлический. Подвеска колеса применена торсионного типа, пружинная. Тормоза на колесе бокового прицепа нет.
Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер c коляской.
В схему электрооборудования внесены не большие изменения. Предусмотрена установка габаритного фонаря 20 на боковой прицеп. Генератор мощностью 45 ватт вырабатывает, напряжение 6 вольт. Имеется аккумулятор и регулятор напряжения.
Бензопила ms 180 stihl
Бензопила ms 180 stihl. Поездки на вездеходах в труднодоступные места для распила упавших деревьев, заготовки дров для костра, необходима простая легкая классическая бензопила.
Замок зажигания
Замок зажигания является посредником между потребителями электрической энергии и источниками электрической энергии.
Похожие статьи:
Разборка и сборка вторичного вала коробки передач
После разборки коробки передач, отогнув стопорную шайбу, отвернуть гайку снять звездочку. Затем осторожно вынуть вторичный вал.
Щиток приборов мотоцикла ИЖ Планета 4
Мотоцикла ИЖ Планета 4 щиток приборов является основным комутирующим устройством, через которое проходят основные команды пуска и управления мотоциклом.
Установка регулировка зажигания ИЖ Юпитер, Планета
Установка зажигания мотоциклов ИЖ заключается в регулировке максимального зазора контактов прерывателя. И второе самое важное момент искрообразования.
Инструменты
- Большая плоская отвертка
- Небольшая линейка
- Головка на 17 и 22
- Съемник: берем ненужный диск сцепления, привариваем к нему пруток и наш съемник готов
- Маленькое зубило
Проверка барабана корзины сцепления
Первым делом проверяем храповый механизм ножного запуска. Именно на него приходится основная нагрузка. Переворачиваем корзину сцепления храповиком к себе, снимаем стопорное кольцо и разбираем храповик.
Осматриваем зубья храповика: они должны быть острыми без сколов и других повреждений. Если зубья будут смятыми или поломанными — заводная лапка 100% будет проскальзывать. Многие мучаются с этой проблемой греша на густое масло или на слабую пружину — на самом деле причина проскальзывания лапки кроется в храповике.
Пример зубьев храповика в идеале.
Часто и густо, клепки на храповике ослабляются и если вовремя этого не заметить — их срезает. Чтобы этой неприятности с вами не произошло — пошевелите пальцами храповик. Если он будет шататься — высверливайте старые клепки и клепайте по-новой. Протяжка старых клепок как правило ничего не дает.
Пример изношенных зубьев.
Пример трещин корпуса корзины. По большому счету, эту корзину можно еще спасти: снять фаски на трещинах, заварить и проточить швы на токарном станке. Но зубья под моторную цепь у нее были изношены и я ее выкинул.
Проверка внутреннего барабана корзины сцепления
Внутренний барабан вечен по определению. Единственная проблема, которая с ним возникает: разбивает и иногда срезает шлицы и ослабляется посадка болтов под нажимные пружины.
Оденьте барабан на вал и раскачайте его:
- Если барабан будет сильно болтаться на валу — осмотрите шлицы и если они разбитые — меняйте барабан на новый.
Раскачайте поочередно болты под нажимную пружину:
- Если болты будут шататься — выбейте их из барабана, накерните посадочные места и забейте обратно в барабан.
Проверка цепи моторной передачи
Устанавливаем на валы звездочку и наружный барабан корзины сцепления, затягиваем болт на ведущей звездочки и проверяем цепь на прогиб.
- Если цепь провиснет более чем на 20 мм — меняем ее на новую.
У меня цепь новая и поэтому прогиб у нее минимальный.
Поверка дисков сцепления
Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.
Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.
Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их
- Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
- Если диск лежит ровно — оставляем его.
Регулировка соосности зубьев моторной передачи
Надеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, затем туда же одеваем распорную втулку наружного барабана сцепления. Одеваем на цапфу коленчатого вала пружинную шайбу. Устанавливаем на двигатель наружный барабан и ведущую звездочку моторной передачи, болт на звездочке затягиваем. Прикладываем к звездочкам линейку и смотрим соосность зубьев под моторную передачу.
- Если зубья не сойдутся — регулируем ихнее схождение подкладыванием или убиранием регулировочных шайб под корзиной сцепления
В моем случае зубья корзины и ведущей звездочки соосны.
После регулировки соосности зубьев — снимаем с двигателя барабан и звездочку а регулировочные шайбы и распорную втулку оставляем.
Одеваем на вал переключения передач упорную шайбу возвратной пружины кикстартера.
Одеваем вал кикстартера на вал механизма переключения передач и заводим в специальный паз крючок возвратной пружины.
Чтобы не получить травму руки — натягиваем пружину кикстартера только заводной лапкой!
Надеваем заводную лапку на вал, затягиваем болт и в зависимости от личных предпочтений натягиваем пружину. Лично я натягивал пружину на два оборота. Получалось немного туго, но зато лапка не болталась как сопля и всегда возвращалась на свое место.
Устанавливаем на валы корзину с звездочкой и моторной цепью. Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку и с максимально возможным усилием затягиваем болт на звездочке.
Устанавливаем на вал внутренний барабан сцепления, одеваем на него специальную контрящею шайбу, наворачиваем гайку, фиксируем барабан съемником и с максимально возможным усилием затягиваем гайку (резьба левая, тянем против часовой стрелки).
Отыскиваем в комплекте металлических дисков сцепления самый толстый — это упорный диск, на нем еще есть проточка с внутренней стороны — не ошибетесь. Ставим упорный диск проточкой к двигателю на внутренний барабан корзины сцепления, затем ставим пластиковый диск и чередуя диски друг с другом набираем корзину.
Перед установкой гаек — их нужно накернить: лежим гайку набок и набиваем зубилом на фланце риску. Где набивать риску — увидите: там есть заводские. Сильно закручивать гайки не нужно — накрутите их так, чтобы ихние торцы были выше болтов на 5-6 мм, этого будет вполне достаточно.
После окончательной сборки сцепления — проводим его тщательную регулировку.
И так настал момент, когда можно рассказать о том, чего хотят многие ижатники. Нет, я не о движке с водянкой, не о лепестковых клапанах, цилиндрах от совы 200 и тд, да и чего тут скрывать, если из названия и так понятно о чём пойдёт сегодня речь :)
Вопрос 1: зачем нужна гидравлика?
Вообще мне надоело постоянно возить с собой запасной трос сцепления и каждый месяц менять его именно в тот момент, когда мотоцикл срочно нужен на ходу или же бывают такие не очень приятные ситуации, когда он рвётся прямо в центре города и ты снимаешь правую крышку, чтоб его поменять и тут. ВЫЛИВАЕТСЯ ЛУЖА ЧЁРНОГО МАТЬ ЕГО МАСЛА, а ведь тут же идут люди, и тут ты, приехал словно с колхоза "красный май".
Вопрос 2: после установки гидравлики хочется вернуться к тросу?
Вопрос 3: сильно ли дорого обходится вся конструкция?
У меня ушло 1600р.: 1500 тормозная машинка(ручка с бачком), 100р тормозная трубка, остальное было взято с чермета и из старых гаражных запасов.
Вопрос 4: самый задаваемый: "КАК ТЫ ЕГО УСТАНОВИЛ. "(с)
А вот теперь всё подробно и по порядку. Первым делом нужно сопоставить все размеры, и тд. Как гласит золотое правило механики из физики за 7 класс "во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии".
Рассмотрим вариант с тросом. От конца ручки сцепления до до ручки руля примерно 100мм, а выжим происходит всего 1,9мм. 100/1,9=52,63. Если же снять со сцепления все 5 пружин (не учитывать длину на которую вытягивается трос) то выжим происходит на 2,5-3мм, в среднем 2,7мм. 100/2,7=37,03. Вот и весь выигрыш в силе.
И гидравлика. Теоритически в силе должны выигрывать в силе в 28 раз, если не считать тот факт, что шланги раздуваются и дренажное отверстие в машинке сделано правильно , но на машинках оно не правильно и получается что ход моего рычага всего 70мм. Кароче в этих всех вычисления я уже запарился и может даже где-то ошибаюсь, так что идём дальше.
В качестве выжимного цилиндра я взял обычный жигулёвский тормозной цилиндр. И проточил его в своём гараже на токарном станке.
А теперь чуток размеров (на фотках первый не совсем удачный экземпляр):
После его проточки нужно как-то закрыть отверстие с одной из сторон цилиндра, я взял какой-то короткий болт с главного тормозного крана от зила бычка. Изначально просто приварил поршенёк к самому цилиндру, но при первом же выжиме сварка тут же оторвалась. Оно и понятно, цилиндр чугунный, а поршенёк из какой-то стали. Именно этот цилиндр на фотках выше. На втором цилиндре уже додумался до болта. Сгонял на рынок и купил 1-ый и 2-ой метчики М22х1,5. Резьбу нарезать нужно очень аккуратно и ровно по центру, если будет перекос, то толку от болта мало.
В длину не стал замерять его, т.к. она всё равно малость отличается от той, которая на цилиндре, который уже стоит на мотоцикле:) ну а снимать его ради одного фото не думаю что надо, потом опять придётся прокачивать его, покупать тормозуху и тд, в общем геморой лишний.
Сам поршенёк тоже пришлось проточить чуток
С цилиндром разобрались, теперь площадка, на которой он держится. Взял обычную железку подходящую по размеру толщиной 5 мм. Далее отмечаем 3 отверстия для её крепления к правой крышке. Для этого проще всего взять снятый механизм полуавтомата и по нему наметить, далее сверлом на 5мм сверлим 3 отверстия и сверлом на 7-8мм делаем небольшое углубление, т.к. болты остаются стандартные.
С отверстием под выжимной цилиндр всё чучуть посложнее. Берём всё тот же механизм полуавтомата, прикладываем площадку (можно привернуть для удобства) и штангелем замечаем то место, где находится сам выжимной шток, чтоб поршенёк нажимал именно своей серединой. Если он будет нажимать краем, а не серединой, то его при выжиме перекосит и в итоге цилиндр с поршнем придётся рано или поздно менять. На отмеченном месте нужно просверлить отверстие на 25мм. Советую сверлить как бы по нарастающей: сначала сверлом на 6мм, потом 8, 12 и тд. Вот и готова площадка.
Дальше больше! вставляем в площадку наш цилиндр и закручиваем болт с тормозного крана (там где резьбу нарезали). Начинаем примерять площадку на своё место. Тут уже потребуется фреза или если такой нет, то тогда уж жена болгарина. Стачиваем всё лишнее, что мешает установке цилиндра, но без фанатизма; "7 раз отмерь- 1 раз обрежь".
Устанавливаем цилиндрик так, как он должен стоять, примеряем шланг, делаем для него прорезь в крышке болгаркой и дорабатываем круглым напильником. А далее устанавливаем машинку на руле, прокладываем все шланги и трубки где это удобно, закрепляем их и начинаем прокачивать всю систему.Вопрос с креплением зеркала тоже решил, думаю тут и по фото всё понятно.
Ну и напоследок коротенький видос с этой системой для тех, кому очень лень читать много букв.
После переборки двигателя покатался малость и вдруг резко начало буксовать сцепление. Разгон и скорость совершенно пропали. Выбрал обычный ленивый денёк, пришёл в гараж, начал разбирать. Когда вытащил диски сцепления, понял, что дело было не в текстолитовых дисках, а в стальных. Два из них совсем фольга. Достал из старых запасов диски, кстати для сравнения, есть у меня новодельные новые диски, есть один новый советский, ну и всякие поезженные.
Удивил тот факт, что советский диск, на 0,5мм толще нового российского.
В общем выбрал пару стальных дисков потолще и поставил их. Поменял ещё парочку текстолитовых дисков и всё собрал.
Заодно узнал парочку интересных интересностей. Думаю владельцам ижей будет интересно узнать кое-какие цифры:
И так -расстояние от конца ручки сцепление до левой ручки руля приблизительно 95мм
-расстояние на которое отходит крайний диск сцепления 0,9мм, притом чтобы выжать сцепление полностью приходится заводить рычаг сцепления за ручку руля. У ижа очень тугое сцепление в сравнении с современными мотоциклами, хоть мы и выигрываем в силе в определённое количество раз.
Если же мы снимем отжимной диск сцепления, то ход штока внутри первичного вала получается 3,1мм. Толщина нового российского текстолитового диска 3,8мм, а нового советского 4,3мм. Честно говоря не знаю какая толщина у нового стального диска, по крайней мере у моих 1,5мм и всё чудно работает.
Читайте также: